Recentemente abbiamo analizzato approfonditamente il celebre Cammino di Santiago, un percorso che per molti rappresenta spesso la prima esperienza di “viaggio a piedi”. Tantissimi però sono i cammini che, seppur meno noti, meriterebbero maggior attenzione. In questo articolo andremo alla scoperta della Rota Vicentina, un sentiero che, senza esagerare, da un punto di vista paesaggistico, si candida tra i migliori, se non addirittura come il migliore tra i cammini europei.

– SENTIERO DEI PESCATORI (Trilho dos pescadores o Fishermen’s Trail) = Un percorso quasi esclusivamente costiero, caratterizzato da paesaggi mozzafiato. Ideato lungo i sentieri utilizzati tutt’oggi dalla popolazione locale per accedere alle spiagge e alle zone di pesca. Affianca sul lato ovest portoghese, la selvaggia e desolata costa oceanica dell’Alentejo e dell’Algarve, lungo arenili che si perdono all’orizzonte, capaci di scavare dentro l’animo umano. Si procede a volte direttamente sulla riva, ma la maggior parte del cammino si svolge sulla cima delle falesie che si stagliano di fronte all’oceano. Enormi formazioni di roccia scura si spingono sin dentro l’acqua, divenendo spesso vere opere d’arte plasmate col tempo dalla furia degli elementi. Il fragore delle onde è continuo e accompagna i passi dei viandanti quasi a scandirne l’avanzare. Altro compagno di viaggio inseparabile è il vento, a volte lieve e rigenerante, a volte violento e incontenibile. Valicato poi il Cabo de São Vicente, il percorso prosegue lungo la costa sud e tutto si placa. L’estrema bellezza della natura rimane intatta, ma l’oceano diviene più mansueto, mentre le spiagge invase dai turisti perdono parte di quel fascino legato alla solitudine del luogo.

Lunghezza 263 km circa.

Attorno a questi due itinerari, nel corso degli anni sono stati annessi tutta una serie di PERCORSI CIRCOLARI (Percursos Circulares o Circular Routes). Ben 24 sentieri brevi ad anello, quindi con partenza e arrivo nello stesso punto, creati con l’intento di promuovere e valorizzare le zone meno turistiche e quindi più autentiche del territorio. Un totale di 263 km che spesso si sovrappongono ad alcuni tratti del Sentiero dei Pescatori.

Il percorso è solitamente ben segnalato, nonostante ciò, l’incuria del tempo e l’espansione incontrollata della vegetazione in alcuni tratti, hanno danneggiato o nascosto le indicazioni, costringendo i viandanti a guardarsi a lungo attorno per scovare la strada giusta.

– linee verdi e azzurre lungo il Sentiero dei Pescatori

– linee bianche e rosse lungo il Cammino Storico

– linee gialle e rosse lungo i Percorsi Circolari

Nei tratti in comune tra i diversi Cammini, la segnaletica ne indica la presenza posizionando una sopra l’altra le varie linee colorate.

Il periodo migliore è quindi o la primavera o l’autunno. In particolare quindi tra marzo e maggio, o tra settembre e novembre. In questo modo potrete godere di un clima perfetto per camminare evitando allo stesso tempo il cospicuo numero di turisti presenti in alta stagione nelle località costiere.

Per coloro che preferissero un po’ più di privacy, nessun problema. Ovunque sorgono infatti altre tipologie ricettive. Un’ottima soluzione è rappresentata dagli hostel, il cui nome può trarre in inganno facendo pensare ancora alle camerate degli ostelli. Si tratta in realtà di vere e proprie camere con bagno, spesso gestite all’interno di case private e, proprio per questo motivo, molto curate e pulite. I prezzi poi sono piuttosto economici e per una doppia si aggirano sui 40-50 € a notte. La cucina è presente, ma non sempre utilizzabile se non per operazioni basilari come l’uso del microonde o l’ebollizione dell’acqua.

– Hotel = 50/80 euro a notte per camera doppia

Trovandoci sulla costa ovviamente il pesce è uno degli alimenti principali, ma non mancano comunque alternative di altro genere.

Per comodità sia nei trasporti che nella logistica, coloro che scelgono il Sentiero dei Pescatori tendono a iniziare da Porto Covo. In realtà il vero punto di partenza si trova ben 7 km prima, precisamente nella spiaggia di São Torpes.

11 giorni
Santiago do Cacém – 18 km – Vale Seco – 23 km – Central do Alentejo – 20 km – S. Luís – 25 km – Odemira – 19 km – S. Teotónio – 17 km – Odeceixe – 19 km – Aljezur – 12 km – Arrifana – 24 km – Carrapateira – 21,5 km – Vila do Bispo – 14 km – Cabo de S. Vicente

Lungo il Sentiero dei Pescatori nei tratti in cui la sabbia è particolarmente abbondante spesso si fatica a raggiungere i 4 km/h.

Per coloro che desiderassero invece pianificare in anticipo gli alloggi è possibile farlo anche attraverso il sito ufficiale della Rota Vicentina. Nella sezione alloggi infatti è presente un elenco di strutture convenzionate prenotabili direttamente online.



  

Quasi tutti gli ostelli sono dotati di lavatrice e asciugatrice. L’utilizzo è a pagamento, ma estremamente economico. Anche gli appartamenti privati dispongono di lavatrice il cui uso è del tutto gratuito. Nelle città più grandi sono spesso presenti le classiche lavanderie o quelle self-service a gettoni. Nella peggiore delle ipotesi, sarete costretti a lavare i vestiti a mano. Se avrete seguito i miei consigli (Come preparare uno zaino di soli 4,5 kg per il Cammino di Santiago) avrete con voi il sapone di marsiglia e uno spago per appendere i vostri indumenti.

Portare con sé scarpe comode. Molti consigliano addirittura una mezza taglia in più, soprattutto durante l’estate quando i piedi tendono a gonfiarsi. Mai partire con scarpe nuove a cui non si è ancora abituati.  

Indossare calzini specifici da trekking senza cuciture, per ridurre al massimo l’attrito con il piede.

Mattina e sera spalmare vaselina bianca sulla pianta del piede e tra le dita. Questo ridurrà l’attrito e renderà più morbido il piede. Fondamentale che la vaselina sia piuttosto solida. In Italia si trovano tubetti molto economici in farmacia, simili a delle creme, che vanno abbastanza bene. Se trovate la versione in barattolo solido ancora meglio. In Spagna il medesimo tubetto tende ad essere molto più liquido e a lasciare quindi il piede bagnato. In quel caso è meglio lasciar perdere perché si rischia di ottenere l’effetto contrario.

Per nessun motivo indossare i calzini con i piedi ancora bagnati o non del tutto asciutti. Soprattutto se avete appena fatto il bagno nel mare e c’è il rischio che siano presenti anche alcuni granelli di sabbia. Potete stare certi che la sera avrete i piedi pieni di vesciche.

Nel caso in cui compaiano, tutti suggeriscono di bucarle con un ago, facendo scorrere all’interno un filo di cotone. Niente di più sbagliato. Il filo non è mai sterile quindi si rischia di provocare infezioni. Munitevi di ago per siringhe sterile (facilmente reperibile in farmacia anche in loco), e dopo aver ben disinfettato la zona da trattare bucate semplicemente la vescica facendo uscire l’acqua.

Per cercare di prevenire queste patologie è necessario allenarsi prima della partenza compiendo gradualmente qualche trekking, meglio ancora se con un carico simile a quello che avrete durante il Cammino.

I biglietti degli autobus a lunga percorrenza possono essere acquistati anche attraverso la comoda app myRNE.

4- Arrivando da Vila do Bispo a Cabo de São Vicente dovrete affrontare un tratto piuttosto difficoltoso, non adatto certamente a persone anziane o con problemi fisici. Gli ultimi 2 km prima del faro infatti sono caratterizzati da una distesa di pietre ben appuntite. È necessario prestare estrema attenzione mentre si avanza. Una caduta accidentale significherebbe come minimo finire in ospedale.

CONCLUSIONE

Ho percorso il Cammino di Santiago Portoghese e la Rota Vicentina a pochi mesi di distanza l’uno dall’altra. Il confronto nella mia mente è stato quindi inevitabile.

Il punto di forza della Rota Vicentina è sicuramente la straordinaria bellezza dei suoi paesaggi. Uno spettacolo che toglie il fiato e fa sentire piccoli e insignificanti di fronte a una natura selvaggia e prorompente. Il suo punto debole invece è proprio ciò che contraddistingue ed esalta il Cammino di Santiago, e cioè la componente umana. I viaggiatori lungo la Rota Vicentina sono davvero pochi e questo, di per sé, può essere anche positivo. Si sente però la mancanza di quel senso di condivisione con gli altri.



Il Sentiero dei Pescatori poi è decisamente più impegnativo rispetto al Cammino di Santiago Portoghese, non tanto per le alture, quanto piuttosto per il fondo sabbioso che in alcuni tratti rallenta e rende faticosa la marcia. Si affrontano poi anche una ventina di km senza trovare nessun villaggio o punto di ristoro. Risulta quindi fondamentale organizzarsi bene portando con sé tutto il necessario.
Per questi motivi consiglio a chi si approccia per la prima volta a un’esperienza del genere, di iniziare dal Cammino di Santiago Portoghese per poi affrontare con maggior preparazione e consapevolezza la Rota Vicentina.

Qualcuno potrebbe sostenere che alla Rota Vicentina manchi la componente spirituale del Cammino di Santiago. A mio parere non è assolutamente così. Non bisogna infatti confondere la spiritualità con la religiosità, due concetti profondamente diversi. Cosa può esserci di più spirituale di camminare accanto all’oceano, accompagnati dal suono delle onde, circondati da una natura incontaminata?

La Rota Vicentina è un cammino che obbliga a guardarsi dentro. Un percorso denso di bellezza, adattissimo a chi è in cerca di quiete e solitudine. Un’esperienza indimenticabile e carica di emozioni.






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Dopo due anni di restrizioni e limitazioni negli spostamenti, la pandemia ancora non sembra giungere al termine. Tamponi e quarantene richieste dalla quasi totalità dei paesi, scoraggiano o rendono estremamente difficile organizzare qualsiasi viaggio. Questo clima di incertezza però ci offre il pretesto per realizzare finalmente uno dei miei sogni. Quale miglior momento per il Cammino di Santiago? Tornare a spostarsi come si faceva una volta, lontano dalle folle e immersi nella natura sembra davvero essere la soluzione più semplice e contemporaneamente la più geniale. I dubbi di Myriam vengono velocemente accantonati quando invece del lungo, faticoso e purtroppo affollato Cammino Francese, le propongo quello Portoghese. Le basta sentire la parola “oceano” e i preparativi sono già iniziati.

SENDA LITORAL – 1° tappa (lunghezza 30 km, da PORTO a MINDELO)

Dopo 30 km e circa 6 h e 30 min di cammino, finalmente possiamo fermarci a Mindelo. Un piccolo villaggio dove godersi il tramonto sul mare sorseggiando una bella pinta ghiacciata.

CAMMINO DI SANTIAGO PORTOGHESE
SENDA LITORAL e CAMINO DA COSTA – 2° tappa (lunghezza 30 km, da MINDELO a ESPOSENDE)

Anche oggi 30 km in ben 7 h e 30 minuti di cammino, 1 ora in più rispetto a ieri, un ritardo dovuto al mio avanzare ostacolato dalla tendinite.

CAMMINO DI SANTIAGO PORTOGHESE
CAMINO DA COSTA – 3° tappa (lunghezza 25 km, da ESPOSENDE a VIANA DO CASTELO)

Gli sforzi di oggi hanno messo a dura prova le gambe. Speriamo che la notte ci permetta di recuperare. Domani si continua… ci attende l’ultima tappa in territorio portoghese.

CAMMINO DI SANTIAGO PORTOGHESE
CAMINO DA COSTA e SENDA LITORAL – 4° tappa (lunghezza 32 km, da VIANA DO CASTELO a A GUARDA)

Nonostante la lunga marcia di oggi non programmata, i chilometri sono decorsi rapidamente sotto i nostri piedi, soprattutto dopo l’incontro con i nostri nuovi compagni di viaggio. Credo che questo fosse ciò che ci mancava per rendere indimenticabile la nostra esperienza.

CAMMINO DI SANTIAGO PORTOGHESE
SENDA LITORAL – 5° tappa (lunghezza 21 km, da A GUARDA a MOUGÁS)

Cena tutti insieme nel locale accanto e la giornata è già finita. Semplice, piena, bellissima.

CAMMINO DI SANTIAGO PORTOGHESE
SENDA LITORAL e CAMINO DE LA COSTA – 6° tappa (lunghezza 23 km, da MOUGÁS a PATOS)

Oggi per la prima volta ho evitato di prendere l’antinfiammatorio. Volevo fare almeno una pausa in modo da evitare di prendere farmaci per troppi giorni consecutivi. Il dolore è stato piuttosto forte, ma non così tanto da costringermi a fermarmi, motivo per cui sono molto soddisfatto. La sfortuna però evidentemente ha deciso di accanirsi su di me, o qualche entità a me ignota non vuole proprio che arrivi a Santiago. Tolte scarpe e calzini mi accorgo infatti di avere 3 belle vesciche. Speriamo bene…

CAMMINO DI SANTIAGO PORTOGHESE
SENDA LITORAL – 7° tappa (lunghezza 18 km, da PATOS a VIGO)

Poco più di 1 ora di cammino e arriviamo alla nostra meta. Vigo tra l’altro non si rivela una città grigia come credevo. Al contrario appare davvero piacevole. Così, dopo una doccia e i consueti lavaggi dei vestiti sporchi, facciamo un giro per il centro cittadino e troviamo un bel ristorante vegetariano dove mangiare qualcosa di sano.

CAMMINO DI SANTIAGO PORTOGHESE
CAMINO DE LA COSTA – 8° tappa (lunghezza 17 km, da VIGO a REDONDELA)

Inebriati dal vino e carichi della stanchezza accumulata, piombiamo infine in un sonno profondo.

CAMMINO DI SANTIAGO PORTOGHESE
CAMINO CENTRAL – 9° tappa (lunghezza 38 km, da REDONDELA a BRIALLOS)

Anche qui la struttura è tutta per noi e per altri due ragazzi italiani che hanno compiuto il Cammino Francese e hanno deciso di proseguire fino a Fatima. L’atmosfera è di quelle che amiamo e trascorriamo così una bella serata seppur un po’ ammaccati dalla tanta stanchezza.

CAMMINO DI SANTIAGO PORTOGHESE
CAMINO CENTRAL – 10° tappa (lunghezza 26 km, da BRIALLOS a IRIA FLAVIA)

Domani è il grande giorno, se tutto va bene raggiungeremo la meta finale. Siamo partiti da appena 10 giorni, eppure la percezione è quella che siano trascorsi mesi. Ogni singola giornata è stata carica di eventi, incontri ed emozioni.

CAMMINO DI SANTIAGO PORTOGHESE
CAMINO CENTRAL – 11° tappa (lunghezza 23 km, da IRIA FLAVIA a SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Domani ci attende Finisterre…

Una certezza però ce l’abbiamo. Il nostro non sarà di certo un addio. Trascorse appena 2 ore dal momento dei saluti, già stiamo organizzando sul nostro gruppo WhatsApp una rimpatriata a metà novembre a Treviso a casa nostra.

a queste bellissime persone che hanno arricchito la mia vita.

– Cammino di Santiago Portoghese (guida completa)
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L'articolo Cammino di Santiago Portoghese 2021 – Senda Litoral – (insieme a Myriam, Rachele, Kasia, Paolo, Igor, Jonatan e Josè) proviene da Va' dove ti porta il blog.

Quando si parla di Cammino di Santiago, automaticamente si fa riferimento al Cammino Francese. Non tutti però sanno che i Cammini che portano alla Tomba di San Giacomo sono molteplici. Se ad essi poi si aggiungono anche le varianti minori divengono davvero tantissimi. Facciamo quindi una piccola carrellata dei più importanti in modo da collocarli al posto giusto.

Il Cammino Portoghese non è costituito da un semplice e singolo percorso. Anche in questo caso bisogna quindi stabilire quale sia quello più adatto ai propri gusti e alle proprie esigenze.

– CAMINO CENTRAL = Il cammino storico, quello più conosciuto e frequentato. Si tratta del proseguo del Caminho Central che parte da Lisbona. Il percorso resta sempre interno senza mai affacciarsi sulla costa. Si attraversano di continuo piccole cittadine alternate a importanti centri urbani, ma quasi sempre seguendo vie secondarie poco trafficate. Numerose sono poi le zone boschive e le alte colline, dove l’asfalto viene sostituito da terra battura o da sentieri rocciosi.  Diverse anche le aree agricole e le zone rurali, soprattutto dopo aver varcato la frontiera spagnola. Lunghezza 260 km circa.

– CAMINO DE LA COSTA = Come facilmente deducibile dal nome, segue principalmente la costa oceanica. Alcuni tratti si svolgono lungo le spiagge, altri invece si allontanano dagli arenili, a volte passando all’interno di piccole città, altre volte salendo su alture o montagne. Parte del percorso è in comune con la Senda Litoral. Giunto a Redondela in territorio spagnolo, si ricongiunge con il Camino Central. Lunghezza 280 km circa.

– SENDA LITORAL = Nato da pochi anni, è probabilmente il meno conosciuto. Segue sempre gli arenili o le spiagge rocciose fino a Vigo, dove poi devia verso l’interno ricongiungendosi a Redondela con il Camino Central. Si cammina principalmente su passerelle di legno accanto all’oceano, attraversando di continuo villaggi di pescatori o piccole destinazioni vacanziere del turismo locale. La bellezza dei suoi paesaggi e la semplicità di gran parte del tragitto sta aumentando di anno in anno il numero di pellegrini, ma siamo ancora molto lontani dai numeri del Camino Central e ancor di più da quelli del Cammino Francese. Lunghezza 300 km circa.

Come già detto è solo una questione di gusti. Quando è toccato a me, ho pensato che il Camino Central lo avrei comunque conosciuto dato che le ultime 4 tappe si svolgono obbligatoriamente lungo questo percorso. Tanto valeva quindi dare un’occhiata anche alle altre tipologie di cammino. Considerando poi che la Senda Litoral e il Camino de la Costa avanzano paralleli l’un l’altro sovrapponendosi addirittura in parte del tragitto potevo optare per uno dei due facendo di tanto in tanto qualche deviazione.

Ottenere i timbri (carimbo in portoghese e sello in spagnolo) è semplicissimo. Oltre agli albergues o agli ostelli, li troverete lungo tutto il percorso anche all’interno degli uffici turistici, in molte chiese e persino nei bar e nei ristoranti. Ovviamente il servizio è totalmente gratuito e non è relazionato a nessun tipo di acquisto.

SEGNALETICA

La celebre conchiglia con la freccia, entrambe di colore giallo, rappresentano il simbolo per antonomasia che indica la direzione verso Santiago de Compostela. Vi sono però alcune differenze nella forma e nei colori a seconda del paese in cui ci si trova e del cammino che si sta percorrendo.

Per chi sceglie la Variante per Fatima, è bene ricordare che, il giorno 13 dei mesi da maggio a ottobre, viene spesso presa d’assalto in quanto data in cui la Madonna sarebbe apparsa ai tre pastorelli.

Gli albergues sono tanti e ben distribuiti lungo il Cammino tra Porto e Santiago. Il discorso è un tantino diverso per quanto riguarda il tratto Lisbona-Porto, dove come già detto in precedenza, i servizi per i pellegrini sono ancora piuttosto scarsi.

L’unica cosa che vi anticipo è che dovrete portare con voi solo ed esclusivamente lo stretto necessario.

Naturalmente gli eventi vissuti lungo il cammino mi hanno portato a modificare alcune fermate, e senza alcun dubbio così accadrà anche a voi. Questo però rappresenta un buon punto da cui partire.

11 giorni
Porto – 30 km – Mindelo – 27 km – Esposende – 25 km – Viana do Castelo – 32 km – A Guarda – 31 km – Baiona – 26 km – Vigo – 17 km – Redondela – 18 km – Pontevedra – 21 km – Caldas de Reis – 19 km – Padrón – 25 km – Santiago de Compostela

oppure

12 giorni
Porto – 30 km – Mindelo – 27 km – Esposende – 25 km – Viana do Castelo – 32 km – A Guarda – 21 km – Mougás – 23 km – Patos – 18 km – Vigo – 17 km – Redondela – 18 km – Pontevedra – 21 km – Caldas de Reis – 19 km – Padrón – 25 km – Santiago de Compostela

Ipotizzando di dormire sempre negli albergues, fare una buona colazione fuori, pranzare al sacco e sedersi invece in qualche ristorante per cena, si può prevedere una spesa tra i 25 e i 40 € al giorno. Ovviamente si può spendere molto meno o molto di più, dipende esclusivamente da voi.

Portare con sé scarpe comode. Molti consigliano addirittura una mezza taglia in più, soprattutto durante l’estate quando i piedi tendono a gonfiarsi. Mai partire con scarpe nuove a cui non si è ancora abituati.  

Indossare calzini specifici da trekking senza cuciture, per ridurre al massimo l’attrito con il piede.

Mattina e sera spalmare vaselina bianca sulla pianta del piede e tra le dita. Questo ridurrà l’attrito e renderà più morbido il piede. Fondamentale che la vaselina sia piuttosto solida. In Italia si trovano tubetti molto economici in farmacia, simili a delle creme, che vanno abbastanza bene. Se trovate la versione in barattolo solido ancora meglio. In Spagna il medesimo tubetto tende ad essere molto più liquido e a lasciare quindi il piede bagnato. In quel caso è meglio lasciar perdere perché si rischia di ottenere l’effetto contrario.

Per nessun motivo indossare i calzini con i piedi ancora bagnati o non del tutto asciutti. Soprattutto se avete appena fatto il bagno nel mare e c’è il rischio che siano presenti anche alcuni granelli di sabbia. Potete stare certi che la sera avrete i piedi pieni di vesciche.

Nel caso in cui compaiano, tutti suggeriscono di bucarle con un ago, facendo scorrere all’interno un filo di cotone. Niente di più sbagliato. Il filo non è mai sterile quindi si rischia di provocare infezioni. Munitevi di ago per siringhe sterile (facilmente reperibile in farmacia anche in loco), e dopo aver ben disinfettato la zona da trattare bucate semplicemente la vescica facendo uscire l’acqua.

Per cercare di prevenire queste patologie è necessario allenarsi prima della partenza compiendo gradualmente qualche trekking, meglio ancora se con un carico simile a quello che avrete durante il Cammino.

2- Sebbene la scelta del Cammino sia del tutto personale, se siete indecisi, vi consiglio assolutamente la Senda Litoral. Il percorso è adatto a tutti, senza presentare eccessive difficolta lungo il tragitto. Avanza tra panorami mozzafiato lungo passerelle di legno sviluppate sugli arenili e sulle coste. Attraversa villaggi di pescatori, piccole località rurali, zone agricole e boschi. Si interseca spesso con il Camino de la Costa permettendovi così di salire su colline e montagne che si stagliano fronte oceano. Infine si ricongiunge a Redondela con il Camino Central. Insomma offre la visione più completa dei tre Cammini che da Porto conducono a Santiago.

A Finisterre non perdetevi per nessun motivo Praia do mar de Fóra, ubicata alle spalle della cittadina e facilmente raggiungibile a piedi in circa 10-15 min dal centro cittadino. Questa spiaggia è conosciuta anche con il nome di Playa Hippie, proprio perché vari hippie sono accampati con le loro tende in questo paradiso naturale.

Una curiosità che richiama l’attenzione del pubblico, è quella dell’ombra del pellegrino. In un piccolo angolo nascosto della Plaza de la Quintana, al calar della notte appare una figura misteriosa che si staglia contro la parete della cattedrale e ricorda molto chiaramente l’ombra di un pellegrino incappucciato. Effetto voluto o pura casualità, non è dato saperlo. Diverse sono le leggende nate attorno a questo evento.

13- In Giappone esiste un cammino gemellato con il Cammino di Santiago chiamato Kumano Kodo. Un sentiero piuttosto impegnativo immerso tra alte montagne lungo circa 70 km che viene generalmente completato in 4 giorni. Chi porta a termine il Kumano Kodo avendo già percorso il Cammino di Santiago riceve la Dual-Pilgrim, una pergamena in carta di riso che attesta ufficialmente il doppio pellegrinaggio.


14- Non tutti sanno che il Cammino può essere svolto anche al posto di qualcun altro. Eventi drammatici come la scomparsa di una persona cara, o l’impossibilità fisica di svolgere questa esperienza, fanno purtroppo parte della vita di ognuno di noi. Al momento del ritiro della Compostela, è possibile far inserire oltre al proprio nome, anche quello di colui/colei per cui si ha intrapreso tale pellegrinaggio. Non è invece possibile riceverne una solo per sé stessi e una solo per l’altra persona.


15- Coloro che hanno visto il bellissimo film “Il Cammino per Santiago” (“The Way”), di certo ricorderanno tra le toccanti scene finali quelle del Botafumeiro. Si tratta di un gigantesco porta incensi di metallo che, tramite un sistema di corde e carrucole, viene fatto oscillare alla velocità di 70 km/h attraverso tutta la navata centrale della Cattedrale di Santiago. La cerimonia assume un significato estremamente simbolico divenendo al contempo un momento tanto spettacolare quanto emotivo.
A causa dei lavori di restauro della cattedrale, il Botafumeiro negli ultimi anni, è stato limitato solo alle festività o agli eventi particolari. Ciononostante le testimonianze giunte di recente (maggio 2022) attraverso i pellegrini, indicano che le funzioni hanno ripreso a svolgersi con maggior frequenza. Sembra che il Botafumeiro ad oggi abbia luogo il venerdì e il sabato alle 19.30 e la domenica alle 12.30. Vi sono però spesso variazioni o cancellazioni di tale evento. È quindi opportuno chiedere conferma direttamente al servizio informazioni della Cattedrale per non avere brutte sorprese.


16- Una guida del Cammino di Santiago tappa per tappa può essere utile, ma non fondamentale. Visto che i libri pesano, sarebbe meglio optare per la versione digitale. In caso contrario comprate pure il cartaceo, ma estrapolate ciò che vi serve davvero senza portarvi l’intero volume. Come? Fatevi qualche fotocopia o fotografate le pagine fondamentali. La miglior guida ad oggi resta sempre la seguente:  

C’è qualcosa di magico che avvolge e accomuna tutti coloro che intraprendono il Cammino e che in qualche modo li legherà per sempre. Un filo invisibile che rende complici e membri attivi di una comunità di illuminati travolti da un sentimento di umanità capace di dare un senso a una vita intera.

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Proseguiamo così fino a Norimberga. Caratterizzata da una pittoresca architettura medievale, regala affascinanti scorci tra statue d’arte moderna e bellissimi ponti di legno che attraversano il fiume Pegnitz. L’atmosfera è piacevole e anche Isotta sembra apprezzare le ampie vie pedonali cittadine.

Facciamo rotta verso i mari del nord fino a Danzica, probabilmente la città più romantica e affasciante di tutta la Polonia. Passeggiamo tra corsi d’acqua e pittoresche vie pedonali circondate dai tipici palazzi colorati. La quiete che pervade ogni cosa è rigenerante e riesce persino a farci dimenticare il freddo vento che soffia implacabile. La sera le temperature scendono drasticamente, ma noi rientriamo presto in hotel, in parte per la stanchezza, in parte perché i polacchi cenano prestissimo, basti pensare che i ristoranti chiudono alle 18:30.

Tappa seguente la meta più rappresentativa del paese in termini di cultura, punti di interesse e testimonianze storiche. A Cracovia infatti è davvero difficile annoiarsi.  Fortunatamente troviamo un appartamento dotato di garage, dato che i parcheggi sono pochi e molto costosi. Lasciamo Isotta a sonnecchiare sul divano e ne approfittiamo per visitare le sbalorditive miniere di sale di Wieliczka. Un vero labirinto composto da 300 km di gallerie distribuite su 9 livelli, il più profondo dei quali raggiunge i 327 m. Fortunatamente i cunicoli sono ampi e ben arieggiati in modo da non percepire mai una sensazione di claustrofobia. Si scende a piedi attraverso un’interminabile scala di legno che sembra non finire mai. Da lì inizia il tour rigorosamente guidato che percorre circa 2 km culminando nella splendida Cappella di Santa Cunegonda.



Questa chiesa sotterranea è stata interamente scavata nel sale, così come qualsiasi elemento presente al suo interno, dall’altare alle numerose statue che la ornano. Un luogo che lascia senza parole.

Non lontano da Cracovia sorge il tristemente noto campo di sterminio di Auschwitz. Per evitare il sovraffollamento che risulterebbe poco rispettoso, gli ingressi anche se gratuiti, vengono regolati drasticamente. I pochi biglietti disponibili online sono esauriti da giorni. Non ci resta quindi che presentarci al mattino presto prima dell’apertura e metterci in coda per primi. Troviamo così un hotel proprio di fronte al campo. La sera tardi, mentre Myriam dorme già, porto fuori Isotta e mi accorgo che in giro non c’è anima viva. È notte fonda e, avvolto da un assordante silenzio, mi ritrovo solo davanti ai cancelli di Auschwitz, mentre un brivido scende giù lungo la schiena. Non si tratta di paura, ma di dolore. Il preludio a ciò che vedremo con i nostri occhi il giorno seguente.

Ovviamente ai cani è vietato l’ingresso. Fortunatamente il personale dell’hotel è carinissimo e ci permette di lasciare Isotta in stanza per qualche ora senza alcun problema. Visitiamo così sia Auschwitz che Birkenau, situati a soli 2,4 km di distanza l’uno dall’altro e ben collegati da una navetta gratuita. Il primo è senza dubbio più completo e istruttivo, il secondo però permette di comprendere fino in fondo le proporzioni in termini di dimensioni e di numeri dell’olocausto. Sarò onesto, la visita ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau è un’esperienza molto forte, che mette a dura prova le persone particolarmente sensibili come il sottoscritto. Per me è stata una vera sofferenza, un susseguirsi di rabbia, orrore e dolore che si alternano lasciando nella mente una sola domanda: “Perchè?”. Le lacrime offuscano la vista e alcune stanze lasciano impietriti e impotenti. Tra queste, la montagna di capelli delle vittime e il cumulo di scarpette da bambino. Un’esperienza dura, ma doverosa.

Lasciata la Polonia, cogliamo l’occasione per conoscere Bratislava. La capitale slovacca è uno di quei luoghi da cui si fatica a ripartire. Il dedalo di stradine pedonali che compongono il quartiere storico rappresenta una gioia per gli occhi e per lo spirito. Tutto appare pulito e ordinato. La quiete viene interrotta solo la sera quando inizia la movida notturna. I giovani sono tanti, e le donne, che si tratti di semplici bambine o di signore anziane, stupiscono per la cura maniacale nell’aspetto e nel vestiario. Sempre impeccabili in qualsiasi situazione. Non a caso vengono considerate tra le donne più belle d’Europa.


 

Isotta poi non è ancora capace di passeggiare al guinzaglio senza tirare, condizione particolarmente fastidiosa quando si cammina tutto il giorno. La stanchezza accumulata con il passare dei giorni però, l’ha resa più mansueta.

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L’isola è celebre anche per la straordinaria tradizione artigiana legata all’arte del merletto, una vera e propria eccellenza del nostro paese. Da non dimenticare infine anche la produzione dolciaria, i bussolai infatti sono i tipici dolci di Burano, assolutamente da non lasciarsi sfuggire.

TEMPISTICHE PER VISITARE BURANO

L’isola è piuttosto piccola. In poco più di 1 ora si percorrono le vie principali e i ponti da cui si ammirano gli scorci più pittoreschi. Vi sconsiglio però di visitare Burano in fretta e in furia. Perdetevi tra le calli, passeggiate senza meta e sedetevi a bere qualcosa in uno dei tanti bacari disseminati qua e là. Insomma, rallentate e godetevi un luogo magico dove l’unicità di Venezia si fonde con i colori dell’arcobaleno.

      

– L’arteria nevralgica di Burano è senza dubbio via Baldassarre Galuppi. Lungo essa sorgono tutte le attività principali dell’isola. Percorrendola dall’inizio alla fine attraverserete anche i ponti più scenografici per quanto riguarda i vostri scatti fotografici (indicati dalle frecce rosse nella cartina sottostante).

– Riva Rosa: piatti a base di pesce e una varietà di vini impressionante. Qui il target è ancora più alto. La spesa però è giustificata non solo dalla qualità, ma anche dalla possibilità di cenare in cima ad un’altana, caratteristica terrazza veneziana. La vista sui tetti di Burano è magnifica.  

   

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Da sempre mia moglie ed io sognavamo di poter vedere dal vivo uno degli spettacoli più straordinari che la natura possa offrire. Per anni però abbiamo rimandato temendo che tale impresa presentasse troppe difficoltà, che bada bene ci sono, ma come spesso accade, alla fine si rivelano meno complicate di quanto ci si aspetti. Per di più vi posso assicurare che coloro che avranno la fortuna di godere dell’aurora boreale dimenticheranno all’istante ogni sforzo compiuto e ricorderanno per sempre un’esperienza unica che spesso riesce a commuovere anche gli animi più duri. Insomma, vale assolutamente la pena di andare a caccia e di armarsi di tanta pazienza dato che il cielo notturno può inaspettatamente illuminarsi in pochi istanti.

Sebbene l’aurora boreale possa essere osservata anche in altri paesi, il nord della Norvegia è senza dubbio il luogo migliore per frequenza e intensità del fenomeno.

Descrivere a parole quello che accade quando le “luci del nord” inondano il buio della notte non è affatto facile. È come se un’entità superiore all’improvviso cominciasse a dipingere la tela scura del cielo con pennellate di luce, dapprima soavi e armoniose, che lentamente si piegano su sé stesse per poi allargarsi dolcemente. D’un tratto cambia tutto, le pennellate diventano frequenti e vigorose, le setole sovraccariche di colore colpiscono con violenza la tela senza seguire più un languido percorso dettato dal caso, ma scendendo rapide e intense perpendicolari sulle nostre teste, e attorno a noi solo luce, una corona verde che ingloba tutto riempiendo lo sguardo e i sensi. Inizia poi il gioco dei colori, e insieme al verde acceso che la fa da padrone assoluto, appaiono il bianco, il rosa e il viola che lo abbracciano teneramente. Il vento soffia forte, colpisce la tela che oscilla nel vuoto.
Questo essere superiore infine guarda la tela, la osserva a lungo, ma è troppa la bellezza, troppa la perfezione creata, così afferra un bicchiere colmo d’acqua e lo getta su quell’incendio meraviglioso che ha invaso il cielo. Il colore si dissolve, la luce si affievolisce e tutto piomba nuovamente nell’oscurità.

INDICE ARTICOLO

– QUANDO ANDARE E COME ORGANIZZARSI
– DOVE VEDERE ESATTAMENTE L’AUORA BOREALE
– TEMPERATURE
– PREZZI
– COME FOTOGRAFARE L’AURORA BOREALE
– COME VESTIRSI
– COS’È E COME VIENE CLASSIFICATA L’AURORA BOREALE
– COSA VEDERE
– CONSIGLI E E CURIOSITÀ
– CONCLUSIONE

QUANDO ANDARE E COME ORGANIZZARSI

Il dilemma più grande da risolvere è proprio questo. Naturalmente non vi sono delle date precise che garantiscano al viaggiatore la certezza che l’aurora boreale si manifesti, è possibile però con qualche accortezza aumentare al massimo le vostre possibilità di successo.

– Il fenomeno è visibile solo durante l’inverno in un periodo che va indicativamente da ottobre a marzo, quando le notti sono fredde, il cielo appare solitamente più limpido e le ore di luce si riducono drasticamente toccando l’apice a dicembre con sole 2 ore di luce al giorno. Ovviamente d’estate avviene esattamente il contrario e si può ammirare il così detto “sole di mezzanotte”.
Quale mese è più indicato? Difficile dirlo, sembra che il periodo col maggior numero di avvistamenti e con maggior intensità del fenomeno vada da fine gennaio a metà marzo, ma ovviamente sono solo statistiche.

– L’orario in cui dovrete essere fuori al freddo col naso all’insù è dalle 18.00 alle 01.00. Per quel che è stata la mia esperienza personale e quella di altri viaggiatori incontrati, raramente però ha senso uscire prima delle 21.00.

– I principali nemici dell’aurora boreale sono la Luna piena e soprattutto il cielo nuvoloso con relativa pioggia o neve che sia.
Il primo caso è meno grave in quanto non ne preclude totalmente la visione, ma la rende comunque meno visibile a causa della troppa luce presente nel cielo. Il problema è facilmente risolvibile in quanto potete visionare le fasi lunari in anticipo evitando così di organizzare il vostro viaggio durante quelle meno favorevoli.
Il secondo caso invece è più complicato da risolvere in quanto le nuvole o il mal tempo impediscono completamente la visione delle “luci del nord” e per quanto possiate consultare le previsioni meteorologiche, si sa che la possibilità di errore è sempre alta, specie se comprate i biglietti aerei con largo anticipo. Ad ogni modo non disperate, in quanto Tromsø si trova su un territorio costituito da un insieme di isolette e fiordi, e addentrandovi nell’entroterra, vi accorgerete subito che il cielo tende ad essere più pulito e ovviamente l’inquinamento luminoso è minore dato che i centri abitati sono pochi e radi. Dovrete quindi essere pronti a spostarvi alla ricerca del cielo terso.

– Molte persone, tra cui il sottoscritto, commettono l’errore di credere che l’aurora boreale sia come una nuvola statica, o c’è o non c’è, o si vede o non si vede. Niente di più sbagliato. L’aurora, si muove velocissima, scorre sopra le teste, appare, si nasconde, perde intensità per poi accendersi improvvisamente illuminando tutta la volta stellata, insomma sembra una creatura attiva e vitale. Il miglior modo per poter andare a caccia dell’aurora boreale è quindi quello di disporre di un’automobile a noleggio che vi permetta di spostarvi in totale autonomia dove riteniate più opportuno. È vero che vi sono dei luoghi precisi dove è più probabile avvistare questo fenomeno, luoghi di cui poi parleremo nel dettaglio, ma in ogni caso si trovano fuori città e sono estremamente difficili da raggiungere con i mezzi pubblici. L’alternativa è affidarsi alle escursioni organizzate dai prezzi folli che non garantiscono comunque la certezza di vedere l’aurora e che vi conducono negli stessi posti dove potreste arrivare facilmente da soli.
Anche io avevo commesso questo errore, pensando che bastasse alloggiare appena fuori dal centro dove le luci della città sono meno visibili, per poter ammirare l’aurora boreale senza la necessità di spostarmi o di rivolgermi alle escursioni. Fortunatamente però il destino ha voluto che, mia moglie ed io, conoscessimo una gentilissima coppia di francesi, Gwladys e Aurélien, che già da una decina di giorni girava a caccia dell’aurora boreale con la loro automobile a noleggio e che ci invitassero subito la prima sera ad unirci a loro svelandoci così tutti i segreti del caso e facendoci risparmiare moltissimo tempo. Il giorno seguente siamo corsi anche noi a noleggiare un veicolo e la scelta è stata senza dubbio la migliore che potessimo fare sia dal punto di vista economico che organizzativo, scelta che raccomando assolutamente a tutti.

So cosa state pensando, “le strade sono coperte da neve e ghiaccio, non mi fido a guidare in tali condizioni”. Questo era anche il mio timore, ma tutte le auto a Tromsø sono dotate di speciali gomme termiche che vi permetteranno di non accorgervi nemmeno della presenza della neve anche ad alte velocità. Personalmente non ho perso mai neppure per un istante il controllo del mezzo, e se proprio bisogna essere pignoli, raccomando di stare attenti nelle rotonde, dove comunque non avrete nessun problema moderando adeguatamente la velocità.
Infine altro particolare da considerare è che le automobili fuori dal centro sono davvero pochissime, il traffico totalmente inesistente, e poter usufruire di un mezzo vi permetterà durante il giorno di esplorare in totale autonomia i fiordi e i villaggi circostanti, attraversando le rotte costiere che rappresentano sicuramente la parte più interessante della Lapponia.

– Esistono diverse app che, un po’ come avviene per le previsioni del tempo, danno indicazioni più o meno precise su orari e luoghi in cui l’aurora boreale sarà visibile. Avendone provate alcune, la più affidabile tra quelle gratuite è stata sicuramente “Norway lights”, che vi consiglio quindi di scaricare.

DOVE VEDERE ESATTAMENTE L’AURORA BOREALE

Scordatevi completamente di rimanere in centro a Tromsø. Come già detto precedentemente per aumentare le vostre possibilità dovrete spostarvi in una zona con minor inquinamento luminoso.

Nonostante io abbia esplorato a fondo diverse zone, i migliori punti d’osservazione sono stati sempre gli stessi due.

Il primo, e più importante per quanto ha saputo offrire, è il meno distante e si raggiunge in circa 15-20 minuti. Partendo da Tromsø dirigetevi verso ovest, attraversate il gigantesco ponte che sovrasta la città e girate a sinistra lungo via Eidvegen in direzione Eidkjosen. Giunti a questo villaggio girate verso destra imboccando via Fjordvegen e proseguite sempre dritti superando un altro piccolo centro abitato di nome Kaldfjord che vi lascerete alle spalle sulla vostra destra. Presto, sempre a destra, comparirà una grande distesa d’acqua, siete nella direzione giusta. Proseguite dritto sino a che la strada inizia a svoltare verso sinistra allontanandosi dall’acqua. A questo punto dopo pochi istanti vi troverete in un bivio. Proprio davanti a questo bivio c’è un grande parcheggio in mezzo al nulla (69°41’47.79’’N, 18°37’58.96’’E) dove posteggerete la vostra vettura. Scendete e davanti a voi troverete una distesa tra le montagne. Se il cielo è limpido attendete fiduciosi, anche se tutto appare oscuro e non sembra esserci nulla, in pochi istanti il cielo può esplodere sopra le vostre teste dando vita a scenari indimenticabili.
Abbiamo poi saputo che questo luogo viene utilizzato anche per la realizzazione di cartoline e immagini promozionali, data la forte intensità con la quale qui si manifesta spesso l’aurora boreale. Naturalmente vedrete ogni tanto anche i minivan delle varie escursioni organizzate che portano qui i turisti.

Per raggiungere il secondo punto d’osservazione, invece di entrare nel parcheggio di cui abbiamo appena parlato, girate a destra al bivio, proseguendo così sempre su via Fjordvegen, mantenendo nuovamente la distesa d’acqua alla vostra destra. Da qui non potete sbagliare, c’è solo una rotta e sola una direzione. Passeranno almeno 10 minuti prima che la strada svolti verso sinistra. Proseguite per poco più di 5 minuti, superando un lago alla vostra destra per poi sbucare dall’alto sul fiordo panoramico Grotfjord. Scendendo vi accorgerete che sulla destra c’è un litorale illuminato e alcune abitazioni. Appena prima di scendere verso questo centro abitato, nel punto esatto in cui si incontrano via Fjordvegen e via Grøtfjordvegen c’è un piazzale (69°46’28.46’’N, 18°31’36.85’’E) dove potete parcheggiare e da dove, se sarete fortunati, potrete osservare l’aurora boreale proprio dritto davanti a voi. Non vi consiglio poi di proseguire oltre, in quanto la strada diventa stretta e abbondantemente coperta di neve.

TEMPERATURE

Variano ovviamente a seconda del mese, ma posso rassicurarvi che non sono così terribili come si pensa. La corrente del golfo infatti rende le temperature decisamente meno rigide rispetto ad altre zone limitrofe. Durante la mia permanenza avvenuta a fine gennaio variava dai – 4 ° ai – 16 °. Per assurdo però la notte se tira un po’ di vento anche se vi sono – 6 ° / – 8 ° si percepisce molto più freddo rispetto al giorno a – 16 ° senza la presenza del vento.

PREZZI

Il deterrente più grande dopo l’incertezza di non riuscire a vedere l’aurora boreale è sicuramente la spesa economica importante. Anche in questo caso è possibile però attuare alcune scelte che vi permetteranno di non spendere inutilmente una fortuna.

– Scegliere accuratamente dove alloggiare è fondamentale. In un paese dove un semplice toast costa 16 € e una pizza margherita 23 €, capite che può fare davvero la differenza. Meglio quindi rinunciare alle comodità dei classici hotel e prenotare un appartamento o una stanza tramite Airbnb che vi permetta di usufruire di una cucina per preparare da soli da mangiare salvaguardando così notevolmente il vostro budget. I supermercati per quanto non si possano definire “economici”, non presentano neppure prezzi folli, indispensabile quindi fare la spesa, prevedendo anche qualche pasto al sacco per le escursioni diurne tra i fiordi e i villaggi sperduti.

– Come già detto in precedenza affittare una macchina non solo aumenterà le vostre possibilità di vedere l’aurora boreale, ma vi farà anche risparmiare parecchio in quanto sia i mezzi di trasporto, che le eventuali escursioni turistiche di cui dovreste usufruire, presentano dei prezzi a dir poco impegnativi. Qualsiasi genere di tour, che si tratti di uscire la notte a caccia dell’aurora, nutrire le renne o salire su slitte trainate da cani, costa tra i 150 € e i 200 € a persona. Abbiamo conosciuto una coppia che aveva speso 400 € per farsi portare in minivan a caccia dell’aurora boreale e sfortunatamente non era nemmeno riuscita a vedere nulla. Se capitasse a me, dire che mi arrabbierei sarebbe riduttivo.
Per il noleggio di un’auto abbiamo pagato 65 € al giorno tramite il sito di Ryanair dove potete usufruire del servizio indipendentemente dal fatto che abbiate preso o meno un volo con loro. Le tariffe sui portali delle altre compagnie come Hertz e Avis sono molto più alte. Non è necessaria la patente internazionale, la classica europea va benissimo.
I vari autonoleggio si trovano tutti all’interno del piccolo aeroporto poco fuori dal centro città, niente di più semplice.

– Il centro di Tromsø dista circa 5 km dall’aeroporto ed è perfettamente servito con buona frequenza dai Flybussen, autobus che portano i turisti ai principali hotels del centro al prezzo di 7 € a persona solo andata. Un taxi vi costerebbe più di 20 € nonostante la breve distanza.
Uscendo però dal piano interrato dell’aeroporto è possibile prendere il bus numero 40 o il numero 42 che compiono praticamente lo stesso percorso del Flybussen, ma costano 3 € a persona. I biglietti possono essere acquistati o nell’unico tabacchino all’interno dell’aeroporto, o tramite la comoda app “TFT Mobillett”, o infine direttamente a bordo pagando però un supplemento di 2 € a persona.

– Non cambiate euro in moneta locale (1 € = 10 corone norvegesi) ne prelevate corone con il bancomat. Le carte di credito sono accettate dappertutto e utilizzate talmente tanto da rendere il contante totalmente inutile. Così facendo risparmierete in commissioni e non avrete problemi di denaro avanzato in valuta straniera.

COME FOTOGRAFARE L’AURORA BOREALE

Impresa non facile anche per i più esperti è proprio quella di riuscire a portare a casa delle foto degne della meraviglia che spero avrete la fortuna di ammirare. Fotografare soggetti e paesaggi notturni crea sempre qualche problema. Partendo però ben attrezzati e con le giuste nozioni in materia vedrete che non sarà poi così difficile.

– Ovviamente cellulari o macchine fotografiche comuni non sono proprio adatte alla situazione, e a meno che non disponiate di qualche nuovissima trovata tecnologica, avrete bisogno di una reflex. Il marchio non è importante, Nikon e Canon sono a ragione le più blasonate. Quale tra queste due è la migliore? Lascio agli esperti del settore il verdetto, a mio parere si equivalgono, ciò che cambia piuttosto è la qualità che un modello rispetto a un altro può garantirvi. Ad ogni modo qualsiasi reflex impostata con i parametri corretti dovrebbe garantirvi ottimi risultati anche in visione notturna.
È possibile fotografare l’aurora boreale anche con la Go pro, a patto che abbiate un modello che vi permetta di selezionare la “visione notturna accelerata”. Il risultato a mio parere però non è strepitoso in quanto le immagini appaiono leggermente storpiate dall’impressionante grandangolo.

– Per quanto possa essere una vera seccatura è a dir poco indispensabile portare con sé un treppiedi. Senza questo strumento l’unica cosa che riuscirete a fotografare sarà una verdognola e sfuocata macchia sullo sfondo.

Stabiliti i due oggetti fondamentali da portare in valigia, andiamo ora a vedere nel dettaglio come impostare la nostra reflex.

– Selezionare la modalità manuale e mettere in off l’autofocus presente sull’obbiettivo.

– Apertura focale sempre e comunque più bassa possibile: 2,8 / 3,5

– Regolare il fuoco dell’obbiettivo su infinito: quasi tutte le reflex hanno sulla circonferenza più esterna dell’obbiettivo un segno con il simbolo ꚙ .

Compiute queste semplici operazioni i prossimi parametri purtroppo non sono più universali, ma dipendono da quanta luce è presente nel luogo in cui state scattando la foto e dall’intensità dell’aurora boreale che avrete di fronte a voi.

Nel caso in cui sia presente la Luna (come è capitato a me) e di conseguenza vi sia molta luce la soluzione ottimale è la seguente:

– Tempo di otturazione: 6 secondi (a seconda dell’intensità della Luna si può scendere anche fino a 3 secondi; per quella che è stata la mia esperienza dove la luce presente era molta, 6 secondi garantivano il risultato migliore)

– ISO: 800

Se non è presente la Luna o altre fonti luminose allora la distinzione degli esperti si rivolge all’’intensità dell’aurora boreale e all’effetto che desiderate ottenere.

– Aurora boreale debole
Tempi di otturazione lunghi: 15-20 sec
ISO bassi: 800-1000
ottenendo così un’aurora a pennellata

– Aurora boreale forte
Tempi di otturazione brevi: 6-8 sec
ISO alti: 2500-3200
ottenendo così un’aurora più nitida a raggi

Personalmente ho tentato anche con queste variazioni, ma nel momento in cui si aumentano troppo gli ISO o i tempi di otturazione il cielo diventa eccessivamente chiaro rendendo l’immagine poco reale e perdendo il contrasto tra l’oscurità della notte e l’intensa luce verde dell’aurora boreale.

Andare comunque per tentativi, provare più e più volte è importantissimo dato che gli scenari non sono mai uguali e le variabili sono tantissime.
Preparatevi per tempo e studiate bene la vostra reflex, non aspettate di essere fuori al gelo e al buio per capire come si selezionano i vari parametri, per diverse ragioni. La prima e più ovvia è che rischiate di perdervi l’aurora boreale perché siete impegnati a capire come fare a fotografarla. La seconda, e ancor più importante, è che dovrete scoprire almeno le punte di una mano per lavorare sulle impostazioni della reflex e, considerate le temperature, vi posso assicurare che dopo pochi minuti comincerete a sentire non freddo, ma vero e proprio dolore. Quindi fate delle prove prima di partire e arrivate già con ben chiaro in mente quali tasti dovete premere per apportare i cambiamenti da voi desiderati.

Se fossi in voi comunque partirei con la mia reflex impostata a 6 sec per quanto riguarda i tempi di otturazione, 800 ISO e il valore più basso di apertura focale 2,8 o 3,5 per poi fare le prove del caso.

Esiste poi un piccolo giochino che mi ha insegnato Gwladys, la ragazza francese, per poter fotografare soggetti con il volto chiaro e ben nitido con alle spalle lo sfondo dell’aurora boreale.
Lasciate pure gli ISO a 800, ma aumentate almeno a 10 sec l’otturazione, preparatevi con una torcia (anche quella del cellulare va bene), e dopo aver premuto il tasto di scatto della reflex, cominciate a contare, a metà (quindi in questo caso dopo 5 sec) illuminate per un istante i volti dei soggetti, attendete i 5 sec rimanenti e vedrete che la foto uscirà magicamente a fuoco e ben illuminata. Sembra una sciocchezza e invece, se fatto bene, funziona davvero.

COME VESTIRSI

Non occorre prepararsi a una spedizione artica, sebbene faccia sicuramente abbastanza freddo da imporre un adeguato abbigliamento alla situazione. Cosa portare allora?

– un giubbotto da montagna o che comunque possa mantenere la temperatura fino a -20°/-25°

– scarponi da neve, unica soluzione se non volete cadere in continuazione come avviene a molte persone lungo le strade del centro

– pantaloni da trekking invernali, per intenderci quelli con il pile all’interno

– un pile, comodo, caldo e leggero sia nei movimenti che in valigia

– guanti termici, magari anche con la possibilità di scoprire le punte delle dita per coloro che desiderano fare foto

– un copri collo, di quelli che si usano anche per sciare o per fare trekking invernale, può essere un’alternativa più comoda rispetto agli ingombranti e poco pratici sciarponi di lana

– calzamaglia e magliette termiche, anche se personalmente non ne ho avuto bisogno, per i più freddolosi può essere un’ottima soluzione

– calzini di lana

– pila, bussola, fischietto e thermos, anche se questi oggetti hanno poco a che fare con l’abbigliamento vi saranno di certo utili durante le vostre scorribande notturne sia in termini di sicurezza che per quel che riguarda la possibilità di scaldarvi un po’

COS’È E COME VIENE CLASSIFICATA L’AURORA BOREALE

Mi sono sempre chiesto cosa potessero pensare le popolazioni primitive di fronte a un fenomeno talmente affascinante quanto inquietante se non se ne conoscono le motivazioni astrofisiche. Senza dubbio qualcuno si sarà spaventato, altri avranno creduto si trattasse della manifestazione di un dio. L’aurora boreale in realtà ha una spiegazione scientifica molto semplice. Si tratta di particelle di origine solare, in particolare protoni ed elettroni che entrando in contatto con la ionosfera terrestre, ne eccitano gli atomi che rispondono emettono luce. Certo detto così perde un po’ del suo fascino, ma se pensate al viaggio che fanno queste particelle e a quanto in realtà siamo piccoli e insignificanti di fronte a forze che smuovono i pianeti e l’universo c’è comunque da rimanere senza parole.

Esiste poi un indice Kp che classifica il fenomeno attraverso una scala di valori che vanno da 1 a 9 a seconda dell’intensità. Un’aurora boreale di 1-2 Kp non è visibile a occhio nudo, ma per assurdo invece è possibile catturarla tramite l’obbiettivo della vostra macchina fotografica.
Durante la prima sera di caccia all’aurora mia moglie ed io probabilmente ne abbiamo osservato una che variava da 3 a 5, ben visibile, ma semplicemente simile a una nuvola verde. Le sere successive invece il cielo è esploso sopra le nostre teste con un tale bagliore e con delle sfumature viola e rosa che mi fa pensare indubbiamente di aver avuto la fortuna di assistere a un 9 pieno.

COSA VEDERE

Per quanto le “luci del nord” rappresenti solitamente il motivo cardine di un viaggio nella Lapponia norvegese, in realtà vi sono anche altre attività e punti di interesse che meritano la vostra attenzione. D’altro canto, cosa fare altrimenti durante le ore di luce attendendo l’aurora boreale?

Il territorio è un sorprendente insieme di isolette e fiordi sparpagliati quasi a casaccio sopra le placide acque che lambiscono le coste, il tutto circondato da vette perennemente innevate anche durante la stagione estiva.

Sebbene la città di Tromsø sia molto piacevole, non posso dire che mi abbia entusiasmato. Bastano un paio d’ore per visitare il centro che seppur a misura d’uomo, non ha molto da offrire specie nella stagione invernale. Vi sono comunque alcuni luoghi che vale la pena visitare:

– Il Polaria, (ingresso 13 €) museo acquario davvero molto interessante dal design originale che descrive bene problematiche e caratteristiche dei territori della Norvegia settentrionale. I due splendidi filmati che vengono proiettati all’interno sono pura poesia e sono dedicati alle isole Svalbard e all’aurora boreale. Piacevole anche la “passeggiata artica” che vi permetterà di osservare diverse specie animali tra cui 3 simpatiche foche. Personalmente però devo confessare che non amo vedere animali in cattività, a meno che non si tratti di centri di recupero che tentano di aiutare le varie specie senza usarli come fenomeni da baraccone, imprigionandoli in gabbie o teche di vetro.

– Il Fjellheisen, (ingresso 14 €) funivia che conduce sulla cima del monte Storsteinen dal quale è possibile godere della vista dall’alto sull’intera città.

– La Storgata, vitale via del centro caratterizzata dalla presenza di negozi, ristoranti e locali. Da qui poi, spostatevi verso la distesa d’acqua adiacente per godere del paesaggio tra moli e imbarcazioni d’ogni genere. Un’occhiata merita anche la stravagante biblioteca situata sulla parallela Grønnegata facilmente visibile.

– Il Mack, storico birrificio che oltre a produrre 18 diversi tipi di birra organizza visite guidate per gli amanti del genere, dal lunedì al giovedì alle 13.00 (ingresso 16 € comprensivo di boccale da birra e di una birra).

– Il Botanisk Hage, (ingresso gratuito) piacevole giardino botanico sicuramente più interessante durante la stagione estiva rispetto a quella invernale.

Vi sono poi diverse agenzie che offrono ogni tipo di escursione organizzata possibile, dalla navigazione tra i fiordi alle corse su slitte trainate da cani, dall’avvistamento delle balene alla caccia notturna dell’aurora boreale, dalla visita alle popolazioni Sami alle slitte trainate da renne. Come già detto in precedenza i prezzi sono davvero alti, vanno dai 150 € ai 200 € a persona, quindi sebbene si tratti di esperienze molto stimolanti purtroppo non posso di certo affermare che siano alla portata di tutti. Se ne avete la possibilità e non volete rinunciare a una o più di queste escursioni, informatevi bene sia sulla qualità delle diverse agenzie (magari parlando con le persone che ci sono appena state), sia sulla fattibilità di quel che volete fare rispetto al periodo in cui andate. Mi spiego meglio, se sognate di vedere le balene e progettate un viaggio a febbraio, sarà ben difficile che riusciate ad avvistarle, dato che le balene sono presenti da novembre a fine gennaio. Le agenzie non sempre informano correttamente i turisti, spinte più che altro dal desiderio di profitto. Dovete infatti tener ben presente che in caso non vediate le balene, o l’aurora boreale che sia, nessuno vi restituirà il vostro denaro.

Appena fuori città verso est mi sono imbattuto nel Tromsø Arctic Reindeer (www.tromsoarcticreindeer.com), un centro gestito da persone di origine Sami, immerso in uno scenario da cartolina, che organizza uscite in slitta con le renne, narrazione di leggende Sami attorno al fuoco, possibilità di nutrire le renne e infine cene a base neanche a dirlo di renna. Si avete capito bene. Al pomeriggio andate li, sfamate le renne, ve le accarezzate per bene, vi fate le foto ricordo, poi vi fate portare in slitta da questi splendidi animali e la sera ve li mangiate. Sebbene la cosa mi lasci un po’ perplesso, e in parte mi turbi probabilmente anche in considerazione del fatto che sono vegetariano, se ci pensate bene però, il concetto di fondo non è poi così lontano dai nostri agriturismi a cui siamo abituati.

Le cose più belle da vedere in realtà non sono né il centro di Tromsø né le periferie, bensì le rotte panoramiche che costeggiano i vari fiordi collegati l’un l’altro da ponti o gallerie sotterranee attraverso distese desolate a perdita d’occhio, piccoli villaggi di pescatori e scenari mozzafiato.
Due sono le strade costiere assolutamente da non perdere. La prima è quella che collega Tromsø a Sommarøy attraverso un semplicissimo quanto suggestivo tratto realizzabile in circa 1 ora d’auto.

L’altra invece attraversa l’intera costa settentrionale dell’isola di Senja lungo un percorso indimenticabile adatto sia ad automobili che a biciclette. L’isola è raggiungibile grazie a un traghetto per veicoli che parte da Brensholmen (vicino a Sommarøy), ma che sfortunatamente non è attivo durante l’inverno. In alternativa si può raggiungere anche via terra, ma le distanze si dilatano talmente tanto che sarà difficile prevedere una semplice escursione giornaliera.

CONSIGLI E CURIOSITÀ

– Alcool
A meno che non siate dei veneti allenati, farete davvero fatica a stare dietro ai ritmi alcolici degli abitanti di Tromsø. Sarà che si tratta di una città universitaria dove fare festa è quasi d’obbligo, sarà che fa freddo e bisogna scaldarsi, sarà che non c’è molto altro da fare. Il risultato però è che, specialmente il venerdì sera, i giovani cominciano a bere relativamente presto e proseguono per tutta la notte, seguendo tappe rituali che vanno dalla casa di un amico fino al locale di turno. Il mattino seguente sono tutti talmente ubriachi che la gara è vedere chi si regge ancora in piedi per andare a fare colazione.
Al di là dell’aspetto goliardico della cosa, consiglio chi volesse gettarsi nelle pazze notti di Tromsø, di non guidare per nessuna ragione. Io sono stato fermato la domenica mattina alle 11.00 in mezzo a una strada desolata dove non si vedeva anima viva all’orizzonte, da una pattuglia della polizia che ovviamente mi ha fatto l’alcool test. Fortunatamente ero totalmente sobrio, e l’esperienza è stata surreale e divertente, per non parlare poi della poliziotta ventenne, alta, bionda con gli occhi azzurri che è scesa dall’auto.
Le leggi sono molto severe in tema di prevenzione stradale, è quindi importante prestare la massima attenzione. C’è da dire comunque che, sarà la gentilezza di questo popolo, o il fatto che l’esiguo numero di abitanti li renda uniti e amichevoli come una grande famiglia, ma il modo di porsi delle forze dell’ordine nei confronti dei cittadini è molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Per farvi capire, dopo l’alcool test, mentre andavo via, i poliziotti mi salutavano con la mano come fanno mia nonna e mia mamma dalla finestra quando torno a casa.

– Sicurezza e cortesia
Resterete colpiti dall’accoglienza e dalla disponibilità della popolazione locale. Parlano tutti inglese alla perfezione, dal più giovane al più anziano e se vi doveste trovare in difficoltà non passerà molto prima che qualcuno si avvicini a voi offrendo il suo aiuto.
La criminalità qui è praticamente sconosciuta, non temete quindi di girare in piena notte lungo le strade desolate fuori dal centro.

– Illuminazione cittadina
Sia in centro città che nei piccoli quartieri e villaggi periferici è consuetudine lasciare illuminato l’esterno e in alcuni casi anche l’interno delle abitazioni per tutta la notte. I motivi sono vari, anche se devo ammettere che conoscendo l’impegno dei paesi nordici per la salvaguardia dell’ambientale, sono rimasto un po’ perplesso. Prima di tutto, ci hanno riferito che il prezzo della corrente elettrica è talmente basso che se ci si ricorda di spegnere le luci prima di andare a letto bene, altrimenti non è assolutamente un problema. Poi c’è da considerare che mentre durante la stagione estiva il sole praticamente non tramonta mai, e di conseguenza le luce elettrica non viene mai utilizzata, d’inverno al contrario se non tenessero sempre accese le luci esterne sarebbero quasi sempre avvolti nell’oscurità.

– Voli
Solitamente gli aeroporti dei paesi nordici non sono proprio ben collegati alle nostre città italiane. Ovviamente la questione varia a seconda di dove abitiate, ma la maggior parte di voi dovrà fare 1 o addirittura 2 scali per raggiungere la Lapponia norvegese, cosa che purtroppo aumenterà drasticamente le ore di viaggio. Spesso le compagnie garantiscono il trasporto fino a Oslo per poi affidarvi alla SAS (Scandinavian Airlines) che si occupa del collegamento tra la capitale norvegese e Tromsø. Fate molta attenzione a una cosa, sebbene voi compriate un unico biglietto e le compagnie siano in qualche modo associate da legami di collaborazione, in alcuni casi dovrete ritirare i vostri bagagli a Oslo per poi rifare il check-in e i controlli doganali di rito. Chiedete quindi sempre se il vostro bagaglio giungerà a destinazione finale o meno.

– Alloggio
Durante il mio soggiorno ho scelto una casa situata lontano dal centro, a ovest, al di là del grande ponte che collega la città, con la speranza di ritrovarmi in mezzo all’oscurità delle montagne. Nonostante non vi sia lo stesso inquinamento luminoso presente in pieno centro a Tromsø, la zona è ben lontana dall’idea di villaggio deserto che avevo in mente. Quindi nel caso in cui decidiate di seguire i miei consigli noleggiando un veicolo, osate e spingetevi anche più lontano. Troverete splendidi cottage o abitazioni storiche sulle rive di laghi, in zone remote dal fascino irresistibile e spesso a prezzi molto convenienti.

– Prese elettriche
Non sono necessari adattatori di alcun genere. Le prese sono le stesse che abbiamo in Italia.

– Pila
Se proprio volete essere attrezzati alla perfezione come i veri professionisti, sarebbe necessario portare con sé una pila con luce di colore rosso, in quanto la luce emessa dalle classiche lampadine può in qualche modo disturbare gli occhi compromettendo la corretta visione dell’aurora boreale.

– Il sole di mezzanotte
Un valido motivo per tornare è quello di poter godere fino in fondo di queste terre 24 h ore al giorno durante l’estate, quando il sole non tramonta mai e le vostre escursioni possono non avere alcun limite di tempo. L’aspetto più affascinante poi è che durante la notte il sole resta sempre visibile, ma basso all’orizzonte, dando quindi vita a una specie di tramonto che dura per ore.

– Agenzia del turismo
Situata in centro a Tromsø in via Kirkegata n. 2 (www.visittromso.no), è un’ottima fonte affidabile di informazioni utili alle vostre escursioni. Offre inoltre gratuitamente cartine della città e della regione con indicazioni ben precise riguardo a rotte costiere panoramiche, luoghi di interesse culturale e naturalistico, e punti d’osservazione dell’aurora boreale.

CONCLUSIONE

Ho avuto la fortuna di viaggiare molto nel corso della mia vita, e purtroppo spesso con il passare degli anni alcuni ricordi perdono sostanza, si mischiano, si confondono. Sei al lavoro, per strada o al supermercato e d’un tratto un piccolo particolare o una sensazione ti fanno ricordare qualcosa, un evento specifico che ricordi bene, ma che magari fatichi a posizionare sulla linea spazio-tempo dei tuoi ricordi. Vi sono invece altre immagini che restano profondamente incise nella memoria, immagini che non si possono dimenticare mai talmente è stata l’emozione che vi ha pervaso, talmente è stata la gioia che avete provato. L’aurora boreale fa parte di queste esperienze che valgono assolutamente la pena vivere.

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Capitale: Varsavia
Lingua ufficiale: polacco
Valuta: 1 € = 4,46 zloty polacco
Costo della vita: €

La reazione di tutti al mio viaggio in Polonia è stata esattamente la stessa: “Perché? Cosa ci vai a fare?”. Il pregiudizio nei confronti di alcuni paesi del centro ed est Europa è inspiegabilmente molto comune, e porta a trascurare o ad escludere a priori destinazioni a dir poco interessanti che sono certo sorprenderebbero notevolmente i suoi visitatori.
Verrebbe spontaneo credere che il passato tormentato di questo popolo abbia dato vita a un paese instabile, timoroso e chiuso in sé stesso. Beh niente di più sbagliato. La Polonia è oggi totalmente proiettata verso il futuro senza con ciò dimenticare nemmeno per un istante i tragici eventi che l’hanno resa vittima fortuita della follia umana nel corso dei secoli e in particolare durante la seconda guerra mondiale. Troverete persone straordinariamente gentili, pronte al dialogo, sempre sorridenti, uomini e donne di tutte le età che amano stare in compagnia e che non appena un raggio di sole fa breccia tra le nuvole si riversano numerosi nei locali all’aperto davanti a un bicchiere per rendere omaggio alla vita.
Le grandi città non mancano, ciononostante tutto appare a misura d’uomo, continui spazi verdi, strade pedonali, numerosi punti di aggregazione, il tutto pervaso da un crescente fervore culturale.
Fuori dai centri urbani la storia cambia completamente aprendo spazio a contesti rurali, remoti villaggi dove la vita scorre lentamente e la natura appare incontaminata. A fare da cornice a queste pianure fuori dal tempo vi sono a sud alte montagne, ideali sia per gli sport invernali che per lunghe camminate tra fitte foreste dal fascino unico. Mentre a nord lunghe spiagge bianchissime in stile caraibico (anche se la temperatura dell’acqua è decisamente diversa), laghi e fiumi ideali per chi ama gli sport acquatici, in particolare il canottaggio.
Disseminate poi lungo tutto il territorio polacco sia in città che in campagna vi sono castelli in rovina, originali chiese, suggestive viuzze medievali, stravaganti enormi piazze, e antiche case colorate che deliziano gli occhi.

INDICE ARTICOLO

– CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE
– QUANDO ANDARE
– COSTO DELLA VITA, TRASPORTI E ALLOGGI
– GASTRONOMIA
– CULTURA ED EVENTI
– RELIGIONE
– SICUREZZA
– CENNI STORICI
– COMUNITÀ GAY
– VIAGGIARE CON CANI
– CONSIGLI
– CONCLUSIONE
– LINK UTILI

CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE

– VARSAVIA (WARSZAWA)
Passeggiando lungo le vie della capitale stenterete a credere che appena a metà del secolo scorso la città non era altro che un cumulo di macerie. Varsavia infatti è stata quasi completamente rasa al suolo durante la seconda guerra mondiale, ma fortunatamente è riuscita a rialzarsi in piedi e oggi appare in piena salute ed energica più che mai, grazie anche al gran numero di locali alla moda e alla frizzante vita notturna che la caratterizzano. Palazzi color pastello alti e stretti dal tradizionale tetto a spiovente, si alternano a luccicanti grattacieli creando quasi un gioco tra due realtà ben diverse costrette a condividere il medesimo territorio. Sebbene il labirinto di vicoli e stradine della Città Vecchia con la sua Piazza del Mercato sia la più suggestiva, anche la zona moderna offre importanti punti di interesse da non perdere come il Palazzo della Cultura e della Scienza, un po’ kitsch la sera quando viene illuminato di rosa, dalla cui cima è possibile avere una visione a 360° dell’intera città.

Nonostante le dimensioni e l’incessante sviluppo urbano, Varsavia vanta numerosi spazi verdi, caratteristica tra l’altro che contraddistingue un po’ tutte le città polacche. Quelli da non perdere specialmente durante la bella stagione sono il Parco Lazienki e l’imponente Palazzo Wilanów che ricorda inevitabilmente la celebre Versailles.
Degno di essere menzionato vi è anche il Museo di Chopin, dove ho trovato una certa discrepanza tra il piano superiore, alquanto noioso e di difficile comprensione, e la zona interrata avvolta in una sorprendente atmosfera romantica che ho apprezzato notevolmente. Consiglio questo museo più che altro agli amanti del grande maestro o comunque ad appassionati di musica classica, gli altri potrebbero annoiarsi. Appena fuori dal museo vi è un parco su cui si erge un edificio che deduco possa essere un conservatorio, dal quale, specialmente verso sera, si possono udire gli studenti che cantano e suonano dando vita a interpretazioni degne di un palcoscenico.

– CRACOVIA (KRAKOV)
Senza dubbio la meta da non perdere per nessun motivo durante il vostro viaggio. Cracovia riassume in sé quanto di più interessante possano offrire le città polacche in termini di cultura, divertimenti, attrazioni e testimonianze storiche.

Innumerevoli chiese sono disseminate lungo strade medievali che convergono sulla gigantesca piazza Rynek Głòwny che vi colpirà per la sua stravaganza e per i signorili palazzi che si ergono simili a guardiani, e che illuminati, creano un’atmosfera magica al calar del sole. La piazza appare meravigliosa da qualsiasi posizione la osserviate e non sarà difficile scoprire ad ogni angolo qualche particolare che attirerà la vostra attenzione invitandovi a proseguire con la vostra sessione fotografica.

Il maestoso castello di Wawel che sovrasta la città, viene preso d’assalto da numerosi turisti, specie durante i giorni festivi, motivo per il quale se foste interessati alla visita delle diverse esposizioni presenti, consiglio di prenotare i biglietti online o quanto meno di presentarsi presto al mattino. Una delle ragioni che spinge così tante persone all’interno del castello è la “Dama con l’ermellino” di Leonardo Da Vinci.

Testimone della tragedia passata resta l’ex quartiere ebraico di Kazimierz, oggi totalmente fuso con il resto della città, che si presta a delle piacevoli passeggiate lungo i suoi tranquilli vicoli.

Tra i musei uno dei più interessanti e più frequentati è quello della Fabbrica di Schindler. Devo ammettere che mi aspettavo parlasse più della figura di questo eroe e meno della seconda guerra mondiale, motivo per il quale all’inizio mi ha un po’ deluso. In realtà però, specialmente nella seconda parte dell’esposizione, le installazioni artistiche e le ricostruzioni storiche sono di grande impatto visivo e meritano senza dubbio una visita. Non aspettatevi di vedere la fabbrica del film “Schindler’s List”, altrimenti resterete delusi.

Infine imperdibili sono le sbalorditive miniere di sale di Wieliczka, situate 14 km dal centro di Cracovia, vi lasceranno senza parole. Si tratta di un labirinto composto da circa 300 km di gallerie distribuite su 9 livelli il più profondo dei quali raggiunge i 327 m. Per coloro che già si stanno preoccupando di possibili attacchi di panico e di claustrofobia, vi assicuro che potete stare tranquilli. I cuniculi sono ampi e ben arieggiati, non avrete mai l’impressione di essere intrappolati con esclusione dell’ascensore (per intenderci quello tipico di metallo utilizzato dai minatori) necessario per risalire in superficie che, anche se può dare molto fastidio, è talmente rapido da essere sopportabile.

La visita si svolge rigorosamente con una guida percorrendo circa 2 km in 2 ore e mezza ad una temperatura costante di 14 gradi indipendentemente dalla stagione. Le visite in inglese sono piuttosto frequenti mentre, se preferite la visita in lingua italiana, è bene consultare il sito per avere gli orari aggiornati e magari per acquistare i biglietti online evitando così inutili code. Le due cose che non dimenticherete facilmente sono prima di tutto l’interminabile numero di gradini che dovrete scendere all’inizio del tour attraverso una stretta scala di legno che sembra non finire mai. Poi la splendida Cappella di Santa Cunegonda (Kaplica Sw Kingi), una vera e propria chiesa scavata interamente nel sale, così come qualsiasi elemento presente al suo interno, dall’altare alle numerose statue che la ornano. Questa cappella, che rappresenta senza dubbio la principale attrazione della miniera, fu utilizzata sin dal medioevo per organizzare feste ed eventi importanti. Immaginate quindi lo stupore degli invitati dell’epoca davanti a cotanta bellezza, se io stesso, nonostante avessi già osservato varie immagini presenti su internet prima della mia visita, ne sono rimasto totalmente affascinato e senza parole.

– BRESLAVIA (WROCLAW)
Distrutta e ricostruita proprio come avvenne anche per Varsavia, oggi Breslavia appare raggiante e vivace grazie anche a una fervente vita studentesca che ne caratterizza la vita notturna. La città si sviluppa attorno all’elegante piazza del mercato e sebbene, possa apparire molto simile a Cracovia sotto molti aspetti, in realtà possiede la sorprendente capacità di regalare la tipica atmosfera rilassata della città di provincia pur essendo il quarto centro urbano per dimensioni del paese.
Imperdibile la sorprendente installazione artistica chiamata “Passage” composta da sette pedoni che vengono inghiottiti dal marciapiede per poi riemergere dall’altro lato della strada.

– DANZICA (GDANSK)
È davvero molto difficile non innamorarsi a prima vista di questa rara perla del nord, dove la vita scorre lenta sul Baltico, tra passeggiate lungo i corsi d’acqua che attraversano la città, e sfilate attraverso pittoresche vie pedonali circondate da raffinati palazzi color pastello.
L’aspetto ancor più affascinante della città è che vi basterà girare l’angolo per ritrovarvi in viuzze nascoste talmente belle da lasciarvi senza parole.

Non vi è molto da fare a Danzica se non lasciarsi avvolgere dalla pace e dall’atmosfera distesa che sembra inglobare ogni cosa. Durante l’estate poi numerosi sono gli artisti di strada e le bancarelle che, neanche a dirlo, offrono l’ambito oro del Baltico e cioè la celebre ambra che troverete dappertutto, lavorata in mille modi diversi.
Per gli appassionati di architettura degna di nota è sicuramente la struttura che ospita il Museo della Seconda Guerra Mondiale.

A breve distanza vi sono anche lunghissime spiagge sabbiose bagnate da acque gelide dove solo i più audaci però oseranno immergersi. Ce n’è davvero per tutti i gusti, dalle località alla moda ben attrezzate, alle zone incontaminate senza anima viva.

– AUSCHWITZ E BIRKENAU
Sarò molto sincero, la visita ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau è un’esperienza decisamente forte che mette alla prova soprattutto le persone più sensibili. Per me è stata una vera sofferenza, un susseguirsi di rabbia, orrore e dolore che si alternano lasciandoti nella mente una sola domanda: “Perché?”.

Nonostante mi renda conto della difficoltà di affrontare questa esperienza, la ritengo fondamentale e doverosa per rendersi conto in prima persona di cosa sia avvenuto realmente. Per tentare non di comprendere, perché comprendere in situazioni di questo genere è impossibile, ma piuttosto per rendere reale ciò che abbiamo solo studiato nei libri di scuola o visto al cinema. Qualcosa di talmente assurdo e spaventoso da farci credere che riguardi un passato ben lontano da noi, quando invece non è affatto così. Ho detto che è “doveroso”, perché il dovere l’abbiamo nei confronti delle vittime, affinché il loro sacrificio non sia stato vano e perché cose come queste non avvengano mai più tra l’indifferenza e il silenzio delle masse che le rende complici e responsabili quanto i carnefici.

L’ingresso è gratuito per entrambi i campi, ma mentre a Birkenau non è richiesto nessun biglietto d’ingresso ed è totalmente aperto al pubblico, Auschwitz regola drasticamente le entrate per evitare il sovraffollamento del campo, cosa che senza dubbio risulterebbe poco rispettosa e poco adeguata alle circostanze. È necessario quindi prenotarsi attraverso il sito web con largo anticipo, altrimenti si rischia di non trovare posto come è accaduto anche a me. In tal caso niente paura, basta presentarsi alle 07.30 in orario di apertura per ottenere il biglietto d’ingresso senza tanti problemi. Problemi che invece rischiate di avere se volete fare una visita guidata in lingua italiana dove i posti sono comunque molto limitati e solitamente non partono prima delle 10:30. Ad ogni modo anche in questo caso mettersi in fila per primi è sempre la soluzione.

I due campi si trovano a 2,4 km di distanza l’uno dall’altro e sono ben collegati da una navetta gratuita. Se vi state chiedendo se valga la pena visitarli entrambi, la risposta è sì. Senza dubbio Auschwitz è più completo e istruttivo, Birkenau però vi permetterà di capire davvero e di vedere con i vostri occhi quali siano state le proporzioni dell’olocausto in termini di dimensioni e di numeri, rendendovi conto inoltre di come tutto fosse matematicamente e razionalmente calcolato.
La visita non è affatto breve e può durare anche tutto il giorno, dipende molto da voi. All’interno di Auschwitz vi sono molte mostre, dedicate sia alla spiegazione del campo sia alla commemorazione delle diverse etnie tristemente coinvolte. Vi avviso già che ci saranno alcune stanze che difficilmente riuscirete a dimenticare. Tra queste, la montagna di capelli delle vittime e il cumulo di scarpette da bambino. Scene che mi hanno a dir poco scioccato. Per questo motivo sconsiglio vivamente la visita ai più piccoli, seppur ritengo sia fondamentale che le nuove generazioni vedano tutto ciò. Probabilmente come fascia di età sarebbe meglio attendere le scuole superiori.

– TORUŃ
Spesso poco considerata da chi viaggia attraverso la Polonia, è la meta ideale per gli amanti dell’architettura gotica qui straordinariamente conservata grazie al fatto che Toruń ebbe la fortuna di salvarsi dai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale, cosa che purtroppo non accadde a gran parte delle altre città storiche. Toruń sorge sulla Vistola ed è circondata da mura medievali che le danno un aspetto quasi fiabesco. Il centro storico è stato addirittura dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

– MASURIA
Se amate immergervi totalmente nella natura, la zona dei laghi della Masuria fa proprio al caso vostro. Incantevoli laghi e infiniti corsi d’acqua fanno di questa zona una delle più suggestive del paese, amata soprattutto da chi pratica sport all’aperto come ciclismo o canotaggio.

– PARCO NAZIONALE DI BIALOWIEZA
Al confine con la Bielorussia tra foreste incontaminate, il Parco Nazionale di Białowieża ospita il più grande animale terrestre presente in Europa, il bisonte europeo appunto. Poter osservare da vicino questi imponenti bestioni è un’esperienza davvero unica ed emozionante. Per accedere alla zona riservata ai bisonti è assolutamente necessario essere accompagnati da una guida.

– MONTI TATRA
Sport invernali e trekking tra le montagne più alte dei Carpazi caratterizzano invece il sud del Paese, dove potrete godere di alcuni dei paesaggi più belli di tutta la Polonia specialmente durante il periodo estivo. Sono presenti oltre 240 km di percorsi turistici, la maggior parte dei quali accessibili anche ai meno allenati.

– GITA FUORI PORTA –> KROMLAUER PARK
Anche se tecnicamente situato in territorio tedesco, sarebbe un vero peccato perdersi una meraviglia del genere, in considerazione poi del fatto che il Kromlauer Park si trova ad appena 3 km dal confine polacco, confine tra l’altro che quasi non vi accorgerete di attraversare.

Il parco è a dir poco affascinante, e meriterebbe una visita sia in primavera durante la fioritura dei rododendri e delle azalee, sia in autunno quando il fogliame si incendia di mille sfumature di rosso, arancione e giallo. La vera attrazione però, che vi lascerà senza parole, è il Rakotzbrücke conosciuto anche come Ponte del Diavolo. Si tratta di un ponte di pietra risalente al XIX sec che si erge sopra ad un laghetto e che al di là della sua bellezza e della sua originalità è noto perché, indipendentemente dal punto di osservazione, l’arco del ponte riflettendosi sull’acqua crea incredibilmente un cerchio perfetto. Proprio questa caratteristica ha suscitato l’immaginazione e creato leggende che hanno dato vita a questo soprannome.

Uno degli aspetti più interessanti è che potrete girare per delle ore senza incontrare nessuno. Sebbene infatti, basti digitare il nome su Google per visualizzare delle immagini da favola, il parco è noto, ma non così tanto frequentato da rovinarvi la magica atmosfera in cui è avvolto. L’ingresso è gratuito. L’unica cosa che si paga è il parcheggio (2 € per 2 h + 1 € per ogni ora in più fino ad un massimo di 6 € al giorno). Anche se, come dicevo, è possibile che vi troviate da soli, per esserne sicuri consiglio come sempre di visitare il parco al mattino presto. Verso le 10:30 infatti, qualche piccolo gruppo fa la sua comparsa. Numerosi ed economici poi sono i bed & breakfast nella minuscola cittadina che si trova a meno di 1 km dall’ingresso.

Tengo molto a fare una raccomandazione. Il parco purtroppo non è custodito, motivo per il quale la salvaguardia dell’ambiente e delle meravigliose costruzioni in pietra è affidata al buon senso e all’intelligenza dei singoli individui. Eppure non vi sarà difficile trovare nel web bloggers che, orgogliosi, ostentano foto in cui si mostrano in piedi in cima al Ponte del Diavolo, cosa che ovviamente è vietata ed è ben segnalata dai cartelli, ma l’ignoranza purtroppo è davvero difficile da combattere.

QUANDO ANDARE

Le stagioni non sono poi così diverse dalle nostre in Italia. Certo, le temperature sono un po’ più fredde specialmente durante l’inverno quando nevica frequentemente, e soprattutto a nord sulla costa del Mar Baltico dove il vento freddo soffia quasi costantemente.

La Polonia può essere visitata in qualsiasi periodo dell’anno, dato che presenta un’offerta turistica a 360°, dalle piste da sci alle spiagge, dal trekking agli sport acquatici. Sicuramente però, per quel che riguarda le città, consiglierei il periodo che va da metà aprile a metà ottobre. Questo non tanto per evitare il freddo, quanto per poter godere della luce del sole che ravviva e valorizza i numerosi parchi, oltre ai colori degli splendidi palazzi disseminati lungo le vie pedonali e le grandi piazze dei vari centri urbani polacchi.

COSTO DELLA VITA, ALLOGGI E TRASPORTI

Possiamo tranquillamente affermare che la Polonia sia un paese per noi particolarmente conveniente sotto ogni punto di vista, sebbene, tra regione e regione, vi siano molte disparità sociali che ne influenzano lo sviluppo e il benessere economico in un senso o nell’altro. In particolare i villaggi a est e a sud del paese appaiono più arretrati, provocando un particolare sentimento di disagio tra i suoi abitanti. Al contrario le zone a nord ed a ovest, comprese le grandi città come Varsavia e Cracovia, sono più progressiste ed economicamente più avanzate. Le cause di tale scissione sociale sono da ricercare prevalentemente nella storia, infatti i territori meno sviluppati coincidono con quelli che un tempo facevano parte della Russia, mentre gli altri erano quelli annessi a Germania e Austria. Inoltre non dimentichiamo che anche il livello economico dei paesi limitrofi influenzano non poco le regioni adiacenti.

Avete quindi capito che nei grandi centri urbani i prezzi saranno un pochino più alti, anche se in linea di massima tutto vi apparirà molto conveniente. In particolare vi colpiranno i bassissimi prezzi dei ristoranti, soprattutto se amate la cucina tradizionale locale.

Per quanto riguarda le strutture ricettive ce n’è davvero per tutti i gusti e soprattutto per tutte le tasche. Potrebbe anche essere l’occasione per togliersi qualche sfizio dato che, in alcune città, non è difficile trovare hotel 5 stelle a 70-80 € a notte. Un’altra soluzione, rivelatasi molto positiva, è stata quella degli appartamenti, sempre di grandi dimensioni, pulitissimi, con garage anche in centro, e con prezzi estremamente competitivi. Le modalità sono esattamente identiche ad un hotel, si possono affittare anche solo per una notte, e sebbene non vi sia quasi mai compresa la colazione, disporrete di una cucina con la quale compensare a questa mancanza. A volte vi è una piccola reception, altre volte semplicemente ci si accorda tramite What’s app e una persona arriva a portarvi le chiavi. Tutto molto semplice.

I trasporti pubblici sono particolarmente efficienti e poco costosi sia che si tratti di muoversi all’interno di una città sia di spostarsi da una destinazione all’altra. Persino i villaggi più remoti sono solitamente ben serviti anche se ovviamente con minor frequenza dilatando così notevolmente i tempi.
Gli autobus sono da preferire ai treni perché più affidabili ed economici. Anche i taxi sono a buon mercato, ma è necessario avere con sé banconote di piccolo taglio altrimenti sarà difficile ottenere il resto che vi spetta.

Se viaggiate invece con il vostro mezzo o con una macchina a noleggio resterete stupiti dal fatto che quasi la totalità delle autostrade sono gratuite. Il carburante costa meno che in Italia ed il manto stradale è piuttosto buono dappertutto, vedrete infatti continui gruppi al lavoro per migliorarne le condizioni. Personalmente ho trovato solo un tratto particolarmente disastroso percorrendo il tragitto che dal confine tedesco giunge a Breslavia, ma anche in questo caso i lavori erano già in corso per risolvere il problema.

GASTRONOMIA

La tradizione culinaria polacca si basa su ingredienti locali tipici delle zone rurali del paese come grano, patate, barbabietole, funghi, cetrioli, frutta, cavoli, crauti, miele, suino, pollame, selvaggina e pesci d’acqua dolce. Anche le spezie vengono utilizzate molto soprattutto in determinati piatti tipici.

Degno di nota è anche una crescente presenza di ristoranti vegetariani e vegani, alcuni attenti a reinterpretare i piatti più celebri della gastronomia polacca, altri invece più propensi a sperimentare le nuove influenze provenienti dall’estero.

– Pierogi
Ravioli ripieni con svariati ingredienti come carne, formaggio, funghi, frutta, patate, cipolle e crauti. Tra i piatti più diffusi e soprattutto più economici. Da provare assolutamente.

– Kluski ziemniaczane
Simili a gnocchi di patate, vi sembrerà di trovarvi a pranzo dalla nonna.

– Zuppe
Una delle pietanze più diffuse e spesso particolarmente sostanziosa. Ne esistono molte dalle più classiche alle più originali come la Barszcz (zuppa di barbabietole), la Kapuśniak (zuppa di cavoli), la Żurek (zuppa di farina di segale) e il Bigos (zuppa con diversi tipi di carne, crauti e spezie).

– Placki ziemniaczne
Frittelle di patate che possono essere servite sia in versione dolce che salata.

– Kielbasa
Si tratta della tipica salsiccia speziata che i polacchi solitamente consumano come spuntino.

– Makowiec
Dolce natalizio a base di semi di papavero che secondo la tradizione dovrebbe essere di buon auspicio.

– Piernik
Altro dolce natalizio a base di miele e spezie.

– Sernik
Probabilmente il dolce più diffuso, non è altro che una cheese-cake proposta in versioni diverse.

– Wodka
La vodka è senza ombra di dubbio la bevanda preferita dai polacchi, solo i russi ne fanno un consumo annuale superiore, e una volta provata capirete bene il perché. Assolutamente niente a che vedere con quella che conosciamo noi. Per farvi capire meglio, è come mangiare sushi nel Tirolo o mangiarlo a Tokio. Solitamente nei locali vengono serviti vari bicchierini di diversi tipi di vodka, da quella pura (czysta) alla vastissima scelta di quelle aromatizzate. La più interessante o per meglio dire la più stravagante è la żubrówka, detta anche “vodka del bisonte” in quanto viene aromatizzata con l’erba di cui si nutrono i bisonti nella foresta di Białowieża. Inutile dirlo, ma secondo la tradizione i bicchierini andrebbero bevuti tutti d’un fiato.

– Birra
Accanto alla vodka, le birre polacche sono ritenute tra le migliori al mondo. Tra le più celebri ci sono la Zywiec e la Tyskie.

CULTURA ED EVENTI

– Aperitivo
Definirlo “aperitivo” non sarebbe del tutto corretto in quanto non esiste un orario prestabilito come da noi, si tratta piuttosto di un momento di aggregazione. Qualsiasi ora va bene, specie durante i mesi più freddi, quando un raggio di sole rappresenta un motivo più che sufficiente per uscire, stare insieme, condividendo il proprio tempo in un clima sempre allegro e rilassato.
Se un tempo si beveva quasi esclusivamente vodka, oggi è largamente diffuso sedersi in compagnia davanti a una bella pinta di birra o addirittura a un bicchiere di vino. Il punto focale indipendentemente dall’età è sempre lo stesso, e cioè il semplicissimo valore di non chiudersi in casa, ma di stare insieme agli altri.

– Qualità della vita e rapporti interpersonali
Come già spiegato precedentemente vi sono sicuramente delle sostanziali differenze sociali dettate dalle diverse condizioni economiche in cui si trovano alcuni territori del paese. Naturalmente coloro che fanno parte di queste zone tendono ad essere più pessimisti verso il futuro, e in parte alimentano l’odio xenofobo verso gli immigrati. In pratica una “guerra” tra due categorie ai margini della società, i poveri e gli stranieri.
In linea generale però, possiamo affermare che i polacchi sono persone con un grande cuore, spiritosi e onesti. Probabilmente ciò che hanno subito durante i drammatici anni della seconda guerra mondiale ha dato vita a un popolo coeso che ha imparato ciò che troppo spesso diamo per scontato: il valore della vita. Personalmente mi ha colpito molto questo loro atteggiamento positivo e proteso verso il futuro, proprio perché, avendo in passato avuto l’occasione di conoscere bene altri popoli tristemente segnati da eventi storici terribili, è sorprendente come la storia non abbia lasciato in loro un senso di insicurezza o di paura che purtroppo ho invece percepito in altri paesi segnati dalla brutalità dell’uomo.

– Mercatini di Natale
Per gli amanti del genere da non perdere sono sicuramente le tante bancarelle che nel mese di dicembre vengono allestite nel centro storico di Varsavia nella piazza Zamkowy.

RELIGIONE

Il 90% della popolazione è di religione cattolica, mentre della comunità ebraica che prima della seconda guerra mondiale era la più grande d’Europa oggi resta ben poco. Ciononostante il retaggio culturale ebraico è oggi fortemente presente e valorizzato attraverso veri e propri circuiti turistici a tema che da un lato offrono una dettagliata e dolorosa testimonianza storica tra ghetti, sinagoghe e musei, mentre dall’altro celebrano e valorizzano il patrimonio ebraico con spettacoli teatrali, musical, ristoranti e vivaci concerti di musica klezmer.

SICUREZZA

Mantenendo le solite precauzioni generiche dettate dal buon senso, sarà davvero difficile che vi imbattiate in situazioni rischiose. La Polonia è un paese piuttosto sicuro, personalmente non mi sono mai sentito in pericolo, ne ho mai avuto la sensazione che potesse capitare qualcosa di spiacevole sia di giorno che di notte. D’altro canto è vero che le risse nei locali notturni sono molto frequenti e che durante le partite di calcio, lungo le strade cittadine, ancora oggi il fenomeno della violenza degli hooligans è tristemente molto diffuso.

CENNI STORICI

Solitamente non parlo molto di storia, non perché non la ritenga importante, tutt’altro, piuttosto per questioni prettamente pratiche. Spesso le persone si annoiano a leggere gli avvenimenti storici di un paese, e per i pochi realmente interessati basta dare un’occhiata a Wikipedia per ottenere tutte le informazioni necessarie.
La storia della Polonia però è talmente drammatica che risulta fondamentale non solo conoscerla, ma approfondirla, sia per una questione di rispetto ed obbligo morale, sia per riuscire a comprendere pienamente ciò che vedrete.

I tragici avvenimenti della seconda guerra mondiale e tutto ciò che è legato al nazismo e alla Shoah sono ben impressi nella mente di ognuno di noi. Questo probabilmente perché quanto accaduto sconvolge così tanto che risulta difficile dimenticare quanto studiato tra i banchi di scuola. Cinematografia e letteratura hanno poi dato un gran contributo alla conoscenza e alla comprensione di quegli anni che, anche se non sembra, non sono poi così lontani dai giorni nostri. Non starò quindi qui a raccontarvi fatti che la maggior parte di voi conoscono alla perfezione, bensì vorrei solo fare un paio di riflessioni e considerazioni insieme a voi.
Non ricordavo assolutamente, o forse non avevo mai saputo, che Hitler per conquistare e sottomettere a sé la Polonia aveva pianificato di eliminare fisicamente 1/3 della popolazione e guarda caso 1/3 della popolazione era di origine ebraica. Se quindi quella percentuale avesse interessato un altro popolo, oggi parleremmo di olocausto riferendoci a un diverso gruppo etnico?
Si parla tanto dello sterminio ebraico e molto meno dei gulag russi. È importante sapere che la Polonia in quegli anni si trovò al centro di una barbarica contesa territoriale tra Russia a est e Germania a ovest, accomunate dai metodi disumani utilizzati per il raggiungimento del loro scopo. Il popolo polacco venne quindi decimato dagli uni e dagli altri.
La guerra è per definizione la totale mancanza di umanità e vittime lo sono tutti, non esistono morti di serie a e morti di serie b, i morti sono morti e basta.
Ciò che mi ha davvero fatto male visitando i vari musei polacchi non sono state le comunque terribili immagini dei cadaveri alle quali purtroppo siamo tristemente abituati, piuttosto quelle che denotano indifferenza, intolleranza e persino sadismo. Non riesco a togliermi dagli occhi le fotografie nelle quali i soldati tedeschi tagliano i payot (riccioli laterali) ad ebrei in mezzo alla strada mentre tutti attorno ridono di gusto. Non riesco a dimenticare il dipinto sulla parete delle docce all’interno di Aschwitz raffigurante due gattini sorridenti che si lavano. Non riesco a non pensare che quel preciso paio di scarpette, confuso in mezzo ad altre migliaia di simili, potrebbero appartenere alla mia nipotina di 4 anni.

COMUNITÀ GAY

Sebbene l’omosessualità sia riconosciuta, la mentalità polacca è ancora molto conservatrice e decisamente non vede di buon occhio la comunità gay che si concentra quasi esclusivamente a Varsavia e Cracovia o nella località di Sopot, meta dichiaratamente gay-friendly.

VIAGGIARE CON CANI

Gli animali domestici sono accettati praticamente dappertutto, sia per quel che riguarda le strutture ricettive sia nei locali e ristoranti.
Negli alberghi a volte può essere richiesto un supplemento che solitamente va da 5 € a 15 € a notte.

In numerosi parchi, specie in quelli delle grandi città come Varsavia e Cracovia, vi sono spazi recitanti adibiti ai cani con possibilità ovviamente di lasciarli liberi senza guinzaglio a correre e familiarizzare con gli altri esemplari. Queste zone sono davvero molto curate e attrezzate sia per il benessere del padrone che per quello del cane, non mancano infatti panchine, gazebi, fontanelle e materiale da agility per i nostri amici a 4 zampe.

Naturalmente nei musei o in luoghi che necessitano di un particolare atteggiamento di compostezza e rispetto come Auschwitz è assolutamente vietato l’ingresso con cani. Dovrete quindi trovare soluzioni alternative che possono essere, o lasciare per qualche ora il vostro compagno in albergo, o alternarsi durante la visita se non viaggiate da soli.

Personalmente sono rimasto molto colpito dalla gentilezza e dall’affetto con il quale è stata accolta Isotta, la mia cagnolona di 31 kg simil Rhodesian. In un paio ristoranti è capitato persino che la cameriera chiamasse il personale della cucina per far loro vedere e accarezzare Isotta. Aneddoti a parte, il popolo polacco è sicuramente ben predisposto nei confronti degli animali e anche per strada le attenzioni e le dimostrazioni d’affetto verso il vostro peloso saranno moltissime.

CONSIGLI

– Come arrivare
Le principali compagnie low-cost effettuano voli diretti su Cracovia e Varsavia davvero alla portata di tutti. A mio avviso però il modo migliore per conoscere la Polonia è assolutamente in macchina, quindi che lo facciate con il vostro mezzo o con uno a noleggio mi sento davvero di raccomandarlo per poter godere a pieno delle zone più sperdute e autentiche del paese.

– Pasti
Dimenticate completamente gli orari e le modalità con le quali siete soliti consumare i vostri pasti. In Polonia ci si sveglia presto (molti uffici anche pubblici sono attivi già dalle 07.00-07:30) e si fa una colazione sostanziosa, con salsicce, bacon, uova, formaggi, ecc… A metà mattinata si fa uno spuntino che permette alla maggior parte dei lavoratori di fare orario continuato senza pranzare. Una volta usciti dal lavoro si cena subito, molti ristoranti, specie quelli che si dedicano alla cucina tradizionale, frequentati più da polacchi che da turisti, chiudono addirittura alle 18.30. Per molti questo è l’ultimo pasto della giornata, altri invece più tardi mangiano qualcosa di molto leggero, come per esempio una minestra, per non andare a letto a stomaco vuoto.
Sebbene le consuetudini polacche possano sembrarvi alquanto bizzarre, in realtà se ci riflettete un po’, vi renderete conto che tutti i torti non li hanno affatto. La colazione è molto carica dato che sono molte ore che il corpo non ingerisce nulla e bisogna prepararsi a un’impegnativa giornata di lavoro. Questo pasto permette poi di saltare il pranzo convertendolo in un semplice spuntino. Appena usciti dal lavoro cenano e in questo modo hanno tutta la serata a disposizione.
La concezione dei pasti anche in famiglia è molto diversa rispetto alla nostra, non viene infatti data così tanta importanza ai pranzi della domenica o al cenare tutti insieme. Al contrario però assume un certo valore il bere in compagnia come momento di aggregazione, fondamentale soprattutto tra amici.
Tutt’altra storia invece per quel che riguarda le feste come Natale, Capodanno e Pasqua dove le riunioni familiari sono molto sentite.

Ricordatevi quindi che, con esclusione delle grandi città come Varsavia e Cracovia, i ristoranti la sera chiudono molto presto, specialmente se amate provare la cucina tradizionale e volete mischiarvi a locali, cosa che vi consiglio assolutamente. Avrete così poi tutto il tempo a disposizione per assaporare le tante varietà di vodka, svariate birre, vino o mojito caldo (durante le stagioni fredde), in un’atmosfera coinvolgente e gioviale assolutamente da non perdere.

– Denaro
Il pagamento tramite carte di credito è talmente diffuso in tutto il paese che viene utilizzato anche per importi irrisori. Non avrete quindi alcun problema nel caso rimaneste senza contanti.
È possibile prelevare attraverso i bancomat pagando le solite commissioni internazionali praticamente dappertutto. Se volete portare con voi dei contanti è possibile cambiare senza alcun problema sia euro che dollari, in entrambi i casi i tassi di cambio sono estremamente convenienti, infatti solitamente variano di pochi centesimi rispetto al cambio ufficiale del giorno.

– Prenotare
Nel caso in cui abbiate poco tempo a disposizione risulterà fondamentale pianificare in anticipo le vostre visite ai musei e ai punti di interesse culturale e turistico che necessitino di un biglietto di ingresso. In Polonia infatti è molto comune prenotare le entrate in modo da evitare lunghe code e, in alcuni casi, tutelare il numero di ingressi. In alternativa vige la consueta soluzione di presentarsi al mattino molto presto in orario di apertura.

CONCLUSIONE

Senza dubbio la Polonia è stata una sorpresa, prima di tutto perché non mi aspettavo di incontrare un popolo così accogliente e così positivo. Temevo infatti che la tragica storia di questo paese avesse inevitabilmente intaccato lo spirito delle persone che oggi non cercano affatto di dimenticare, bensì di superare il passato guardando con ottimismo al futuro in modo a dir poco lodevole. Mi ha stupito poi la loro forte identità culturale che sopravvive ben salda nonostante secoli di invasioni e nonostante lo stato confini con ben 7 paesi diversi.

Le città sebbene a un primo sguardo presentino aspetti molto simili tra loro in realtà hanno sempre qualcosa che le caratterizza e un fascino particolare. La quiete poi, e l’autenticità delle zone rurali immerse in una natura incontaminata, invitano inevitabilmente a rallentare e ad assaporare ogni istante con maggior consapevolezza, valorizzando le piccole cose della vita che spesso trascuriamo e diamo per scontate.

LINK UTILI

Video promozionale ufficio turismo Polonia.

https://www.youtube.com/watch?v=FP2rjrEEb0I

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