Duración: 9 días
Itinerario: Casablanca – Rabat – Chefchaouen – Fez – Marrakech – Casablanca
Período: marzo 
A pesar de nuestros continuos y largos viajes, África sigue siendo para nosotros un continente casi desconocido. El único contacto se remonta a hace muchos años cuando estuvimos alojados en Ilha do Sal (Cabo Verde). Por eso, la idea de explorar nuevas realidades y una cultura tan diferente a la nuestra despierta en nosotros gran entusiasmo.
Marruecos es quizás uno de los mejores puntos de acceso y aproximación al continente africano. Un país abierto al exterior, pero con raíces bien ancladas a sus tradiciones. Desafortunadamente, los días disponibles son pocos, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de actividades y maravillas repartidas por todo el territorio. Además del famoso desierto del Sahara y de los característicos mercados llenos de gente, Marruecos esconde paisajes completamente inesperados. Pocas personas conocen sus altas montañas, los pueblos pesqueros y las playas tan queridas por los surfistas.
Marruecos es extremadamente fascinante, pero también es un país lleno de contradicciones. Un lugar donde la gente literalmente se golpea en la calle para luego abrazarse y besarse como si fueran mejores amigos. Donde el primer taxista no quiere que le pagues el viaje como homenaje a su hijo que vive en Italia, y el segundo taxista en cambio intenta engañarte de cualquier manera. Donde la extraordinaria hospitalidad arraigada en la cultura marroquí se alterna con la insistente atención de los cazadores de negocios. Esto crea una atmósfera que abraza al visitante con su calidez y humanidad, y que al mismo tiempo, resulta desconcertante y desorientadora.
Viajar por Marruecos es básicamente una experiencia sensorial. Cuando los recuerdos resurgen en mi mente, casi puedo sentir el dulce sabor del té de menta en mi boca. Los aromas de las pirámides de especias que colorean los puestos de los souk. El bullicio humano entre ese laberintico dédalo de callejuelas que componen la Medina. La profunda quietud de los riad, oasis de paz escondidos y celosamente guardados. La poderosa llamada del muecín que desde lo alto del minarete rompe el silencio de la noche y, que inesperadamente, en lugar de molestar, se convierte en un fiel compañero, una caricia para el alma. En definitiva, un conjunto de olores, sonidos y colores que se mezclan y abruman los sentidos.
Aterrizados en Casablanca decidimos no parar sino visitar la ciudad a nuestro regreso. Incluso antes de salir del aeropuerto, somos testigos de una escena que nos deja un poco atónitos. Dentro de un alquiler de autos, dos hombres que discuten acaloradamente pierden la cabeza y comienzan a pelear. Vuelan sillas, patadas, puñetazos, en medio de la indiferencia general de los pasantes. Realmente estoy en dificultad porque no entiendo si es apropiado intervenir o avisar a alguien. La batalla termina rápidamente dejando heridas evidentes y ropa desgarra en el tipo que se llevó la peor parte. Todo vuelve como si nada hubiera pasado.
Encontramos fácilmente un autobús a Rabat. A pesar de las distancias cortas, inmediatamente nos damos cuenta de que viajar en transporte público en este país es muy similar a América Latina. Todo acontece con mucha calma. El conductor espera sin prisa a que se ocupen la mayoría de los asientos. Luego, una vez que parte, comienza un camino tortuoso similar al de un autobús escolar. Y, por si fuera poco, después de menos de una hora también se toma un largo descanso. Situaciones a las cuales ya estamos acostumbrados y que no nos molestan mínimamente, al contrario, nos sacan una sonrisa. Mucho menos divertida es la segunda pelea a la cual presenciamos en nuestro primer día en suelo marroquí. De hecho, en el momento de favorecer el billete, un hombre sentado justo detrás de mí, entabla una acalorada discusión con el controlador. El pasajero afirma haber pagado la cantidad correcta para llegar a su destino, mientras que el empleado afirma que tiene que pagar más. Me ofrezco pagar yo la diferencia, pero nada que hacer, un joven me explica que es una cuestión de principio. En unos instantes la situación degenera, y de los gritos se pasa a las manos. Los dos se bajan del vehículo detenido al costado de la carretera y comienzan a golpearse. Estamos en parte consternados, en parte molestos por este contratiempo inútil. Los demás pasajeros parecen estar acostumbrados a escenas como estas y viven la situación con extrema resignación. Después de más de una hora, también llega la policía y en lugar de llevárselos a ambos, se lanzan en una acalorada discusión. Todo termina con los dos protagonistas que se abrazan, se besan y suben de nuevo al autobús felices y sonrientes.
Llegados a Rabat, un poco consternados por el incidente, conocemos de inmediato la extraordinaria acogida del pueblo marroquí que caracterizará todo el viaje. De hecho, nuestro riad nos espera con té de menta, dulces típicos y toda una serie de atenciones que levantan el espíritu. Estos alojamientos son sin duda la mejor manera de sumergirse en la cultura local. Son construcciones tradicionales marroquíes. Un conjunto de habitaciones casi siempre en dos plantas desarrolladas alrededor de un patio interior. Desde los más humildes hasta los más lujosos, todos conservan un encanto indiscutible que alimenta la magia de este país. Casi todos los riad también tienen una terraza sobre el techo que ofrece vistas pintorescas de la ciudad y visiones seductoras del cielo estrellado.
Antes de salir a explorar, subimos así a la terraza para admirar el cambio repentino de luz al atardecer. De repente, una poderosa voz se extiende por el aire sobre el bullicio de las calles de Rabat. Es la llamada del muecín que exhorta a los fieles a la oración. Este evento ocurre 5 veces al día. Las palabras para nosotros incomprensibles que se difunden desde lo alto del minarete (torre de la mezquita) como un canto o una oración, mueven algo dentro. No es necesario ser devoto de Allah para percibir su solemnidad y profunda espiritualidad.
Para la cena entramos inmediatamente en contacto con la comunidad local, deteniéndonos en un abarrotado café-restaurante donde ciertamente somos los únicos extranjeros presentes. Cuando viajamos siempre tratamos de evitar los restaurantes para turistas, prefiriendo experiencias más auténticas y estimulantes. Hay muy pocas mujeres a nuestro alrededor. Todos fuman y beben té de menta, observando las constantes idas y venidas de la calle.
Probamos enseguida el tajine, un plato típico de la cocina bereber, en versión vegetariana. Una pequeña muestra de la exquisita cocina marroquí que nos acompañará durante toda nuestra estancia.
Rabat no parece una capital en absoluto. Las calles son limpias, cuidadas y con poco tráfico. Situada a lo largo de la costa justo frente al océano, está llena de espacios abiertos y rincones escondidos donde refugiarse si se desea una pausa del contexto urbano.
Recorremos las calles de una medina menos encantadora que las que nos esperan en Fez o Marrakech, pero sin duda más tranquila, donde los vendedores no son nada insistentes. Paseamos por la costa, antes de sumergirnos en las pintorescas callejuelas de la Kasbah les Oudaias, un barrio fortificado asentado sobre un promontorio rocoso, caracterizado por paredes pintadas de blanco y azul.
Continuamos con los Jardines Andalusíes, Le Tour Hassan y el Mausoleo de Mohammed V, para luego alejarnos del centro de la ciudad visitando el sugestivo yacimiento arqueológico de Chellah. Antes asentamiento fenicio, luego importante ciudad romana y finalmente necrópolis de la dinastía meriníes. Hoy, una asombrosa colonia de cigüeñas se ha apoderado del complejo. Estos maravillosos animales han hecho de Chellah su hogar, construyendo decenas y decenas de enormes nidos encima de antiguos minaretes y altos muros en ruinas, desde lo alto de los cuales observan distraídamente a los visitantes.
Nos movemos hacia el norte rumbo a las montañas, para conocer uno de esos lugares que nunca se olvidan. Chefchaouen, también conocida como la «perla azul», es un destino más único que raro. Durante siglos prohibida a los extranjeros, ya que considerada ciudad sagrada. Hoy, a pesar de la considerable afluencia turística, ha sabido conservar la autenticidad y sencillez de antaño. Pasear por las estrechas calles de la medina es un viaje dentro del viaje. El visitante llega hasta aquí fascinado por el azul intenso de las casas que impregna todo y por el ambiente relajado y bohemio que se respira.
Al igual que en Rabat, aquí también nuestro hermoso riad nos reserva una atención conmovedora. Pronto descubriremos que esta es la costumbre en este tipo de alojamientos.
Chefchaouen es también la ciudad de los gatos. ¡Están por todos lados! Me explican que son de todos y de nadie, en el sentido de que no tienen amo, pero todos los cuidan. Parece como que el gato sea un animal apreciado en Marruecos, no sé si por cuestiones prácticas (caza del ratón) o por motivos culturales o religiosos. Desafortunadamente, esto no pasa con los perros que a menudo son cazados de mala manera.
Continuamos nuestro itinerario hacia Fez. Una vez llegados a destino y todavía a bordo del autobús, un episodio totalmente banal, me lleva a reflexionar. Al momento de bajar, todo el mundo parece tener prisa. Todos menos las mujeres que se quedan quietas esperando que pasen los demás. Me han enseñado que las mujeres, los niños y los ancianos tienen prioridad. Así que, de pie en el pasillo, bloqueo el flujo de personas y doy paso a una joven. Lleva un hiyab (velo) y un vestido morado tradicional que parece ser una versión moderna de la túnica clásica. Este, de hecho, se adhiere completamente al cuerpo, enfatizando sus formas en lugar de ocultarlas como es habitual. La chica aparece asombrada por mi gesto, y con una gran sonrisa me agradece, dirigiéndose a mí en inglés. Su tono y las miradas de los demás pasajeros parecen regañarme. Como si hubiera roto una de sus tradiciones. No quiero generar ningún tipo de polémica. Estoy firmemente convencido de que, lo que nos puede parecer extraño o injusto, sea parte de las costumbres y tradiciones que conforman la cultura de un pueblo. Sin duda, algunas de nuestras costumbres resultarán incomprensibles a ellos. Sin embargo, no puedo no confesar que me he cuestionado mucho sobre la condición de la mujer en este país y más en general en el mundo musulmán. Marruecos es en realidad un país muy tolerante. La mayoría de las mujeres visten únicamente el hiyab, aunque también se ven mujeres por la calle con el niqab (velo negro que deja descubiertos sólo los ojos) o el burka (velo azul que cubre todo por completo). No quiero decir que esté bien o mal. Es parte de una cultura diferente a la mía. Solo me gustaría saber si estas mujeres están orgullosas de usar estos vestidos o si se ven obligadas a hacerlo. Las miro y me pregunto qué sienten realmente. Si tales prendas ocultan solo sus cuerpos o incluso sus almas.
Fez es sin duda una de las ciudades más representativas y auténticas de todo Marruecos. De hecho, la antigua medina casi parece no notar la presencia de turistas mientras continúa indiferente sus actividades. La sensación es que aquí todo ha seguido igual a pesar del paso de los siglos. A primera vista, este laberinto lleno de gente puede abrumar los sentidos. Sin embargo, pronto nos damos cuenta de que no hay absolutamente nada que temer. Los estrechos callejones se transforman de vez en cuando en bonitas plazas y el caótico ir y venir humano afecta sólo a las zonas más céntricas dedicadas al comercio cotidiano. En todas partes siempre hay una cara sonriente dispuesta a echarte una mano en caso de necesidad. Perderse en este entrelazo de calles estrechas no solo es normal, sino quizás la mejor manera de explorar la medina.
Los bazares y los puestos de todo tipo de mercancías se alternan a las tiendas artesanales. Quien martilla el cobre, quien graba los gigantescos platos metálicos, quien decora las típicas lámparas. Pueden pasar horas sin correr el riesgo de aburrirse.
Subimos a la terraza de una de las muchas tiendas de piel que se asoman sobre los coloridos tanques de las curtiembres. El olor es nauseabundo, pero la escena es de un impacto visual extraordinario. Aunque obviamente se trate de una experiencia sumamente turística, permite observar algo real, auténtico, sin entorpecer ni molestar el arduo trabajo de estos hombres.
Nuestra exploración continúa entre visitas a museos, mederse (escuelas coránicas), riads y antiguos palacios. Techos de madera tallada, pisos de mosaico, fuentes en el centro de los patios, columnas grabadas con sinuosa caligrafía árabe, cada cosa, cada detalle está dedicado a la búsqueda de la belleza.
Dejamos Fez a regañadientes, pero emocionados de conocer la famosa Marrakech. El impacto inicial no es de los mejores. Los cuentos sobre los vendedores demasiado insistentes y sobre los niños que persiguen incansablemente por una moneda son tristemente ciertos. La ciudad ciertamente está invadida por el turismo y esto ha hecho que la población se haya acostumbrado a la presencia extranjera con todos sus pros y sus contras. De hecho, Marrakech ofrece todo lo que un visitante podría desear y probablemente encarna todos los estereotipos occidentales respecto al mundo árabe. Por lo tanto, parece menos tradicional que Fez, pero más cosmopolita y, por absurdo, quizás el destino más hermoso de todos desde un punto de vista puramente estético.
Marrakech no es una ciudad que se puede simplemente observar desde el exterior sin sumergirse por completo en ella con la actitud adecuada. El bullicio de la multitud que culmina en la gigantesca e impactante plaza Jemma el-Fna se alterna con los ancianos adormecidos en las puertas de sus casas. El zoco animado y colorido al bienestar de los hammams. Las sofisticadas galerías de arte con el encanto atemporal de mezquitas, riads y jardines bien cuidados.
Así que decidimos probar y ver todo sin echarnos atrás. Visitamos la Mezquita Kotoubia, el Palacio El Bahia, la Medersa Ali ben Youssef, la Maison de la Photographie, las Tumbas de los Saadis y el Jardin Majorelle. Todos lugares que dejan sin aliento por el encanto y la magnificencia. Luego, por la noche, desde lo alto de una terraza con vistas a la plaza Jemma el-Fna, observamos cuentacuentos encantados, músicos y artistas callejeros, saboreando el típico té de menta marroquí.
Marrakech también es famosa por su extraordinaria tradición culinaria. De hecho, la comida es tan buena que merece la pena venir aquí solo por eso. No hay que perderse el cuscús, plato típico marroquí, que sólo se debe comer los viernes. Esto se debe a que tradicionalmente tanto las familias como los restaurantes lo cocinan precisamente los viernes y lo preparan en tal cantidad que alcanza para toda la semana. Obviamente, sin embargo, el sabor cambia a medida que pasan los días.
Llega el momento de volver a Casablanca, nuestro último destino antes de regresar a Italia. Como la mayoría de las metrópolis, aquí también las contradicciones entre esplendor y pobreza absoluta son bastante evidentes. La ciudad nada tiene que ver con el encanto exótico de las otras etapas de este viaje. Honestamente, no puedo decir que me haya gustado. Sin embargo, vale la pena visitar la poderosa Mezquita Hassan II, ubicada justo frente al océano, que tiene el minarete más alto del mundo. Un auténtico orgullo y símbolo del mundo islámico. La visita es estrictamente guiada y permitida también a las mujeres. Las dimensiones son realmente impresionantes, solo hay que pensar que la estructura puede albergar a 25.000 mil fieles en su interior y otros 80.000 entre patios y plazas adyacentes.
Por la noche, de regreso al hotel, nos cruzamos con una chica tirada en el suelo en un lecho improvisado. Estrecha a su pecho un bebé, tratando de protegerlo del gélido frío de la noche. Ni siquiera lleva una chaqueta adecuada para la temporada. Le dejamos algo de dinero, pero una vez que nos acostamos en nuestra cálida cama, no logro dormir. Decidimos así de salir en el medio de la noche y llevarle comida y la chaqueta acolchada de Myriam. Desafortunadamente, a menudo sucede en nuestros viajes de encontrar personas en serias dificultades económicas y, lamentablemente, es imposible ayudar a todos. No sé por qué razón esta chica con su bebé me afectó tanto. Quizás por la total indiferencia de los pasantes o quizás porque cualquiera de nosotros podría haber estado en su lugar.
Conclusión
Enamorarse de Marruecos es muy fácil, así como lo es el riesgo de sentirse arrastrados. Para conocer realmente este país y su población acogedora es necesario abrazar su lentitud, su calma, su paz interior. Las ciudades están llenas de vida, y si se abordan de la manera incorrecta, pueden ser agotadoras. Es como la corriente de un río, al oponerse, el esfuerzo se vuelve arduo y las posibilidades de triunfo mínimas. Si al contrario se abandona cualquier tipo de resistencia, dejándose llevar por la corriente, entonces todo cambia.
Lo que más llama la atención, sin embargo, son las miradas. Esos ojos llenos de palabras no dichas, de momentos robados. Una combinación de miedo y curiosidad a veces escondida bajo un velo, otras veces detrás de una sonrisa, otras todavía bajo una pequeña reverencia. Confieso de haberme enamorado perdidamente de los ojos del pueblo marroquí. Ya sea una persona mayor, una mujer joven o un niño, todos poseen una tal intensidad capaz de despertar emociones profundas.
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