Vi sono decine e decine di fotografi talentuosi, capaci di rendere un’immagine attraente, interessante o stimolante. Pochissimi però hanno il dono di Andrea, quello di riuscire a imprimere le emozioni da lui provate, insieme all’anima del soggetto ritratto, tutto in un solo scatto. Un connubio di emotività, fascino e stupore.

Vi invito quindi a scoprire questo artista, dotato di una sensibilità straordinaria, attraverso i suoi occhi.

E viaggio perché da solo non mi basto. Sono curioso di incontrare l’altro, amo stupirmi della diversità. Mi perdo nel mondo per poi ritrovarmi diverso, cresciuto, grazie agli incontri e alle esperienze vissute. Quando viaggio mi destrutturo per accogliere lo sconosciuto, poi lo digerisco, lo integro e mi ricompongo in maniera leggermente diversa. Sono come un puzzle che diventa sempre più grande, con incastri sempre più complessi.

2) Scorrendo il tuo percorso formativo, possiamo affermare che tu sia un artista a tutto tondo. Ritieni che le abilità da te acquisite in molteplici settori siano state utili per farti diventare il professionista che sei oggi? Oppure si è trattato solo di una ricerca a largo raggio per scoprire quale fosse la strada giusta?

Chi cerca non sa mai cosa trova. Si procede per tentativi ed errori. Ma tutto quello che viviamo determina chi siamo, il nostro sguardo sul mondo. È vero, ho percorso varie strade e ognuna mi ha condotto alla successiva. Non c’è stata soluzione di continuità.

Da ragazzino avevo un tale caos interiore che dovevo capire chi ero. Era una necessità vitale: l’esperienza del teatro e della scrittura mi sono servite molto in questo senso. L’accademia di teatro che ho frequentato si basava sul metodo Stanislavskij, che si basa sulla totale adesione emotiva al personaggio. Studiavamo anche la Bioenergetica di Lowen, un approccio psicoterapeutico incentrato sulla liberazione delle emozioni represse. È stato un passaggio fondamentale per la mia formazione, ma c’era qualcosa che non mi faceva sentire realizzato. Fare l’attore tende ad isolarti, perché non sei tu ad andare incontro agli altri. Li attiri mostrando parti di te in cui loro possano rispecchiarsi. È una cosa molto affascinante ma mi faceva sentire solo. In quegli anni mi dedicavo anche alla scrittura, ho realizzato diverse commedie teatrali e diretto cortometraggi; poi ho investito due anni nella realizzazione di una sceneggiatura per un film. Ma non ho mai trovato il produttore adatto, in realtà ho ricevuto diverse proposte ma il progetto non è mai decollato. Per qualche anno, mi è sembrato di non sapere cosa fare di me stesso.



Allora sono partito per l’Ecuador, dove ho lavorato in un orfanotrofio per un mese. Mi ha cambiato la vita. Ho capito che solo dedicandomi agli altri avrei superato quel senso di isolamento che provavo. Ho anche realizzato che sapevo davvero poco del mondo, quindi ho iniziato ad esplorarlo!

La fotografia ha viaggiato parallelamente. Non ho mai pensato di farne un lavoro, ma ho sempre scattato. Solo a 30 anni ho deciso di aprire uno studio fotografico. Dovevo pur guadagnarmi da vivere! La mia empatia mi ha reso facile comunicare con le spose, con i delicati vissuti che le accompagnano fino all’altare, ed ho subito iniziato a lavorare con successo.

I matrimoni mi hanno permesso di entrare in intimità con famiglie diverse dalla mia, e i viaggi di sentirmi a mio agio con culture diverse dalla mia. Era ciò di cui avevo bisogno per dissolvere quel senso di solitudine che mi portavo dentro. Non sarei chi sono oggi se non avessi passato così tanto tempo ad ascoltare prima me stesso, come attore, e poi gli altri, come fotografo. Quindi, sì, credo che sia stato tutto un unico tortuoso percorso.

 
3) Come ti approcci alle persone quando vuoi scattare loro un ritratto?

Con gentilezza. Una mia amica mi ha detto che sorrido in maniera così genuina che le persone mi aprono immediatamente il loro cuore. Non so se sia vero, ma è una delle cose più belle che mi abbiano mai detto e spero di essere all’altezza del complimento. Perché mi interessa davvero delle persone. Quando torno da un viaggio, spesso non ricordo i nomi dei posti che ho visto – ecco perché poi fisso tutto nel mio blog viaggi! – ma se mi chiedi cosa provavano le persone che ho incontrato, posso parlare per ore.




4) Solitamente i tuoi viaggi si svolgono in destinazioni insolite e poco frequentate dal turismo di massa. Emerge soprattutto una predilezione per l’Asia e l’Africa. C’è un motivo specifico? Cosa cerchi quando parti per un nuovo viaggio?

Stordimento! L’Asia è un continente ricco di fascino: ha tradizioni molto diverse dalle nostre e le persone sono molto gentili. La Birmania mi ha aperto il cuore, la Cina mi ha divertito incredibilmente mentre le regioni tibetane hanno atmosfere commoventi. In Thailandia ho mangiato fino a scoppiare e in India ho fatto bagni di folla incredibili! Credo di avere sviluppato una dipendenza per l’Asia e non vedo l’ora di tornare in India e in Cina.

L’Africa è diversa. Ha paesaggi immensi che sanno riconciliare con la madre terra. Ho nel cassetto le foto di un viaggio in Botswana, dove ho dormito in tenda nella savana. Non vedo l’ora di pubblicarle. Ma ho anche visto situazioni sociali problematiche che ci inchiodano alle nostre responsabilità di occidentali. In Senegal mi hanno guardato spesso con rancore e sospetto per il colore della mia pelle. È un’esperienza che dovremmo fare tutti, per capire come ci si sente. Ma è l’Etiopia che mi ha incantato al punto da darmi il coraggio di condividere le mie foto col mondo.




5) Ripensando a tutti i tuoi viaggi, quale è stato il momento più emozionante da un punto di vista emotivo e quale quello più adrenalinico?

In Botswana ho trascorso il mio compleanno a cercare di non farmi attaccare da un branco di iene! In Etiopia invece sono stato io a nutrirle direttamente dalla mia bocca. Viaggiare insegna a non giudicare mai per partito preso, ogni cosa assume significati diversi a seconda delle circostanze.

Ma l’esperienza più toccante l’ho vissuta in Cina, nelle province tibetane. Stavo giocando con un gruppo di bambini, in un villaggio perduto nelle praterie del Gansu. Ad un certo punto si sono allontanati e sono tornati con tanti mazzolini di fiori per me. Ho dovuto trattenere le lacrime!

In Senegal invece non sono riuscito a trattenerle. Ero in visita a Goree, un’isola da cui sono partiti milioni di schiavi per lavorare nei campi di cotone in America. La guida ci descriveva il modo usato dai coloni europei per spezzare lo spirito degli indigeni, le torture, gli stupri, le catene. Ho pianto di rabbia e vergogna. Anche raccontarlo nel mio blog non è stato facile, ma era un dovere morale farlo.


   

6) Indipendentemente che si tratti di paesaggi o di ritratti, le tue foto comunicano sempre grandi emozioni. La sensazione è quella di poter osservare il soggetto attraverso i tuoi occhi. Come ci riesci? Il lavoro di postproduzione influisce molto su questo aspetto?

Non saprei. Sono sempre stato ipersensibile e questo ha sia aspetti positivi che negativi. Sin da bambino, mi sono sempre trovato molto a disagio negli ambienti formali. Sono le emozioni lasciate libere di esprimersi a farmi sentire a casa. Quando fotografo, cerco momenti di intimità con le persone e gli ambienti che immortalo. Non è solo una esigenza artistica, ma umana. Ho un bisogno esistenziale di connessione con il mondo che mi circonda. Sarà perché sono agnostico, cerco Dio continuamente e lo rincorro nel creato.

Nel mio catalogo non penso di avere quelle immagini d’impatto che producono migliaia di like. Lavorare sulla forma produce risultati visivamente accattivanti, ma il mio occhio non lavora così. Cerco l’anima, la sostanza, la semplicità dell’ordinario. L’unico fotografo che conosco che ha saputo combinare entrambe le cose è Salgado. Le sue foto sono sia intime che formalmente eccellenti. Sono inarrivabili. Alcuni scatti mi hanno commosso profondamente, al pari di certi racconti di Marguerite Yourcenar. Le foto di Pellegrin e di Webb, per quanto eccellenti, non sanno toccarmi allo stesso modo mentre McCurry e Erwitt sono ormai alla base del modo in cui quasi tutti scattano, quindi generano in me ammirazione, ma non stupore. È un po’ come la grandezza dei montaggi di Hitchcock: oggi il suo linguaggio ci sembra scontato perché è diventato grammatica per tutti i film hollywoodiani venuti dopo. Ma sto divagando…

Mi chiedi anche della post-produzione: ho studiato la teoria del colore, i significati delle varie tonalità. Gioco con i viraggi, in maniera quasi espressionistica, cercando di restituire le mie emozioni. Se una foto non mi emoziona, la scarto.




7) Cosa o chi vorresti poter fotografare e non ne hai ancora avuto l’occasione?

Mi piacerebbe andare in India durante il Kumbh Mela e l’Holi Festival, la festa dei colori. Gli indiani sono molto aperti nell’espressione dei propri stati d’animo e questo mi mette a mio agio come fotografo. Mi sento come un bambino in un negozio di giocattoli!

Se poi potessi fotografare Cyndi Lauper, il mio idolo di bambino, morirei felice. È un’artista molto intensa, una grandissima interprete. A lei devo il mio amore per la diversità e il coraggio di rimanere fedeli a sé stessi. Vagheggio una photo session di ore… Mi perderei tra le pieghe delle sue emozioni e non cercherei mai la via d’uscita!

8) Essendo un appassionato di cinema come te, non posso esimermi dal chiederti, come è stato incontrare Kim Ki Duk? Per chi non lo sapesse si tratta di un pilastro del cinema asiatico, probabilmente il miglior regista coreano mai esistito.

L’ho letto come un segnale del destino! Ero in Cina, nella regione dello Yunnan, e l’ho incontrato per puro caso. Era in strada, con la sua troupe, mentre girava una scena di un film. Io alterno momenti di espansività ad altri di timidezza. Stavo parlando con la sua attrice, a cui ho chiesto un ritratto: lui si è avvicinato e ho fotografato anche lui. Ma non ho avuto il coraggio di chiedergli il nome. Lo ha fatto una mia amica: quando ha risposto, ho provato una grandissima emozione. È stato solo per il suo atteggiamento umile che sono riuscito a dirgli che amavo la sua produzione, che l’ho studiato all’università, e a ringraziarlo per le emozioni che mi ha trasmesso. La scena di “Primavera, estate autunno inverno e ancora primavera” in cui il monaco bambino uccide una rana per gioco e poi capisce con disperazione la responsabilità del suo gesto è stampata nel mio animo da anni. È diventata letteralmente parte di me e guida molte delle scelte che faccio.

9) Quale consiglio daresti a chi muove i primi passi nel mondo della fotografia e sogna un giorno di poterne fare una professione?

Consiglierei di studiare la tecnica fotografica, la storia della fotografia, di fare molta pratica. Ma soprattutto consiglio di esplorare il proprio mondo interiore. C’è un detto che recita “Non vediamo il mondo come è, ma come siamo”. Non possiamo fotografare emozioni che non abbiamo provato. Semplicemente, non le riconosceremmo, non ne comprenderemmo il valore.

10) Ti ritieni una persona felice e realizzata o vorresti cambiare qualche aspetto della tua vita? Che progetti hai per il futuro?

Per me essere felice significa darmi il permesso di essere me stesso. Quindi, sì direi di essere felice. Ho una vita che mi rispecchia e faccio tutto con amore. Questo non significa che non abbia momenti di sconforto, confusione o conflitto. A volte mi perdo, poi mi ritrovo. Spesso sento parlare di felicità come di un ideale da raggiungere: avere soldi, bellezza, successo. Ecco, per me questa è una illusione tutta occidentale, sfocia nell’ansia da prestazione, nel consumismo consolatorio, nel conformismo spaventato. Ne faccio volentieri a meno!

Al momento, mi sto riavvicinando alla scrittura di narrativa. Sto scrivendo un libro che tengo nel cassetto da anni. Vedremo quel che diventerà.

UN GRAZIE DI CUORE AD ANDREA PER LA DISPONIBILITÀ E PER AVERCI APERTO LE PORTE DEL SUO MONDO.


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L'articolo Catturare l’anima attraverso una foto – intervista ad Andrea Marchegiani proviene da Va' dove ti porta il blog.

Ci immergiamo nel fiume umano lungo il dedalo di stradine che attraversano la città vecchia, fino alla celebre Durbar Square. Il sisma del 2015 ha purtroppo causato notevoli danni e molti dei templi sono ancora ridotti in macerie. È domenica e la piazza gremita sembra essere il principale punto di ritrovo della comunità. Intere famiglie e gruppi di amici d’ogni età, chiaccherano, ridono, mangiano o semplicemente osservano la folla, dalle gradinate o dalla cima dei vari templi. Trovo affascinante e in netto contrasto con la nostra concezione di salvaguardia storica, questo loro modo di inglobare l’antico alla vita quotidiana. Si crea così una specie di continuità e di intima relazione tra passato e presente capace di dare nuova linfa alla staticità di un mondo ormai scomparso.

La zona circostante al tempio è ricca di localini e ristoranti caratteristici che, pur affacciandosi sulle trafficate vie urbane, nascondono all’interno cortili e giardini del tutto inaspettati. Sembra quasi di oltrepassare una porta magica, dove il frastuono e il caos non possono entrare. Dopo aver quindi rinfrancato lo spirito, soddisfiamo anche lo stomaco avvolti da pace e beatitudine.

Lasciata Katmandu, ci dirigiamo verso nord-ovest fino a Pokhara, un villaggio in netta contrapposizione con la capitale nepalese. La vita infatti, qui scorre lentamente. Numerosi chioschi dove rilassarsi sorseggiando una birra fresca, sono disposti in fila sulle rive del lago. Colorate e pittoresche imbarcazioni a remi, amache e sfondi montuosi altamente suggestivi, completano il quadro di una delle mete più hippie del Nepal.

Dedichiamo poi l’intera giornata al trekking, ma la fortuna questa volta non è dalla nostra parte. Il cielo molto nuvoloso ci impedisce di godere dei diversi punti panoramici lungo il cammino. Ciononostante il percorso si rivela piacevole e interessante, soprattutto quando si attraversano piccolissime comunità dislocate tra le montagne.

Altro stravolgimento di scenario e siamo al Chitwan National Park. Questa riserva naturale situata a pochissimi chilometri dal confine con l’India è considerata una delle migliori di tutta l’Asia. A contribuire a questo riconoscimento oltre al fascino selvaggio del parco, è sicuramente anche la quantità e varietà delle specie animali presenti. Qui è infatti possibile avvistare senza grandi difficoltà rinoceronti, ippopotami, cervi, scimmie, svariate tipologie di uccelli, coccodrilli, bisonti (gaur) e, se si è particolarmente fortunati anche elefanti, ghepardi, orsi e soprattutto la magnifica tigre del Bengala, animale simbolo del parco, sebbene gli avvistamenti siano assai sporadici.

Scopriamo che le classiche escursioni partono nel primo pomeriggio e durano circa 3-4 ore, ma i mezzi vengono riempiti il più possibile, compromettendo ovviamente il fascino dell’esperienza. Come di consueto scoviamo uno stratagemma geniale. Esistono anche le escursioni private che partono al mattino presto, durano tutto il giorno e permettono di godere del parco in totale solitudine. Ovviamente è molto più caro, ma mentre vaghiamo per le polverose strade di Sauraha incontriamo Lis e Geert, una coppia di olandesi carinissima. Anche loro cercano un modo per visitare il parco. Decidiamo così di dividere la spesa del tour privato e di goderci al meglio la giornata. Un’esperienza indimenticabile, resa tale non solo dalla quantità e varietà di animali incontrati, ma anche dalla bellezza prorompente dei paesaggi che caratterizzano questa giungla incontaminata. Quando al pomeriggio torniamo indietro e incrociamo i tradizionali gruppi ammassati sui sedili che sgomitano per fare una foto, ci accorgiamo di quanto la nostra idea sia stata decisamente azzeccata.

Torniamo in direzione della capitale fermandoci a Patan, altra città medievale che proprio come Katmandu e Bhaktapur racchiude il cuore pulsante nella splendida Durbar Square. Impossibile non fare confronti tra le tre, contemporaneamente così simili e così diverse. La Durbar Square di Patan è forse la più pittoresca per il suo impatto visivo. Il fascino dei suoi templi poi è indiscutibile. Ciò che la rende unica però è la possibilità di visitare non solo gli splendidi cortili interni, ma anche il palazzo principale fino ai piani superiori. Le vie limitrofe alla piazza poi sono un susseguirsi continuo di negozietti e ristoranti molto interessanti.

È la volta di Bhaktapur. Probabilmente la meglio conservata e di certo quella dall’atmosfera più placida e rilassata. I suoi vicoli pullulano di artigiani tra stoffe, gioielli, oggetti in legno e vasellame esposto ad asciugare al sole. Personalmente è una delle città che ho amato di più durante questo viaggio. La sera quando la maggior parte dei turisti scompare, Bhaktapur sa offrire il suo volto più autentico e accogliente verso coloro che, come noi, trascorrono qui la notte. Passeggiamo tra le tipiche costruzioni dai mattoni rossi, templi, altari, statue, fontane. Ovunque si posi lo sguardo trova pura bellezza. Quando però cala l’oscurità e le strade si svuotano completamente, purtroppo si rivela necessario chiudersi nei propri alloggi. Il considerevole numero di cani randagi infatti si raggruppa in branchi divenendo pericolosi. Per delle persone come noi, estremamente sensibili nei confronti degli animali, vedere così tanti cani lasciati a sé stessi fa davvero male. Affronteremo questo argomento e molti altri inerenti alle piaghe che affliggono questo paese insieme ai proprietari della struttura dove passeremo la notte, il Cafe Beyond & Guesthouse. Due persone davvero meravigliose, lui nepalese e lei coreana, che devolgono praticamente la totalità degli introiti di questa struttura a progetti di sostegno per l’infanzia in particolare in ambito scolastico. Grazie a loro, qui ci siamo sentiti davvero a casa.

Rientriamo a Kathmandu e dedichiamo gli ultimi due giorni a ciò che avevamo tralasciato. Visitiamo il Boudhanath, uno dei centri religiosi più grandi di tutta l’Asia e punto di riferimento per il buddhismo tibetano. La moltitudine di visitatori, i negozi attorno allo stupa, la musica e il caos cittadino rendono di certo l’esperienza meno affascinante di quanto ci si potesse aspettare, ma la struttura colpisce davvero per le sue dimensioni. L’impatto visivo è forte, ma il profondo senso di spiritualità che avevamo percepito nel Swayambhunath, qui è decisamente assente. La sensazione è quella che i pellegrini si rechino allo Swayambhunath per pregare, mentre allo Boudhanath per farsi una foto ricordo.

L’esperienza più toccante e introspettiva di tutto il viaggio sarà però Pashupatinath, il più importante tempio hindu del paese. Il complesso religioso sorge sulle sponde del fiume sacro Bagmati a cui i fedeli affidano le ceneri dei propri cari che vengono cremati nei ghat appositamente predisposti sulla riva. Il rituale è lo stesso che avviene nella più celebre Varanasi sulle sponde del Gange. L’intensità emotiva del luogo è palpabile. Non vogliamo in nessun modo essere irrispettosi e comportarci come molti turisti che si fanno largo tra i parenti dei defunti per scattare qualche foto da vicino. Così ci sediamo sulla riva opposta e osserviamo rapiti la coinvolgente cerimonia funebre. Vi sono atti e gesti ben precisi da compiere che lasciano senza fiato l’osservatore, in parte per la sacralità del momento, in parte perché si tratta di una cultura totalmente diversa e lontana dalla nostra. Il dolore però è una componente comune a tutti noi, al di là di razza, sesso o religione.

Le emozioni però non sono ancora finite. Il nostro volo farà scalo a Doha in Qatar, e invece di attendere una decina di ore in aeroporto, abbiamo deciso di uscire a conoscere la città. Purtroppo però avremo la possibilità di trascorrere fuori solo la serata. La nostra sarà quindi appena una rapida occhiata. Onestamente quel poco che ho visto non mi ha entusiasmato. Tutto mi è apparso finto, irreale, quasi mi trovassi all’interno di un parco divertimenti. Ciononostante i grattacieli illuminati che fanno da sfondo alle imbarcazioni tradizionali, compongono un inconsueto e affascinante sposalizio tra passato e presente.

Insomma, un viaggio in Nepal lascia un segno indelebile, sotto tutti i punti di vista, un segno che col tempo invita a fare ritorno per mille motivi e per contemporaneamente per nessuno.





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L'articolo Nepal 2019 (insieme a Myriam) proviene da Va' dove ti porta il blog.

Ho inviato la mia candidatura e 3 colloqui dopo ho comprato un biglietto di sola andata per il paese del Dragone!

Haikou mi piace per l’aria pulita, per i parchi, la pulizia, il cibo, il caldo. È una città abbastanza piccolina, e la qualità della vita è buona. Un piccolo difetto? Essendo un’isola tropicale, una meta turistica, di tradizionale ha veramente poco.

Il cambiamento è inevitabile e fondamentale se si vuole sempre migliorare! Personalmente penso di essere cambiata molto, aver vissuto così tante esperienze e sfide ha aperto i miei orizzonti, e ormai utilizzo l’aggettivo “impossibile” sempre più raramente.

Ho 30 anni e l’Italia al momento non rispecchia ciò che cerco.

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L'articolo Insegnare lingue in Cina – intervista a Viola Pajalich proviene da Va' dove ti porta il blog.

Non vogliamo correre, ma assaporare delicatamente ogni singolo istante. Quale momento migliore quindi se non quello dell’hanami? Durante la fioritura dei ciliegi infatti tutto il paese si veste a festa. Parchi, templi e persino le vie più trafficate vengono avvolte da migliaia di fiori rosa o bianchi, talmente belli da lasciare senza fiato.

Ogni giorno milioni di persone affollano metro, strade, negozi, senza mai eccedere in atteggiamenti inappropriati o irrispettosi nei confronti degli altri.

L’autobus è proprio come ce lo eravamo immaginato. Pulitissimo, silenzioso, puntuale e molto comodo. Sempre che non siate alti 1,84 m come il sottoscritto.

Proseguiamo con la celebre Foresta di Bambù. Un percorso pedonale che si fa largo tra migliaia di altissime e incantevoli canne di bambù. Il silenzio è doveroso per poter godere del tipico fruscio delle sue fronde.

È il turno del Tempio d’Oro, un luogo capace di rilassare cuore e mente. La bellezza qui è talmente tanta da essere concreta, palpabile. Una visione che resta incisa per sempre negli occhi.

Non ho dubbi a riguardo. Il nostro è solo un arrivederci.





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L'articolo Giappone 2016 (insieme a Myriam) proviene da Va' dove ti porta il blog.

Periodo: agosto  

Rientrati in patria dopo i nostri 6 mesi di vagabondaggio attraverso l’America Latina, la vita pian piano torna alla normalità, ma tutto appare sotto una luce diversa. I cambiamenti ovviamente non riguardano il mondo esterno, ma noi stessi. Siamo noi ad avere occhi nuovi nei confronti di tutto ciò che ci circonda. Di certo la nostra grande avventura ci è servita moltissimo. Tra i tanti doni ricevuti da questa esperienza forse quello che influirà maggiormente sulle nostre azioni e sul nostro modo di pensare d’ora in avanti, sarà la piena consapevolezza di quanto fortunati siamo in realtà. Un dettaglio a cui solitamente nessuno fa caso e che si dà per scontato con troppo leggerezza.

Qualcuno potrebbe ipotizzare che dopo così tanto tempo lontani da casa nei mesi seguenti ci siamo dedicati al più totale ozio. E invece tutto il contrario. Dopo un breve riposo riprendiamo a viaggiare con maggior vigore. La nostra attenzione si rivolge alle capitali europee, ma soprattutto all’Italia, cogliendo anche l’occasione per andare a trovare vecchi e nuovi amici sparsi lungo il territorio nazionale.

Il desiderio di afferrare di nuovo i nostri zaini e partire verso mete lontane però è sempre lì che freme e non accenna a placarsi. È come avere un elefante che gira per casa, puoi ignorarlo, ma le pareti tremano quando si muove. Così iniziamo a riflettere non su quale paese vogliamo visitare. Sappiamo bene che la risposta è sempre la stessa, “tutti”. Il punto è decidere semplicemente quale vogliamo vedere per primo.

Myriam ed io abbiamo entrambi voglia di approfondire la conoscenza dell’Asia di cui avevamo avuto un assaggio 3 anni fa (Sud-Est Asiatico 2012 insieme a Mryriam, Simone e Ilaria). Scegliamo così di proseguire l’esplorazione del sud-est asiatico ripartendo proprio da dove ci eravamo fermati e concentrandoci su paesi meno conosciuti e meno turistici. L’obbiettivo è quello di rendere il più autentica possibile la nostra esperienza.

Il piano iniziale è quello di usare ancora una volta la Thailandia come base di arrivo e di partenza, approfittandone inoltre per conoscere lo straordinario sito archeologico di Ayutthaya che si trova non lontano dalla capitale.
La nostra attenzione sarà però per lo più concentrata su due paesi troppo spesso trascurati e sottovalutati, il Myanmar (ex Birmania) e il Laos. Il primo è rimasto per moltissimo tempo chiuso ai visitatori stranieri e finalmente da poco ha aperto le sue porte al mondo esterno. Il secondo invece sembra quasi non essere nemmeno a conoscenza che vi sia un mondo al di fuori dei suoi confini. Insomma due realtà estremamente affascinanti, originali e soprattutto vere. 

Creiamo un itinerario di massima senza imporci troppi paletti. Oramai siamo consapevoli di essere in grado di cavarcela in ogni situazione. Sarà proprio questa nostra sicurezza però, unita alla sorte avversa, che ci costringerà a cambiare una parte del nostro itinerario. Eravamo infatti convinti di poter attraversare senza grandi intoppi le remote zone orientali birmane per entrare via terra direttamente in Laos. Non abbiamo tenuto conto però degli scontri armati tra le forze governative e le milizie ribelli Kokang che interessano in particolare il nord-est del paese. Anche volendo rischiare non ci permettono di passare. A questo piccolo intoppo poi si somma una vera tragedia, una delle alluvioni più terribili della storia del Myanmar. Le vittime saranno 46 e gli sfollati 200.000, per non parlare della vicina India i cui numeri saranno ancor più gravi. Per noi significherà solo bagnarci un po’ e dover saltare alcune città, ma per la popolazione sarà devastante.

Nonostante qualche intoppo quindi, il nostro viaggio si rivelerà a dir poco meraviglioso. Come al solito la componente umana avrà un peso importante. Se i sorridenti tailandesi ci avevano già conquistato in passato, i birmani e i laotiani ci faranno davvero innamorare. Certo comunicare spesso non è semplice. Tutto però avviene tra grandi sorrisi e gesti sinceri. Così anche quando le barriere linguistiche appaiono insormontabili, in un modo o nell’atro si riesce sempre a comprendersi l’un l’altro. L’impressione che resta poi è che le difficoltà legate alle differenze culturali e idiomatiche scompaiano all’istante se l’approccio reciproco si rivela empatico, sensibile e carico di allegria.

Il popolo birmano stupisce per la sua estrema cortesia e per la sua curiosità. Una curiosità più che comprensibile se si pensa che per molti anni l’ingresso in Myanmar agli stranieri è rimasto interdetto. Le persone per strada ci sorridono in continuazione e, sembra assurdo, ma molti ci chiedono il permesso di fare una foto insieme a loro. Tutti in un modo o nell’altro tentano di instaurare un dialogo per capire chi siamo, da dove veniamo, ma soprattutto con l’intento di coinvolgerci nel loro mondo e nelle loro tradizioni. Che si tratti infatti di giocare in cerchio a chinlone, di assaggiare il betel, di indossare un longyi o di truccarsi il volto con il thanaka, la sensazione è sempre quella di essere i benvenuti.

I laotiani possiedono lo stesso spirito pacato e gentile, ma dotato di una maggior timidezza. Per quanto siano abituati infatti a vedere turisti, specie nei centri urbani, trovare qualcuno che parli inglese nelle zone rurali è praticamente impossibile. Questo probabilmente ne frena il desiderio di interazione, per lo meno all’inizio.  

Questo viaggio si rivelerà più sorprendente di quel che pensassimo. La Thailandia non solo riconfermerà le impressioni positive già avute in passato, ma ci permetterà di scoprire un nuovo volto, più mite e sereno, lontano dalla frenesia della capitale. Il Myanmar riempirà i nostri occhi con cotanta bellezza da rubarci l’anima al primo sguardo, grazie alle sue innumerevoli pagode dorate e alla fortissima spiritualità che pervade ogni cosa. E infine il Laos, un vero e proprio balzo indietro nel tempo avvolti nel silenzio di un’epoca ormai lontana, tra monaci buddhisti, donne intente a lavarsi sotto i ruscelli avvolte nei loro affascinanti sarong e, possenti elefanti, veri guardiani di una natura ancora selvaggia e incontaminata.


  

Itinerario dettagliato e rapida descrizione:

Thailandia
BANGKOK – MAE SOT

Myanmar (Birmania)
KYAIKTO – BAGO – YANGON – BAGAN – MANDALAY

Thailandia
CHIANG MAI – CHIANG RAI – MAE SAI

Laos
LUANG NAM THA – NONG KHIAW – MUANG NGOY – HUAY SEN – LUANG PRABANG – SAINYABULI – VIENTIANE – NONG KHAI

Thailandia
AYUTTHAYA – BANGKOK

Bangkok ci dà il benvenuto in Oriente. Per quanto conosciamo già abbastanza bene la capitale tailandese, una visita ai suoi templi dorati è quasi d’obbligo.
Recuperate le forze e ormai già immersi in questa nuova realtà, partiamo subito verso nord-ovest in direzione Mae Sot. Da qui ci lasciamo alle spalle la Thailandia per entrare in un nuovo affascinante paese, un tempo conosciuto come Birmania, oggi dopo il colpo di stato militare, ribattezzato in Myanmar.

Mentre sbrighiamo le classiche operazioni di controllo alla dogana ci accorgiamo di una coppia di spagnoli spaesata e un po’ in difficoltà. Naturalmente non esitiamo a dar loro una mano. Il fortuito incontro con Xisca e Javi si rivela un vero colpo di fortuna, per loro, dato che non sembrano essere viaggiatori provetti, e per noi, perché avremo l’occasione di conoscere due bellissime persone, la cui spensieratezza e simpatia arricchirà le nostre giornate. Entrambi sono insegnanti delle scuole medie con qualche anno in più di noi. Il loro itinerario non è molto chiaro, anzi, sembra quasi che siano entranti in Myanmar senza molte idee, ma solo con tanta curiosità. Tra noi scatta subito una reciproca simpatia, decisamente inconsueta tra sconosciuti. Così senza ulteriori indugi Xisca e Javi si uniscono a noi.

Saliamo a bordo di uno sgangherato autobus di lamiera che, inconsapevole dei suoi anni corre all’impazzata sfidando l’usura del tempo. Ovviamente l’aria condizionata è assente, ma i finestrini sono tutti abbassati e lasciano entrare un’aria fresca e rigenerante. Il bus è praticamente vuoto. Sono seduto da solo sul fondo a sinistra. Un paio di file avanti a me sulla destra Myriam conversa allegramente con Xisca e Javi. Guardo fuori dal finestrino. Un nuovo mondo si apre davanti ai miei occhi. Mi accorgo che senza volerlo sto sorridendo. I miei occhi incrociano quelli di Myriam che mi sorride a sua volta. E all’improvviso eccolo lì, arriva. La consapevolezza di un istante. Sono felice. Ora, qui, adesso, sono felice. Sembra una cosa sciocca, ma non lo è affatto. Solitamente quando si pensa a un momento in cui ci si è sentiti davvero felici i propri pensieri si rivolgono sempre al passato. È difficilissimo rendersi conto di quando questo avviene nel presente.

La nostra prima tappa è Kyaikto, un villaggio, dove tutti appaiono di una gentilezza disarmante, che sarà la nostra base per salire sul Monte Kyaiktiyo. Questa montagna rappresenta un importantissimo luogo di pellegrinaggio per tutti i fedeli che culmina in cima con un santuario e il celebre Golden Rock. Si tratta di un gigantesco macigno in bilico su un dirupo ricoperto dai fedeli con foglie d’oro. La leggenda vuole che sia un capello del Buddha a tenerlo in equilibrio.

Purtroppo in questi giorni tutto il paese è afflitto da una violentissima alluvione che sta causando vittime e sfollati specialmente al confine con Bangladesh e India. Le piogge però interessano tutto il territorio nazionale e non accennano a interrompersi. Inutile quindi rimandare la nostra scalata. K-way, ombrelli e quant’altro sembrano davvero inutili. La pioggia scende copiosa da tutte le direzioni. Giunti sul punto di partenza decido di togliermi le scarpe e di affrontare la salita scalzo, cosa che avrei comunque dovuto fare nel tratto finale dove è imposto dal regolamento.



Sebbene il Golden Rock possa apparire un po’ pacchiano, sarà per la nebbia che avvolge la vallata, sarà per la devozione di questa gente, o semplicemente perché scalare una montagna a piedi nudi sotto un acquazzone non è certo cosa da tutti i giorni, ma l’atmosfera è carica di spiritualità e di introspezione.

L’indomani prima di riprendere il nostro cammino, le ragazze del villaggio vestite con i loro abiti tradizionali e truccate con il caratteristico thanaka chiedono a Myriam e Xisca il permesso di truccare anche i loro volti secondo le usanze del luogo. Ovviamente non si tirano indietro. Questo genere di interazione culturale rappresenta sicuramente uno degli aspetti più interessanti per un viaggiatore.

Ben presto ci rendiamo conto che le recenti alluvioni hanno messo a dura prova le strade birmane. Giunti a Bago ci informano che l’intera città si trova sotto acqua ed è impossibile raggiungerla. Così nostro malgrado, non possiamo fare altro che saltare questa tappa e proseguire fino a Yangon.

Capitale della Birmania fino al 2005, prima che la giunta militare al potere la declassasse scegliendo Naypyidaw, Yangon è certamente il centro urbano più grande, più popolato e, nonostante tutto, più importante del paese. Avendo già visitato in passato diverse metropoli asiatiche, credevamo di trovarci di fronte ad un ambiente caotico, carico di smog, insomma un trambusto insopportabile. E invece no, niente affatto. Yangon conserva diversi angoli nascosti e scorci a misura d’uomo.
Percorriamo in lungo e in largo la città soffermandoci ad ammirare templi, mercati, santuari, monasteri e mastodontiche statue sacre. Le persone ci fermano per strada o all’ingresso dei vari punti di interesse e ci chiedono il permesso di fare una foto insieme a loro. All’inizio la cosa ci appare poco chiara e quasi imbarazzante, ma una volta familiarizzato con la nostra nuova identità da superstar, la situazione diviene divertente e ci permette di abbattere ogni barriera con un semplice sorriso.

Accomunati da una grande curiosità che ci pervade e dal desiderio di immergerci sempre più nella cultura birmana, Victor ed io acquistiamo i tipici longyi, una specie di pantalone-gonna indossato dagli uomini locali. Inoltre non possiamo esimerci dall’assaggiare il betel. Tutti in questo paese masticano continuamente questa foglia farcita con noce di areca, calce spenta, spezie varie e a volte tabacco. Il sapore è piuttosto forte, ma non è male. L’odore inconfondibile invade le strade, e quelle che sembrano macchie di sangue sull’asfalto non sono altro che gli sputi di questa sostanza che stimola la salivazione. Non c’è quindi da spaventarsi se le vecchiette quando sorridono sembrano appena uscite da un film horror con tutti i denti color porpora.



Ciò che ci porteremo dentro per sempre di Yangon è senza alcun dubbio il fascino mistico dello Shwedagon Paya. Uno dei luoghi di culto buddhisti più importanti al mondo. A lasciare senza fiato non sono solo le dimensioni o lo straordinario splendore delle cupole dorate, ma una profonda aurea di spiritualità che pervade ogni cosa, ogni gesto, ogni individuo. Impossibile non rimanerne affascinati ed emotivamente coinvolti. Visitare lo Shwedagon Paya infonde nuova linfa vitale all’anima. Trascorriamo ore avvolti da cotanta bellezza, per poi sederci insieme agli altri fedeli ad ammirare il tramonto e la cupola centrale che, illuminata, diviene un vero e proprio faro dorato capace di eludere la più profonda oscurità.



Proseguiamo verso Bagan, la meta più attesa di tutto il nostro il viaggio. Purtroppo Myriam ed io accusiamo entrambi un certo malessere, niente di grave, qualche linea di febbre e un senso di nausea e spossatezza che ci obbliga ad uno stop di 24h. Xisca e Victor invece sono giunti alla fine del loro viaggio. Disponevamo purtroppo di pochi giorni e dopo Bagan devono far ritorno a Bangkok. È stato davvero bello condividere con loro parte della nostra avventura. Ci salutiamo con tanta tristezza nel cuore e con la speranza un giorno di rivederci ancora.

Un tantino provati, ma con grandissimo entusiasmo, ci alziamo all’alba e noleggiamo uno scooter elettrico, fondamentale per poter esplorare la vasta piana di Bagan lungo la quale sono disseminati più di 3000 templi buddhisti. Sarebbero necessari mesi per poterli vedere tutti. Ognuno tra l’altro racchiude in sé qualche caratteristica o particolare unico. Al loro interno infatti si celano antiche statue, decorazioni variopinte e pitture straordinariamente conservate. Sebbene il caldo si faccia sentire lo scooter offre un certo refrigerio tra uno spostamento e l’altro.



Trascorriamo l’intera giornata a vagare attraverso questo luogo unico al mondo che sembra inglobare i visitatori in una dimensione al di fuori del tempo. Verso sera saliamo sulla cima di uno dei templi più alti. L’intento è quello di ammirare al meglio il tramonto su questa infinita distesa di cupole che emergono dalla vegetazione, testimoni di un passato glorioso ormai scomparso. La vista è stupefacente e ci regala uno di quei momenti magici che, anche dopo anni, il solo pensiero riempie ancora lo sguardo di indefinibile bellezza e il cuore di gioia.



È tempo di ripartire. Il nostro avanzare di questi giorni è stato però rallentato dalle alluvioni e dal breve stop causato dai nostri problemi di salute. Per questo motivo siamo costretti con grande dispiacere a saltare la nostra escursione al Monta Popa. Questa scelta è dettata anche dal fatto che per raggiungere il tempio buddhista che sorge sulla cima di questo picco vulcanico, bisogna salire 777 scalini resistendo ai continui assalti di centinaia di scimmie che, dispettose, tentano incessanti di rubare il cibo o qualsiasi altro oggetto di cui si disponga. Le nostre condizioni sebbene migliorate non sono proprio al top per affrontare una tale fatica.

Come se non bastasse veniamo a sapere che tutti i villaggi intorno al Lago Inle, nostra prossima tappa, sono completamente sommersi, e che le vie di accesso sono impraticabili. Cechiamo informazioni e soluzioni per proseguire, ma invece arriva la batosta finale. Il nostro itinerario prevedeva di spingerci a est fino a entrare via terra in Laos. Eravamo a conoscenza che questo territorio fosse considerato “zona rossa” in quanto teatro di scontro tra le forze governative e le milizie ribelli Kokang, ma la situazione sembrava da tempo sotto controllo. Le tensioni invece sono riprese proprio in questi giorni. Anche volendo rischiare, i militari non permettono a nessuno di passare.
Purtroppo non abbiamo molte alternative, se non quella di prendere un volo da Mandalay verso il nord della Thailandia e da lì varcare il confine con il Laos. In questo modo perderemo anche Pindaya con le sue grotte che ospitano migliaia di statue del Buddha.

Saliamo a bordo di un tuc-tuc con destinazione il terminal degli autobus di Bagan. Qui incontriamo Chiara e Matteo, una coppia di Milano diretti come noi a Mandalay. Non avendo nessun programma questa volta siamo noi a unirci a loro. Alloggiamo così nello stesso hotel. Un veloce giretto per la città e qualche commissione per poi ritrovarci nuovamente a trascorrere la serata insieme.

La mattina seguente è già ora di salutare questo incantevole paese. Mentre attendiamo la partenza del nostro volo veniamo ospitati all’interno della sala vip della compagnia aerea. Qui ci offrono una colazione che in realtà sembra più che altro un pranzo. Conosciamo Diego, un simpatico ragazzo argentino che viaggia da solo attraverso il sud-est asiatico e che in patria fa il giornalista e il conduttore del telegiornale per la rete nazionale. Le nostre comuni radici rioplatensi aiutano da subito a rompere il ghiaccio. Diego ci racconta che sono settimane che non ha la possibilità di parlare in spagnolo con nessuno e così mangiamo insieme raccontandoci le nostre rispettive disavventure.


 

Atterriamo a Chiang Mai, siamo di nuovo in Thailandia. Salutiamo Diego e proseguiamo subito fino a Chiang Rai. Cogliamo l’occasione per visitare il Wat Rong Khun, meglio conosciuto come il Tempio Bianco. Si tratta di una costruzione a dir poco bizzarra e visionaria, realizzata con l’intento di essere luogo di culto sia buddhista che induista. L’intero complesso è un insieme di modernità kitsch, un miscuglio di elementi artistici e personaggi cinematografici o puramente di fantasia. Bisogna ammettere però che nell’insieme quest’opera, realizzata totalmente in gesso bianco in modo così pittoresco, suscita un forte senso di attrazione nell’osservatore.




Passando per Mae Sai ci lasciamo alle spalle ancora una volta il paese tailandese per dare il via ad una nuova avventura. Entriamo in Laos.
Sin dal primo istante sembra di aver attraversato un portale temporale. L’asfalto scompare. Tutte le vie sono tracciate sulla terra battuta. Mezzi a motore pochissimi e sgangherati. Attorno a noi solo natura. Sul ciglio della strada sbucano piccoli ruscelli sotto ai quali, donne di tutte le età, sono intente a lavarsi, avvolte nei loro caratteristici sarong.
Ci fermiamo a Luang Nam Tha, un piccolo villaggio rurale, ideale per esplorare le comunità limitrofe e per fare un po’ di trekking tra montagne selvagge e coltivazioni di riso disseminate lungo la vallata. Nessuno parla inglese o qualsiasi altra lingua oltre al laotiano. I problemi di comunicazione divengono però momenti di ilarità generale, tra improbabili gesti e tante, tante risate.



Giriamo in lungo e in largo sia a piedi che in bicicletta, lasciandoci avvolgere completamente da quel senso di quiete e di lentezza che caratterizza le vite di queste zone remote. Se crediamo però di trovarci in un luogo sperduto e lontano dal mondo, capiremo presto che in realtà non abbiamo ancora visto niente. Il nostro obbiettivo infatti è quello di conoscere fino in fondo lo spirito più autentico di questo paese. Così optiamo per spingerci ancora più in profondità.

Viaggiamo lungo strade fangose per circa 6 ore fino a Nong Khiaw. Da qui siamo costretti a proseguire in barca. La nostra prossima destinazione infatti non è raggiungibile via terra, non perché si trovi su un’isola, ma semplicemente perché non esistono strade. Saliamo quindi su una piccola lancia di legno che in poco più di un’oretta ci porterà fino a Muang Ngoy. A bordo conosciamo Ori e Tomer, due ragazzi israeliani che come noi viaggiano zaino in spalla per il sud-est asiatico.



La navigazione sul fiume Nam Ou è davvero uno spettacolo. Attorno a noi le montagne, coperte da una fitta vegetazione, lambiscono la riva dove sbucano bufali e bambini che giocano tra tuffi e risate. L’azzurro del cielo e il verde circostante poi fanno da contrasto con l’intenso colore marrone rossastro dell’acqua.
Ora si che siamo davvero in mezzo al nulla e il mio cuore è colmo di gioia. A Muang Ngoy non c’è nulla, ma in realtà c’è tutto. Contrariamente a quanto si possa credere, gli alloggi e i ristorantini lungo il fiume sono ottimi e ricchi di fascino. Ci si sposta a piedi, tra bambini scalzi che giocano felici mentre ci osservano curiosi e intimiditi. Dormiamo nella stessa struttura dei nostri due nuovi amici israeliani e insieme a loro trascorriamo la serata in riva al fiume sorseggiando qualche birra. A noi si aggiungono anche altri viaggiatori. Per la precisione due ragazzi spagnoli e due ragazze anch’esse spagnole. L’occasione giusta per divertirci un po’ familiarizzando con culture diverse.



La mattina seguente Ori si unisce a noi in una lunga, ma non particolarmente faticosa giornata di trekking. Il suo amico Tomer invece preferisce restare a letto a riposare. Ci lasciamo velocemente alle spalle il Muang Ngoy e attorno a noi appaiono nuvole di farfalle arancioni e bianche che sembrano accompagnare divertite il nostro cammino. Che meraviglia! Attraversiamo piccoli fiumi e silenziose vallate, soffermandoci ad esplorare alcune grotte e visitando il piccolo villaggio di Huay Sen, realizzato interamente su palafitte. L’atmosfera qui è indescrivibile. Probabilmente la sensazione è la medesima che provavano in passato gli esploratori che incontravano per la prima volta un’altra civiltà. Ci fermiamo a bere qualcosa nell’unica abitazione che somiglia vagamente a un bar con l’intento di lasciare un contributo economico alla comunità e di fare due chiacchere con il proprietario, anche se in questo caso la comunicazione è davvero molto difficile.
Uno degli aspetti più interessanti di questa giornata è stato sicuramente il confronto con Ori. Purtroppo sebbene sia perfettamente consapevole che la cosa più sbagliata in assoluto sia “fare di tutta l’erba un fascio”, in passato ho avuto sempre brutte esperienze con persone di origine israeliana. Fortunatamente Ori mi ha ricordato che non si può giudicare qualcuno in base ai preconcetti. Abbiamo parlato tantissimo, toccando anche argomenti piuttosto delicati su cui nutriamo opinioni radicalmente opposte. Ciononostante è stato un confronto costruttivo e intelligente che sono certo abbia giovato a entrambi.

Lasciatoci alle spalle questo mondo perduto e insieme a lui anche i nostri nuovi amici, Myriam ed io torniamo alla civiltà facendo sosta in quella che probabilmente è la città più affascinante di tutto il Laos. Sto parlando di Luang Prabang. Al Mondo esistono città che apparentemente per nessun motivo, ma in realtà per mille ragioni inducono a uno stop e obbligano il viaggiatore a sostare più di quanto avesse pianificato. Luang Prabang è certamente uno di questi luoghi. La sua indiscutibile bellezza e la quantità di attività e attrazioni naturali richiamano un ingente numero di turisti. La sensazione però non è quella di un’invasione di massa che danneggia il fascino locale. Al contrario. Sembra quasi una meta di ritrovo tra vecchi amici che, anche se non si conoscono, giungono sin qui consci di quel legame profondo e segreto che unisce tra loro tutti i viaggiatori.



Scoprire Luang Prabang è un continuo alternarsi di emozioni. Si inizia all’alba quando lungo le strade sfilano i monaci buddhisti rigorosamente in fila indiana, con le loro caratteristiche tuniche arancioni. Pregano e ringraziano i fedeli che, inginocchiati, offrono loro cibo con grande rispetto e devozione. Si fa colazione in qualche sofisticato cafè francese per poi immergersi nell’essenza più profonda dei templi dorati cittadini. Si sceglie tra trekking, il kayak o, ancora meglio, il semplice girovagare in bicicletta per le campagne limitrofe. In città poi ovunque sorgono spa dove rilassarsi con un buon massaggio o qualche trattamento di bellezza. Verso sera le strade divengono vere e proprie pedonali e ci si tuffa a capofitto tra le colorate bancarelle artigianali, non prima però, di aver assaggiato una di quelle enormi e squisite baguette imbottite, simbolo ormai dello street food locale.
Oltre a tutto ciò noleggiamo uno scooter per raggiungere le cascate Kuang Si, con le sue meravigliose pozze naturali color turchese. Irresistibili per rinfrancarsi dalla calura estiva e rigenerarsi tra una natura splendida e selvaggia. Prima di raggiungere le piscine c’è anche un interessante centro di recupero e salvaguardia degli orsi neri asiatici. È possibile osservarli da vicino rendendosi conto del fondamentale lavoro svolto per combattere il bracconaggio e il commercio illegale di questi magnifici esemplari.



Mentre facciamo il bagno incontriamo due ragazzi italiani, Gianluca e Cristian, che da mesi stanno attraversando il sud est asiatico a bordo di due sgangherate motociclette dal fascino retrò. Entriamo subito in simpatia, e l’impressione è quella di conoscerci da sempre. Lo spirito avventuriero e sognatore che pervade me e Gianluca contribuisce di certo a farci legare. Sarà uno di quegli incontri che lasciano il segno.

Solo il pensiero di quella che sarà la nostra prossima meta ci permette di trovare le forze per afferrare nuovamente i nostri zaini. A Sainyabuli infatti ci attende un’esperienza indimenticabile. Trascorreremo 3 giorni all’Elephant Conservation Center. Dormiremo li, nutriremo gli elefanti, li porteremo a fare il bagno, ma soprattutto, impareremo a conoscerli da vicino e a rispettarli come è giusto che sia. Il centro è raggiungibile solo in barca, proprio perché si trova praticamente in mezzo alla foresta, prerogativa che permette appunto di offrire un habitat naturale perfetto per i tanti elefanti di cui questo ente si prende cura ogni giorno. La maggior parte di questi mastodontici esemplari provengono da situazioni di maltrattamento, abusi o vittime dirette o indirette del bracconaggio. Fatto sta che col tempo tutti sono tornati ad avere fiducia nell’uomo e, sebbene si avverta chiaramente di essere di fronte ad animali selvaggi, in loro traspare un’intelligenza e una bontà d’animo che lascia senza fiato. All’inizio sembra quasi che ci sia uno studio reciproco, tra noi e gli elefanti. Quasi dovessimo capire se possiamo fidarci l’uno dell’altro. Col trascorrere delle ore però gli stessi elefanti prendono coraggio e comunicano con noi in modo talmente naturale e diretto da essere quasi commovente.





Condivideremo questi giorni di pura magia e divertimento insieme ad Anabel, che lavora e praticamente dirige il centro. Pablo e Mari, una coppia spagnola amici di infanzia di Anabel e Guillaume, un ragazzo francese.



Non dimenticherò mai la nostra capanna con vista sul fiume e i tanti abbracci con gli elefanti e quelle loro proboscidi impertinenti. È stata una delle esperienze più emozionanti della mia vita.        

Ripresa a fatica la nostra marcia ci spostiamo nella capitale del Laos. Vientiane però ha ben poco in comune con quelle caotiche e frenetiche metropoli asiatiche. In effetti non sembra affatto una capitale, semmai una piccola cittadina di provincia molto curata e organizzata che sa accogliere al meglio i suoi visitatori.
Due sono i luoghi assolutamente da includere nel proprio itinerario e per motivazioni decisamente diverse. Lo Xieng Khuan, un parco artistico impressionante, dove centinaia e centinaia di statue di pietra dalle dimensioni più varie, cercano in qualche modo di fondere insieme iconografie buddhiste e indù in un connubio votato più all’arte che alla religione.
E il COPE Visitor Centre fondamentale per comprendere come mai un paese che non è mai entrato in guerra durante il conflitto tra Stati Uniti e Vietnam si ritrovi oggi con il maggior numero di bambini mutilati e campi minati. Una visita struggente, ma doverosa.


Rientriamo in Thailandia, facendo sosta a Nong Khai, per esplorare i templi e i mercati situati sulle rive del Mekong. Proseguiamo verso sud in direzione Bangkok, ma non è ancora giunta l’ora della folle metropoli tailandese. Il nostro obbiettivo è Ayutthaya. Oggi restano solo le tracce del prestigio di un tempo. Per secoli infatti questo è stato il fulcro del commercio internazionale. Ed è proprio questo passato glorioso che si respira nell’aria e che contribuisce ad alimentare il fascino di Ayutthaya. Il Parco storico è stato riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, e offre la possibilità di immaginare come poteva essere la città al massimo del suo splendore. Noleggiamo due biciclette, fondamentali per spostarsi all’interno di questo straordinario sito archeologico, tra rovine, templi di mattoni e statue che sembrano sfidare il trascorrere del tempo. In qualche modo questo vagare tra antiche vestigia ci ricorda la piana di Bagan, sebbene con ovvie differenze sostanziali.



Esausti, ma felici torniamo a Bangkok. Abbiamo deciso però che dopo tanto pellegrinare ci meritiamo un premio. Ci concediamo così le ultime due notti in un hotel a 5 stelle extralusso, alternando in questo modo la visita della città al più totale relax in un luogo paradisiaco.


Conclusione

Purtroppo la nostra avventura volge al termine. Rispetto a 3 anni fa (Sud-Est Asiatico 2012 insieme a Mryriam, Simone e Ilaria) siamo riusciti a rallentare e a goderci maggiormente ogni singola destinazione. Vi sono state certamente diverse difficoltà da affrontare, ma come sempre tutto si è risolto per il meglio.
Se dovessi definire con una sola parola questo viaggio, adotterei il termine “sorprendente”. Tutti coloro che nel corso della loro vita hanno viaggiato tanto, sanno che prima o poi, arriva un momento in cui si sente la necessità di qualcosa di nuovo, di diverso, quel qualcosa che possa tornare a stupire. Il Myanmar, in particolare, credo rappresenti proprio questo. La possibilità di lasciare senza parole anche i viaggiatori più incalliti. A questo si aggiunge la sensazione di essere sempre i benvenuti, tanto qui quanto in Laos. Altro paese che lascia sbigottiti per la sua autenticità più pura e profonda. Una piccola gemma nascosta nella giungla che si spera resti tale più a lungo possibile.

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L'articolo Sud-Est Asiatico 2015 (insieme a Myriam) proviene da Va' dove ti porta il blog.

Periodo: agosto – settembre

Thailandia
BANGKOK




La metropoli col maggior numero di visitatori al mondo ci attende. Bangkok è la porta d’ingresso al sud-est asiatico. I nostri piani prevedono però di immergerci nella caotica capitale thailandese al nostro ritorno, così dopo una breve sosta per recuperare le forze, si parte verso il confine cambogiano. Le procedure doganali sono lente e snervanti, ma ciò che ci infastidisce non è l’attesa, bensì i vari tentativi di fronde che, alla frontiera, vanno dal pagamento di visti turistici inutili, agli autobus per proseguire il viaggio. Fortunatamente non siamo degli sprovveduti, basta non dare retta a nessuno di coloro che cercano di aiutarti, anche quando sfoggiano sul petto ipotetici tesserini identificativi. Per una serie di coincidenze però, per poco, non cadiamo nel tranello di un terminal dei bus “fasullo”, dove vengono portati gratuitamente i turisti per poi far loro pagare il doppio del biglietto. Incontriamo diversi backpackers, con i quali ci confrontiamo intavolando interessanti conversazioni. Tra tutti sarà un ragazzo inglese con i capelli lunghi e la chitarra in mano a lasciare il segno. Un personaggio che vaga per il mondo da 16 anni con niente più che un piccolo zainetto sulle spalle e il suo strumento. Questo “pazzo”, in senso buono, ci spiega che si fa la doccia con tutti i vestiti addosso in modo da lavarli.

Sveglia alle 04.00 del mattino per poter ammirare il sorgere del sole alle spalle dei templi di Angkor Wat. Ci siamo, è giunto il momento tanto atteso. L’aria è fresca. L’oscurità avvolge ogni cosa. Nel buio si intravede una grande porta di pietra. Stiamo varcando l’ingresso di un mondo antico. Stiamo entrando ad Angkor. Descrivere lo splendore di questo sito archeologico a parole è praticamente impossibile. Un territorio vastissimo disseminato da centinaia di edifici, templi e santuari, immersi nella giungla. Alberi maestosi che con le loro avvenenti radici avvolgono quanto edificato in un dolce abbraccio, quasi a rivendicarne il possesso, nel tentativo di proteggere cotanta bellezza dalle mani dell’uomo. Vivere veramente Angkor significa perdersi tra le sue rovine, passeggiando tra sculture e bassorilievi egregiamente conservati nonostante il passare del tempo.

Viaggiamo di notte verso Phnom Penh su un bus imbastito con posti simili a letti a castello. Non sono male, ma lo spazio è al limite della claustrofobia e l’igiene lascia un po’ a desiderare.

Navighiamo lungo il Mekong verso sud, varcando il confine vietnamita fino a Chau Doc. Tornati su strada raggiungiamo Can Tho, dove esploriamo gli affascinanti mercati galleggianti. Un mondo sorprendentemente autentico, frammenti di vita vera che scorrono incuranti dei turisti che si mischiano alle imbarcazioni dedite al commercio. A rendere il tutto ancor più indimenticabile, ci penserà il nostro folle barcaiolo, iniziandoci alle bevande alcoliche locali. Finiremo così a fare karaoke in un piccolo ristorantino di passaggio tra gli sguardi allibiti dei presenti.

Tra un fenomenale massaggio e l’altro, esploriamo anche i villaggi delle minoranze etniche dei dintorni. Ad attenderci bizzarre esperienze gastronomiche come insetti fritti e il caffè Kopi Luwak, conosciuto non solo per l’elevato prezzo, ma soprattutto perché ricavato dalle bacche parzialmente digerite e defecate da un piccolo mammifero simile ad una mangusta chiamato “civetta delle palme”. Seguono poi interessanti laboratori artigianali di lavorazione della seta e produzione di noodle.

Ci affidiamo nuovamente ai treni vietnamiti fino a Nam Dinh, dove contrattiamo un taxi che ci condurrà a Haiphong fino al molo per Cat Ba. Superato lo scoglio di scovare l’imbarcadero, la traversata si rivela piuttosto rapida. Il piccolo centro abitato non è niente di speciale, ma vanta un intrigante vista sulla Baia di Ha Long. Restiamo a Cat Ba una sola notte, giusto il tempo di organizzare i dettagli del nostro prossimo tour. Noleggiamo così una barca intera solo per noi quattro, con rispettivo capitano di bordo che si rivelerà anche un cuoco straordinario. L’escursione comprende due giorni di navigazione attraverso la baia, tutti i pasti all-inclusive, una notte in un lussuoso bungalow sulla spiaggia, kayak, snorkeling, visita ad alcune grotte e isole, tra le quali Monkey Island. Tutto per soli 80 dollari a testa. Non ci resta quindi che partire!

La nostra imbarcazione è davvero enorme! Realizzata completamente in legno e dipinta di bordeaux. Sembra di essere su un galeone dei pirati che esplora terre sconosciute. Abbiamo persino una terrazza panoramica dove poterci rilassare, prendere il sole e tuffarci in acqua.
All’improvviso ci troviamo completamente soli, attorno a noi solo picchi calcarei che spuntano dall’acqua dando vita ad uno scenario mozzafiato che si perde all’orizzonte e sembra non avere fine. I nostri occhi sono colmi di incanto. Tutto appare etereo, sospeso nel tempo. È l’inizio di due giorni indimenticabili. Il bungalow in cui pernotteremo è situato in un’isoletta avvolta quasi totalmente dalla vegetazione. Un luogo selvaggio, primitivo, che invoglia ad addentrarsi nella selva avvolti dai suoni delle creature che la abitano. Tutte le escursioni si rivelano all’altezza delle aspettative. Il kayak poi, che personalmente non amo per niente, ci regala invece emozioni intense. Ci consente infatti di addentrarci in piccole caverne che sbucano in baie nascoste, veri e propri paradisi immersi in un silenzio surreale.

Il nostro viaggio volge al termine. Un volo ci permette di tornare rapidamente sui nostri passi e trascorrere gli ultimi giorni nella pazza e impetuosa Bangkok. Dopo tanto girovagare, ci concediamo la suite di un hotel extra-lusso, un piccolo sfizio che possiamo affermare di esserci meritati. Non vediamo l’ora però di buttarci a capofitto nel dinamismo di Bangkok, una meta che non ha bisogno di presentazioni. Sofisticati grattaceli si alternano ai tetti dorati dei luoghi di culto. Centri commerciali esclusivi ad affollati mercati di ogni genere. Locali cosmopoliti e ristoranti internazionali a piccoli chioschi e carretti da street food. Bangkok offre tutto ciò che si cerca e anche di più. Per non parlare poi della travolgente vita notturna, simbolo di una città instancabile che non dorme mai.





Conclusione

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Capitale: Kathmandu
Lingua ufficiale: Nepali
Valuta: 1 € = 141,68 rupie nepalesi
Costo della vita: €

Viaggiare attraverso il Nepal significa attraversare una terra dove il vento accarezza l’anima portando con sé preghiere, mantra e fumi di incenso. Significa immergersi in un’incessante lotta tra sacro e profano, tra caos e spiritualità, accolti da un popolo straordinario che lascia senza fiato per la sua gentilezza, genuinità e apertura verso il prossimo.

Gli amanti del trekking penseranno di esser giunti in Paradiso, l’offerta infatti è vastissima e l’organizzazione è sorprendente. Le esperienze più spettacolari sono rivolte certo ai più audaci, ma i meno esperti non vengono certo dimenticati. Tutti gli itinerari regalano, senza alcun dubbio, vedute tra le migliori che si possano ammirare al mondo. Il Nepal però non è solo cime innevate, c’è di più, molto di più.
Antiche città medievali in cui immergersi, passeggiando tra affascinanti templi in un’atmosfera magica che vi farà provare l’emozione di un salto nel passato.
Cultura, tradizioni e pittoresche feste popolari, il modo migliore di comprendere e far parte di un popolo che vi accoglierà a braccia aperte.
Fitte giungle che, estendendosi oltre le pianure indiane, invadono il sud del paese offrendo l’emozione di ammirare da vicino numerose specie di animali selvaggi.
Insomma un paese dalle piccole dimensioni, incastonato tra due giganti come India e Cina, ma sorprendentemente con così tanto da offrire. Sport, cultura, storia, natura, e soprattutto anima.

INDICE ARTICOLO

– CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE
– QUANDO ANDARE
– COSTO DELLA VITA, TRASPORTI E ALLOGGI
– GASTRONOMIA
– CULTURA ED EVENTI
– RELIGIONE
– SICUREZZA
– CENNI STORICI
– COMUNITÀ GAY
– CONSIGLI
– CONCLUSIONE
– LINK UTILI

CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE

– KATHMANDU
L’impatto con il caos della capitale nepalese non è mai semplice. Smog, clacson, veicoli di ogni genere, orde di persone ovunque, tutto metterà a dura prova la vostra pazienza. Non affrettatevi però a dare giudizi avventati. Kathmandu è un connubio di amore e odio, di fascino e disprezzo, un turbinio di emozioni contrastanti che vi farà girare la testa.

Il modo migliore di conoscere la città è rigorosamente a piedi, perdendosi tra il dedalo di stradine che compongono la città vecchia. Non vi sarà difficile trovare la celebre Durbar Square, non spaventatevi però se le vostre aspettative saranno deluse. Vi anticipo già che non si tratta della piazza medievale più bella che il Nepal ha da offrire. Personalmente ho apprezzato molto di più sia quella di Patan che quella di Bhaktapur. Purtroppo il sisma del 2015 ha causato notevoli danni e molti dei templi sono crollati. Alcuni sono stati ricostruiti, altri sono ancora in corso d’opera. I lavori vengono finanziati dal biglietto di ingresso che viene fatto pagare ai turisti e che è valido solo per il giorno di emissione del biglietto, a meno che non vi rivolgiate all’ufficio del sito presentando il passaporto e una fototessera. In questo modo in pochi minuti potrete prolungare l’accesso all’area per tutto il vostro soggiorno.



Tra i pochi palazzi rimasti miracolosamente in piedi vi è il Kumari Bahal, che merita di essere visitato per la bellezza del cortile interno caratterizzato da colonne e balconi in legno intarsiato. Questa è anche la residenza della kumari, una bambina considerata la reincarnazione della dea della città. Vive in uno stato di quasi segregazione fino all’arrivo della pubertà, quando, secondo la tradizione, con l’arrivo delle prime mestruazioni, tornerà a essere un comune essere umano. Si mostra raramente, di solito si affaccia al balcone al mattino per pochi istanti. È severamente proibito fotografarla, e bisogna inchinarsi al suo cospetto. A me tutta la situazione ha lasciato particolarmente perplesso, vista soprattutto la tenera età della bambina. Mi è difficile non guardare a tutto ciò con occhio critico, senza pensare ai diritti di chi subisce passivamente una situazione a dir poco particolare. È anche giusto cercare di non giudicare culture diverse mantenendo la mente più aperta possibile. Confesso però che, a me, la vista della kumari ha suscitato un velo di tristezza.

Un’altra area da percorrere in lungo e in largo è il quartiere di Thamel. Da sempre considerata zona di backpakers e hippie, in realtà offre alcuni tra i migliori ristoranti e hotel a disposizione. Le sue viuzze sono costituite da un’infinita serie di negozi che vanno dall’artigianato ai classici souvenir, fino ad arrivare all’attrezzatura da trekking.

Due sono gli stupa che non potete assolutamente perdere per nessuna ragione al mondo. Lo Swayambhunath e il Boudhanath. Entrambi si trovano pochi chilometri fuori da centro, ma non vi sarà difficile raggiungerli con un taxi, un tuc-tuc o semplicemente in bicicletta.
Lo Swayambhunath si raggiunge dopo una lunga scalinata protetta dalle fronde degli alberi e invasa da innumerevoli scimmie che giocano e sonnecchiano attorno a voi. Non sono per niente pericolose, a meno che non le infastidiate. Se portate con voi del cibo cercate di tenerlo ben nascosto altrimenti verrete di certo presi di mira. Giunti in cima alla collina vi troverete immersi in un emozionante complesso religioso, tra ruote di preghiere, mantra, bandiere colorate accarezzate dal vento e sadhu, i celebri asceti che incontrerete spesso nei luoghi sacri. Se volete fotografarli sappiate che vi verrà chiesta in cambio un’offerta.



Osservate i fedeli e unitevi a loro nei rituali di preghiera. Muovetevi sempre in senso orario attorno allo stupa centrale, facendo girare le ruote di preghiera con la mano destra.
Dall’atmosfera meno spirituale, ma decisamente di impatto è il Boudhanath. Uno dei centri religiosi più grandi di tutta l’Asia e punto di riferimento per il buddhismo tibetano. La moltitudine di visitatori, i negozi attorno allo stupa, la musica e il caos cittadino rendono di certo l’esperienza meno affascinante di quanto ci si potesse aspettare, ma la struttura colpisce davvero per le sue dimensioni.



Per farvi capire bene, la sensazione che ho avuto è stata che i pellegrini si recano allo Swayambhunath per pregare, mentre allo Boudhanath per farsi una foto ricordo.

L’esperienza che forse più vi toccherà e vi farà riflettere sarà la visita a Pashupatinath, il più importante tempio hindu del paese. Il complesso religioso sorge sulle sponde del fiume sacro Bagmati a cui i fedeli affidano le ceneri dei propri cari che vengono cremati nei ghat appositamente predisposti sulla riva. Il rituale è lo stesso che avviene nella più celebre Varanasi sulle sponde del Gange. L’intensità emotiva del luogo è palpabile. Assisterete a momenti di dolore che probabilmente dovrebbero far parte della sfera privata dei singoli individui. Ammetto però che ho trovato la cerimonia funebre molto coinvolgente e affascinante. Vi sono atti e gesti ben precisi da compiere che lasciano senza fiato l’osservatore, in parte per la sacralità del momento, in parte perché si tratta di una cultura totalmente diversa e lontana dalla nostra. Il dolore però è una componente comune a tutti noi, al di là di razza, sesso o religione. Se volete fare una foto va bene, ma cercate di mantenervi a debita distanza, seduti magari al di là del fiume. Non fate come alcuni turisti irrispettosi che si fanno largo tra i parenti per immortalare il momento a pochi metri dal corpo. Ricordate che si tratta pur sempre di un funerale.



L’esperienza potrebbe turbare i più sensibili, ma anche indurvi a riflettere su molti aspetti della vita e della morte.


– PATAN
Difficile non fare confronti tra le tre principali città medievali. Ognuno di voi stilerà la sua personale classifica. La Durbar Square di Patan è forse la più pittoresca per il suo impatto visivo. Il fascino dei suoi templi poi è indiscutibile. Ciò che la rende unica però è la possibilità di visitare non solo gli splendidi cortili interni, ma anche il palazzo principale fino ai piani superiori. Potrete osservare così da una posizione privilegiata, attraverso le feritoie di favolose strutture lignee, scene di vita quotidiana che si svolgono all’esterno con la sensazione di assistere quasi di nascosto a qualcosa a voi proibito. Ricordate che i cortili e il palazzo sono aperti dalle 10.00 alle 17.30 e sono chiusi per manutenzione il martedì.
Passeggiate lungo le vie limitrofe alla piazza e scoverete negozietti e ristoranti molto interessanti.




– BHAKTAPUR
Probabilmente la meglio conservata e di certo quella dall’atmosfera più placida e rilassata. I suoi vicoli pullulano di artigiani tra stoffe, gioielli, oggetti in legno e vasellame esposto ad asciugare al sole. Personalmente è una delle città che ho amato di più durante il mio viaggio e dove consiglio assolutamente di trascorrere almeno una notte, in modo da poter vivere la città senza l’eccessiva presenza turistica. La mattina e la sera infatti Bhaktapur sarà quasi tutta per voi e potrete così passeggiare lungo scenari appartenenti al passato, tra strade acciottolate, tipiche costruzioni dai mattoni rossi e piazze disseminate di templi, altari, statue e fontane.



Non dimenticate di assaggiare lo juju dhau, uno yogurt davvero squisito di produzione locale.

A una decina di km da Bhaktapur, nel piccolo villaggio di Sanga, sorge la Kailashnath Mahadev, una spettacolare statua di Shiva alta 43,5 metri. Facilmente raggiungibile anche con l’autobus pubblico rappresenta una piacevole gita fuori porta per chi ha tempo.

Infine non posso esimermi dal consigliarvi un luogo dove mi sono sentito davvero a casa circondato da persone meravigliose che mi hanno fatto riflettere e comprendere meglio il Nepal, rendendo poi il mio viaggio indimenticabile grazie alla loro umanità. Sto parlando del Cafe Beyond & Guesthouse. Vi basterà varcarne la soglia per capire di essere in un luogo speciale, una piccola oasi di pace. La posizione è perfetta, il cibo è squisito, le camere pulite e ben curate, ma soprattutto i proprietari, lui nepalese e lei coreana, vi lasceranno senza parole per la loro gentilezza, disponibilità e per le tate attenzioni che saranno a voi rivolte. Ma non è finita qui. Il ricavato degli introiti di questa struttura viene destinato a progetti di sostegno per l’infanzia in particolare in ambito scolastico. Quindi sappiate che ciò che spenderete aiuterà bambini bisognosi. Se l’argomento vi interessa chiedere maggiori informazioni al proprietario che ve ne parlerà più che volentieri.
Ah quasi dimenticavo, assaggiate il Blended Mint Lemonade, una droga del quale sono diventato totalmente dipendente.


– POKHARA (SARANGKOT)
Giungerà anche per voi il momento in cui non sopporterete più la frenesia e il traffico folle della capitale, e vorrete scappare lontano. Pokhara è senza ombra di dubbio la soluzione a tutti i vostri problemi. Qui potrete infatti riposarvi e ricaricarvi sorseggiando una birra in uno dei tanti chioschi che sorgono numerosi davanti al suo placido lago. Colorate e pittoresche imbarcazioni a remi, amache e sfondi montuosi altamente suggestivi, renderanno questa località una delle vostre preferite.



Se il relax non fa per voi, niente paura. Rafting e parapendio sono solo alcune delle attività estreme che offre questa zona.
Da qui inoltre partono numerose escursioni, da quelle in giornata a quelle che richiedono settimane di cammino. A dir poco imperdibile la vista dell’Annapurna e di un lungo tratto della catena himalayana al sorgere del sole dal piccolo villaggio di Sarangkot. Lo spettacolo lascia senza fiato e merita di certo lo sforzo dell’alzataccia.


– LUMBINI
Non un sito religioso, ma il sito religioso per tutti coloro che praticano il buddhismo o semplicemente ne sono affascinati. Si tratta del luogo dove nacque Siddhartha Gautama, meglio noto come il Buddha. La località di per sé non ha molto da offrire, ma chi si spinge fino a qui lo fa spesso più per motivazioni interiori che turistiche. Le diverse comunità buddiste di ogni parte del mondo hanno dato vita ad un vasto complesso di templi che vanno dai più tradizionali ai più kitsch. Il modo migliore per visitarli tutti è quello di noleggiare una bicicletta, dato che il parco comprende un’area di 3 km x 2 km.
Se vi affascinano i luoghi di pellegrinaggio, Lumbini non può che far parte del vostro itinerario. Se siete invece alla ricerca di qualcosa di diverso è meglio lasciar stare, ne rimarreste sicuramente delusi.


– CHITWAN NATIONAL PARK
Non vi sarà difficile comprendere il motivo per cui questo parco nazionale sia considerato uno dei migliori di tutta l’Asia. Qui è infatti possibile avvistare senza grandi difficoltà rinoceronti, ippopotami, cervi, scimmie, svariate tipologie di uccelli, coccodrilli, bisonti (gaur) e, se si è particolarmente fortunati anche elefanti, ghepardi, orsi e soprattutto la magnifica tigre del Bengala, animale simbolo del parco, sebbene gli avvistamenti siano assai sporadici.
Per visitare il parco la soluzione migliore è fare base a Sauraha, villaggio da cui partono le escursioni e dove troverete alloggi di ogni genere e per tutte le tasche. Molto importante è tenere in considerazione che le escursioni più interessanti partono presto al mattino e durano tutta la giornata, motivo per cui è bene prevedere di alloggiare qui almeno due notti.
Esistono svariate tipologie di visite al parco, a piedi, in veicoli 4×4 o a dorso d’elefante. Al di là del fatto che inviterei chiunque ad evitare assolutamente le escursioni a dorso d’elefante che rappresentano veri e propri maltrattamenti nei confronti di questi straordinari animali, la soluzione che aumenterà notevolmente le vostre possibilità di avvistamento è una soltanto: il veicolo 4×4. Il motivo è molto semplice e piuttosto ovvio se ci pensate. La macchina infatti permette di coprire un raggio di territorio più vasto nel minor tempo. È vero che il motore può in quale modo spaventare gli animali, ma è anche vero che i mezzi non escono mai dal sentiero tracciato e gli animali questo lo sanno molto bene, motivo per cui sono ben consapevoli di non essere mai in pericolo. I prezzi sono molto più convenienti qui rispetto all’acquisto di pacchetti già organizzati nelle altre città, opzione che consiglio solo nel caso siate davvero a corto di tempo.
Sauraha è molto piccolo e si sviluppa attorno a una via centrale dove le agenzie turistiche sono molteplici. Personalmente avendo avuto tempo le ho visitate tutte facendomi così una chiara idea di prezzi e qualità dei servizi. La cosa migliore poi, come sempre, è quella di fermare per strada le persone che hanno già visitato il parco e chiedere loro opinioni sull’agenzia utilizzata. Dopo le numerose ricerche la miglior scelta si è rivelata essere “Nepal Dynamic Eco Tours” (www.nepaldynamicecotours.com). Si trova alla fine della strada sulla destra, poco prima dell’imbarcadero che attraversa il fiume per entrare nella riserva naturale.



Le escursioni classiche, quelle più economiche per intenderci, partono nel primo pomeriggio e durano circa 3-4 ore, l’aspetto negativo è che i veicoli 4×4 sono molto capienti, quindi vi ritroverete stipati insieme a molti altri viaggiatori. Non disperate, c’è una soluzione. In alternativa vi sono le escursioni private, partenza al mattino presto, tutto il giorno a disposizione, pranzo incluso, guida e veicolo tutto per voi. Il prezzo ovviamente sale, ma in questo caso vi basterà trovare qualcuno con cui dividere la spesa e la cifra diverrà uguale o di poco superiore, dipenderà ovviamente da quante persone porterete con voi. Il limite massimo di passeggeri per le escursioni private è di 10 partecipanti. Noi abbiamo optato per andare via solo in 4, godendoci davvero a pieno l’esperienza, e al pomeriggio, quando abbiamo iniziato ad incrociare i gruppi tradizionali ammassati sui sedili che sgomitavano per fare una foto, ci siamo accorti di quanto la nostra idea fosse stata decisamente azzeccata. Un’esperienza indimenticabile, resa tale non solo dalla quantità e varietà di animali incontrati, ma anche dalla bellezza prorompente dei paesaggi che caratterizzano questa giungla incontaminata.
Da non dimenticare che all’interno del parco non è possibile a portare con sé in nessun caso sacchetti di plastica.


– NAGARKOT
Questo villaggio che si erge lungo un crinale inizialmente non doveva far parte del mio itinerario, ma come spesso accade durante le mie avventure, parlando con gli abitanti del luogo e con gli altri viaggiatori si scoprono sempre destinazioni affascinanti e inaspettate. In questo caso devo ringraziare un commerciante nepalese che mi ha consigliato questo luogo come una meta a suo parere imperdibile. In effetti è proprio così, sebbene non vi siano particolari attività o luoghi di interesse, Nagarkot offre una delle più ampie vedute possibili sull’Himalaya, il tutto godibile direttamente dal balcone della propria camera d’albergo. Fondamentale quindi è scegliere bene dove alloggiare. Nel mio caso per andare sul sicuro ho scelto l’Hotel Mystic Mountain che si trova in una posizione straordinaria da un punto di vista paesaggistico. Probabilmente ci sarà anche qualche altro hotel valido, ma credo siano davvero pochi, in quanto per ammirare bene il panorama, è necessario che l’hotel si trovi in alto, senza niente che possa ostacolare la visuale e, sembra sciocco, ma in realtà non lo è, che si trovi dal lato giusto del promontorio.
C’è poi da considerare un aspetto molto importante. Se sarete fortunati potrete ammirare uno dei paesaggi più incredibili che il Nepal possa offrire, ma se la dea bendata non sarà dalla vostra parte, troverete davanti ai vostri occhi solo tante, tante nuvole e niente che vi possa intrattenere. Personalmente credo che valga la pena correre il rischio, ma la scelta è vostra e dovete essere preparati anche a questa evenienza. Una soluzione può essere quella di alloggiare in un buon resort che possa offrivi in caso di mal tempo almeno l’opportunità di rilassarvi un po’.


– CAMPI BASE E TREKKING SULLE CATENE MONTUOSE
Qui potremmo aprire un capitolo infinito, tantissime sono infatti le escursioni e le opzioni possibili. Tuttavia ci sono tre elementi fondamentali che condizioneranno inevitabilmente le vostre scelte:

1- preparazione fisica
2- budget
3- giorni a disposizione

I trekking più spettacolari, quelli che davvero sono imperdibili per i veri appassionati, necessitano in media dai 10 ai 20 giorni. I più celebri ad esempio sono il Campo Base dell’Everest con almeno 15 gg, e il Circuito dell’Annapurna con almeno 12 gg.
L’aspetto economico non è da trascurare, avendo bisogno di un così gran numero di giorni è ovvio che le spese aumenteranno drasticamente, specie se intendete affidarvi a guide, cuochi e sherpa che vi aiutino a trasportare lo zaino e quant’altro vi sia necessario.
Essere allenati poi è fondamentale, sebbene i limiti siano fatti per essere superati e la forza di volontà è sempre più forte di quella fisica, stiamo pur sempre parlando delle vette più alte al mondo.



I più intraprendenti e preparati possono abbattere i costi facendo tutto in maniera indipendente, dato che le teahouse trek, disseminate lungo i percorsi principali, offrono vitto e alloggio a prezzi più che onesti. Ma si tratta pur sempre di un rischio che consiglio solo ai non principianti. Con queste catene montuose non si scherza. Nel corso degli anni sono stati moltissimi coloro che hanno perso la vita per aver preso con troppa leggerezza la questione.

Le regioni Dolpo e Mustang sono forse quanto di più autentico e spettacolare abbia da offrire il Nepal. Zone fuori dal tempo dove è ancora visibile l’autentica cultura tibetana. Il Dolpo è una delle zone più remote del paese, difficile da raggiungere, ma con paesaggi e monasteri buddhisti che vi stregheranno con la loro bellezza. Nel Mustang invece i trekking sono più semplici ed è molto più facile trovare altri escursionisti.

QUANDO ANDARE

Sebbene si tratti di un territorio relativamente piccolo, il Nepal presenta diverse fasce climatiche influenzate naturalmente dall’altitudine, motivo per cui la scelta dipenderà soprattutto dal tipo di viaggio che vorrete intraprendere. Per quanto riguarda infatti le città, il clima è mite e permette di stare in maniche corte durante il giorno praticamente tutto l’anno, mentre le condizioni cambiano drasticamente se si intende svolgere trekking ad alta quota.

Stagione dei monsoni = va da metà giugno a inizio ottobre. Le piogge sono diffuse un po’ ovunque, in particolare nelle regioni del sud, periodo non adatto quindi allo svolgimento di safari. Sconsigliatissimo anche per il trekking, in quanto le nuvole coprono la visuale sulle montagne. Per quanto riguarda le città medievali (Kathmandu, Patan e Bhaktapur) le piogge si svolgono solitamente durante la notte, ma il rischio di incorrere in violenti acquazzoni non è da escludere.

Stagione secca = va da metà ottobre a inizio giugno. Senza dubbio la stagione preferita dei trekker in quanto i cieli sono solitamente limpidi per poter ammirare le imponenti cime.
Nei mesi più freddi (dicembre, gennaio e febbraio) la neve può causare qualche problema di viabilità ad alta quota. D’altro canto, se il freddo non vi spaventa, e desiderate poter godere di un trekking quasi in solitaria senza orde di escursionisti a rovinare l’atmosfera, questo è il momento che fa per voi.
Da tenere in considerazione sono i mesi che vanno da marzo a maggio, quando la fioritura dei rododendri colora le vallate.

Quindi, quando andare? Probabilmente i periodi migliori per quanto riguarda il clima sono quelli del nostro autunno e della nostra primavera:
– ottobre e novembre sono considerati però “alta stagione”, prezzi piuttosto alti e tanti, troppi escursionisti
– marzo e aprile, sono i mesi che mi sentirei di consigliare, i prezzi sono bassi, il clima è mite e la presenza turistica è ancora tollerabile

COSTO DELLA VITA, ALLOGGI E TRASPORTI

Escludendo le escursioni di trekking di diversi giorni che spesso hanno prezzi calibrati sugli stranieri e che soprattutto in alta stagione appaiono molto elevati, l’economia nepalese vi apparirà da subito estremamente conveniente, soprattutto in rapporto alla qualità offerta.

Mangiare bene in un ristorante vi costerà in media 4-5 euro. Se poi siete di poche pretese e vi accontentate di mangiare per strada ve la caverete con appena 1 euro o poco più. Il rischio visti i prezzi sarà farsi prendere dalla foga di voler assaggiare tutto ordinando più del dovuto, ma tranquilli, l’occasione di smaltire qualche chiletto in più in Nepal non vi mancherà di certo.

Gli hotel di media-alta categoria sono spesso la soluzione migliore proprio perché risultano essere davvero alla portata di tutti. Gli standard igienici sono piuttosto alti, cosa non sempre così scontata nei paesi asiatici. Ci sono comunque alloggi di qualsiasi prezzo e livello. I backpakers troveranno un’infinità di opportunità a costi quasi ridicoli. Lungo i sentieri di trekking troverete delle case da tè, alloggi spartani dove poter dormire e mangiare.

Visti i prezzi e date le ottime possibilità sia in campo culinario che alberghiero, il mio consiglio è quello di cogliere l’occasione per togliersi qualche sfizio, concedendosi qualche lusso inaspettato.

Gli autobus rappresentano la miglior soluzione per spostarsi da una città all’altra. I costi sono estremamente economici, ma il confort purtroppo non è dei migliori. Per i viaggi più lunghi la soluzione può essere quella di utilizzare gli autobus turistici della Greenline, un po’ più cari, ma più comodi e meno affollati. Non aspettatevi però una differenza abissale.
Se invece optate per un volo interno, mi raccomando, lasciate perdere assolutamente la compagnia nazionale di bandiera Nepal Airlines. Totalmente inaffidabile ed estremamente pericolosa. Vi basta fare una rapida ricerca su internet per trovare informazioni allarmanti sotto ogni punto di vista. Le compagnie aeree private sono un po’ più care, ma ne vale senza alcun dubbio la pena. Tra le tante vi segnalo le migliori che sono Buddha Air e Yeti Airlines.



GASTRONOMIA

L’offerta culinaria nepalese è straordinariamente vasta e stimolante. Certo se non amate le spezie e i cibi piccanti non avrete vita facile, con esclusione di Kathmandu, dove i ristoranti internazionali sono numerosissimi.
Così come avviene con la cultura in generale, anche la cucina in Nepal è fortemente soggetta alle contaminazioni dei paesi limitrofi. In particolare la tradizione culinaria è soprattutto un misto tra influenze indiane e newari, che personalmente ho apprezzato moltissimo.
I vegetariani avranno una vastissima gamma di opzioni, ovviamente dovuto a motivi religiosi.


– Momo
Sebbene questi gnocchi derivino dalla tradizione tibetana, sono diventati un vero e proprio simbolo del paese, osannati scherzosamente persino nelle t-shirt. Possono essere cotti al vapore o fritti, ripieni di patate e verdure o di carne. In entrambi i casi sempre molto speziati. Una vera e propria delizia di cui non potrete più fare a meno.




– Daal Bhaat tarkari
Il piatto nepalese per eccellenza. Zuppa di lenticchie con riso al vapore, verdure al curry, verdure in foglie al vapore, frittella croccante di farina di lenticchie, una specie di yogurt e talvolta sottaceti o patate. Non credo vi sia un modo migliore per immergersi meglio di così nella cultura locale. Una vera riserva di energia per i trekker, da provare assolutamente.
Nei centri urbani vi forniranno sicuramente le posate, cosa non del tutto scontata nei villaggi più remoti. In caso contrario, formate delle palline di riso con le dita per poi intingerle e accompagnare gli altri alimenti. Ricordate poi che, come da tradizione, si utilizza sempre e solo rigorosamente la mano destra per non rendere impuro il cibo.




– Chatamari
L’aspetto è quello di una pizza sebbene non abbia molto a che vedere. Tipico della tradizione newari, si tratta di una specie di piadina di riso aperta, farcita con formaggio, uova, patate, funghi e piselli.




– Aloo tama
Stufato di patate con bambù e fagioli, il tutto rigorosamente al curry.


– Vegetable pakauda
Speziate frittelle a base di farina di ceci con carote e cappuccio. Molto simili a quelle indiane.


– Juju dhau
Il dessert più buono del paese, prelibatezza tipica della città di Bhaktapur. Definirlo semplicemente uno yogurt non gli farebbe giustizia. Assolutamente da non perdere, e ahimè, chi pensa di ordinarlo semplicemente al ristorante non può essere più in errore di così. Il vero juju dhau, quello davvero squisito, si compra nei chioschi o nei piccoli locali lungo le strade meno battute di Bhaktapur.

CULTURA ED EVENTI

– Società e famiglia
Non è facile stabilire chiaramente le linee di demarcazione che caratterizzano il popolo nepalese. Siamo di fronte infatti ad una varietà incredibile di etnie, caste, lingue diverse, influenze dei paesi limitrofi, insomma un vero e proprio groviglio di usanze e credenze che convivono tra loro in totale armonia.



Anche qui come in India, la vita è rigidamente condizionata dalla divisione in caste. Una realtà che vincola e limita la libertà individuale in ogni sfera sociale, dalle opportunità lavorative, ai matrimoni combinati come da tradizione. Il senso del dovere nei confronti della famiglia, del gruppo etnico e della propria casta è quindi profondamente radicato nel singolo individuo, ancorandolo così drasticamente alla sua condizione sociale di nascita. 


– Istruzione
Il tasso di alfabetizzazione non raggiunge nemmeno il 64%. Dato ancor più allarmante se si guarda nello specifico distinguendo uomini e donne. Sono quest’ultime infatti a soffrire maggiormente la carenza di istruzione. Per quale motivo vi chiederete? La risposta è a dir poco sconvolgente. La maggior parte degli uomini nepalesi, e aggiungerei anche indiani, non sa cosa siano le mestruazioni. Si tratta infatti per loro di un vero e proprio tabù. Le donne durante il ciclo vengono considerate esseri impuri che vanno allontanati per non contaminare gli altri. Questa credenza a dir poco assurda obbliga le ragazzine ad assentarsi da scuola ogni mese durante il ciclo mestruale, anche perché, con esclusione dei centri urbani più grandi, gli assorbenti sono rari, costosi e spesso sconosciuti. A lungo andare, le difficoltà e il senso di inadeguatezza instillato nelle piccole studentesse, fa sì che rinuncino autonomamente alla vita scolastica. Nei villaggi remoti le donne vengono addirittura esiliate in capanne per tutta la durata del ciclo mestruale senza la possibilità nemmeno di lavarsi. Fortunatamente questa sconvolgente situazione, che poco ha a che fare con le tradizioni “culturali”, sta cambiando, soprattutto grazie a molte associazioni internazionali. Il percorso però appare ancora lungo e difficile. Per coloro che volessero approfondire meglio l’argomento c’è un interessante documentario, “Il ciclo del progresso”, che affronta il medesimo problema in India.



A tutto ciò va aggiunta un’altra questione prettamente logistico. Molte sono infatti le zone isolate dove semplicemente non vi sono scuole. Questo fa sì che alcuni bambini debbano compiere lunghissimi tragitti a piedi ogni giorno. Altri invece, aiutati spesso da ONG, vengono accolti in strutture dove trascorrono tutta la settimana se non addirittura mesi, per poi tornare a casa nel weekend o nei periodi in cui gli impervi sentieri di montagna ne garantiscano il passaggio.


– Inquinamento
Facciamo subito una premessa. Purtroppo che si tratti di smog, riscaldamento globale, plastica o rifiuti di qualsiasi altro genere, l’inquinamento oggigiorno è un problema comune a tutti i paesi del mondo. Nel corso degli anni ho potuto vivere da vicino e vedere con i miei occhi come abbiamo ridotto questo pianeta. I luoghi più fragili e più impensati sono spesso quelli che soffrono maggiormente dell’incuranza e dell’ignoranza del genere umano. Nonostante quindi non sia per me una tematica nuova, il Nepal mi ha messo davvero a dura prova sotto questo punto di vista. Mai avevo visto veri e propri fiumi di plastica, dove si fatica a vedere persino l’acqua, tanta è la mole di rifiuti presente sulla superficie. Va detto che questo spettacolo, che davvero fa male all’anima, è presente solo all’interno dei centri urbani. Non pensate però che nel resto del paese le cose vadano molto meglio. I villaggi più remoti hanno l’abitudine di bruciare la spazzatura o di gettarla da un dirupo in modo da nascondere il problema. Persino i trekking più celebri sono divenuti un problema, in quanto gli escursionisti, nel tentativo di alleggerire la propria marcia, abbandonano tende, bombole d’ossigeno e quant’altro, violentando luoghi meravigliosi e incontaminati.
Anche in questo caso il cambiamento deve passare prima attraverso un processo culturale di istruzione e di consapevolezza. Ognuno di noi però può fare la sua parte. Di fronte a certe scene devo ammettere che è difficile però non pensare di aver raggiunto ormai un punto di non ritorno.


– Birra
Gli amanti della birra non resteranno di certo delusi. L’ottima qualità delle produzioni locali trova radici storicamente nelle influenze inglesi. Non vi resta che assaggiarle tutte per trovare la vostra preferita. Tra le più celebri e comuni vi sono Gorkha, Everest, Sherpa e Kathmandu Beer.


– Festività
Il calendario nepalese è un incessante susseguirsi di ricorrenze e celebrazioni popolari, la maggior parte di esse legate alle tradizioni religiose buddhiste e induiste. La probabilità quindi che vi imbattiate in qualche evento è altissima. Non temete, sarete i benvenuti e vi sentirete partecipanti attivi come tutti i locali.


– Sherpa
Chi non ha mai sentito parlare degli sherpa? Un gruppo etnico di origine tibetana che deve la fama alla sua straordinaria resistenza fisica soprattutto in alta quota. Sono loro infatti a rendere possibili i trekking più impegnativi, trasportando tutto il necessario, aprendo strade, occupandosi insomma di tutto il pesante lavoro che c’è dietro le quinte. Se vi capiterà di incontrarli resterete a dir poco sconvolti dal carico che portano sulle spalle che raggiunge fino agli 80 kg, per non parlare poi dell’assenza di vestiario adatto alle circostanze. Tutti gli sherpa che ho incrociato nel mio cammino avevano ai piedi semplici infradito.
Inutile dirvi che questa categoria di lavoratori viene fortemente sfruttata e opera in condizioni davvero precarie. Spesso i turisti cercano di tirare molto sul prezzo quando ne contrattano uno e accade così che piuttosto di perdere il lavoro gli sherpa accettino di trasportare carichi disumani invece di avvalersi di un secondo collega. Tenetelo bene a mente.

RELIGIONE

Ben l’81% della popolazione è di religione hindu.
Il 9% è buddista. Degna di nota è anche la presenza di una piccola comunità musulmana.





SICUREZZA

Il Nepal è un paese piuttosto sicuro, furti e rapine sono quasi inesistenti, sebbene come sempre, sia necessario seguire le regole dettate dal buon senso.
Ad ogni modo, il rischio più grande che possiate correre è quello di rimanere coinvolti in un incidente stradale se avrete l’ardire di lanciarvi nel prorompente traffico della capitale.
Prestate particolare attenzione alle uscite notturne. Quando non c’è più anima viva in giro purtroppo, in alcune località come Bhaktapur, le strade diventano terra dei purtroppo numerosissimi cani randagi, che unendosi in branchi, possono diventare addirittura aggressivi e rappresentare un vero e proprio pericolo. Questo problema non si presenta assolutamente durante il giorno o comunque quando circolano ancora molte persone.
Cercate infine di non lasciare oggetti di valore in hotel o all’interno dei vostri zaini incustoditi per evitare spiacevoli inconvenienti.

CENNI STORICI

Come sempre non vi tedierò con lunghi racconti di avvenimenti storici. Lascio a voi l’onere di dare un’occhiata veloce almeno a quelli che sono gli avvenimenti più recenti che possono farvi comprendere meglio questo popolo. La divisione in caste, la convivenza tra induismo e buddhismo, il recente passaggio dalla monarchia alla repubblica, e perché no anche le antiche leggende sulla nascita di questi territori. Tutte informazioni fondamentali che daranno un sapore più consapevole e interessante al vostro viaggio.
Wikipedia





COMUNITÀ GAY

Rispetto ai suoi vicini, il Nepal è particolarmente tollerante nei confronti delle minoranze sessuali. Certo la comunità non gode di una vita notturna particolarmente vivace, ma gli episodi di aggressioni o discriminazioni sono davvero pochi. Degno di nota è anche il fatto che il paese riconosce ufficialmente anche un terzo genere, i hijra, che non sono altro che i transessuali.



CONSIGLI

– Come arrivare
In molti lamentano prezzi eccessivi sui biglietti aerei per Kathmandhu e optano per volare sulla più economica Nuova Delhi, approfittando poi dei tanti semplici valichi di confine via terra che collegano India e Nepal. Per quanto mi riguarda, la trovo una scelta poco pratica e poco logica. Se avete intenzione di girare per mesi visitando anche l’India, allora appoggio tale scelta. In caso contrario, il prezzo del visto, il trasporto, il tempo che si impiega per spostarsi da un paese all’altro, finirà per farvi spendere la stessa cifra se non di più del volo diretto alla capitale nepalese. I prezzi poi non sono così cari se non in alta stagione, nel resto dell’anno infatti si trovano facilmente buone offerte.


– Come scegliere il proprio itinerario
In media una persona che lavora può prendere 2-3 settimane di ferie consecutive al massimo da dedicare alle sue vacanze. Come fare quindi a visitare tutte le città e cimentarsi anche nei trekking d’alta quota? La risposta è tanto dolorosa quanto semplice. È necessario decidere a cosa dare la priorità, e se volete conoscere completamente questo paese saranno necessari 2 viaggi. Personalmente quando mi sono trovato di fronte a questo dilemma ho deciso che il mio primo viaggio in Nepal l’avrei dedicato a conoscere più città e luoghi di interesse possibili, mentre il secondo lo avrei dedicato unicamente al trekking. Questa può essere una chiave di lettura, anteponendo naturalmente ciò che a voi interessa maggiormente.


– Dove alloggiare? Katmandu, Patan o Bhaktapur?
Vista la vicinanza tra queste tre città molti si domanderanno dove sia meglio alloggiare, spostandosi poi in giornata per visitare le altre. Personalmente sono fortemente convinto che se avete tempo a disposizione valga assolutamente la pena di trascorrere almeno una notte in ciascuna delle tre. In caso contrario vi perdereste tutta una serie di sfumature del luogo visitandoli solo da turisti senza poterli apprezzare e comprendere fino in fondo.



Indipendentemente poi dal fatto che ci andiate solo a mangiare o anche a dormire, non dimenticatevi del Cafe Beyond & Guesthouse a Bhaktapur. Per maggiori informazioni leggete quanto scritto sopra nella sezione “CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE”.


– Attrezzatura da trekking
Sebbene siano in molti a consigliare di comprare direttamente a Kathmandu ciò che serve per le vostre escursioni, devo ammettere di avere qualche dubbio sull’argomento. Certamente l’offerta è ampia e non farete difficoltà a trovare qualunque cosa di cui abbiate bisogno. Nei negozi internazionali però i prezzi sono praticamente identici ai nostri. Al contrario, nei negozietti sparsi per tutto Thamel troverete offerte molto vantaggiose, ma spesso l’impressione che ho avuto è che la merce fosse vecchia o addirittura usata. Lascio quindi a voi la decisione.


– Dolpo e Mustang
Se non siete interessati ai safari e il vostro unico intento è quello di visitare le remote regioni del Dolpo e del Mustang, prendete in considerazione l’opzione di organizzare il vostro viaggio nel periodo con meno affluenza turistica, la stagione dei monsoni. Questo perché in queste zone l’influenza dei monsoni è lieve e non dovrebbe quindi creare nessun tipo di problema. Si tratta pur sempre di un azzardo che ha i suoi rischi, ma può essere una soluzione per chi non possa partire in altri periodi dell’anno. 


– Compagnie aeree
Non utilizzate per nessuno motivo la Nepal Airlines. Compagnia totalmente inaffidabile. Voli cancellati, ritardi di giorni, problemi tecnici e igienici di ogni sorta, ma soprattutto molti, troppi incidenti. Pensate che l’Unione Europea ha vietato l’accesso alla compagnia proprio a causa delle precarie norme di sicurezza da loro adottate.


– Durbar Square
La celebre piazza simbolo della capitale nepalese nei giorni festivi, in particolare la domenica, viene presa d’assalto dai suoi abitanti, che spesso trascorrono ore ed ore seduti sotto qualche tempio osservando i passanti, oppure si riuniscono con tutta la famiglia mangiando e bevendo in compagnia. Tutto ciò, se da un punto di vista culturale appare molto interessante, dall’altro, rovina un po’ l’atmosfera. Come sempre avviene per qualsiasi luogo, quando è sovraffollato appare meno affascinante di quanto sia in realtà. Se potete quindi, cercate di visitarlo durante la settimana.
Altra cosa importante. Accedere alla piazza senza pagare il biglietto di ingresso non è poi così difficile, specie in alcuni orari. Tenete presente che il denaro raccolto viene utilizzato per la ricostruzione dei templi crollati dopo il terribile sisma del 2015. Invito quindi tutti a dare il proprio piccolo contributo per aiutare questo paese a superare questo momento difficile. Lo stesso vale anche per gli accessi alle Durbar Square di Patan e Bhaktapur.


– Cani randagi
Il problema purtroppo è tristemente diffuso in tutto il paese. Fortunatamente nei villaggi ho potuto constatare che spesso gli abitanti cercano di prendersene cura e li trattano con rispetto. Il discorso è ben diverso per quanto riguarda i centri urbani più grandi. Personalmente è una tematica a cui sono particolarmente sensibile e che ho fatto fatica ad accettare.
A Bhaktapur evitate di uscire in piena notte dato che quando le strade si svuotano possono formarsi addirittura branchi che spesso si rivelano aggressivi e quindi pericolosi.


– Safari
Alcuni piccoli accorgimenti possono fare la differenza tra un’esperienza bellissima e una indimenticabile.
Portate con voi un buon binocolo, sebbene infatti la maggior parte degli animali sarà molto vicina, in certe zone, come le vedute sulle vallate, non sarà facile ammirare alcuni esemplari senza la giusta strumentazione. Coloro che dispongono già di un buon obbiettivo per la reflex ovviamente non necessitano di altro.
Ricordate di portare con voi anche un k-way. Indipendentemente dalla stagione, questa è una zona piuttosto umida e gli acquazzoni violenti sono alquanto frequenti.


– Denaro
È possibile prelevare attraverso i bancomat pagando le solite commissioni internazionali praticamente dappertutto, a esclusione di poche zone rurali del paese. Se volete portare con voi dei contanti è possibile cambiare senza alcun problema sia euro che dollari.



CONCLUSIONE

Il Nepal è un paese decisamente molto affasciante, impantanato però da contraddizioni di fondo e da convinzioni che appaiono difficili da definire come “culturali”. Non sarà quindi una destinazione semplice da comprendere e da vivere fino in fondo. Probabilmente o lo amerete o lo odierete, a volte contemporaneamente, altre volte a momenti alterni in un incessante susseguirsi di emozioni contrastanti. Molto dipenderà da come affronterete il viaggio e da quali saranno le vostre aspettative. Se nel vostro immaginario il Nepal non è altro che il Tibet prima dell’invasione cinese, natura incontaminata, pace interiore e beatitudine, il rischio di rimane delusi c’è, specialmente se intendete visitare solo le città senza avventurarvi in uno dei tanti trekking indimenticabili che spesso però richiedono diversi giorni di cammino.
Se al contrario riuscirete a guardare con occhio puro, limitandovi a vivere il momento senza dare giudizi di sorta, e focalizzando la vostra attenzione sui singoli individui, allora sì, conoscerete una meta che vi porterà via una parte del cuore.





LINK UTILI

Video promozionale ente turismo nepalese.

https://www.youtube.com/watch?v=_x7E38ULU-Y

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