Estados Unidos 2016 – Route 66 + Parques Nacionales (junto con Myriam)

Duración: 1 mes

Itinerario: Chicago – Ucumari – Santa Fe – Mesa Verde National Park – Goosenecks State Park – Monument Valley – Horseshoe Bend – Antelope Canyon – Sedona – Grand Canyon – Zion National Park – Yellowstone National Park – Portland – Astoria – Redwood National Park – Yosemite National Park – Sequoia National Park – Half Moon Bay – Sausalito – San Francisco

Período: agosto

Han pasado varios años desde nuestro primer viaje a Estados Unidos (Estados Unidos – Costa Est 2009 junto con Myriam y Flavio). A pesar de no estar en la cima de nuestra lista de países para visitar, poder cruzar “on the road” los territorios de estrellas y rayas, fue una experiencia exaltante. Por cierto, la mejor manera de conocer y apreciar este inmenso país.

Cómo continuar nuestra exploración resulta ser una elección bastante simple. Por lo general, preferimos la naturaleza a las grandes ciudades y, cuando se trata de parques nacionales, Estados Unidos ofrece algunas de las vistas más espectaculares del mundo. Obviamente, teniendo que desplazarse entre los distintos Parques Nacionales necesitaremos nuestro propio vehículo. Entonces, ¿por qué no aprovechar para hacer al menos parte de la legendaria Ruta 66? Mientras tanto, entonces, nuestro amigo Flavio se ha mudado a la costa oeste por motivos laborales, precisamente en Portland.
Entonces, para recapitular, Parques Nacionales + Ruta 66 + Costa Oeste. Solo tenemos que abrocharnos los cinturones de seguridad y comenzar una nueva explosiva aventura.

Volamos directamente a Chicago, una metrópolis frecuentemente comparada con Nueva York por los muchos rascacielos que se destacan en el horizonte. Sin embargo, a pesar de su tamaño, tiene un espíritu más íntimo y personal. De hecho, los enormes espacios garantizan el respiro y permiten aislarse de la multitud en cualquier momento. Admito que me enamoré literalmente de Chicago, gracias a ese espíritu cultural que parece abarcar todo y mezclarse con la animada vida social. Espacios verdes, playas lacustres, museos estimulantes, elementos de interés arquitectónico, restaurantes y locales para todos los gustos. Una ciudad que parece invitar a ralentizar a pesar de que corra sin descanso.
A los fanáticos del cine como yo, les parecerá haberse adentrado en una de las muchas películas y series que se filmaron aquí. Es imposible no pensar en la Gotam City de Nolan. Imponentes estructuras de acero oscuro dominan las calles y soportan el metro suspendido que hace malabares entre los modernos edificios de vidrio. Se encontrarán caminando nariz hacia arriba esperando que aparezca la silueta de Batman de algún sombrío callejón.
Llegamos a Chicago durante el Lollapalooza, un festival de música en el que se exhiben artistas de fama mundial y atrae a miles de personas. Desafortunadamente, las entradas están agotadas, pero el ambiente de fiesta que invade las calles es contagioso.

Recogemos nuestro coche de alquiler y ¡comenzamos oficialmente nuestro viaje “on the road”! Madre de todas las carreteras americanas, así se define la mítica Route 66. Casi 4000 km que conectan Chicago con Los Ángeles, en un verdadero viaje en el tiempo.
Contrariamente a la creencia popular, la Ruta 66 no es una única carretera continua, por lo menos no siempre lo es. Algunas secciones se han mantenido como históricas, mientras que otras han sido coronadas por otras calzadas. Afortunadamente, las características señales de tráfico indican bastante bien el camino a seguir.
Lo que se abre antes nuestros ojos es un himno a la libertad y un embriagador aroma a aventura. Pasaremos varios días recorriendo millas, pero de ninguna manera será un peso. El asfalto fluye incesantemente debajo de nosotros, entre diner de ambiente retro, gasolineras históricas ahora en desuso, coches antiguos abandonados y moteles con letreros de neón colorados. Todo muy fascinante, aunque debo reconocer que con el paso del tiempo parece un poco repetitivo, y la sorpresa inicial pierde intensidad e interés. El aspecto más estimulante de nuestro «ir», sin embargo, no lo dan estos elementos pintorescos y folclóricos, sino los encuentros a lo largo del camino. Centauros tatuados cubiertos de cuero y tachuelas, autostopistas sin un centavo, extravagantes excelsos artesanos y reconfortantes camareras vestidas al estilo de los años 60, alimentan la más clásica de las fantasías del sueño americano.

Dejamos atrás Illinois, Missouri, Oklahoma, Texas y Nuevo México. De hecho, una vez llegados a la hermosa Santa Fe, después de haber completado más de la mitad del recorrido de la Ruta 66, satisfechos y ávidos de nuevos estímulos, giramos hacia el norte en dirección de los numerosos parques nacionales que nos esperan.

El primero es el de Mesa Verde, un paisaje inusual que alterna cañones desérticos con exuberantes valles. Este parque rara vez se incluye en los circuitos turísticos clásicos, aunque desde el punto de vista arqueológico representa uno de los sitios más importantes de toda América del Norte. De hecho, dentro de enormes nichos rocosos todavía hoy se conservan extraordinariamente verdaderos pueblos rupestres atribuidos a los nativos “pueblo”. Un manto de misterio se cierne alrededor de esta antigua poblacion. Los estudios y las investigaciones continúan, pero hasta ahora no se ha descubierto mucho.

Continuamos hacia el Goosenecks State Park. Una vista espectacular desde una altura de unos 300 m sobre el lecho del río San Juan que durante millones de años ha tallado literalmente la roca creando meandros sinuosos realmente impresionantes. El parque está ubicado en el medio del desierto, por lo que no es muy frecuentado. Factor que hace que la visita sea aún más impactante.

Cuanto más nos adentramos en estos territorios, más suben las temperaturas. Una lengua recta de asfalto se pierde en el horizonte rodeada de interminables extensiones de tierra roja y esporádicos arbustos bajos, los únicos habitantes de una naturaleza tan fascinante como inhóspita. Por aquí es posible manejar por horas sin encontrarse con un alma. El calor engaña a la vista y distorsiona las imágenes que nos rodean.

Nos levantamos al amanecer para intentar disfrutar de las horas más indulgentes del día. A lo lejos, las famosas agujas rocosas del legendario Monument Valley parecen similares a un espejismo. ¡Un verdadero salto en el Far West! Todo el valle es administrado por la comunidad Navajo que aún vive en este territorio.
El paisaje es realmente impresionante. Nos adentramos con nuestro coche hacia el valle siguiendo el camino creado específicamente por los nativos americanos. Por supuesto, sin embargo, los momentos más emocionantes son aquellos en los que se abandona el vehículo para subir alguna altura. Podríamos quedarnos sentados en estas rocas por días sin apartar la mirada de este panorama.

Continuamos viajando hacia el oeste hasta Horseshoe Bend, un meandro del río Colorado, en parte similar al Goosenecks, pero con colores más contrastantes. No creo que exagere al decir que esta es una de las cosas más hermosas que he visto en mi vida. Al salir del coche, se caminan solo 700 metros por un recorrido en parte en subida y sin sombra. La distancia parece corta, pero objetivamente el sol golpea con tanta fuerza que muchas veces se requiere la intervención del personal médico ubicado cerca del estacionamiento. Una vez al borde del abismo, un escalofrío recorre mi espalda. La vista literalmente deja sin aliento. No existen protecciones de ningún tipo y, dado el considerable número de visitantes, surgen algunos temores. Pero la belleza es tanta que oscurece cualquier otro pensamiento.

No se nos permite un momento de respiro. Pasamos de una maravilla a otra. De hecho, el Altelope Canyon está cerca. Aquí también estamos en territorio navajo, y ellos son los que gestionan las visitas guiadas. Por razones de seguridad, no está permitido acceder solos. De hecho, el cañón subterráneo está sujeto a inundaciones repentinas incluso si no está lloviendo en los alrededores. Hace unos años, numerosos turistas murieron bajo tierra, por lo que se hizo necesario regular el acceso. El Antelope se divide en Upper y Lower, dos formaciones separadas, divididas idealmente por la carretera. El primero es bastante corto, apenas 270 m, mientras que el segundo supera los 4 km. Decidimos descender a las entrañas del Lower. Una larga y estrecha escalera de hierro nos lleva cada vez más abajo hasta que la temperatura baja y la roca roja parece tomar vida envolviéndonos tiernamente. El sol filtra por las ranuras arriba de nosotros creando espectaculares rayos de luz que alteran la percepción de los colores. Avanzamos lentamente hacia el cañón a través de canales estrechos similares más a obras de arte que a canales sinuosos formados por el agua y el viento a lo largo de los milenios. Una maravilla de la naturaleza difícil de describir y más aún de fotografiar. Las condiciones de iluminación son tan especiales que representan un verdadero desafío incluso para los fotógrafos más experimentados.

Un rápido vistazo a Sedona, el tiempo suficiente para dar un paseo rodeados por la naturaleza, y luego nos dirigimos a uno de esos destinos que no necesitan presentación, el Gran Canyon. Lo exploraremos desde el sur, el South Rim de hecho. El programa consiste en dos días de trekking durmiendo en uno de los hoteles ubicados dentro del parque nacional. Un pequeño regalo que nos hemos hecho a nosotros mismos. Pero nos espera una desagradable sorpresa que, por el contrario, será un gran golpe de suerte. Nuestro hotel está en overbooking, por lo que nos ofrecen una habitación con vista panorámica justo frente al precipicio. El paisaje deja sin aliento. La inmensidad que se destaca frente a nosotros estimula la percepción de lo pequeño e insignificante que somos ante todo esto.

El primer día lo pasamos explorando el Gran Canyon desde arriba. El recorrido panorámico se desarrolla en subida, por lo que usamos el autobús hasta el punto más extremo para luego volver a bajar a pie, deteniéndonos para disfrutar de los distintos puntos de observación. Una elección absolutamente ganadora dada la duración del recorrido y las altas temperaturas. A medida que nos alejamos de la entrada del parque, la multitud de turistas se desvanece y pronto nos encontramos solos, sentados en una roca, con las piernas colgando en el vacío, envueltos en una paz irreal. La mirada se pierde en la inmensidad y magnificencia de un horizonte tan insólito que parece falso, como una foto bien pegada al fondo.
Casi hemos terminado el descenso y se escuchan sirenas. Un autobús se detiene y nos pide que subamos a bordo, están evacuando el parque, se acerca una fuerte tormenta. En cuanto nos sentamos, nos golpea un fuerte aguacero. Afortunadamente, alojándonos al interior del parque no nos vemos obligados a irnos. Pasado el peligro disfrutamos de la puesta de sol sobre el Gran Canyon, una imagen conmovedora, casi mística.
Al día siguiente exploramos el cañón desde un punto de vista opuesto. Bajamos a pie. Horas y horas de caminata suficientes para ofrecer solo una pequeña muestra de un territorio infinito. Aunque el efecto visual es de menor impacto, de todas formas resulta interesante también encontrarse dentro del cañón.

Es hora de volver al volante y retomar el camino. Esta vez nos espera el Zion National Park. La naturaleza circundante cambia mucho. La característica principal de este parque es, de hecho, la presencia masiva de agua y, en consecuencia, de vegetación alrededor del Virgin River. Entre las muchas caminatas que ofrece Zion, sin duda la más particular y fascinante es la de los Narrows. Caminamos con los pies en el agua, remontando el lecho del río, que poco a poco se reduce cada vez más, desenredándose entre estrechas y altas paredes rocosas. Pronto nos encontramos en un cañón. El nivel del agua sube cada vez más hasta que nos vemos obligados a detenernos y retroceder. La experiencia es una de las que nunca se olvida y que compensa sobradamente el esfuerzo realizado. Tuvimos un poco de mala suerte, ya que, por lo general, el agua es tan clara que permite ver cualquier roca en el fondo del rio. Sin embargo, las abundantes lluvias de los últimos días han traído barro y escombros, oscureciendo el agua y frenando significativamente nuestro avance.

Antes de irme, mientras espero a que Myriam salga del baño a la entrada del parque, noto a un chico de aspecto familiar hablando por teléfono. Me recuerda a Matteo, un chico milanés que conocí en Birmania (Sudeste Asiático 2015 junto con Myriam). Momentos después llega una chica de cabello largo y rubio. No tengo más dudas. ¡Se trata de Chiara y Matteo! ¡Es nada menos que asombroso! Nos conocimos hace exactamente un año en Bagan, antes de viajar juntos a Mandalay. Nos habíamos mantenido en contacto con Facebook, pero nos habíamos perdido por completo de vista. Encontrarse así por casualidad, al otro lado del mundo, es realmente increíble. Desafortunadamente, acaban de llegar, mientras nosotros nos estamos yendo. Así que después de una agradable charla nos despedimos intercambiando números, con la esperanza de encontrarnos en los próximos días.

Nos dirigimos hacia el norte, dejando atrás ese fascinante e inhóspito territorio desértico, entre Colorado, Arizona y Utah, para aventurarnos por los densos bosques y vastas praderas de Wyoming, precisamente dentro del Yellowstone National Park. Nuestras expectativas son muy altas y no serán decepcionadas en absoluto. El tamaño del parque es gigantesco, por lo que se recorre en coche, deteniéndose de vez en cuando para visitar los diferentes puntos de interés. Imposible ver todo en un día. Pasaremos 2 días en el parque y probablemente hubiera sido mejor tener aún más tiempo para disfrutar plenamente de esta maravillosa naturaleza.

Yellowstone se caracteriza principalmente por las numerosas fuentes termales que crean géiseres impetuosos y sugerentes, y por la increíble concentración de vida silvestre que prospera independientemente de la presencia humana. Poderosos bisontes cruzan la ruta caminando entre los vehículos como si fuera nada, y luego llegan a las manadas esparcidas por los valles. Ciervos y alces aparecen repentinamente desde el bosque, especialmente durante las horas más frescas. Osos y lobos, por otro lado, son ciertamente más difíciles de detectar, especialmente si no se desvía de la ruta clásica recorrida por tantos visitantes.
Un ecosistema extraordinario, dentro del cual es necesario adentrarse con cautela y profundo respeto.

Aunque nos gustaría quedarnos aquí para siempre, ha llegado el momento de suspender temporalmente nuestro descubrimiento de los grandes parques americanos, para dirigirnos a la West Coast, donde nos espera nuestro querido amigo Flavio. El viaje es bastante largo, pero los pueblos remotos de Montana e Idaho nos brindan emociones auténticas, en estrecho contacto con la comunidad local.

Portland inmediatamente resulta ser una hermosa ciudad a escala humana. Grandes espacios verdes, restaurantes y clubes de moda, cervecerías artesanales y una vibrante vida cultural la convierten en una de las localidades con mejor calidad de vida de Estados Unidos. El único gran defecto es que llueve muy a menudo, al menos aparentemente por las camisetas autoirónicas que dicen “He estado en Portland y… llovia”. Afortunadamente, durante nuestra corta estancia, sin embargo, el sol brillará alto en el cielo.
Lamentablemente Flavio se enferma en estos días, por lo que será especialmente el turno de Rosina de ser nuestro Cicerone primero por Portland y luego por Astoria. Me doy cuenta de lo que es esta ciudad solo cuando llego allí mismo. Es nada menos que el set de una de las películas de culto de mi infancia: ¡“Los Goonies”! Ya no estoy en la piel, me siento como si hubiera vuelto niño. Visitamos la prisión, la casa, las calles, el restaurante y las playas donde se filmó la película. Un regalo inesperado y emocionante. También tuvimos la oportunidad de conocer bien a Rosina, una chica muy agradable con la que nos conectamos de inmediato. Realmente espero que Flavio no se la deje escapar, porque no sé dónde podría encontrar otra chica tan paciente y generosa, ¡capaz de soportarlo todos los días! ?

Nos gustaría poder pasar más tiempo con Flavio y Rosina, pero aún queda mucho por ver. Así que tomamos la Pacific Coast Highway, una ruta panorámica que nos permitirá cruzar todo Oregon y California, disfrutando de maravillosas vistas y deteniéndonos en el camino para visitar varios y pintorescos pueblos costeros.
Aproximadamente a la mitad de la ruta, nos detenemos en el Redwood National Park. El nombre del parque deriva del color rojizo de sus secuoyas gigantes. Aunque estos son los árboles más altos del mundo, el hecho que sorprende es su anchura. Algunos de los troncos tienen cavidades tan grandes que permiten entrar al interior e, irónicamente, incluso se podría vivir adentro dado el tamaño.
Estamos impactados por el tamaño de estas fascinantes criaturas, que una vez más nos recuerdan lo pequeño e insignificante que somos. Probablemente así es como se siente una hormiga al caminar por la hierba.

Continuamos por la pintoresca carretera costera hasta que sea posible, antes de girar hacia el este para llegar al Yosemite National Park. Debo admitir que, de todos, este fue el parque que menos me gustó. No porque no sea tan bonito como todos los demás, sino porque desde el punto de vista paisajístico es el que más se acerca a nuestras Dolomitas. Razón por la que me pareció algo ya visto y revisado. Esto no significa que no merezca absolutamente de ser visitado.
Probablemente para disfrutar plenamente de Yosemite habría que dedicar varios días a su exploración, lejos de las rutas de senderismo más transitadas. A pesar de esto, nuestro trekking diario es realmente agradable y las altas montañas circundantes revelan continuas impresionantes cascadas.

Otro parque más, el Sequoia National Park, desafortunadamente es el último de nuestro itinerario. Como es fácil de adivinar por el nombre, incluso aquí los protagonistas absolutos son las imponentes secuoyas. La comparación con el Redwood National Park surge espontánea. El paisaje y la vegetación parecen muy similares, aunque aquí todo parece más organizado, pero también mucho más turístico. El Sequoia es ciertamente más grande y el impacto visual es notable, pero visitarlo en total soledad como hicimos en Redwood es prácticamente imposible.

Regresamos a la costa, deteniéndonos para saborear el aroma del océano en Half Moon Bay. Un poco de relax antes de lanzarnos de cabeza a descubrir San Francisco.

Con el coche todavía disponible, aprovechamos para visitar la cercana Sausalito, una localidad muy bonita considerada también una zona residencial de lujo. Aparte del agradable aunque demasiado turístico paseo del centro, el aspecto más interesante se encuentra en el pequeño puerto. De hecho, desde el 1960, se ha establecido una comunidad de artistas e hippies que hoy en día sigue viviendo aquí en pequeñas casas flotantes extremadamente pintorescas y extravagantes. Aunque todo el mundo sea bienvenido, es fundamental entrar al puertito con respeto y educación. Después de todo, es como meterse en el jardín de alguien.

No muy lejos se encuentra el Golden Gate Bridge, el icónico puente rojo símbolo de San Francisco. La niebla estropea un poco la vista, pero el ambiente es mágico.

Devolvemos el coche, querido y fiel compañero de esta extraordinaria aventura, y dedicamos los últimos días a conocer San Francisco. La ciudad es famosa en todo el mundo no solo por su indiscutible encanto, sino también y sobre todo por las ideas liberales e inconformistas de sus habitantes. En San Francisco conviven dos almas, la culta y sofisticada, y la extravagante y mundana. Un caldero enorme que contiene parques refinados y clubes de moda, museos estimulantes y compras desenfrenadas, eventos culturales y una vida nocturna hecha de excesos. Lo que amalgama todo esto manteniéndolo firmemente unido es la conciencia de que la diversidad no es un defecto, sino todo lo contrario. Una oportunidad para enriquecer y mejorar a sí mismo y por tanto a la comunidad.
Sin embargo, si tengo que ser completamente honesto, hay una cosa que no aprecié. San Francisco se divide en varios barrios, cada uno de los cuales se caracteriza por la presencia de un grupo étnico específico. Por un lado, todos los afroamericanos, por el otro todos los asiáticos, por aquí todos los italianos, por allá todos los latinoamericanos. Este tipo de gueto me pareció completamente inútil y contradictorio en una ciudad con una mente tan abierta.

Conclusión

A lo largo de los años, he tenido la oportunidad de conocer a muchos estadounidenses, tanto durante mis viajes como en el trabajo. Muy a menudo me decían que no tenían ganas de salir de Estados Unidos porque todo lo que necesitaban ya estaba allí. Aunque no comparta mínimamente esta forma de pensar, gracias a este viaje pude entender realmente lo que querían decir. De hecho, Estados Unidos es tan vasto y tiene tantos lugares maravillosos que es inútil centrar la atención sobre el extranjero. Los parques nacionales y las reservas indígenas con su naturaleza virgen, literalmente nos dejaron sin aliento.

Estados Unidos es un país verdaderamente adecuado para todos. Casi siempre se puede llegar a los escenarios más famosos y emocionantes de los diversos parques en unos cientos de metros desde el lugar donde se estaciona el coche. Este aspecto es en cierto modo fantástico porque ofrece, incluso a quienes tienen problemas de movilidad, la posibilidad de disfrutar de una belleza tan grande. Por otro lado, sin embargo, admito que literalmente me desestabilizó, porque siempre he estado acostumbrado a ganarme mi meta con el sudor de mi frente. Horas de caminata o escaladas extenuantes que ofrecen a cambio la consecución de un panorama gratificante. De todos modos, esto no es un defecto, sino una simple cuestión de costumbres.

Hemos atravesado 14 estados, sin embargos solo hemos logrado ver una miga de estos fascinantes territorios. Una vez más hemos tenido la confirmación de que la modalidad “on the road” es sin duda la más adecuada para vivir al máximo el sueño americano.
Queda mucho todavía para explorar, pero estamos en el buen camino.

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