Itinerario: Bogotà – Villa de Leyva – Barichara – Santa Marta – Palomino – Cartagena – Medellín – Guatapé – Jardin – Bogotà  
Periodo: giugno   



Sebbene la pandemia covid non sembra ancora essere terminata, le restrizioni si allentano e dopo quasi 3 anni possiamo finalmente rimettere piede in quello che da sempre è il continente di cui siamo follemente innamorati: l’America Latina. La scelta questa volta ricade sulla Colombia, un paese che durante i nostri primi anni di vagabondaggio avevamo saltato in parte per timori legati alla sicurezza, in parte molto più banalmente per mancanza di tempo. È giunto quindi il momento di porre rimedio a questa nostra mancanza.



Quanto segue è il resoconto giorno per giorno del nostro viaggio, tra emozioni, incontri e riflessioni. Questo “diario di viaggio” è stato pubblicato anche in tempo reale all’interno della pagina Facebook di “Va’ dove ti porta il blog” con la presenza di un gran numero di fotografie. Buona lettura a tutti!




COLOMBIA – 1° PARTE
Bogotá – Villa de Leyva – Barichara

Dopo 2 anni e mezzo di restrizioni dovute alla pandemia, finalmente torniamo a viaggiare fuori dall’Europa!

Come spesso accade con le grandi città, l’impatto con Bogotá è forte. Sebbene la capitale colombiana vanti numerosi spazi verdi, un continuo via vai di veicoli, motorini e persone danno vita a un caos opprimente. Alloggiamo nel quartiere della Candelaria, teoricamente il più sicuro. In realtà purtroppo la percezione è ben diversa, motivo che ci spinge a non andare in giro la notte. Giusto il tempo di mischiarci con i locali che, seduti sulle gradinate della Plaza Mayor, assistono divertiti ai monologhi comici di un artista di strada. Polizia e militari armati sono numerosi e disseminati agli angoli delle zone più a rischio e fungono certamente da deterrente sebbene non risolvano del tutto il problema della delinquenza.

Le 7 ore di fuso orario mischiate con la stanchezza accumulata ingannano i ritmi del sonno. All’alba siamo già pronti per esplorare la città. Una fitta coltre di nuvole basse avvolge ogni cosa. Si dice che in tutto il paese pioverà da luglio a novembre incessantemente. Fortunatamente però si tratta in realtà di pioggerelle leggere e sporadiche. L’aria è pungente, d’altro canto ci troviamo sulle Ande a un’altitudine di 2640 m.

Visitiamo subito il bellissimo Museo di Botero, che come la maggior parte dei musei cittadini è gratuito. Ho sempre pensato che ogni Stato dovrebbe farsi carico delle spese legate alla cultura, permettendo così a tutti di averne libero accesso.

Saliamo poi in funicolare sulla cima del Monserrate (3152 m.) da cui si gode di una spettacolare vista su tutta la città. Il luogo è anche meta di pellegrinaggio per i cristiani gemellato con Santiago de Compostela. Mentre passeggio tra ristorantini tradizionali e punti panoramici un ragazzo di circa 15 anni mi chiede in inglese da dove vengo. Sentendomi rispondere in spagnolo resta stupito che sappia parlare la sua lingua e parte con una raffica di domande inerenti ai paesi da me visitati e che ho amato maggiormente. Ascolta affascinato e curioso ogni mia singola parola. Prima di salutarci mi dice che è la prima volta in vita sua che esce da Cali, la città in cui vive. Ovviamente cerco di consolarlo dicendogli che è giovane e che ha tanto tempo per recuperare e vedere il Mondo. Mi ha fatto molta tenerezza questo ragazzo e contemporaneamente anche un po’ di tristezza. Non vi sono meriti o demeriti nel nascere in un luogo o in un altro. Si tratta solo di fortuna, una fortuna che ad alcuni concede opportunità d’ogni genere, mentre ad altri nessuna.

Scendiamo dal Monserrate a piedi convinti, come ci avevano detto, che il percorso sia molto semplice e si realizzi in solo mezz’ora. Non è affatto così… In realtà è necessaria un’ora abbondante attraverso grandi massi irregolari che di certo non agevolano l’avanzare. Lungo il tragitto una poliziotta mi si avvicina e mi chiede di mettere via la reflex e di tirarla fuori solo quando devo fotografare. Anche qui la polizia è molto presente e vigile nei confronti dei turisti.

Seguono altri musei gratuiti d’arte e di storia cittadina prima di rifugiarci nuovamente nel nostro alloggio. Qui facciamo la conoscenza di Ego, un simpatico ragazzo spagnolo di Bilbao e di una coppia di Bruxelles che sta viaggiando attraverso il Sudamerica da 6 mesi e proprio oggi è giunta all’ultimo giorno. Myriam quasi si commuove ripensando all’ultimo giorno vissuto da noi due e Christian dopo i nostri 6 mesi di viaggio nel 2014. A me invece suscita tanta felicità il fatto che altre persone abbiano provato sulla loro pelle un’esperienza così straordinaria come quella vissuta anche da noi.

Ad essere onesti lasciamo con piacere Bogotá, desiderosi di immergerci nella natura e curiosi di scoprire quel che ci attende tra i villaggi delle montagne. Le distanze seppur relativamente modeste in termini di chilometri, qui in Colombia divengono estremamente impegnative. La strada è spesso una sola e il trasporto merci dei camion ostruisce e rallenta il flusso dei veicoli.

Villa de Leyva è una fermata obbligatoria per ammirare oltre alle suggestive vie acciottolate anche la piazza più grande di tutto il paese e una delle più grandi dell’America Latina. A rendere il tutto ancor più magico è la presenza di lussureggianti verdi montagne sullo sfondo.

È impressionante vedere come anche qui, come a Bogotá, la Plaza Mayor ricopra un ruolo così importante nella vita delle persone. Diviene punto d’incontro, pista da ballo, teatro all’aperto, o semplicemente luogo dove sedersi e osservare la vita che scorre.

I problemi di Bogotà legati alla sicurezza sono ormai lontani. Tra le montagne tutto scorre serenamente. I colombiani poi sono un popolo meraviglioso, sorridente, gentile, accogliente. Un popolo profondamente interessato a conoscere chi gli sta di fronte, a maggior ragione se si tratta di uno straniero.

Nell’hostel in cui alloggiamo conosciamo una coppia di olandesi che ci raccontano di aver subito un tentativo di rapina a Bogotà proprio a due passi dalla piazza principale e dal luogo in cui alloggiavamo anche noi. Il malintenzionato ha mostrato loro un coltello, ma sono riusciti a scappare. L’evento non mi stupisce particolarmente in quanto anche io avevo percepito chiaramente un forte senso di insicurezza lungo le strade della capitale.

Il viaggio necessario a giungere alla destinazione successiva dimostra di essere particolarmente lungo e impegnativo. Ben 3 cambi tra minivan e bus che ci permettono però di ammirare da vicino la vita rurale delle piccole comunità disseminate tra le montagne. Le donne alle prime luci dell’alba sono già indaffarate e intente a mungere le mucche manualmente come si faceva un tempo. La strada si fa breccia tra le montagne e una vegetazione tropicale incredibilmente fitta. Di turisti oltre a noi neanche l’ombra. Mentre percorriamo una strada particolarmente impegnativa vedo che tutti attorno a me si fanno il segno della croce e penso: “La strada è brutta, ma mi sembra un po’ esagerato…! Sono tentato di compiere gesti volgari molto meno sacri e molto più profani. Quando nuovamente tutto l’autobus compreso l’autista si fa il segno della croce, capisco che non stiamo per morire, ma che in realtà tra le rocce di tanto in tanto sbucano delle Madonnine alle quali porgono così omaggio.

Barichara si rivela un villaggio incantevole situato sulla cima di una montagna proprio di fronte ad una vallata che toglie il fiato. Le difficoltà necessarie a raggiungere questa perla scoraggiano spesso i viaggiatori, inconsapevoli di perdere così una delle cittadine più affascinanti di tutta la Colombia. Il sole è tornato a splendere e tutto appare ancor più suggestivo.

Facciamo lunghe chiacchierate con i colombiani, scoprendo così moltissime cose interessanti sulla cultura e sulla situazione socio-politica del paese.

Sino all’ultimo istante ne approfittiamo per girovagare tra le viuzze di pietra in un continuo sali-scendi.

Per risparmiare tempo ed evitare estenuanti viaggi in autobus, decidiamo di recarci a Bucaramanga da dove prenderemo un volo interno per raggiungere le zone costiere del nord.

Lungo il tragitto però ci attende una sorpresa. Attraversiamo infatti il Canyon del Chicamocha, il secondo canyon più grande al mondo. Le dimensioni e in particolare la profondità di tale capolavoro della natura fanno venire i brividi e le vertigini.

Caraibi stiamo arrivando!













COLOMBIA – 2° PARTE
Santa Marta – Palomino – Cartagena

Con estrema facilità atterriamo a Santa Marta in soli 45 min. Avremmo voluto scappare subito a Palomino, ma si sta facendo notte e non ci sono più autobus in partenza. Santa Marta decisamente non é una località che fa per noi. Traffico esasperante e un massiccio turismo legato alle spiagge e al divertimento notturno.

Il fresco delle montagne diviene improvvisamente solo un vago ricordo. Le temperature qui sono talmente alte che la quasi totalità delle case e delle strutture ricettive sono sprovviste di acqua calda.

Il giorno seguente ci spostiamo a Palomino, precisamente un paio di km più avanti, all’interno della piacevolmente isolata riserva naturale El Matuy. Il luogo è incantevole e finalmente possiamo dormire all’interno di un bungalow sulla spiaggia. Addormentarsi cullati dalle onde del mare non ha prezzo, ed è un’emozione che non provavo da un po’.  
Al calare della notte tutto diviene ancor più magico. La corrente elettrica è presente solo nella reception, perciò nei bungalow si rimane a lume di candela. La cena viene servita ai piedi di un enorme albero secolare al quale sono state appese decine e decine di candele. Puro incanto!

Vorremmo rimanere qui almeno qualche giorno, nostro malgrado la seconda notte eravamo stati costretti a prenotarla in un’altra struttura per mancanza di disponibilità. Sebbene il cambiamento sia in meglio, in un bungalow più lussuoso, sentiamo la mancanza delle ristrettezze e del profondo senso di libertà che suscitava la nostra capanna illuminata solo dalla tenue luce del fuoco. Mi rendo conto che sembri assurdo, ma è proprio così.

Rinfrancati dai giorni di relax riprendiamo carichi la nostra marcia. Purtroppo notiamo subito che tutta la costa nord presenta gli stessi problemi già riscontrati nelle zone caraibiche di tanti altri paesi come Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Belize… Tanti cani randagi abbandonati a sé stessi e spazzatura ovunque. Il problema dei rifiuti è da sempre un grave piaga del Mar dei Caraibi legata all’ignoranza di coloro che abitano queste zone. In passato avevamo conosciuto i garifuna, una popolazione di origine africana che abita parte dei territori caraibici e che purtroppo mi duole dirlo, ma si era rivelata sempre razzista, alcolizzata ed estremamente irrispettosa nei confronti della natura. In Colombia i garifuna non sono presenti, ma il risultato sembra essere sempre lo stesso. È un vero peccato perché sino ad ora invece eravamo rimasti colpiti dalla pulizia dei villaggi e dall’impegno dei colombiani verso iniziative green e verso la salvaguardia ambientale.

Cartagena ci accoglie con temperature da capogiro. Il caldo è davvero opprimente, e da quel che affermano i suoi abitanti è da così a peggio tutto l’anno. Esco dalla porta del nostro alloggio bello fresco grazie all’aria condizionata e inizio a sudare, sudare, sudare…e smetto di grondare solo al mio rientro. La colorata e vitale città coloniale però è talmente affascinante da far dimenticare ogni sofferenza legata alla calura. Passeggiamo in lungo e in largo attraverso il centro storico, le mura e il quartiere artistico di Getsemani. Nonostante l’innegabile fascino, bisogna ammettere che Cartagena è una città estremamente turistica. Qui arrivano principalmente statunitensi ed europei, in particolare francesi, belgi e olandesi. Gli europei si fanno notare poco ci dicono. Visitano i luoghi di interesse storico culturale, mangiano in buoni ristoranti, fanno qualche escursione. Gli statunitensi invece giungono qui quasi esclusivamente per fare festa e tanto baccano. Bevono spropositatamente, cercano donne e non si muovono da Cartagena.

Ancora una volta per guadagnare tempo optiamo per un altro volo interno che ci condurrà rapidamente a Medellín, città per la quale nutriamo molta curiosità, tante aspettative e qualche timore.















COLOMBIA – 3° PARTE
Medellín

La “città dell’eterna primavera” ci concede finalmente una tregua dal caldo opprimente della costa. Medellín gode infatti di un clima mite tutto l’anno ed è considerata dai colombiani come il luogo ideale in cui vivere all’interno del paese. Si tratta a tutti gli effetti di una metropoli, le periferie però sono piuttosto tranquille e gli spazi verdi non mancano. Quella che meno di vent’anni fa era considerata una delle città più pericolose al mondo, oggi ha di certo cambiato rotta o almeno tenta di farlo con tutte le sue forze.

La metropolitana collega comodamente gran parte della città, permettendoci così di evitare le trafficate vie del centro. Iniziamo la nostra esplorazione proprio dalla Plaza de las Eculturas uno dei luoghi più rappresentativi. Decine di sculture di Botero sono ubicate qua e là e fungono da attrattiva per grandi e piccini. Tutte le opere sono state generosamente donate alla municipalità dallo stesso artista che qui è nato e cresciuto.

Ci dirigiamo verso il Giardino Botanico, ma dopo meno di un isolato ci rendiamo conto che la situazione si sta facendo eccessivamente pericolosa. Attorno a noi neanche una donna o un bambino. Ovunque persone svenute faccia a terra che non danno segni di vita. Quattro uomini con i vestiti laceri giocano a calcio in mezzo alla strada. Altri appoggiati alle pareti faticano a stare in piedi e appaiono alterati da alcool o droga. Controlliamo le vie adiacenti in cerca di un contesto più sicuro, ma niente da fare. Al siparietto si aggiungono anche le prostitute. Così per la prima volta in tutti i miei viaggi, sono costretto a tornare sui miei passi e a prendere nuovamente la metropolitana. Capiremo successivamente che essendo domenica le attività commerciali sono chiuse, e per questo motivo, alcune vie del centro divengono terra di nessuno.

Appena tre fermate della metro e sembra di esser stati catapultati in una città completamente diversa. Famiglie che passeggiano tranquillamente o fanno picnic con bambini e cani a seguito in un clima di festa che ben poco ha a che vedere con quanto visto poco prima.
L’affascinante Giardino Botanico che solitamente rappresenta un’oasi di pace, oggi ospita una specie di fiera con musica da vivo, stand gastronomici e qualche bancarella di artigianato. Ci lanciamo nella mischia approfittando della situazione per assaggiare diverse prelibatezze locali e sviluppando una preoccupante dipendenza per una bevanda chiamata “guarapo” composta da succo di canna da zucchero e lime.

L’indomani ci troviamo con Zoe (argentina) e Jules (canadese), una simpatica coppia di Montreal con la quale abbiamo condiviso il taxi il giorno prima. L’obbiettivo è visitare La Comuna 13, un agglomerato di abitazioni disseminate lungo la montagna che si erge alle spalle della stazione della metropolitana di San Javier. Pochi anni fa sarebbe stato impossibile uscire indenni da quella che un tempo era la zona più pericolosa della città, una zona che, per molti aspetti, può essere paragonata alle favelas brasiliane.
Oggi si organizzano veri e propri tour gratuiti (donazione volontaria) con l’obbiettivo non solo di far conoscere il quartiere, ma e direi soprattutto, di riqualificare la zona dimostrando che i turisti possono entrare senza correre nessun tipo di rischio. Tra i vari gruppi che effettuano questi tour il migliore e il più serio è sicuramente quello di Zippy Tour Comuna 13 le cui guide sono ragazzi che vivono realmente all’interno della Comuna 13.

Il tour è incentrato sui graffiti e sui murales disseminati praticamente ovunque, ma ad essere onesti, questo è l’aspetto che ho trovato meno stimolante. Le strade di Cartagena sono tappezzate di murales altrettanto belli se non addirittura superiori. Ad essere invece estremamente interessante e a rendere imperdibile la visita è la storia di questo luogo, raccontata in prima persona da coloro che la vivono tutti i giorni e che sono sopravvissuti agli anni più bui.

Sull’argomento si potrebbero scrivere interi libri e le parti chiamate in causa sono talmente tante che ci vorrebbero settimane di studi per comprendere anche solo una minima parte della complessa situazione socio-politica colombiana. Cercherò di riassumente, mi rendo conto in modo superficiale ed eccessivamente riduttivo, la storia della Comuna 13 per coloro che non ne hanno mai sentito parlare.


All’inizio degli anni ’80 ai margini della città era nato spontaneamente questo agglomerato di baracche e casupole che in brevissimo tempo era cresciuto a tal punto che le forze dell’ordine non erano più state in grado di controllare. Abbandonato quindi completamente a sé stesso, il territorio aveva visto dilagare ogni genere di delinquenza. Per far fronte a tale problema nacquero spontaneamente tra i giovani, milizie urbane con lo scopo di garantire la sicurezza.
Al principio tutto sembrava andare bene, ma come sempre, prima o poi gli ideali vengono accantonati quando entrano in gioco potere e denaro. Si passò così dal rubare cibo ai camion per poi distribuirlo ai bisognosi chiedendo un piccolo contributo, fino all’esigere denaro come ricompensa di protezione, incrementando sempre più i rapporti con il cartello della droga del celebre Pablo Escobar.
Questi piccoli gruppi armati attirarono presto l’attenzione del ELN (Esercito di Liberazione Nazionale) che pensò di poterli controllare estendendo e rafforzando la sua presenza a Medellín. Non furono però gli unici. Anche le FARC (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia) videro una possibilità di reclutamento e vi stabilirono una specie di quartier generale. D’altro canto la particolare conformazione della Comuna 13, fatta di stradine tortuose e molteplici luoghi dove nascondersi facilmente, la rendevano il luogo ideale dove insediarsi.

Tra il 2001 e il 2002 l’allora presidente Alvaro Uribe lanciò ben 6 operazioni militari per tentare di recuperare il territorio. Finirono tutte in un bagno di sangue nel quale vennero utilizzati costantemente paramilitari (gruppi di mercenari) per compiere il lavoro sporco. Il peggiore tra tutti gli interventi fu probabilmente l’operazione Orión, durante la quale per 4 giorni le case di lamiera furono bombardate ed esposte al fuoco di elicotteri che indistintamente sparavano a qualsiasi cosa si muovesse. I paramilitari fecero di peggio. Portarono via chiunque potesse far parte dei gruppi guerriglieri, e questo implicava praticamente qualunque maschio sopra i 16 anni. Tutte persone che non fecero più ritorno a casa e i cui corpi sono ora sepolti sulla Escombrera, un promontorio non lontano usato un tempo come discarica edile. Si ipotizza che lì siano state giustiziate e sepolte più di 300 persone.

A tutto questo si aggiungono i “falsi positivi”. Nel gergo militare i “positivi” erano i nemici dello Stato, spesso guerriglieri delle FARC. I “falsi positivi” erano quindi una simulazione per far passare l’uccisione di un cittadino comune per quella di un militante della guerriglia ai fini di riscuoterne la taglia. Recentemente si è scoperto che solo nei primi anni della presidenza di Uribe i “falsi positivi” ufficialmente riconosciuti furono oltre 6500.

La Comuna 13 oggi ha subito un cambiamento enorme. Il processo di riqualificazione della zona da parte della municipalità è risultato vincente grazie allo sviluppo di vie di comunicazione che potessero collegare in sicurezza il territorio con il centro di Medellín. Sono nate così teleferiche e scale mobili elettriche divenute oggi simbolo di riqualificazione e di rinascita.


Alla fine del tour, John, la nostra guida ci mette seduti e ci racconta dei tragici giorni dell’operazione Orión. Attorno a me gli sguardi sono seri. Qualche colombiano sorride e controbatte alcune affermazioni. Come spesso accade quando in una discussione subentra la politica, le opinioni possono essere molto diverse. Io cerco di non farmi vedere, ma fatico a trattenere le lacrime. L’empatia non è un dono come sostengono molti, è una vera condanna che ti obbliga non ad essere dispiaciuto, ma a sentire fisicamente il dolore delle altre persone. Chiedo a John dove si trovava quel giorno, quando tutto è iniziato. Mi racconta che aveva 13 anni ed era a casa con i suoi genitori e i suoi fratelli più piccoli. I paramilitari hanno fatto irruzione distruggendo parte dei loro averi, ma fortunatamente non hanno portato via nessuno vista la loro tenera età.

Dopo esserci fermati a parlare qualche minuto da soli con John, pranziamo presso “El Arte del Chocolate” situato proprio nella stessa struttura dove si è concluso il tour. Siamo gli unici clienti. Mamma e figlio che gestiscono questo piccolo ristorante si dimostrano delle persone davvero deliziose e il cibo sarà tra i migliori di tutto il viaggio in Colombia.

Giro veloce tra i vicoli ormai estremamente turistici di questa parte de La Comuna 13, per poi correre in centro al Museo Antioquia prima che chiuda. Escludendo alcune opere del solito Botero, la visita si dimostra di scarso interesse.

Torniamo nuovamente a La Comuna 13, questa volta però non prendiamo le scale mobili verso la parte turistica, ma ci dirigiamo con il teleferico in direzione della zona più autentica, quella che non visita nessuno. Siamo venuti sino a qui per conoscere Dario Nisivoccia, un ragazzo che avevo intervistato circa 1 anno e mezzo fa attraverso la pagina web di Va dove ti porta il blog. Dario attualmente si trova qui come volontario dell’associazione benefica Sembradores de la Comuna 13.

Scendiamo a San Juan XXXIII e ben presto ci troviamo da soli lungo una strada in salita in mezzo a una moltitudine di piccole e basilari abitazioni. Sbagliamo strada non una, ma ben due volte, nonostante abbia con me il gps. Finalmente troviamo il campo da calcio e la sede dei Sembradores. Incontrare finalmente dal vivo Dario è una vera gioia, così come lo è conoscere Jenny la fondatrice dell’associazione e tutti coloro che ne fanno parte. La mia mente torna per qualche istante alle emozioni e alle sensazioni provate nel 2014 durante il nostro breve periodo di volontariato nel nord dell’Argentina per la ONG Jardin de los Niños. Jenny ci mostra la struttura e ci racconta dettagliatamente la storia dei Sembradores e le attività che svolgono. Parliamo a lungo della situazione de La Comuna 13 e dei bimbi per i quali spesso lei è l’unico punto di riferimento. Jenny è riuscita partendo da un terreno adibito a discarica, a creare un campo da calcio, una sala dove poter studiare o seguire corsi di vario genere e una cucina, perché sembra assurdo, ma i bambini qui svenivano anche per la fame. Naturalmente non ha fatto tutto da sola. Molti sono coloro che come Dario si sono appassionati a questo progetto e hanno sostenuto sia economicamente che attraverso il loro tempo e la loro passione i Sembradores.

La storia personale di Jenny è estremamente drammatica. Anche lei ha vissuto sulla propria pelle l’operazione Orión, ma dal punto di vista opposto. Jenny infatti era tenuta prigioniera dalla guerriglia che oltre ai maltrattamenti le aveva portato via persino la figlia di appena un anno. Nel suo caso la sanguinaria operazione paramilitare le ha restituito la libertà.

Ci sentiamo talmente a nostro agio con queste persone che restiamo con loro anche dopo il calar della notte. Prima di andare i bambini e le bambine ci abbracciano e ci ringraziano di esser venuti a trovarli. Scendiamo insieme a Dario che deve tornare in città anche lui e ne approfittiamo per continuare a conoscerci meglio. L’oscurità ha ormai invaso i vicoli della Comuna e mentre percorriamo le strette scale che serpeggiano tra le numerose e umili abitazioni, mi sorprendo di quanto mi senta totalmente in pace con me stesso e non avverta minimamente la sensazione di essere in pericolo. Tutt’altro. Le persone ci sorridono e ci salutano amichevolmente. Mi sono sentito molto meno sicuro in pieno centro città e alla luce del giorno che qui di notte in uno dei quartieri più temuti.

Prima di scendere prendiamo il teleferico in senso opposto per poter così ammirare il panorama dalla cima della montagna. Durante il percorso la cabina sorvola zone ancor più in difficoltà della Comuna 13, dove le case non sono altro che rifugi di fortuna privi di qualsivoglia comodità. Senza neppure scendere dal nostro mezzo, la cabina fa il giro e inizia la sua discesa. La vista è mozzafiato e rappresenta il modo migliore per concludere questa giornata ricca di emozioni.







 


COLOMBIA – 4° PARTE
Guatapé – Medellín – Jardín – Bogotà

Un paio d’ore di autobus e il paesaggio cambia completamente. Le campagne nei dintorni di Medellín, a lungo rimaste inaccessibili a causa della guerra civile, offrono la possibilità di immergersi in un’atmosfera di profonda quiete circondati dalla natura.

Meta imperdibile, e nostra prima tappa, la Piedra del Peñol, un gigantesco monolite dalla cui cima si gode di una vista mozzafiato sul lago Embalse Guatapé, caratterizzato da una serie di lussureggianti isolotti che ne arricchiscono l’indiscutibile fascino. Per raggiungere la vetta si devono percorrere ben 659 gradini attraverso stretti cunicoli scavati nella roccia. Ad essi si aggiunge anche il ripido pendio che dalla strada conduce all’ingresso della Piedra. Insomma, non proprio una passeggiata.
Tutta la zona appare curata e molto pulita. A giudicare dalle ampie vetrate e dall’architettura moderna delle abitazioni disseminate attorno al lago, il territorio sembra essere destinato ai ceti più alti.

Proseguiamo per pochissimi chilometri fino a Guatapé, località presa d’assalto dai colombiani durante i weekend. Nonostante questa piccola cittadina possa apparire eccessivamente turistica, le abitazioni colorate e la gentilezza dei suoi abitanti rendono la visita piuttosto gradevole.

La sera, tornati a Medellín, decidiamo di esplorare il quartiere dove alloggiamo. El Poblado è considerato il barrio più sicuro e proprio per questa ragione ospita la maggior parte dei ristoranti e dei locali alla moda. Alcune strade vengono riservare solo ai pedoni che non si fanno di certo attendere, accalcandosi lungo le vie decorate a festa da ammalianti luminarie. I cocktails si susseguono rapidamente tra i tavolini all’aperto inondati da musica d’ogni genere rigorosamente a tutto volume.

Ego, il ragazzo spagnolo che avevamo conosciuto a Bogotà, è giunto in città proprio oggi. Ne approfittiamo così per rivederci e trascorrere una bellissima serata insieme. Ego fa parte di quelle persone speciali conosciute nel corso degli anni durante i nostri numerosi viaggi. Quelle persone che riconosci subito come affini e con le quali si instaura un rapporto di fiducia e complicità. Giunto il momento dei saluti, in noi non c’è tristezza, bensì gratitudine. Sono certo che ci rivedremo presto, in Italia, in Spagna o a Dubai, dove Ego vive per metà dell’anno.

Le piogge delle ultime settimane hanno creato non pochi problemi alle già precarie condizioni delle vie di collegamento colombiane. Molte sono state infatti le frane che hanno ostruito le strade della così detta “zona cafetera”, creando così ingorghi di ore ed ore. La nostra prossima meta sarebbe stata la Valle del Cocora, ma questi problemi di viabilità uniti ai violenti temporali previsti nei prossimi giorni, ci induco a cambiare i nostri piani.

Ne approfittiamo così per conoscere Jardín, un villaggio consigliatoci da molti colombiani, situato 3-4 ore a sud di Medellín. Anche Dario aveva insistito per farci conoscere questo luogo a lui profondamente caro. In effetti non è difficile comprendere il motivo per cui recentemente Dario è rimasto “bloccato” per ben 2 settimane in questa piccola cittadina. Jardín incarna in sé quanto di più affascinante e autentico possa assaporare un viaggiatore in Colombia. Qui la vita scorre lentamente scandita dai ritmi del sole. Gli anziani indossano ancora il tradizionale cappello paisa e trascorrono le giornate conversando tra i caffè del Parque Principal El Libertador, vero fulcro della vita cittadina. Sedie e tavolini di legno inondano di colore la piazza, così come le variopinte abitazioni che rendono ogni vicolo un vero incanto per gli amanti della fotografia. Molti abitanti si spostano ancora a cavallo, motivo per cui non è difficile vedere legati all’ingresso dei bar questi meravigliosi animali, in attesa che il loro padrone finisca la sua birra.

A prima vista Jardín può sembrare un villaggio sperduto con ben poco da fare. In realtà non è affatto così. Numerosi sono infatti i trekking che partendo proprio dal centro cittadino conducono a sorprendenti cascate, grotte e viste mozzafiato sulla vallata. Tutto attorno a Jardín poi sorgono piccole aziende agricole produttrici di caffè, disseminate lungo i pendii di suggestive verdi montagne.

Visitiamo così la Finca Tour Cafetero Los Correa, che nonostante il mio scetticismo iniziale si rivela molto interessante, permettendoci non solo di conoscere ampiamente i processi di lavorazione del caffè, ma anche di trascorrere una mattinata a chiaccherare con coloro che abitano queste zone.

Le condizioni metereologiche appaiono incerte, ma la voglia di esplorare i sentieri naturalistici circostanti è tanta. Sorpresi dalla pioggia, ci facciamo condurre da un tuk tuk sulla cima della montagna, fino al Café Jardin. La vista è spettacolare. Ben presto torna il sole, permettendoci così di riprendere il cammino e raggiungere prima la bellissima Cascada la Escalera e successivamente anche la Cascada del Amor. Ci sarebbero anche luoghi ancor più affascinanti a circa 7 h di cammino, ma il tempo a nostra disposizione sfortunatamente è troppo poco.

Il nostro viaggio sta per giungere al termine. Visti i vari problemi di viabilità che continuano ad affliggere il paese, siamo costretti a tornare a Medellín e prendere un volo per Bogotà dove trascorriamo l’ultima notte prima del nostro rientro in Italia. Abbiamo ancora a disposizione un’intera giornata dato che il nostro volo parte in tarda serata. Non avendo apprezzato particolarmente il centro della capitale colombiana al nostro arrivo, optiamo questa volta per il tranquillo Jardin Botanico e per il gigantesco Parque Metropolitano Simón Bolivar. La scelta risulta vincente e ci permette di scoprire così lo spirito più pacato e sereno di Bogotà.

È ora di salutare la nostra tanta amata America Latina e di tirare le somme di un’altra avventura, …ma questo lo vedremo nella prossima puntata.













COLOMBIA – 5° PARTE
Considerazioni finali

Molte sono le riflessioni che suscita un viaggio in Colombia. Nel complesso posso affermare di non aver avuto grandi sorprese. Le mie aspettative sia in positivo che in negativo si sono rivelate corrette.

La Colombia non è un paese che vanta mastodontiche attrazioni turistiche, per intenderci, non sono presenti alcuni di quei luoghi da vedere assolutamente almeno una volta nella vita. A renderla una meta imperdibile però sono i suoi abitanti. Il calore con il quale si viene accolti ovunque, la gentilezza a volte quasi ostentata o addirittura l’affetto con il quale le persone si rivolgono a voi, lasciano davvero esterrefatti. Se, ad esempio, per strada chiedete informazioni a una donna, questa vi risponderà con appellativi del tipo “mi amor”, “cariño”, “mi corazón”, “mi vida”, ecc… . Capite che, avere di fronte a sé qualcuno che vi parla in questo modo, predispone già in partenza un dialogo positivo e amichevole. Per dovere di cronaca bisogna dire che anche gli argentini tendono a usare questi epiteti, ma in modo minore e solitamente vengono utilizzati dalle persone anziane. 

Risulta impossibile quindi essere di cattivo umore o arrabbiati con qualcuno. Tutti vi sorridono, nessuno tenta mai di ingannarvi o di trarre profitto dalla vostra presenza.



Eravamo consapevoli che avremmo trovato un popolo straordinario proprio perché, nel nostro intenso girovagare per l’America Latina, avevamo sempre conosciuto persone meravigliose di nazionalità colombiana. Un popolo curioso, appassionato, gioviale e autentico.

Non è un paese semplice da girare però, o almeno non lo è rispetto a molti altri latinoamericani. Le sue dimensioni sono molto più ampie di quanto possa sembrare. Il territorio poi, principalmente montagnoso, complica notevolmente gli spostamenti. Quasi sempre, è presente una sola strada, spesso in cattive condizioni. Attraverso di essa transitano di continuo, enormi camion merci. Ovviamente questo provoca rallentamenti considerevoli, aggravati ancor di più dalle continue frane che divengono frequenti nei mesi più piovosi. Si è quindi quasi costretti a ricorrere a voli interni che fortunatamente offrono costi abbastanza ridotti.

Tanto i villaggi di montagna quanto quelli sulla costa si rivelano davvero affascinanti. Più sono sperduti e difficili da raggiungere, più appaiono autentici e privi di turisti. Al contrario le grandi città come Bogotà o Medellín destabilizzano un po’ e risultano prive di quel fascino particolare tipico delle località sudamericane. Vi sono poi grossi problemi legati alla sicurezza, difficoltà quasi inesistenti invece nelle zone più remote.

Il clima di festa che si respira però è davvero contagioso. Ovunque vi troviate, che si tratti di un autobus, un negozio o semplicemente per strada, la gente canta e balla di continuo, trasmettendo quella gioia di vivere che spesso dimentichiamo.



Vale la pena quindi di visitare la Colombia? Assolutamente sì, sebbene non mi sentirei di consigliarla come prima esperienza nel continente latinoamericano. Altro fattore importante poi è quello di avere tempo. Per godere davvero fino in fondo di questa destinazione è necessario viaggiare con lentezza, assaporando così ogni sfumatura di questa esplosiva e colorata Colombia.

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L'articolo Colombia 2022 (insieme a Myriam) proviene da Va' dove ti porta il blog.

Sin da piccolo ho sempre invidiato coloro che conoscono con certezza assoluta cosa vogliono fare da grandi. Purtroppo io non ho mai avuto le idee chiare sull’argomento. Naturalmente se fossi nato in un’altra epoca sarei stato un esploratore, mi sarei lanciato alla scoperta di nuovi mondi, viaggiando per anni in lungo e in largo. Al giorno d’oggi ovviamente le cose non funzionano più così, ma è anche vero che la vita è quella che ci scegliamo, e che spesso i vincoli a cui siamo relegati non sono altro che paletti che noi stessi ci imponiamo di rispettare.

L’idea di questo lungo viaggio comincia a radicarsi nella mia mente nel 2012 mentre mi trovavo in un piccolo ristorantino di un villaggio sperduto nel sud del Vietnam. Quando si incontrano altri viaggiatori, ancor più se si tratta di backpackers, diventa quasi un fattore naturale interagire con semplicità. Si percepisce un legame, un sentimento di condivisione e di fratellanza. Faccio così la conoscenza di un ragazzo tedesco, unico altro commensale oltre a me e ai miei compagni di viaggio. Ci racconta di essersi preso un anno sabbatico per conoscere il mondo e che proprio quella sera “festeggia” i primi 6 mesi lontano da casa. Di certo non era la prima volta che incontravo personaggi più o meno stravaganti che vagavano da mesi o addirittura da anni. In qualche modo avevano sempre suscitato il mio interesse, sia per l’esperienza che stavano vivendo sia per le loro idee e i loro ideali che spesso condividevo e sentivo fortemente affini ai miei. Ciò che mi colpì particolarmente di questo ragazzo però fu il suo equilibrio, la pace interiore che pareva avesse trovato. Sarà stato il contrasto col fatto che noi disponessimo solo di 23 giorni e dovessimo viaggiare di notte per guadagnare tempo (Sud-Est Asiatico 2012 – insieme a Myriam, Simone e Ilaria), ma ricordo di averlo guardato fisso negli occhi e di non essermi mai sentito così invidioso in vita mia.

Il seme di questo sogno è piantato, ma questo non basta. Una serie di eventi lieti e tragici in qualche modo mi spingono verso questo passo. La scomparsa del abuelo, mio nonno, a cui ero legatissimo, dapprima mi abbatte con inaudita violenza, ma poi mi induce a riflettere sull’inesorabile scorrere del tempo e su ciò che voglio davvero. Pensieri forse anche banali, ma su cui spesso non ci soffermiamo abbastanza. Cosa mi rende realmente felice? Il tempo è l’unico bene che non possiamo comprare, è limitato per ognuno di noi, e che ci piaccia o no, prima o poi si esaurirà. Non è quindi forse il caso di cercare di realizzare i propri sogni approfittando di ogni singolo istante? Non è forse il caso almeno di tentare di essere felici? Per farlo non esiste una ricetta che valga per tutti, ognuno deve trovare la sua strada, capire cosa lo gratifichi e lo faccia stare bene. Può essere la carriera, può essere la famiglia, può essere qualsiasi cosa. Per me di certo è viaggiare.

Altro evento catalizzatore è offerto da una proposta di lavoro che porterebbe Myriam a viaggiare per mesi all’estero. È quindi giunto il momento di cogliere l’occasione al balzo unendo l’utile al dilettevole. Chiedo un’aspettativa di 1 anno, in caso contrario comunico già che sono pronto a dare le dimissioni. Mi viene fatta una controproposta, 6 mesi di aspettativa e la possibilità di conservare il mio impiego. Accetto.

Quella che sembrava essere solo una fantasia ora prende sostanza e diventa concreta. Ad accompagnare me e Myriam in questa nuova avventura c’è finalmente di nuovo Christian, con il quale anni fa, avevo già condiviso il mio primo viaggio da mochilero (America Latina 2005-2006 insieme a Christian e Simone). Anche Christian sta attraversando un periodo difficile e sente la necessità di un cambiamento radicale. Anche in lui poi, il richiamo ad afferrare lo zaino e partire non si è mai placato. Non potevo quindi immaginare compagni migliori. Mia moglie, la donna che amo e che è parte integrante di me stesso, e il mio migliore amico, colui che c’è sempre stato, che mi conosce forse meglio di chiunque altro e con il quale nutro un legame profondissimo.

Dove andare? Per noi la scelta è scontata. Il continente che amiamo alla follia, quello in cui ci sentiamo liberi e a casa. L’America Latina ci attende. Esploreremo zone del sud America che abbiamo trascurato, torneremo in quei luoghi che ci hanno fatto perdere la testa e ci lanceremo verso la conoscenza dei paesi, per noi ancora inesplorati, dell’America Centrale.

Un itinerario impegnativo che ci vedrà attraversare ben 14 paesi, alcuni dei quali obbiettivamente piuttosto pericolosi. Conosceremo una quantità di persone meravigliose, sia tra i viaggiatori che tra la popolazione locale, con i quali stringeremo legami di profonda amicizia che tutt’oggi sopravvivono più saldi che mai nonostante il trascorrere degli anni. Dedicheremo quasi una settimana al volontariato, pochi giorni che sapranno regalarci emozioni uniche e che ci arricchiranno come mai nessun’altra esperienza aveva fatto in passato.

Che dire? 6 mesi di vagabondaggio non sono una vacanza, non sono un viaggio, o meglio, non un viaggio convenzionale. 6 mesi sono vita, pura vita che scorre lungo le vene e che punta dritta all’anima. Un tempo per riflettere, un tempo per imparare a guardare il mondo con occhi nuovi, un tempo per cambiare sé stessi. Certo in passato avevo già intrapreso lunghi periodi lontano da casa facendomi trasportare qua e là dal vento, ma questa è stata di certo l’esperienza più avventurosa e consapevole tra tutte. Perché “consapevole” vi chiederete?  Semplicemente perché mai come in questo frangente delle nostre vite siamo stati così consapevoli delle nostre scelte, consapevoli che fosse quello che volevamo davvero fare e di cui avevamo fortemente bisogno. Consapevoli del modo in cui affrontare e vivere a pieno questa nuova “follia”, senza timori di sorta e con la convinzione che un atteggiamento positivo, un approccio aperto e solare verso gli altri, inducano il mondo a riservarci solo cose belle.
Che altro dire quindi se non “Pura vida mochilero!”.

Itinerario dettagliato e rapida descrizione:

Brasile
RIO DE JANEIRO – PARATI – SAN PAOLO – FOZ DO IGUAÇU

Argentina
PUERTO IGUAZÙ

Paraguay
CIUDAD DEL ESTE – ASUNCIÓN – AREGUÁ – TRINIDAD – ENCARNACIÓN  

Argentina
POSADAS – SALTA – CAFAYATE – CACHI – TILCARA – LA QUIACA

Bolivia
VILLAZÓN – UYUNI – SALAR DE UYUNI – SUD DEL LIPEZ

Cile
SAN PEDRO DE ATACAMA – CALAMA – LA SERENA – VICUÑA – SANTIAGO – VALPARAISO – VIÑA DEL MAR – VILLARRICA – OSORNO – MAICOLPUÉ – BAHÍA MANSA – PUERTO VARAS – COCHAMÓ – LA JUNTA – PUERTO MONTT – CHILOÉ – ANCUD – PUÑIHUIL – CASTRO – DALCAHUE – CURACO DE VÉLEZ – ACHAO – CUCAO – QUELLÓN – PUERTO CHACABUCO – PUERTO AYSÉN – COYHAIQUE – PUERTO RIO TRANQUILO – CHILE CHICO

Argentina
LOS ANTIGUOS – EL CHALTÉN – EL CALAFATE

Cile
PUERTO NATALES – TORRES DEL PAINE – PUNTA ARENAS

Argentina
USHUAIA – BUENOS AIRES – LA CESIRA – CORDOBA – CAPILLA DEL MONTE – CONCORDIA

Uruguay
SALTO – DAYMÁN – MONTEVIDEO – PUNTA DEL ESTE – CABO POLONIO – COLONIA DEL SACRAMENTO – MONTEVIDEO

 

Panama
PANAMÁ – SABANITAS – PORTOBELO NATIONAL PARK – LA GUAIRA – ISLA GRANDE – EL VALLE – LAS LAJAS – DAVID – CHIRIQUI GRANDE – ALMIRANTE – ISLA COLÓN – ISLA BASTIMENTO – CHANGUINOLA – GUABITO

Costa Rica
SIXAOLA – PUERTO VIEJO – MANZANILLO – PUNTA UVA – CAHUITA – PUERTO LIMÓN – SAN JOSÉ – MANUEL ANTONIO – QUEPOS – ALAJUELA – LA FORTUNA – MONTEVERDE – LIBERIA – PLAYA FLAMINGO – POTRERO – PLAYA PENCA – PLAYA CONCHAL – PEÑAS BLANCAS

Nicaragua
SAPOÁ – RIVAS – ISLA OMETEPE – MOYOGALPA – PLAYA VENECIA – ALTAGRACIA – PLAYA SANTO DOMINGO – GRANADA – CATARINA – MASAYA – LEÓN – GUASAULE

Honduras
GUASAULE – TEGUCIGALPA – COMAYAGUA – LAGO DE YOJOA – SAN PEDRO SULA – COPÁN – SANTA ROSA – LA ESPERANZA – GRACIAS – NUEVA OCOTEPEQUE – EL POY

El Salvador
LA PALMA – SUCHITOTO – SANTA ANA – SAN CRISTOBAL

Guatemala
CITTÀ DEL GUATEMALA – ANTIGUA – CHIMALTENANGO – LOS ENCUENTROS – SOLOLÁ – PANAJACHEL – LAGO DE ATITLÁN – SANTA CRUZ – JAIBALITO – SAN MARCOS – SAN JUAN – CHICHICASTENANGO – SANTA CRUZ DEL QUICHÉ – USPANTÁN – COBÁN – LANQUÍN – SEMUC CHAMPEY – SAYAXCHÉ – FLORES – EL REMATE – YAXHÁ – TIKAL – MELCHOR DE MENCOS 

Belize
BENQUE VIEJO DEL CARMEN – DANGRIGA – INDIPENDENCE – PLACENCIA – DANGRIDA – HOPKINS – BELIZE CITY – CAYE CAULKER – BELIZE CITY

Messico
CHETUMAL – TULUM – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – SAN JUAN CHAMULA – SALINA CRUZ – OAXACA – HIERVE EL AGUA – POCHUTLA – MAZUNTE – PUERTO ESCONDIDO – ACAPULCO – PIE DE LA CUESTA – CITTÀ DEL MESSICO – PACHUCA – REAL DEL MONTE – PRISMAS BASALTICOS – TEOTIHUACÁN – XOCHIMILCO – COYOACÁN







Le nostre peripezie stavolta iniziano a Rio de Janeiro, una città gigantesca che non ha bisogno di presentazioni. L’impatto è ricco di contrasti. La bellezza di Rio, immersa tra verdi colline lussureggianti che fanno da contrasto con l’azzurro dell’oceano e la terra tinta di rosso, è a dir poco indiscutibile. Contrariamente a quanto ci aspettassimo però la popolazione appare scorbutica, maleducata, quasi infastidita dalla nostra presenza. Il divario economico tra i diversi ceti sociali appare netto ed estremo. Alcune zone sono considerate off-limits perché pericolose, un pericolo però che personalmente non ho percepito, sebbene scippi e rapine ai danni dei turisti siano pressoché all’ordine del giorno.
Le spiagge di Copacabana e Ipanema rappresentano il luogo ideale per riprenderci dalla stanchezza del lungo volo. Ci lanciamo subito alla scoperta della gastronomia brasiliana, che si tratti di ristorantini affollati o di cibo da strada, tutto risulta delizioso e a buon mercato.
Saliamo sulla cima del Pan de Azucar, per godere di una vista a 360° che lascia senza fiato, e poi sul Corcovado, per ammirare da vicino il Cristo Redentore, imponente statua simbolo del paese che sembra abbracciare la folle Rio.

Fortunatamente l’atteggiamento ostile dei brasiliani incontrati sino ad ora cambia radicalmente nel villaggio costiero di Parati. Qui tutti appaiono aperti, cordiali, pronti al dialogo. Grandi massi che sembrano esser stati gettati lì a casaccio compongono il manto stradale delle vie che caratterizzano il piccolo, ma affascinante, centro storico. Una perla dell’architettura coloniale che grazie a splendide spiagge deserte, al calore della sua gente e al clima di festa che avvolge ogni cosa al calare della sera, rende difficile proseguire il proprio viaggio.

A San Paolo ci attendono Sil e André, due cari amici di Myriam con i quali aveva lavorato in nave quando era imbarcata con Costa Crociere. Alloggiamo nel quartiere di Vila Madalena, una zona tranquilla che la sera si trasforma completamente. Migliaia di persone affollano i locali in un clima di festa allegro e contagioso nel quale ci buttiamo a capofitto. Non vedevo così tanta gente per strada dall’ultima volta in cui l’Italia ha vinto i mondiali di calcio.



Nonostante San Paolo sia una vera metropoli, la metro permette di coprire le grandi distanze con facilità. Ciò che più ci colpisce è il Mercado Municipal, un tripudio per i sensi, un luogo unico dove assaporare una varietà infinita e deliziosa di frutta fresca e spremute degne di esser definite “opere d’arte”.

Più di 15 ore sono necessarie per giungere a Foz do Iguazù, una città che di piacevole ha ben poco se non le celebri cascate. Avendo però già in passato visitato il versante brasiliano (Sud America 2007-2008 insieme a Myriam) siamo consapevoli che il lato argentino è decisamente superiore sotto tutti i punti di vista. Così decidiamo di salutare il Brasile e di varcare il confine.


L’Argentina per noi è come una vecchia amica, un paese dove è facile sentirsi a casa e dove si viene sempre accolti con un affetto del tutto ingiustificato che, proprio per questo, riempie il cuore.
Per Christian è la prima volta a Puerto Iguazù e per noi tornare è quasi un dovere. La cittadina non è affatto cambiata, continua fortunatamente a resistere ad un eccessivo sviluppo nonostante il continuo afflusso turistico. È giunto il momento di esplorare le Cascate di Iguazù. Proprio come era accaduto a me e Myriam anni fa, anche Christian fatica a trattenere le lacrime di fronte alla spettacolare Garganta del Diablo. In effetti questa gola enorme in cui precipita una continua e prorompente massa d’acqua lascia senza parole e come si dice qui in Argentina “te impacta”. Trascorriamo l’intera giornata immersi nella giungla lungo sentieri che permettono di ammirare da diverse angolazioni le numerose cascate. La sorte poi ci fa un regalo più unico che raro. Una piccola imbarcazione permette di raggiungere un’isoletta dove è concesso immergersi in acqua vicino alle cascate. Evidentemente per qualche errore di comunicazione tra il personale del parco, veniamo portati sull’altra riva quando ancora il servizio è chiuso al pubblico. Così per 20 minuti non arriva nessuno. Noi tre completamente soli a fare il bagno con una scenografia da cartolina. Una di quelle esperienze che non si dimenticano.


Salutiamo solo momentaneamente il territorio argentino per conoscere un nuovo paese, il Paraguay. Per raggiungere la capitale siamo costretti a passare per la malfamata Ciudad del Este. In prossimità del terminal degli autobus, lo scenario che si presenta davanti ai nostri occhi gela il sangue. Intere famiglie accampate in tende e baracche di fortuna sul ciglio della strada. Bambini piccolissimi vestiti con stracci e tranquillamente seduti in mezzo al fango e ai rifiuti. Nel corso degli anni mi è capitato spesso di visitare paesi con gravi problemi legati alla povertà. Mai però prima d’ora avevo incontrato persone in condizioni così estreme. Il dolore si fonde alla rabbia e all’impotenza di fronte a tutto questo.

Asunción non è particolarmente grande, ciononostante il traffico è costante e degno di una metropoli asiatica. I motori dei veicoli ormai datati rendono così l’aria quasi irrespirabile nelle aree del centro. Restiamo stupiti dall’estrema gentilezza dei paraguaiani. Probabilmente non sono molti gli stranieri che visitano il paese, motivo per cui destiamo grande curiosità in coloro che incontriamo. Qui è molto facile trascorrere ore intere a conversare con perfetti sconosciuti senza nemmeno rendersene conto. Bianchi e guaranì convivono pacificamente, ma i contrasti sociali sono forti. Le Mercedes sfilano accanto a senzatetto sdraiati sul ciglio della strada.
Gita in giornata ad Areguá, una località poco lontana che un tempo godeva di un certo lustro. Oggi purtroppo tutto appare desolato e trascurato. Per anni infatti le fabbriche hanno riversato nelle acque del lago su cui sorge, ogni tipo di scarto senza alcun controllo. L’inquinamento oggi ha raggiunto livelli talmente preoccupanti che nessuno osa avvicinarsi all’acqua. Il tragitto dalla capitale sin qui offre però uno sguardo autentico e sincero sulla realtà campestre del paese. Si attraversano infatti villaggi rurali percorrendo strade di terra rossa e facendo slalom tra animali da allevamento che vagano indisturbati.

Il carnevale è alle porte, e da queste parti il più famoso è certamente quello di Encarnación che ogni anno richiama un numero cospicuo di visitatori. Approfittiamo quindi anche noi per vivere in prima persona l’esperienza del sambodromo. Uomini e donne dai corpi scultorei sfilano danzando per ore, dando vita ad una festa spensierata e travolgente. Una notte magica dove tutti non pensano ad altro che a divertirsi. Incontriamo anche un gruppo di studenti italiani tra i 16 e 17 anni che svolgono un anno di studio all’estero grazie a un progetto di Intercultura. Appaiono tutti molto sorpresi di incontrare dei loro connazionali e soprattutto affascinati dal nostro viaggio di 6 mesi zaino in spalla. Loro invidiano noi, e noi invidiamo loro per l’esperienza formativa che stanno vivendo e che ai miei tempi era impensabile.



Ancora stravolti dai festeggiamenti visitiamo le rovine delle missioni gesuite a Trinidad, un patrimonio mondiale dell’UNESCO da tutti dimenticato. Non è affatto raro infatti essere gli unici a vagare in totale solitudine attraverso questo sito, simbolo dell’oppressione subita dai guaranì. Nonostante la connotazione negativa l’atmosfera che si respira è serena, e il contrasto di colori tra il verde dell’erba, l’azzurro del cielo, e il rosso intenso della terra e dei mattoni, si rivela decisamente suggestivo.

Anche qui a colpirci profondamente è il popolo paraguaiano. Le persone per strada ci salutano e ci rivolgono sorrisi sinceri. Alcuni vengono addirittura a stringerci la mano, altri ancora si soffermano chiedendoci quale sia la nostra storia. Nulla di più affascinante a mio parere. Il modo migliore per comprendere un popolo è quello di chiacchierare con le persone comuni. Niente mi fa sentire più vivo di un momento di condivisione e di complicità.


Un semplice fiume divide il confine paraguaiano da quello argentino. Per evitare le infinite code doganali decidiamo così di attraversare la frontiera con una barca a motore. Scelta azzeccatissima. In un batter d’occhio siamo a Posadas. Qui comincia un viaggio nel viaggio. Un’esperienza carica di emozioni di cui potrei scrivere all’infinito. Posadas non è certo una meta turistica o degna di essere inserita nel proprio itinerario per qualche attrazione culturale o paesaggistica. Ci troviamo infatti in una delle zone più povere dell’Argentina. Siamo giunti sin qui per conoscere da vicino una ONG italiana chiamata “Jardin de los Niños” e fare volontariato presso la loro struttura per alcuni giorni. L’associazione fa un po’ di tutto, perché a Posadas c’è bisogno di tutto. Si va dalla didattica scolastica alla formazione lavorativa, dalla costruzione di alloggi alla distribuzione di cibo per i bisognosi, dalle coltivazioni necessarie al sostentamento di tutte queste attività all’accoglienza rivolta a ragazze madri, bambini di strada e anziani abbandonati a sé stessi.
Avevamo scritto a Jardin de los Niños prima di partire e da subito si erano dimostrati gentilissimi e disponibili a offrirci ospitalità. Ad accoglierci al porticciolo troviamo Enrico, la nostra figura di riferimento, colui che, nei giorni a seguire, si prodigherà nel mostrarci e spiegarci ogni aspetto della realtà in cui ci stiamo addentrando. Enrico appare da subito una bella persona, venuto qui la prima volta come volontario per 15 giorni, è poi tornato per 6 mesi, ed ora si è trasferito in pianta stabile da più di 10 anni.
Ovviamente non siamo gli unici volontari, conosciamo così i nostri coinquilini. Matteo, Ilena e Angela, studenti di psicologia a Padova che svolgono il tirocinio di 6 mesi, e Martina, estetista di Montegrotto Terme che ha deciso di dedicare 1 mese ad aiutare gli altri. Avete presente quando incontrate qualcuno che vi sembra di conoscere da sempre? Beh così è stato per tutti noi. Sin dal primo istante si è creata un’armonia e una complicità tra noi tale da rendere meravigliosa un’esperienza che già di per sé sarebbe stata a dir poco interessante.



Nella casa famiglia accanto alla nostra, chiamata hogar, alloggiano le ragazze madri con i loro bimbi. Ognuna di loro ha alle spalle storie terribili che hanno inevitabilmente lasciato un segno indelebile. Stupri, maltrattamenti, abbandoni, il tutto spesso da parte di coloro che avrebbero dovuto proteggerle. Trascorriamo molto tempo insieme a loro, e anche se non sarà facile abbattere la diffidenza iniziale, riusciamo a conquistare prima la fiducia dei bambini e poi quella delle loro mamme. Vi sono varie figure che si prendono cura di loro e che hanno il compito di insegnare le regole basilari dell’igiene e della cura verso sé stessi e verso i bimbi. Tutte cose che noi diamo per scontate, ma che in realtà non lo sono affatto in situazioni come queste. Andrea è certamente la persona più adatta a questo ruolo e si distingue dalle altre per dolcezza e professionalità.
Il secondo giorno è dedicato a San Jorge, il quartiere più povero che sorge su quello che un tempo non era altro che una discarica. Nel corso degli anni Jardin de los Niños ha costruito più di 800 abitazioni, oltre ad un centro sociale, un ambulatorio e un centro per gli anziani. Nonostante gli sforzi compiuti però il lavoro è tutt’altro che finito. Una distesa di capanne senza fine, edificate con materiali di fortuna e fognature che scorrono a cielo aperto, attendono speranzose l’aiuto della ONG. Carina, responsabile del centro sociale, ci accompagna attraverso quella che a grandi linee possiamo definire una favela. Tutti ci salutano, ci abbracciano, ci baciano. In questo contesto di degrado sociale purtroppo violenze, abusi e furti sono all’ordine del giorno. Carina è molto colpita dal mio spagnolo, naturalmente la fortuna di essere bilingue rende tutto più semplice permettendomi di interagire con le persone senza limiti.
Nei giorni seguenti visitiamo la chacra, cioè la fattoria e le coltivazioni che fungono da sostentamento per la mensa dei poveri e per tutti coloro che trovano alloggio e riparo presso le varie strutture del centro. Un’esperienza formativa soprattutto dal punto di vista umano grazie all’accoglienza riservataci dai contadini, pronti a condividere con dei perfetti estranei quel poco che hanno.
Torniamo poi ancora a San Jorge, alla “Casa de los Abuelos”, il centro anziani dove cucineremo la pizza per tutti. In realtà a fare tutto è Matteo, noi ci limitiamo a dare una mano e soprattutto a chiacchierare a lungo con i carinissimi vecchietti e con la responsabile Lucia, un’altra di quelle persone straordinarie che non posso che ammirare profondamente. Los abuelos sono bellissimi, ognuno a modo suo. Da Felicia che sorride mostrando l’unico dente che le rimane a Pedro che quando parla non si capisce una parola.
L’ultimo giorno avremo anche l’opportunità di conoscere Emilio, il fondatore dell’associazione. La sua storia mi tocca particolarmente dato che anche la mia famiglia ha vissuto in prima persona i tragici eventi della “Guerra sucia”. Emilio era figlio di un industriale, quando nel ’76 scoppiò la dittatura in Argentina, venne fuori che la persona a cui aveva affittato un suo appartamento altri non fosse che un esponente della sinistra. Questo bastò a etichettarlo come nemico della giunta militare. Venne rapito, imprigionato e torturato per 19 mesi. Riuscì a salvarsi solo grazie ai mariti delle sue due sorelle che, militari anch’essi, riuscirono in piena notte a farlo evadere caricandolo in fin di vita su un aereo diretto in Italia. Molti anni dopo, tornato nella sua terra natia, Emilio rimase sconvolto dall’estrema povertà in cui versavano alcune zone del paese, decidendo così di fondare Jardin de los Niños.
Tra le tante persone speciali conosciute non ho ancora menzionato Ilaria, altro nostro fondamentale punto di riferimento sin dai primi contatti via mail. Anche lei, come accadde a Enrico, giunta come semplice volontaria decise poi di rimanere, cambiando vita e creando qui la sua famiglia.

Sono trascorsi solo 5 giorni dal nostro arrivo, pochi giorni vissuti con così tanta intensità da sembrare mesi. Ricordo di essere arrivato con una voglia matta di fare, di aiutare gli altri, di sporcarmi le mani. Non sempre però sono necessarie grandi gesta. A volte basta solo ascoltare chi ne ha bisogno, tenere loro compagnia, far sentire che sei lì per loro e che non sono soli e dimenticati. Quello che non mi aspettavo poi è che ciò che si riceve è di gran lunga superiore a quello che si lascia. È stata un’esperienza emotivamente impegnativa e profonda. Mentirei se dicessi di non aver provato una certa riluttanza il primo giorno quando sconosciuti sporchi, vestiti di stracci, mi abbracciavano e mi baciavano. Superata però quella naturale iniziale avversione si comincia a guardare tutto con occhi nuovi, dando più importanza alle cose che contano davvero e non a ciò che appare. Mi porto via da qui sorrisi, abbracci e lacrime di persone meravigliose, per le quali conserverò sempre un posto speciale nel mio cuore.

Lasciamo a fatica, tra le lacrime, il nostro hogar e i saluti divengono strazianti. Sembra assurdo essersi affezionati così tanto in così poco tempo. Durante le ben 22 ore che ci separano da Salta discutiamo senza tregua sull’ipotesi di abbandonare il viaggio e fermarci a Jardin de los Niños. Alla fine prevale il desiderio di proseguire, ma con la certezza che questo non sarà un addio, ma un semplice arrivederci.
Salta “la linda”, ci appare esattamente come la ricordavamo, pulita, curata e graziosa. Un benessere al quale non eravamo più abituati. Questa è anche la nostra base per esplorare due località imperdibili, Cafayate e Cachi. Diversissimi tra loro, ma in egual misura affascinanti. A Cafayate attraversiamo un territorio arido, dove gigantesche rocce multicolori plasmate da millenni di erosione da parte dell’acqua e del vento danno vita a scenari vagamente simili al Gran Canyon. Ci addentriamo in profonde gole rocciose per poi fare sosta tra i vigneti di una delle case produttrici di vino della zona. A Cachi il paesaggio cambia completamente. Lussureggianti verdi montagne si alternano a giganteschi cactus, indiscussi padroni e custodi dell’altopiano.

Prossima destinazione Tilcara, un villaggio tra le montagne di cui anni fa ci eravamo già innamorati Myriam ed io (Sud America 2007-2008 insieme a Myriam). Il desiderio di tornare e di far conoscere questo luogo così speciale anche a Christian è enorme. Niente sembra essere cambiato. Strade polverose di terra battuta, colorate bancarelle artigianali, squisite specialità locali da street food che creano pericolose dipendenze, e ritmi blandi e rilassati che scandiscono la vita degli abitanti. Indimenticabile poi la volta stellata che, grazie all’assenza di inquinamento luminoso, permette di ammirare chiaramente la via lattea.
Scendendo dall’autobus conosciamo Adriel, un ragazzo di Buenos Aires che si unirà a noi per qualche giorno. Condivideremo con lui il nostro alloggio, giornate di cammino tra surreali montagne multicolori, piacevoli cene e quei momenti di umanità che rendono così speciale viaggiare senza il timore di aprirsi al prossimo. Inutile dire che sarà l’inizio di una profonda amicizia.  
La quiete e il fascino di Tilcara sono contagiosi. Tre notti saranno necessarie per convincerci a ripartire.




Proseguiamo verso nord fino a La Quiaca. I tratti somatici attorno a noi, gli abiti e in alcuni casi persino la lingua, cominciano a cambiare. I controlli doganali sono praticamente inesistenti, così in un batter d’occhio siamo a Villazón. La Bolivia ci accoglie con la sua esplosione di colori, dall’artigianato ai tradizionali abiti delle donne indigene. Le ampie gonne assumono anche una funzione importante e poco ortodossa. È consuetudine infatti contrabbandare merce nascondendola proprio sotto le vesti. Una pratica ovviamente da condannare, ma che nonostante ciò, suscita da sempre in me grande ilarità.
Troviamo velocemente un autobus per Uyuni. I trasporti in questo paese hanno prezzi quasi ridicoli, ma scegliere una compagnia o un mezzo è esattamente come giocare alla roulette russa. Tutto è in mano alla dea bendata. Fondamentale quindi è prenderla con filosofia, aspettandosi sempre il peggio e cercando di non perdere mai il sorriso e la pazienza. Comincia il viaggio della speranza! Ritardo di 2 h e 30 min alla partenza, mezzo sgangherato che sfida le leggi della fisica e del tempo, gomma bucata, finestrini rotti che non si chiudono… nessun problema se non fosse che durante la notte sull’altopiano andino le temperature scendono sotto lo zero. Insomma 10 ore di calvario. Anche questo però è il viaggio, e spesso col passare degli anni, le disavventure sono quelle che si ricordano con maggior ironia. A consolarci poi è la consapevolezza che ci stiamo avvicinando al Salar de Uyuni, un deserto di sale che ancora oggi considero come il luogo più incredibile che abbia mai visto in vita mia. Durante la stagione delle piogge si crea una coltre d’acqua di circa 10 cm sopra la superficie bianca. L’effetto è quello di uno specchio che fonde terra e cielo in un unico elemento. Tutto e tutti vengono inglobati e l’ingannevole sensazione è quella di fluttuare nel vuoto. Questa volta però siamo capitati durante la stagione secca, motivo per cui l’acqua non c’è, e se da una parte ovviamente ne compromette lo charme, dall’altra ci permetterà di attraversare completamente il deserto facendoci poi lasciare al confine con il Cile. Prendiamo così un’escursione organizzata di 3 giorni attraverso il sud del Lipez, unico modo di addentrarsi in un territorio tanto meraviglioso quanto inospitale. Insieme a noi, tre giovani svizzeri-tedeschi molto simpatici, ma con i quali faremo fatica a legare anche a causa delle barriere linguistiche. Nonostante l’esperienza non si rivelerà magica come quella del 2008 (Sud America 2007-2008 insieme a Myriam) godremo comunque di paesaggi straordinari, attraversando distese desertiche, lagune colorate, cactus giganti, geyser naturali, alberi pietrificati, circondati poi da migliaia di fenicotteri rosa, lama e vigogne.


Accusiamo un po’ i disturbi fisici legati all’altitudine, d’altra parte 5000 m non sono proprio uno scherzo. Fortunatamente la strada verso il Cile scende rapidamente, così rapidamente che sembra quasi di percorrere la via magica di una fiaba. Una discesa vertiginosa e sempre dritta che sembra non avere fine. Ci sentiamo così subito meglio e siamo pronti per San Pedro de Atacama, dove ad attenderci c’è Diego, un vecchio amico di Christian che non vede da anni. Diego si unirà a noi per le prossime 2 settimane e ci ospiterà a casa sua durante la nostra permanenza nella capitale cilena.
Sebbene San Pedro de Atacama non sia altro che un paesino ai confini del deserto, il contrasto con la Bolivia è più che evidente. Strade asfaltate, pulizia e agiatezza economica sono in netta contrapposizione con la realtà a cui ci eravamo abituati nei giorni scorsi. Il paesino è delizioso sebbene l’affluenza turistica sia un tantino eccesiva. Visitiamo la Valle della Luna, così chiamata proprio per la somiglianza con la superficie lunare. Ci addentriamo nelle viscere della terra, per poi risalire i ripidi pendii rocciosi e godere dalla sommità dell’indimenticabile spettacolo del tramonto sulla distesa desertica.



Cominciamo a scendere verso sud, e dopo una breve sosta a La Serena per riposare sulla spiaggia davanti all’oceano, raggiungiamo la Valle dell’Elqui fermandoci a Vicuña. La zona è nota per la quantità di avvistamenti ufo e, secondo i suoi abitanti, per la presenza di particolari energie cosmiche. Al di là di queste bizzarrie, l’atmosfera che si respira è di estrema serenità e pace interiore. Le persone sono estremamente gentili e inclini al dialogo, forse anche troppo, trascorriamo ore ed ore ad ascoltare i racconti di coloro che per caso incrociano il nostro cammino.
La meravigliosa vallata dal verde intenso è anche il centro nevralgico della produzione vinicola e del pisco, tipica bevanda alcolica cilena. Visitiamo anche l’osservatorio astronomico Mammaluca, che si rivelerà una vera delusione, tuttavia però la sua posizione in cima a un’altura immersa nell’oscurità permette naturalmente una visione delle stelle strepitosa.

A Santiago abbiamo la fortuna non solo di essere ospiti di Diego, ma anche di poter vivere intensamente la capitale grazie a lui e ai suoi carinissimi amici. Ampi spazi verdi, gallerie d’arte, festosa vita notturna e un particolare fervore culturale saranno gli ingredienti principali del nostro soggiorno.



La domenica poi Diego ci porterà a pranzo da sua nonna, dove ci attende tutta la sua famiglia ansiosa di incontrarci. Persone fantastiche che ci faranno conoscere da vicino le tradizioni cilene, ma soprattutto ci accoglieranno con calore, facendoci sentire a casa.

Meno di due ore ci dividono da Valparaiso, un tripudio di colori sgargianti, incastonato tra la magia dell’oceano e la maestosità delle montagne. Passeggiamo a lungo attraverso tortuose viuzze in un continuo sali-scendi, scoprendo anche negli angoli più nascosti variopinti murales che contribuiscono a rendere Valpo una delle città più suggestive del paese.
Ne approfittiamo anche per goderci una giornata al mare nella vicinissima Viña del Mar. Purtroppo è giunta l’ora di salutare Diego che deve tornare ai suoi obblighi lavorativi. Il nostro modo di viaggiare però ha conquistato anche lui a tal punto che promette di raggiungerci in Messico tra qualche mese.



Rimasti soli ci rimettiamo sulla strada, verso la zona dei laghi, un’area molto affascinate da un punto di vista naturalistico e decisamente meno turistica rispetto alle nostre ultime tappe. Villarica si rivela una piacevole cittadina, impreziosita da un incantevole lago custodito da un vulcano attivo perennemente fumante. Lunghe passeggiate, profondissima quiete e tanto cibo genuino. La sera facciamo festa insieme a tutti gli ospiti dell’ostello in cui alloggiamo. Vino e pisco scorrono a fiumi, e l’alcool annulla facilmente qualsiasi barriera linguistica e culturale. Cileni, turchi, inglesi, argentini, ecc… Un vero miscuglio di etnie, tutti felici e consapevoli della fortuna di poter essere lì a condividere esperienze, pensieri e momenti speciali che ci inducono a riflettere su quanto siamo tutti così simili.



Passando per Osorno, ci fermiamo a Maicolpué, vicino a Baia Mansa. La stagione balneare è terminata, e il villaggio appare totalmente deserto. Fatichiamo a trovare da mangiare e un alloggio per la notte. Speravamo di poter avvistare i delfini che sovente si avvicinano molto alla riva, ma il cattivo tempo rende l’impresa assai difficile. Così decidiamo di proseguire fino a Puerto Varas, altra località che sorge sulle sponde di un lago, meno affascinante rispetto a Villarica, ma pur sempre graziosa e caratterizzata da scorci che ricordano più la Svizzera che l’America Latina.

Il nostro obbiettivo principale è Cochamò, un minuscolo villaggio sperduto tra le montagne. Da qui parte un trekking di 13 km tra i più belli di tutto il paese. Al nostro arrivo piove a dirotto, gli alloggi sono pochissimi e cari. Come al solito però la dea bendata e gli incontri che si fanno lungo la strada ci danno una mano. Veniamo accolti da una coppia carinissima che ci affitta il loro delizioso bungalow di legno ubicato in giardino. L’indomani la pioggia non accenna a diminuire, così trascorriamo la giornata in totale relax, scrivendo, leggendo, studiando il nostro itinerario e coccolati dalla padrona che ci porta i suoi squisiti dolci fatti in casa. Il mattino seguente finalmente possiamo imboccare il sentiero. A causa delle piogge alcuni tratti sono talmente infangati da rendere estremamente difficile avanzare. Impiegheremo ben 5 ore per sbucare a La Junta, un enorme prato circondato da una corona di gigantesche montagne che danno vita ad uno scenario straordinario. Purtroppo non disponiamo di una tenda e non avevamo pianificato di fermarci a dormire qui, ma ne sarebbe valsa assolutamente la pena. Tornando indietro ci perdiamo più volte a causa della scarsissima segnaletica, ma il rumore del fiume ci aiuta ad orientarci.



Riprendiamo la nostra discesa, in direzione di un’altra meta da noi tanto agognata. Sto parlando dell’Isola di Chiloé. Si passa per Puerto Mont, si carica l’autobus a due piani su un traghetto circondati da centinaia di uccelli, leoni marini e pinguini che nuotano attorno a noi incuranti della nostra presenza, ed è fatta! Misteri e antiche leggende alimentano da sempre il fascino di queste terre lontane. Inizia la nostra esplorazione dell’arcipelago. Ancud e la sua Costa Nera. Puñihuil e i suoi innumerevoli, simpaticissimi pinguini. Castro con le sue chiese colorate e le pittoresche abitazioni su palafitte. Achao, Dalcahue e Curaco de Velez, soporiferi villaggi fuori dal tempo. Cucao, dove ci inoltriamo nel Parque Nacional Chiloé in concomitanza con i festeggiamenti per il compleanno di Myriam.


 
Per proseguire il nostro viaggio verso sud disponiamo di due opzioni. Tornare indietro fino a Puerto Mont e riprendere la “carretera”, o spingerci fino alla punta dell’isola e prendere un’imbarcazione che salpa dal malfamato porto di Quellón in direzione Puerto Chacabuco. Le informazioni a riguardo sono poche, la nostra guida Lonely Planet non ne parla nemmeno, ma a noi non piace mai tornare per la stessa strada, quindi optiamo per la navigazione. La scelta si rivela azzeccatissima. Al di là della comodità e dello spazio che offrono le poltrone della nostra nave, potersi alzare, passeggiare lungo il ponte, prendere il sole sul tetto, mangiare o semplicemente godersi un caffè al bar, rende il lento trascorrere delle ore molto più piacevole. Inoltre sembra assurdo, ma probabilmente i paesaggi più incantevoli del Cile li abbiamo potuti ammirare proprio qui. La nostra imbarcazione infatti prosegue dritta verso sud, addentrandosi tra meravigliosi fiordi, attraverso territori privi di qualsivoglia presenza umana. Numerosi delfini giocano attorno a noi. Tramonti, albe e cieli stellati da cartolina. Insomma un’esperienza indimenticabile. Certo il viaggio durerà molto più del previsto, ben 36 ore saranno necessarie per giungere a destinazione, ma ne sarà valsa assolutamente la pena.

Scesi dalla nave però non è ancora finita. Tra mille peripezie, disavventure e problematiche varie attraversiamo Puerto Aysen, Coyaique e riusciamo finalmente ad arrivare a Puerto Rio Tranquilo, sulle sponde del Lago Carrera. Tutti ci avevano sconsigliato di spingerci sino a questa zona remota. Effettivamente il viaggio è davvero impegnativo. Le strade sono dissestate e polverose, l’ambiente appare inospitale, i mezzi di trasporto pochissimi e inadeguati. Eppure nonostante tutto qui si nasconde una perla rara. La Capilla de Marmol è la più celebre tra l’insieme di grotte marmoree immerse nelle acque turchesi del lago. Quando i raggi solari colpiscono la superficie dell’acqua creano un incredibile gioco di luci e riflessi che toglie il fiato.
Lasciare la città si rivelerà ancor più difficoltoso. Stipati sul retro di un minivan, in condizioni quasi disumane per 4 ore, giungeremo a Cile Chico da dove attraverseremo la frontiera.


Los Antiguos ci dà nuovamente il benvenuto in Argentina. La località è un insieme di fattorie dove si coltiva frutta di ogni genere. Le persone sono tutte gentilissime. Gli argentini sotto questo punto di vista hanno davvero una marcia in più.
Fortunatamente torniamo a godere dei comodi ed efficienti autobus argentini, mentre la Patagonia si rivela ai nostri occhi attraverso il vetro dei nostri finestrini. Ci dirigiamo verso El Calafate per far conoscere anche a Myriam l’impressionante meraviglia del Perito Moreno. Quando il nostro autobus fa la sua fermata a El Chalten, io e Christian restiamo sbalorditi nel constatare quanto sia cambiato. Fino a qualche anno fa (America Latina 2005-2006 insieme a Christian e Simone) non c’era praticamente niente. Qualche casetta, un paio di alimentari, nessun albergo. I mezzi pubblici lasciavano i passeggeri sul ciglio di una strada vuota e polverosa. Ora invece c’è un enorme terminal, strade asfaltate e molte abitazioni in più. Mentre il nostro bus riparte, l’alba illumina il villaggio e incendia le montagne attorno a noi. In quel momento ci rendiamo conto del grande errore commesso. Avremmo dovuto fermarci.
El Calafate invece sembra essere rimasto lo stesso di sempre. La città è molto turistica, forse un po’ troppo. D’altro canto però questa è la base migliore per visitare il Perito Moreno, il celebre imponente ghiacciaio che, a mio parere, fa parte di quelle cose che vanno ammirate almeno una volta nel corso della vita.




Rientriamo nuovamente in Cile facendo sosta a Puerto Natales. Le temperature cominciano a scendere e un vento gelido ci mette a dura prova, ma anche questo fa parte del fascino selvaggio della Patagonia.
Nel bed & breakfast in cui alloggiamo facciamo la conoscenza di una carinissima coppia di giapponesi. La comunicazione non è affatto semplice, ma con un po’ di inglese, molti gesti e tantissimi sorrisi riusciamo a comprenderci gli uni con gli altri. Sono in viaggio di nozze da ben 2 anni! Hanno attraversato via terra tutta la Cina, l’India, il Pakistan, l’Iran, ecc… Entrambi erano stufi di un lavoro snervante a Tokyo che impegnava completamente le loro vite, così hanno preso la decisione di lasciarsi tutto alle spalle. Ora però che vorrebbero far ritorno a casa purtroppo non possono. Vivono infatti in una zona che è stata fortemente contaminata dal disastro nucleare del 2011, quindi continueranno a viaggiare ancora per un po’ finchè la situazione non sarà migliorata.
Durante la notte ci svegliamo di soprassalto a causa di un suono metallico fortissimo. Un colpo secco che ci fa sobbalzare. Mi affaccio alla finestra e vedo un’automobile che ha centrato in pieno le auto parcheggiate e che si dà alla fuga. Purtroppo una delle vetture colpite appartiene ad alcuni ospiti della nostra struttura, così io e Christian scendiamo a dare una mano per spostare il veicolo che a causa degli ingenti danni non si mette neanche in moto. Ci spiegano che da queste parti purtroppo, non essendoci molte attività di svago per i giovani, il problema dell’abuso di alcool è molto diffuso. Per questo motivo gli incidenti stradali nelle ore notturne sono molto comuni.
Al di là della notte movimentata siamo pronti e carichi per conquistare la vetta di Torres del Paine, il parco nazionale considerato, giustamente, tra i più affascianti di tutta l’America Latina. Il paesaggio intorno a noi è spettacolare. La salita diventa via via sempre più impegnativa. Impiegheremo circa 3 h e 30 min per raggiungere la cima, ma gli ultimi 45 min saranno davvero estenuanti. Una pendenza vertiginosa e uno strato di ghiaia nel quale i piedi affondano e tornano addirittura indietro. Le nostre fatiche però saranno ampiamente ricompensate dalla meravigliosa vista che ci attende al traguardo.


Continuiamo a scendere verso sud, sempre più a sud. Passando per Punta Arenas, varchiamo ancora una volta la frontiera. Attraversiamo lo Stretto di Magellano e avanziamo fino alla città più australe del mondo, la celebre Ushuaia. Niente sembra essere cambiato. Probabilmente la seduzione che Ushuaia esercita nell’immaginario collettivo è dovuta più che altro alla sua collocazione geografica, ma in realtà c’è molto di più. La corona di montagne innevate che sembra quasi abbracciare la città crea uno scenario estremamente suggestivo che non si dimentica.
Il soggiorno sarà caratterizzato dagli incontri fatti con persone davvero speciali che arricchiranno il nostro viaggio e le nostre vite. Pochi giorni prima, su un autobus in Cile, avevamo conosciuto Paolo e Lavinia, una simpaticissima coppia di Roma. Lui dentista, lei psichiatra, entrambi ammaliati dal nostro vagabondare di 6 mesi. Eravamo subito entrati in sintonia, e il caso volle che ci incontrassimo nuovamente durante la traversata dello Stretto di Magellano. Poi c’è Andrea, un ragazzo totalmente folle, residente a Nervesa della Battaglia. Un viaggiatore temerario capace di tenere tutti col fiato sospeso raccontando le sue disavventure. E infine Josè, talentuoso musicista italo-argentino che alloggiava nel nostro stesso ostello e che produce da solo hang drum, meravigliosi strumenti metallici a percussione che ho sempre ammirato e desiderato.
Vivremo una delle serate più divertenti di tutta la nostra lunga avventura facendo festa con Paolo, Lavinia e Andrea. Una notte indimenticabile.

Facciamo due conti e ci accorgiamo che tornare in autobus fino a Buenos Aires ci costerebbe tanto quanto prendere un biglietto aereo. Così decidiamo di risparmiare tempo e fatica volando direttamente sulla capitale argentina. In aereo ritroviamo anche Andrea con il quale condividiamo il tragitto fino in centro.
Ad attenderci a Buenos Aires c’è Ariel, un caro amico al quale siamo molto affezionati e che avevamo conosciuto Christian ed io durante il nostro primo viaggio da mochileros (America Latina 2005-2006 insieme a Christian e Simone). Ariel vive in periferia, così per godere a pieno del fervore della capitale e sfruttare al massimo i giorni a disposizione decidiamo di alloggiare tutti insieme in un hotel del centro. Trascorriamo cinque giorni a spasso per la capitale, una metropoli di cui sono follemente innamorato e che ha così tanto da offrire da non permettere mai di annoiarsi. Da ricordare sicuramente il concerto di musica classica gratuito a cui abbiamo assistito nell’incantevole Teatro Colòn e lo spettacolo straordinario di Fuerza Bruta. Quest’ultima è opera teatrale del tutto innovativa che coinvolge completamente lo spettatore in prima persona mischiando musica, danza e interpretazione a livelli mai visti. Un nuovo modo di concepire il rapporto tra attore e spettatore. Tamburi, acrobati, giochi di luce, ballerine che fluttuano immerse nell’acqua in una piscina che cala dal soffitto sopra le nostre teste. Ne usciamo entusiasti!

Salutato Ariel è il turno di andare a trovare un altro grande amico che non vediamo da ben 8 anni. Anche l’incontro con Nicolas risale al nostro viaggio del 2006, (America Latina 2005-2006 insieme a Christian e Simone), ma a differenza di Ariel, non avevamo più avuto occasione di rivederci. È giunto finalmente il momento di porvi rimedio. Nicolas vive a La Cesira, un piccolo villaggio situato nella Pampa Umeda, 400 km a sud di Cordoba. Il viaggio è lungo e le difficoltà aumentano a causa di un brutto temporale che rallenta inevitabilmente il nostro autobus. L’emozione di riabbracciare Nicolas è tanta. Ad attenderci poi c’è tutta la sua famiglia che ci ha preparato un fantastico asado. L’affetto di tutti nei nostri confronti è talmente tanto da farci sentire di nuovo a casa. Verremmo coccolati e viziati spudoratamente per due giorni prima di riuscire a trovare la forza di ripartire tra lacrime, abbracci e la promessa di tornare presto.



Attraversiamo decine e decine di minuscoli villaggi rurali. Come dice Lourdes, la mamma di Nicolas, qui il bus “hace màs paradas que el lechero”, cioè “fa più fermate del lattaio”. Visitiamo Cordoba, una piacevole città universitaria piena di vita e dalla frizzante movida notturna.

Tappa successiva Capilla del Monte, una località di montagna dall’atmosfera hippie che conquista al primo istante e che diverrà una delle nostre mete preferite. Capilla però è un luogo particolarmente controverso. Nessun altro posto vanta un numero così cospicuo di avvistamenti UFO. Si crede infatti che sia la porta di accesso ad un altro mondo e che al di sotto del Cerro Uritorco, montagna che le fa da scenografia, vi sia una città sotterranea chiamata Erk. Altri ritengono che l’Uritorco sia una porta verso un’altra dimensione, altri ancora che si tratti di un centro energetico. Insomma vi sono diverse e svariate teorie, alcune si basano su leggende, altre su basi pseudoscientifiche, altre ancora sembrano semplicemente i deliri di un pazzo.

Indipendentemente da ciò che ognuno può pensare riguardo a questo particolare mondo, che ammetto essere molto lontano dal mio, un dato di fatto invece indiscutibile è che la cittadina è incantevole nella sua semplicità e che nei dintorni si possono fare escursioni tra paesaggi spettacolari. Inoltre si respira un’atmosfera di totale pace e armonia con il cosmo che potrebbe giustificare l’influenza e il fascino che Capilla ha sulle persone.
Nonostante il mio scetticismo in materia però, anche io sono spettatore di qualcosa a cui non riesco a dare una spiegazione razionale. L’ultima sera saliamo sulla terrazza del nostro albergo a chiacchierare e a brindare con un bicchiere di vino, quando ad un tratto, in un lasso di tempo non superiore ai 2 secondi, il cielo sopra la montagna si squarcia e una fiamma cilindrica di grandi dimensioni scende in traiettoria perfettamente perpendicolare alla terra. Mai visto niente di simile prima d’ora. La prima reazione è di vero e proprio spavento. Dopo di che, da brava persona razionale quale sono, inizio a riflettere e a valutare a che tipo di fenomeno ambientale posso aver assistito. Ipotizzo persino qualche tipo di operazione militare o spaziale, ma nessuna teoria sembra essere plausibile. In passato mi era già capitato di vedere satelliti e stelle cadenti, ma questa sembra essere tutt’altra storia. Non si è trattato di una scia luminosa, ma di una specie di lanciafiamme gigante. Il moto poi non è stato ellittico o orizzontale, bensì perfettamente perpendicolare dal cielo alla terra. L’unica considerazione vagamente razionale a cui riesco a giungere è che si tratti di un qualche fenomeno elettromagnetico dovuto al fatto che l’Uritorco è una formazione granitica ricchissima di quarzo, ma in totale sincerità la tesi mi sembra un po’ fiacca.
La mattina seguente così mi reco perplesso e quasi imbarazzato da Alicia, la proprietaria dell’hotel, con la speranza che possa darmi qualche spiegazione plausibile su quanto accaduto.
Prima ancora di iniziare a raccontare l’evento, lei stessa mi descrive alla perfezione ciò che ho visto, e questo per me si rivela un vero sollievo perché implica che non sono impazzito e ciò che ho visto è stato reale. Poi, come se fosse una cosa normalissima, mi dice che si tratta delle navi aliene che entrano nella città di Erk. Vedendo il mio volto assumere un’espressione perplessa, tira fuori il computer e mi mostra tutta una serie di foto di UFO scattate sia di giorno che di notte proprio dalla terrazza. Personalmente non sono un esperto di Photoshop, ma devo ammettere che mi sembrano autentiche. Mi racconta poi di gnomi, folletti, persone che levitano, che si incendiano di luce, che parlano con gli extraterrestri e tante altre cose a cui in tutta onestà pur sforzandomi faccio davvero fatica a credere. Spiego alla signora che per me è davvero difficile accettare tutto questo e che non sono venuto a Capilla con l’intento di vedere navi aliene o fenomeni paranormali. Lei si mette a ridere e mi dice che accade sempre così, gli scettici se ne vanno sconvolti, mentre coloro che credono fortemente e giungono qui appositamente nel tentativo di avvistare qualcosa se ne tornano a casa delusi.

Infine mi racconta la storia della sua vita e il motivo che l’ha spinta a trasferirsi a Capilla del Monte. La storia è abbastanza inquietante e affascinante, ma naturalmente dato che fa parte della sfera privata di un’altra persona non sta a me divulgarla senza il suo consenso. Un brivido lungo la schiena però l’ho provato anche io.

Certo, ritenere la Terra l’unico pianeta dotato di esseri viventi evoluti in un universo infinito, probabilmente è pura superbia e scientificamente assurdo. Credo quindi nell’esistenza di altre forme di vita, ma è tutto il contorno che mi lascia perplesso. Non so cosa fosse ciò che vidi quella notte, l’unica certezza è che non era qualcosa di normale.




Viaggiamo tutta la notte fino a Concordia, attraversiamo la frontiera ed entriamo a Salto. Finalmente il mio Uruguay! Prima di proseguire ci concediamo una giornata di puro relax nelle celebri Terme di Dayman che caratterizzano la zona. Ci attende poi un altro spostamento notturno fino alla capitale. Mentre attendiamo l’arrivo del nostro mezzo, vado a fare rifornimenti di acqua in un piccolo supermarket limitrofo al terminal. In giro non c’è anima viva. Quando mi avvicino alla cassa un signore anziano al di là del bancone inizia a parlarmi come se mi conoscesse da sempre e, senza darmi nemmeno il tempo di controbattere, mi racconta di strani eventi e fenomeni soprannaturali. Poi si ferma un istante, cambia tono di voce e inizia a parlare della mia vita, di me e di come il viaggio che sto facendo mi stia cambiando. Ho i brividi lungo la schiena. Mi dice cose del tutto personali che non poteva conoscere. Mi sembra di essere dentro a un film o vittima di qualche scherzo. Perdo la cognizione del tempo, così dopo 20 minuti di assenza Myriam viene a cercarmi e mi trova ancora lì, fermo e inebetito ad ascoltare l’anziano signore.

A Montevideo dopo tanto tempo posso finalmente riabbracciare mia nonna, i miei zii e i miei cugini. Ma non solo, anche i miei genitori si trovano qui in vacanza. Rivedere tutti è come sempre una grande emozione, mi sono davvero mancati tutti.
Trascorriamo la prima settimana in famiglia, tra asados, feste e passeggiate lungo le strade della capitale dove i miei genitori sono cresciuti. Ho sempre amato girovagare per Montevideo con loro ascoltando gli aneddoti di quando vivevano qui. La seconda settimana invece, approfittando delle loro vacanze, ci raggiungono Matteo, Ilena e Angela, tre dei volontari che abbiamo conosciuto a Jardin de los Niños. Purtroppo Martina è già rientrata in Italia e la sua mancanza si farà sentire. Entusiasti di esserci ritrovati decidiamo di far loro da ciceroni attraverso alcune delle bellezze di questo paese. Iniziamo dalle spiagge e dalla movida dell’esclusiva Punta del Este per poi proseguire lungo la costa più selvaggia fino alle dune di Cabo Polonio, un villaggio hippy di rara bellezza che conquista al primo sguardo. Poi il fervore di Montevideo tra eventi culturali e la sua squisita tradizione culinaria. E infine le suggestive e placide vie dell’affascinante Colonia del Sacramento dove faremo festa per concludere la nostra rimpatriata promettendoci di ritrovarci in Italia.



Dopo questa parentesi “familiare” è giunto il momento di proseguire il nostro cammino. I soliti strazianti saluti accompagnano la nostra partenza. Sono trascorsi ormai 3 mesi dall’inizio della nostra avventura e sebbene un po’ di stanchezza si sia fatta sentire, il nostro soggiorno in Uruguay si è rivelato particolarmente ristoratore. Siamo pronti quindi ad esplorare una parte del continente latinoamericano a noi del tutto sconosciuta.


Un volo terribile, a causa delle turbolenze legate al mal tempo, ci apre la porta dell’America Centrale. Siamo a Panama. La popolazione locale appare dapprima diffidente, ma non appena comprendono di non avere nulla da temere si dimostrano estremamente gentili e disponibili. I tratti somatici dei panamensi sono particolarissimi. Vi è un egual numero di neri e di mulatti che sembrano essersi mischiati con gli orientali conservando i caratteristici occhi a mandorla. L’omonima capitale del paese sembra essere l’emblema del continente latinoamericano. Due città convivono in una. Da una parte i lussuosi grattacieli, pulizia e attenzione per i dettagli. Dall’altra quartieri abbandonati alle incurie del tempo tra degrado, sporcizia e costruzioni fatiscenti. Nonostante ciò preferiamo concentrare la nostra attenzione sul Casco Viejo, la zona più antica e pittoresca della città. Apprezziamo da subito la cucina tradizionale panamense che risente chiaramente delle influenze caraibiche.
L’impatto con Panama non è semplicissimo, un po’ per il caldo, un po’ perché dobbiamo abituarci ai problemi legati alla sicurezza. Purtroppo infatti qui omicidi, sequestri e rapine sono all’ordine del giorno. L’aspetto più agghiacciante è quello delle sparizioni di giovani, spesso turisti e spesso di sesso femminile, legate al traffico di organi indirizzati prevalentemente verso gli Stati Uniti.  Proprio pochi giorni prima del nostro arrivo sono scomparse due ragazze olandesi di ventidue anni. Non vogliamo per nessuna ragione modificare il nostro approccio aperto e fiducioso verso gli altri, ma questa situazione ci impone di pianificare bene i nostri spostamenti e il nostro itinerario per ridurre il più possibile i rischi.

Decidiamo di saltare nostro malgrado San Blas principalmente a causa dei costi eccessivi e non adatti a dei mochileros come noi. Ci dirigiamo comunque verso il Mar dei Caraibi. Dopo una breve sosta a Sabanitas, dove per poco non veniamo reclutati come lavoratori a bordo di una barca a vela diretta a San Blas, passiamo per Portobello e la Guayra, e giungiamo finalmente a Isla Grande. L’isola è piccolina, la vegetazione lussureggiante, l’acqua paradisiaca, la fauna rigogliosa e impressionante, tra mante salterine, svariati pesci e volatili coloratissimi. Un sogno, se non fosse per i rifiuti gettati ovunque. Vere e proprie discariche ad ogni angolo e nemmeno tanto nascoste. Gli isolani si dimostrano estremamente maleducati, ignoranti e purtroppo spesso ubriachi. L’incontro con questa popolazione caraibica in prevalenza di colore si dimostra una vera delusione. Così dopo appena due giorni scappiamo via spostandoci a El Valle, una piacevole località di montagna tra cascate, acque termali e piscine naturali. Probabilmente siamo gli unici visitatori stranieri, di mochileros come noi non vi è traccia. Dopo la pessima esperienza umana avuta a Isla Grande, fortunatamente ritroviamo fiducia nel prossimo grazie a Javier e a sua moglie che si mantengono producendo e vendendo braccialetti e collane, offrendo alloggio ai pochi visitatori e gestendo una specie di ristorante vegano all’interno della loro abitazione. Due belle persone.



Oltre a loro conosciamo anche una famiglia di Novara che, stufa di lavorare incessantemente, ha deciso di lasciare tutto e aprire qui una pizzeria italiana. Aprono solo 3 giorni alla settimana, quanto basta per vivere dignitosamente e godersi la vita.

Lasciamo le montagne e torniamo in spiaggia! Las Lajas sorge sulle rive dell’Oceano Pacifico in una zona remota e piuttosto selvaggia. Anche qui incontriamo italiani emigrati. Elisa infatti è la proprietaria dell’ostello ecologico dove alloggiamo. Fortunatamente disponiamo di una cucina dato che non vi sono posti dove acquistare cibo se non un minuscolo alimentari dagli scaffali quasi completamente vuoti. I panamensi, da queste parti, sembrano non apprezzare particolarmente la frutta che viene data principalmente in pasto agli animali o dimenticata sugli alberi o ancora, lasciata a marcire a terra tra gli insetti. Così vista la carenza di cibo a nostra disposizione, Christian ed io, da veri acrobati, ci arrampichiamo l’uno sull’altro e raccogliamo una miriade di cocchi e manghi. Quest’ultimi si riveleranno talmente buoni che ancora oggi li ricordiamo come i migliori mai mangiati in vita nostra.



Trascorriamo 3 giorni a stretto contatto con una natura primordiale, lontani dal superfluo. A farci compagnia oltre ai fantastici genitori di Elisa che proprio in questi giorni sono qui in visita, vi sono pipistrelli appesi a testa in giù sul soffitto della nostra capanna, insetti di ogni genere e soprattutto la meravigliosa quanto terrificante Camilla. Una tarantola pelosa grande quanto una mano che si aggira indisturbata per la struttura e che una mattina mi sono trovato dentro al lavandino del bagno.

Abbandoniamo le fragorose onde oceaniche per spingerci nuovamente verso nord nel Mar dei Caraibi. Passando per David, Chiriqui Grande e Almirante ci imbarchiamo per le isole di Bocas del Toro. Il primo motoscafo ci porta a Isla Colòn, precisamente nella città di Bocas Town, un tantino caotica ed eccessivamente festaiola per i miei gusti. Una seconda lancia ci conduce fino a Isla Bastimento che a prima vista sembra un vero e proprio paradiso! Proprio com’era già avvenuto in precedenza però, ci rendiamo subito conto che il problema dei rifiuti nelle località caraibiche continua a rappresentare una grave piaga. Spiagge e un mare da sogno vengono rovinati da cumuli di immondizia disseminati ovunque. Uno spettacolo che fa male all’anima. Anche qui la popolazione locale quasi totalmente di colore si rivela maleducata, razzista nei nostri confronti e ancora una volta dedita all’abuso di alcool.
Nonostante tutto cechiamo di non farci scoraggiare e ci godiamo la fine sabbia, l’acqua turchese, le rocce vulcaniche e le ristoratrici palme della bellissima e solitaria Playa Wizard. Non c’è anima viva, abbiamo tutta la spiaggia per noi. Ci hanno avvisato però di stare molto attenti durante il tragitto. Il sentiero di accesso infatti è tristemente noto per il numero di aggressioni e rapine ai danni dei turisti. A confermare tali nefaste notizie sono proprio due poliziotti che pattugliano l’arenile e che ci consigliano vivamente per la nostra sicurezza di andarcene entro le 17:00.

Purtroppo Panama devo ammettere che mi ha un tantino deluso. Vi sono dei luoghi incredibili, ma i grossi problemi relativi ai rifiuti e all’insicurezza rovinano inevitabilmente l’insieme.

Tornati sulla terra ferma ci dirigiamo verso il confine costaricano. Nel tragitto conosciamo un ragazzo americano con il quale entriamo subito in sintonia. Ryan Lewis ci racconta le sue disavventure tragicomiche qui a Panama e ci fa ascoltare la sua musica, dato che in patria fa il cantante e ha fondato un suo studio di produzione. Rimaniamo esterrefatti da quanto è bravo! Ha una voce spettacolare e anche le canzoni e le tematiche da lui trattate nei testi sono davvero interessanti. Oggi Ryan ha fatto carriera ed è diventato parecchio famoso. Di certo tutti conoscete alcuni suoi celebri brani prodotti in collaborazione con Macklemore.

Giunti a Guabito la frontiera si varca a piedi con una facilità disarmante, camminando su alcune travi marce e bucherellate che vanno a comporre un pittoresco ponte tra i due paesi. Nessun tipo di controllo se non i consueti timbri di transito sul passaporto.


Siamo a Sixaola. Siamo in Costa Rica e si capisce subito che qualcosa è cambiato. Salta all’occhio una minor presenza umana e soprattutto una notevole pulizia alla quale non eravamo più abituati. Il paesaggio, sembra impossibile, ma appare ancor più lussureggiante e selvaggio rispetto a quello panamense. Una sola strada e tutto attorno a noi selva e coltivazioni di banane che si stendono per chilometri e chilometri. Appartiene quasi tutto al noto marchio Chiquita, e anche qui i problemi non mancano. Incuranti infatti del benessere della popolazione, il noto marchio lancia i diserbanti direttamente da piccoli aeroplani. Metodo più comodo e rapido, ma che crea gravissimi problemi di salute agli abitanti della zona.

Il nostro autobus ci accompagna fino a Puerto Viejo, pittoresca e festosa cittadina dove però non abbiamo intenzione di fermarci. Giusto il tempo di fare un po’ di spesa e il destino, come sempre, gioca la sua carta, facendoci incontrare tra le corsie del supermercato Giulia e Alex, una coppia di italiani che gestisce dei bungalow in una località vicina. Giulia in particolare ci piace da subito talmente tanto che non abbiamo neanche bisogno di riflettere. Promettiamo di andare da loro tra un paio di giorni. La scelta si rivelerà azzeccatissima. Giulia e Alex rappresenteranno una delle interazioni umane più belle e profonde di tutto il nostro viaggio.

Proseguiamo fino a Manzanillo che sfortunatamente si rivelerà meno piacevole di quanto ci aspettassimo. Sebbene la spiaggia sia molto carina, l’eccessiva presenza di zanzare e di moscherini che mordono a tutte le ore rendono difficile potersi rilassare. Certo una cosa che non dimenticheremo mai del nostro soggiorno saranno i versi delle grosse scimmie urlatrici che vivevano nella foresta giusto alle spalle del nostro alloggio e della cucina all’aperto dove preparavamo i nostri pasti.
Anche in questo caso però il destino ci ha condotto qui per un motivo. Facciamo amicizia con i nostri vicini di stanza, Franklin e Xinia che, da questo momento, diverranno i nostri genitori adottivi “ticos” (= costaricani). Non so per quale motivo ci abbiamo accolti sotto la loro ala protettiva, ma tutto avvenne con una tale naturalezza e spontaneità che nessuno di noi si pose troppe domande. Ci hanno sempre detto che sembravamo tre bravi ragazzi e che insieme a noi portavamo un’aurea di positività contagiosa. Franklin e Xinia si trovano qui in vacanza, ma vivono ad Alajuela, e si offrono di ospitarci a casa loro quando arriveremo da quelle parti. Come se non bastasse poi, decidono di darci un passaggio in macchina fino a Cahuita dove ci attendono Giulia e Alex. Inoltre, dato che è di passaggio, ci portano anche a conoscere Punta Uva, che effettivamente si rivela una località molto più affascinante di Manzanillo.

Giulia attendeva con ansia il nostro arrivo. Siamo in bassa stagione quindi di ospiti oltre a noi neanche l’ombra. L’impressione è che Giulia si senta un po’ sola e che abbia davvero bisogno di compagnia. Era da parecchio poi che non aveva occasione di interagire con suoi connazionali. Giulia è arrivata 2 anni fa ed è originaria di un paesino nelle vicinanze di Pisa.



Alex invece vive qui da ben 20 anni, ha acquistato un terreno gigantesco e un po’ alla volta ne ha fatto una magnifica “finca” (= fattoria) con la quale riesce a provvedere al proprio sostentamento in maniera quasi del tutto autonoma. Alleva e coltiva una varietà incredibile di piante, frutti e animali. Naturalmente Alex è molto fiero del lavoro svolto e ci accompagna con entusiasmo attraverso la tenuta alla scoperta di questa natura straordinaria. Tra le fronde degli alberi poi spuntano qua e là le teste dei simpatici bradipi che sembrano sorridere incuriositi dalla nostra presenza.
La riserva naturale e le spiagge di Cahuita si riveleranno davvero piacevoli, ma ciò che ci porteremo dentro per sempre, saranno le serate trascorse tutti insieme sotto il portico, condividendo oltre al cibo, pensieri, opinioni e riflessioni profonde come se fossimo vecchi amici che si ritrovano dopo tanto tempo.



Ripartire è difficilissimo, ma la strada ci chiama. Cambiamo autobus prima a Puerto Limòn e poi ancora a San Josè per giungere finalmente a Manuel Antonio che è già buio. Troviamo facilmente alloggio proprio dove inizia il sentiero che porta al Parque Nacional Manuel Antonio, il vero motivo per cui ci siamo spinti fino a qui. Il parco nazionale è sicuramente un luogo da non perdere. Bradipi, scimmie e svariate specie di uccelli vivono in totale libertà nel loro habitat naturale. Le spiagge sono stupende e i numerosi procioni che sbucano dalla foresta sull’arenile a caccia di cibo danno vita a scene di irresistibile ilarità. Col tempo infatti hanno imparato ad aprire gli zaini dei visitatori alla ricerca di qualcosa di commestibile che non esitano a rubare indegnamente. Il divertimento però non si ferma qui. Trascorriamo un intero pomeriggio a ridere fino alle lacrime osservando decide e decine di persone che nel tentativo di farsi fare una foto in riva al mare, vengono poi totalmente travolti dalle violente e fragorose onde. Lo so, siamo delle brutte persone, ma è più forte di noi. Specialmente le donne qui hanno l’abitudine di sistemarsi per bene prima dello scatto. Curano il trucco, la pettinatura e soprattutto la posizione del corpo, per poi essere scaraventate a terra e trascinate per alcuni metri dalla forza dell’acqua. Impossibile restare seri.



Passando per Quepos ci riavviciniamo alla capitale San Josè fino ad Alajuela dove ci attendono Franklin e Xinia. Ci sarebbe davvero tanto da dire su queste due persone eccezionali che hanno aperto la loro casa e i loro cuori a tre perfetti sconosciuti. Insieme a loro visiteremo i dintorni della città e l’affascinante vetta ancora attiva del vulcano Poàs.
Non potrò ringraziarli mai abbastanza per aver avuto la possibilità di conoscere il Costa Rica e la sua gente dall’interno in modo così autentico, ma soprattutto per averci dato l’affetto di una vera famiglia che, per coloro che come noi sono lontani da casa, è il dono più grande che si possa ricevere.

Tappa successiva la città di La Fortuna, per poter ammirare l’Arenal, un altro vulcano attivo che è possibile ammirare solo a distanza a causa del suo pericoloso eruttare di fumo e lava lungo le pendici. Uno spettacolo impressionante.
Degno di nota è anche il limitrofo parco nazionale tra cascate e terme naturali. Ci immergiamo nelle sue acque bollenti in piena notte circondati da una naturala altamente suggestiva. A rendere poi indimenticabile la serata sarà la nostra guida che inizierà magicamente a sfornare cocktail tipici del luogo. Risultato? Una mandria di ubriachi a mollo nell’acqua calda. Una serata divertentissima.

Ci dirigiamo verso Monteverde, località dove si dice venga praticato il miglio canopy al mondo. Le distanze che sulla mappa appaiono piuttosto brevi, in realtà sono ostacolate dalla mancanza di strade e dall’impossibilità quindi di poter attraversare zone boschive e corsi d’acqua. Ciononostante non possiamo rinunciare a questa occasione e le nostre aspettative non saranno affatto deluse. Il percorso di cavi sospesi tra albero e albero di oltre 4 km rappresenta già di per sé un’esperienza adrenalinica e da brividi, ma a questo si aggiungono anche il “Tarzan” e il “Superman”. Il primo è una sorta di bungee jumping in cui ci si lancia nel vuoto appesi a un albero giù per una vallata, mentre il secondo non è altro che una zip line di 1 km che collega due montagne alla quale si viene legati su schiena e gambe.



Attraversiamo Liberia e Playa Flamingo per poi fermarci a Playa Potrero dove conosceremo Holly, cara amica di una collega di Myriam che ci aveva raccomandato di andare a trovare se fossimo stati in zona. Holly, originaria di Varese è qui da 2 anni, ma ha vissuto in tanti paesi diversi. Oltre a lei c’è anche Lucia, la sua coinquilina pugliese.



Scopriamo presto che qui a Potrero vi sono ben tre interi villaggi di soli italiani, nel senso che per regolamento possono viverci solo ed esclusivamente italiani. Mi sembra una cosa davvero assurda.
Non sono proprio riuscito a comprendere bene i vari italiani presenti nella zona. Parlando con loro mi sono reso conto che tutti si lamentano dell’Italia, degli italiani e della vita che facevano prima. Alzarsi tutti i giorni per andare a lavorare, avere poco tempo per sé, ecc… Questioni più che comprensibili e condivisibili. Quando però chiedi loro di cosa si occupano qui in Costa Rica, rispondono che per ora non fanno nulla.
Quindi riassumendo odi l’Italia, gli italiani e il sistema che ti impone di lavorare tutti i giorni. La tua soluzione è trasferirti all’estero in un villaggio di soli italiani dove entri inevitabilmente all’interno dei medesimi meccanismi che ti infastidivano, ma dove puoi lamentarti tutto il tempo del tuo paese e, non si sa per quanto tempo, non fare nulla dalla mattina alla sera. Ammetto di essere perplesso.
Potrero è una località modesta dove non c’è molto, ma il suo fascino è proprio questo. L’assenza di inquinamento luminoso permette alla volta stellata di illuminare completamente il cielo. Le strade di terra battuta e i prati quando cala la notte vengono letteralmente invasi da centinaia di lucciole come non ne vedevo da tempo immemore. Le spiagge di Potrero poi sono fantastiche, Playa Penca in particolare, ma anche Playa Conchal. Pippo, uno dei cani adottati da Holly, non ci lascerà mai soli neanche per un minuto. Ci seguirà ovunque, anche in spiaggia. Inutile dire che avrei tanto voluto portarlo via con me. L’ultimo giorno ci ha accompagnato fino alla fermata del bus e una volta arrivato voleva salire anche lui. Non sono riuscito a trattenere le lacrime.

Varchiamo la frontiera a Peñas Blancas, anche questa volta nessun tipo di controllo a parte il passaporto. Il Costa Rica si è dimostrato un paese davvero affasciante per la sua gente, ma soprattutto per l’incredibile ricchezza e varietà di flora e fauna.


L’impatto con il Nicaragua è forte, per lo meno per quanto riguarda Sapoá, la sua città di frontiera. Sembra di essere piombati improvvisamente a Saingon, o in qualche metropoli asiatica. Un caos totale, ovunque veicoli, biciclette, orde di persone urlanti che ti offrono ogni genere di merce. Fortunatamente questo delirio dura poco. Saliamo subito su un autobus pubblico identico a quello giallo dei Simpson che ci porterà fino a Rivas. Dal finestrino del nostro mezzo il paese nicaraguense inizia a poco a poco a svelarsi ai nostri occhi. Le radicali differenze con il Costa Rica sono piuttosto evidenti. Il paesaggio appare decisamente più spoglio, quasi arido. Foreste, alberi e grossi arbusti qui lasciano spazio a campi infiniti e piantagioni basse. Gli abitanti hanno dei tratti somatici molto attraenti, sembrano un misto tra indigeni ed europei. Contrariamente a quanto letto sulle guide turistiche non mi sento per niente in pericolo, tutt’altro. Non capisco per quale motivo, ma sono pervaso da una sensazione di pace e serenità.



Da Rivas ci imbarchiamo verso Isla Ometepe. Il forte vento e il mare estremamente mosso mettono a dura prova la nostra navigazione. Dico mare, ma in realtà non si tratta di un mare. Il Lago Nicaragua (detto anche Lago Cocibolca) è però talmente grande da non riuscire a vederne la fine. Si tratta infatti del lago più grande di tutta l’America Latina.  Giungiamo fortunatamente incolumi a Moyogalpa dove ancora una volta prendiamo un bus pubblico per Playa Venecia. Ormai si è fatto tardi e il buio cala avvolgendo ogni cosa. Quando l’autista ci fa cenno di scendere, ci accorgiamo che attorno a noi non c’è assolutamente niente. Prendiamo i nostri zaini e osserviamo i fari del nostro mezzo allontanarsi e con lui l’unica fonte di luce. Piomba su di noi una totale oscurità. Pochi istanti però per abituare la vista e restiamo esterrefatti guardando all’insù sopra le nostre teste. Un cielo stellato talmente bello che pare esser stato dipinto da un artista. Rinfrancati iniziamo a camminare su un sentiero sabbioso, verso quella che dovrebbe essere la direzione della finca che stiamo cercando. In realtà è l’unico alloggio disponibile, o per essere più precisi, l’unica struttura presente. Pochi metri e veniamo circondati da migliaia e migliaia di lucciole. Non riusciamo a credere ai nostri occhi, la scena appare surreale e meravigliosa. Con lo sguardo e il cuore pieno di emozione raggiungiamo finalmente la Finca Hotel Venecia. Il luogo è molto grazioso, curatissimo ed estremamente pulito. Gli standard appaiono come quelli europei con la differenza che i prezzi sono davvero bassissimi. Il personale poi è cortese e disponibile. Insomma abbiamo trovato un luogo dove rilassarci per bene e dove fare base per esplorare il resto dell’isola.

Visiteremo la riserva naturale e la Laguna Charco Verde, piccola ma carina. Poi la modesta cittadina di Altagracia e la Finca Magdalena per ammirare i petroglifi risalenti al 1500 a.c. realizzati dai primi abitanti dell’isola. Interessante, ma tutto lasciato a sé stesso e poco valorizzato. E infine Playa Santo Domingo dove è possibile fare il bagno con uno sfondo da cartolina delineato dalla bellezza di uno dei due vulcani presenti sull’isola. Nonostante la piacevole e rilassante ambientazione non c’è proprio da stare tranquillissimi in quanto sembra assurdo, ma le acque del Lago Nicaragua sono abitate da squali leuca, celebri per essere spesso imprevedibili e piuttosto aggressivi.

Rientrati a Rivas, ci spostiamo a Granada. Un vero e proprio gioiello multicolore dall’architettura coloniale. Curato nei minimi particolari e a misura d’uomo rappresenta sicuramente una delle destinazioni da non perdere assolutamente. Dopo tutti questi mesi riusciamo anche a mangiare una pizza molto simile alla nostra grazie ad una coppia di italiani che, trasferitisi qui, hanno aperto una pizzeria.Ci intratteniamo con loro volentieri per conoscere gli aspetti positivi e negativi della vita in questo paese.
Affascinante poi il vulcano Catarina il cui cratere è oramai pieno d’acqua. Piuttosto deludente invece il mercato Masaya.



Meta seguente Leòn, località sicuramente meno seducente rispetto a Granada, ma comunque molto piacevole e per molti versi più autentica perché non turistica.

Guasaule, città di frontiera divisa letteralmente in due, è il nostro punto di ingresso verso uno dei paesi più pericolosi al mondo.


I timori per ciò che ci attende in Honduras sono molti, ma in noi è più forte il desiderio di esplorare e di proseguire il nostro viaggio con un atteggiamento positivo. Ci rendiamo conto ovviamente che è necessario avanzare con cautela prendendo tutte le precauzioni necessarie per non esporci a inutili rischi. Purtroppo però non è così semplice. Feroci organizzazioni criminali chiamate Maras, detengono praticamente il controllo totale del paese. Le loro attività si espandono dal traffico di droga all’estorsione verso commercianti e ditte di trasporti. Gli omicidi sono all’ordine del giorno e in alcune città i dati giornalieri sembrano veri e propri bollettini di guerra. Ciononostante dietro a questo clima di violenza e insicurezza vive uno dei popoli più gentile e accogliente che abbia mai incontrato.

Seduta accanto a me nell’autobus c’è una ragazza del luogo che sembra essere allo stesso tempo incuriosita e intimorita da me. Ci osserva guardinga probabilmente tentando di comprendere quale lingua parliamo tra noi. Dopo un po’ si fa coraggio e con un filo di voce mi chiede da dove veniamo e come mai stiamo entrando in Honduras. Le spiego del nostro viaggio, ma non riesce a capire. Non comprende per quale motivo si possa viaggiare solo per il gusto di viaggiare. È evidente che si tratti di qualcosa che lei non lo ha mai fatto. Mi racconta che gli stranieri non vengono da queste parti e mi dice di fare molta attenzione perché il suo è un paese davvero molto pericoloso.

Vorremmo evitare la capitale Tegucigalpa, ma non è possibile. Dobbiamo cambiare autobus proprio qui. Fortunatamente alla dogana abbiamo fatto amicizia con un signore carinissimo diretto nella nostra stessa destinazione. Oltre ad averci atteso e aiutato a trovare i bus da prendere, una volta giunti a Comayagua telefona addirittura a sua sorella che in macchina ci viene a prendere e ci accompagna direttamente in albergo perché teme per la nostra incolumità. Non avevamo previsto di fermarci in questa cittadina, purtroppo però si è fatto tardi e viaggiare di notte in Honduras equivale a un suicidio. Ceniamo in un centro commerciale a pochi passi dal nostro alloggio. Qui facciamo la conoscenza di una famiglia locale che tra una chiacchera e l’altra finisce per invitarci a passare la notte a casa loro. Decliniamo con gratitudine dato che siamo solo di passaggio, ma restiamo sbalorditi dall’estrema gentilezza di queste persone che, nonostante tutto, si dimostrano così aperte e generose.

L’indomani ripreso il nostro cammino raggiungiamo finalmente il Lago de Yojoa. Il paesaggio è piacevole seppur non eccezionale, ma ci attendono emozioni degne di un vero esploratore. I fondali del lago infatti sono ricchi di reperti archeologici risalenti alla civiltà Lenca, successori dei Maya intorno al 500 a.c.. Il governo è riuscito ad acquistare i terreni circostanti al lago, purtroppo però non dispone delle risorse economiche per recuperare l’ingente quantitativo di oggetti antichi che la corrente spinge fino a riva. Tra i sassi e la terra troviamo decine e decine di punte di frecce, cocci di vasellame decorato, punte di coltelli antichi. Istintivamente vorremmo prendere tutto e portarlo al museo cittadino. Ci hanno informato però che sarebbe tutto inutile, dato che il museo poi rivende di nascosto i reperti che trova. Che tristezza lasciare tutte queste preziose testimonianze del passato a disintegrarsi e marcire nel terreno.

Lasciamo il lago con l’idea di trascorrere alcuni giorni di relax a Roatan, un’isola paradisiaca. Nonostante le distanze siano piuttosto modeste, le pessime condizioni stradali e la mancanza di collegamenti tra le varie città rallentano notevolmente il nostro avanzare. L’esercito poi occupa le strade con continui posti di blocco. In quanto stranieri, ad ogni avamposto ci vengono controllati minuziosamente i documenti.
L’ultimo luogo al mondo in cui vorremmo andare adesso è San Pedro Sula, la città col maggior numero di omicidi del paese. Purtroppo non abbiamo altra scelta, qualsiasi sia la nostra destinazione dobbiamo cambiare autobus proprio lì.
Seduto davanti accanto al conductor del nostro minivan, ascoltiamo alla radio la notizia che sulla stessa “carretera” che stiamo percorrendo, appena due ore prima c’è stato un assalto delle Maras ai danni di un minivan come il nostro. Per la prima volta da quando siamo partiti avvertiamo un po’ di nervosismo nell’aria. Non abbiamo paura, ma in questo clima di incertezza non capiamo fino a dove sia possibile spingerci. Ci sconsigliano vivamente la strada che collega San Pedro Sula e La Ceiba a causa delle continue e numerose aggressioni. Se vogliamo proseguire verso Roatan però non abbiamo alternative.

Ne parliamo a lungo e consapevoli di averla già scampata bella oggi, a malincuore decidiamo di saltare la nostra amata isola dirigendoci direttamente a Copàn. La cittadina è molto graziosa e ci sono un sacco di cose interessanti da fare. Tutto poi è talmente economico da permetterci la soddisfazione di toglierci qualche sfizio. Iniziamo con una piacevole cavalcata di 3 h per visitare i villaggi Lenca. A seguire ci immergiamo nel sito archeologico di Copàn che meriterebbe di certo maggior considerazione internazionale visto l’eccellente stato di conservazione dei sue alti steli di pietra incisi da bassorilievi. La natura circostante inoltre è prorompente ed offre riparo a numerosi pappagalli rossi che si aggirano indisturbati tra i prati e le fronde degli alberi secolari. Infine facciamo visita al Parque de Aves, un centro di recupero e reinserimento in natura di ben 181 specie di uccelli diversi. I vari esemplari non sono in gabbia, bensì completamente liberi o al massimo in strutture gigantesche che simulano il loro habitat. Si passeggia accanto ai vari esemplari, alcuni di loro si avvicinano e tentano di interagire con noi, come il meraviglioso tucano che curioso ci osserva a lungo per poi iniziare per gioco a mordicchiarci le scarpe. Ricorderò per sempre questa esperienza incredibile.



Ancora un cambio di veicolo a Santa Rosa per poi avanzare fino a La Esperanza. Come al solito sono seduto davanti con l’autista e una ragazza francese di nome Lisa che viaggia da sola e nella vita fa la traduttrice cinematografica. Il tema della conversazione presto si sposta sulle Maras e sulle problematiche legate all’insicurezza del paese. Lisa infatti mi chiede un parere perché essendo sola nutre diversi timori. All’inizio l’autista sembra non volerne parlare. Poi col passare del tempo probabilmente si rende conto di potersi fidare di noi e comincia a confidarsi. Ci racconta che ogni lunedì un tipo grosso, pelato e tutto tatuato in volto si presenta nel loro deposito e chiede l’equivalente di 90 euro, cifra altissima per l’economia di questo paese. Loro però non hanno scelta. A chi non vuole o non può pagare vengono rapinati e incendiati i minivan. Se ciò non basta e si continua a non pagare le conseguenze divengono ben più gravi. Qualsiasi tipo di attività subisce questo genere di estorsione, in silenzio, con rassegnazione. Nessuno è in grado o vuole aiutarli, dato che, la corruzione è talmente radicata da non esistere nessun tipo di ente a cui rivolgersi. Sembra tutto così assurdo. Mi sale una tale rabbia a pensare che non si possa fare niente per aiutare queste persone. Le Maras in questo modo tengono in ginocchio l’economia del paese, opprimendo un popolo straordinario  
che è costretto a subire e patire questa triste realtà quotidiana.

La Esperanza è un paesino dal clima fresco, con una graziosa piazzetta, ma niente più. Nonostante di turisti qui non vi sia nemmeno l’ombra, esiste un ufficio di turismo. L’impiegata è gentilissima e visto che oltre a noi non c’è nessuno, ci fermiamo volentieri a fare due chiacchere. Dato che non sappiamo cosa fare, la ragazza ci propone di unirci gratuitamente a un suo amico che deve portare del materiale edile alle comunità lenca delle montagne. Cosa abbiamo da perdere? Saliamo così sul pick-up di Geovani restando fuori sul retro. Man mano che l’auto continua a salire sulla montagna il paesaggio accresce di fascino e autenticità. Ci fermiamo di continuo per far salire e scendere studenti e anziani a cui Geovani offre volentieri un passaggio senza naturalmente volere nulla in cambio. L’estrema cortesia e disponibilità di queste persone ci lascia senza parole. Tutto, attorno a noi, appare genuino e sincero. Attraversiamo diversi villaggi, osserviamo le donne che lavorano instancabili il telaio e acquistiamo qualcosa in modo da contribuire seppur con poco al benessere della comunità. Geovani poi ci accompagna anche a vedere una bellissima cascata del tutto nascosta che naturalmente conosce solo chi vive da queste parti.
Un aspetto che ci ha colpito positivamente è stata la quantità di studenti e di scuole incrociate lungo la strada. In un paese dove l’istruzione non è obbligatoria e dove un numero spaventoso di bambini è costretto a lavorare invece che studiare, vedere una tale partecipazione e dedizione verso il mondo dell’istruzione tra le montagne ci ha davvero sorpreso.

Ci spostiamo a Gracias, anche qui nulla di eccezionale, ma l’ambientazione è piacevole. Inoltre ci sono le terme. L’acqua che sgorga dalle profondità è caldissima e le piscine naturali sono avvolte dagli alberi della selva. Insomma uno stop rilassante e ristoratore.


Ora si presenta davanti a noi una scelta difficile che abbiamo rimandato in attesa che gli eventi ci dessero maggiori indicazioni a riguardo. Possiamo dirigerci verso nord ed entrare così in Guatemala, oppure possiamo virare a sud e varcare la frontiera di quello che è considerato forse il paese più pericoloso al mondo. In questi giorni ci siamo confrontati a lungo a riguardo, cercando di valutare accuratamente aspetti positivi e negativi. Ogni singolo individuo incontrato sul nostro cammino ci ha messo in guardia e sconsigliato vivamente dall’entrare a El Salvador. L’Honduras già di per sé è stato un grosso rischio che ci ha costretti nostro malgrado ad adottare diverse precauzioni. I racconti su El Salvador spaventano. D’altra parte però siamo qui, e non sappiamo se e quando ci ricapiterà questa occasione. Siamo consapevoli dei rischi, però ci rendiamo anche conto che se non entriamo solo perché abbiamo paura ce ne pentiremo per il resto della vita. Inoltre avevamo deciso fin dal primo giorno che il nostro viaggio sarebbe stato caratterizzato da un atteggiamento positivo e di apertura verso il prossimo. È nostro dovere quindi essere fedeli ai nostri ideali e alle nostre convinzioni. In cuor nostro sappiamo quale sia la decisione giusta.
Facciamo quindi rotta verso sud con qualche clausola però che concordiamo di imporci. Non trascorreremo più di una settimana a El Salvador, e soprattutto, ai primi segnali di estremo pericolo faremo dietro front e usciremo di corsa dal paese.

I punti di accesso sono ben pochi. Passando per Nueva Ocotepeque giungiamo alla dogana di El Poy. Nessun tipo di controllo, solo una rapida occhiata al passaporto e mio malgrado, nemmeno il timbro che per me rappresenta un nostalgico ricordo da collezionare.
Proprio come era già avvenuto entrando in Honduras, ci accorgiamo da subito che contrariamente a quel che si possa pensare la gente del posto è carinissima, cordiale e disponibile. Persino i poliziotti di frontiera si dimostrano simpatici e alla mano.

Arriviamo velocemente a La Palma, una mini cittadina conosciuta per i suoi murales disseminati tra le pareti delle case. Una rapida occhiata e ci rendiamo conto che non si tratta di nulla di speciale, così decidiamo di proseguire verso Suchitoto. L’autobus però ci lascia a un incrocio dove non vi è anima viva. Nessun villaggio all’orizzonte, solo una strada polverosa. Secondo quanto riferitoci dall’autista dobbiamo attendere un altro autobus che dovrebbe giungere a momenti. Gli orari in questo continente però sono più un’indicazione di massima che una certezza. Aspettiamo fiduciosi, ma inizia a farsi tardi e se non troviamo una soluzione presto sarà buio. Ci hanno raccomandato di non farci trovare in giro dopo le 18:00. Il nostro mezzo non arriva così, seppur con un po’ di incoscienza, decidiamo di fare l’autostop. Incredibilmente ogni singola auto o camion che passa si ferma e tutti cercano di aiutarci con estrema gentilezza. Non passa molto prima che due carinissimi signori ci carichino sul retro del loro pick-up. Giunti a destinazione non vorranno neppure accettare i pochi dollari che offriamo loro come ringraziamento.
Suchitoto è una piccola città molto gradevole dall’architettura coloniale. La sua piazza principale brulica di bancarelle di artisti e talentuosi artigiani. La cucina locale è squisita e i prezzi sono davvero bassissimi. Sono certo che lasceremo il paese con una forte dipendenza da pupusas, uno squisito piatto tipico salvadoregno venduto come street food un po’ ovunque.
Tra le pittoresche vie acciottolate sbucano di continuo gruppi di 4 militari, molto giovani, troppo giovani se vogliamo essere onesti. Camminano in formazione in mezzo alla strada con i mitra spianati e il dito sul grilletto, come se si aspettassero di essere attaccati all’improvviso da tutte le direzioni. Ai nostri occhi appare tutto surreale, quasi fossimo in una zona di guerra. Per quanto lo spettacolo non sia proprio rassicurante, grazie a queste numerose forze militari, Suchitoto è considerata una delle città più sicure del paese.

La capitale San Salvador al contrario gode di una pessima fama. Così sebbene ci sarebbero alcuni interessanti musei da non perdere decidiamo di attraversarla senza fermarci. La meta successiva si rivelerà purtroppo piuttosto deludente. Contrariamente infatti a quanto afferma la nostra guida, Santa Ana appare davvero brutta. I pochissimi hotel presenti sono scadenti, e le strade brulicano di gente poco raccomandabile. Inutile dire che qui in effetti non ci sentiamo assolutamente al sicuro.

Lasciamo El Salvador da San Cristobal Frontera un po’ delusi, ma consapevoli di non aver visitato diverse affascinanti località lungo la costa. Il nostro buon senso ha però avuto la meglio, impedendoci di correre rischi eccessivi. Nonostante tutto siamo molto felici di non aver rinunciato a questa esperienza, soprattutto, perché ci ha permesso di conoscere lo straordinario popolo salvadoregno, ben diverso da quello che ci aspettavamo.


Il peggio sembra essere passato. Guatemala City ci accoglie con tutta la sua vitalità e con uno spirito moderno e innovatore decisamente poco comune alle altre capitali centroamericane. Anche qui tutti ci danno una mano. Ci accompagnano sempre quando chiediamo indicazioni e addirittura non ci fanno pagare la metro di superficie dato che dispongo solo di grandi banconote e non ho monetine come richiesto.

Ad attenderci c’è una delle mete più affascinanti di tutto il nostro viaggio. Non è facile descrivere l’estrema bellezza di Antigua. Una città che sembra evocare il suo antico splendore tra i colori sgargianti delle abitazioni, numerose e suggestive chiese, pittoresche strade acciottolate e una cura per i dettagli e per la pulizia poco comune. L’aspetto poi che conquista del tutto è il ritmo di vita pacato e a misura d’uomo, nonostante una considerevole presenza turistica.
La popolazione guatemalteca è composta da un’enorme fetta di indigeni che conferisce al paese una ricchezza etnica e cultura straordinaria. In particolare colpiscono le donne, dalle bambine fino ad arrivare alle signore anziane, tutte appaiono sempre impeccabili e perfettamente in ordine nei loro tradizionali abiti variopinti. I colori delle stoffe e i motivi ricamati sono tantissimi e indicano il villaggio di provenienza.
Tra mercati, bancarelle e antiche rovine conosciamo anche Oliver, un amico di Christian, nato qui da papà statunitense e mamma italiana che sarà la nostra piacevole guida durante la nostra permanenza in città.

Familiarizziamo subito con la folle guida degli autisti guatemaltechi che non lesinano mai un sorpasso neanche in prossimità di una curva cieca. Cambiamo ben 4 minivan in meno di 3 ore, ma tutto con estrema velocità, in un sali-scendi-riparti continuo. Toccando così Chimaltenango, Los Encuentros e Sololá, giungiamo a Panajachel, località situata sulle rive dello strepitoso Lago di Atitlán.
Nell’ostello in cui alloggiamo conosciamo Cecilia una ragazza argentina dalle idee poco chiare. L’artista colombiano Angel e il simpaticissimo spagnolo Ruben. Trascorreremo con loro divertenti serate di festa condividendo le nostre storie, i nostri pensieri e le nostre convinzioni, brindando alla vita tra un bicchiere e l’altro.



Panajachel è la base ideale per visitare i villaggi indigeni attorno al lago, tutti raggiungibili comodamente da frequenti imbarcazioni che collegano le varie località. Prima tappa Santa Cruz, la meno visitata, probabilmente perché in effetti non offre molto, ma di certo appare come la meno turistica e quindi più autentica. Raggiungiamo poi a piedi Jabalito attraverso uno stretto sentiero che regala scorci paesaggistici mozzafiato. Il villaggio però è davvero deludente. Riprendiamo così una barca fino a San Marco ottima meta per chi ama le atmosfere un po’ bohemien. Vi sono molti ostelli carini e svariate possibilità di farsi fare massaggi o seguire corsi di meditazione. C’è persino una persona che fa corsi di macramè, disciplina per cui nutro un certo interesse in quanto durante questo viaggio ho iniziato ad apprenderla. Altro spostamento in barca e siamo a San Juan, pieno di tentatrici bancarelle e negozietti di artigianato indigeno da perdere la testa.

Salutati i villaggi del Lago Atitlán, appena 1 ora di autobus ci separa da quello che è considerato all’unanimità il mercato artigianale indigeno più bello di tutto il paese. Siamo a Chichicastenango!
La cittadina possiede un fascino particolare che naturalmente offre il meglio di sé la domenica, quando tutte le vie del centro si trasformano in un gigantesco, affollatissimo, mercato all’aperto. Un’esplosione di colori in un tale caos da rendere difficile orientarsi tra tendoni, bancarelle, e un via vai continuo di persone.
Le scalinate delle chiese possiedono un qualcosa di solenne e antico, quasi fossero lì a testimoniare un passato ancorato e radicato più che mai al presente. L’interno delle chiese ricordano quelle indigene dei villaggi messicani, strutture spartane in legno e centinaia di candele a terra a eludere l’oscurità.



Tra gli incontri fatti e gli episodi rilevanti sicuramente non dimenticheremo facilmente la famiglia proprietaria di un ristorantino non lontano da dove alloggiavamo. La prima sera avendo fatto un po’ tardi, a fine cena hanno voluto a tutti i costi riaccompagnarci in hotel perché temevano che potesse capitarci qualcosa di spiacevole camminando di notte da soli lungo le strade buie. Ancora oggi la cosa mi lascia senza parole. Non riesco proprio a immaginare un ristoratore in Italia che riaccompagna in hotel dei clienti perché teme che possano essere rapinati.

Cambio di autobus a Santa Cruz del Quiché e poi ancora a Uspantán per raggiungere Cobán. La città non offre granché, ma rappresenta un’ottima base per le escursioni dei dintorni.
L’idea iniziale era quella di visitare il parco “Biotopo del Quetzal”, con l’intento ovviamente di poter avvistare qualche esemplare del bellissimo uccello nazionale, per l’appunto il quetzal. All’ufficio di informazione turistica però, ci convincono che nell’adiacente parco “El ranchito del quetzal” se ne vedono molti di più. Così cambiamo i nostri piani, ma del quetzal neanche l’ombra. La delusione si dissolve velocemente il giorno seguente quando, passando per Lanquìn, giungiamo a Semuc Champey. Il luogo è a dir poco meraviglioso. Una serie di cascate disposte a gradoni, immerse nel verde lussureggiante della foresta e caratterizzate dal colore turchese e intenso delle sue fresche acquee. Lo scenario somiglia molto a quello di Plitviche in Croazia. Accostando le due foto le similitudini sono davvero notevoli. Col senno di poi ci pentiamo di aver intrapreso questa escursione solo in giornata, Semuc Champey meriterebbe senz’altro un soggiorno più lungo.

Niente da fare, gli autobus diretti, qui sembrano proprio non esistere. Ancora tanti cambi, ben 5 tra bus e barca, attraversando Sayaché e Flores per raggiungere El Remate, un piccolo villaggio situato sulle rive del Lago de Petén Itzá. Non lontano da qui sorge il celebre sito archeologico di Tikal. Prima di visitarlo però, seguiamo il consiglio sia di Oliver che di Robert (ragazzo americano proprietario dell’ostello in cui avevamo alloggiato presso il Lago de Yojoa in Honduras) di essere tra i pochissimi a esplorare le rovine maya di Yaxhá. La scelta si rivela azzeccatissima. Camminiamo per ore ed ore tra piramidi e antiche costruzioni straordinariamente conservate senza incontrare anima viva. Di tanto in tanto incrociamo qualche guardia parco con i quali scambiamo volentieri qualche parola, increduli che una meraviglia del genere non sia conosciuta e presa d’assalto dai turisti. Come avviene anche per molti altri siti anche Yaxhá sembra emergere dalle profondità della giungla, ma a rendere unico il paesaggio è l’adiacente laguna che regala incantevoli scorci, in particolare dalla cima della piramide 216. Decidiamo di salirci proprio a fine giornata, sul calar della sera, per poter ammirare il tramonto in tutte le sue sfaccettature. Ed è proprio qui che finalmente incontriamo altri visitatori, gli unici oltre a noi di tutta la giornata. Conosciamo così Aaron, un ragazzo americano che vive in questo paese, dove ha aperto un’agenzia turistica che organizza viaggi in Guatemala, Messico e Belize, dando un’impronta un po’ spirituale a tutta l’esperienza. È qui infatti con altri 5 ragazzi/e a cui fa da guida e ci racconta di aver pianificato l’intero itinerario per poter essere qui sulla cima della piramide 216 proprio in questo preciso momento durante l’ultimo tramonto prima del solstizio d’estate. Aaron sembra una brava persona, e anche se non sono particolarmente incline a credenze mistiche e quant’altro, devo ammettere che mi affascina il fatto di trovarmi per caso nel posto giusto al momento giusto. Vista l’esperienza di Aaron ne approfittiamo per fargli qualche domanda sul Belize e parlando della sicurezza, anche lui, ci dice una cosa che ci siamo sentiti dire una miriade di volte durante questi mesi: “Voi non dovete preoccuparvi della sicurezza, si vede come viaggiate, si vede come siete, non c’entrate niente con gli americani che fanno solo casino! Voi emanate un’energia positiva, troppo bella, non vi può capitare niente”.

Il giorno seguente è la volta di Tikal. Alle 06.00 del mattino siamo già dentro, un po’ per approfittare delle ore meno calde viste le alte temperature, e un po’ per cercare di evitare le folle di turisti. Come temevamo infatti i visitatori sono davvero tanti. Fortunatamente il sito archeologico è abbastanza grande da favorirne la dispersione, ma i luoghi più caratteristici sono comunque presi d’assalto. A rendere poi la vita difficile ci sono veri e propri sciami di zanzare estremamente aggressivi. Tutto appare poco curato. Non vi è alcun personale a controllare e infatti la gente ignorante si arrampica sulle rovine e getta rifiuti ovunque. 
Se dovessi fare un confronto tra i due siti maya devo ammettere che nel complesso ho preferito senza alcun dubbio Yaxhá. Va detto però a dover di cronaca che la piazza centrale di Tikal è di una bellezza indescrivibile e sarebbe un vero peccato perdersela.



Ci dirigiamo a est verso la frontiera a bordo di un minivan di pazzi, in senso buono. Appena saliamo a bordo tutti iniziano a ridere e a scherzare con noi come se fossimo vecchi amici. Raggiunto Melchor de Mencos, a malincuore, ci lasciamo così alle spalle il Guatemala che si è rivelato essere per ora il paese più affascinante del centroamerica.


Varchiamo il confine con il Belize ed entriamo a Benque Viejo del Carmen. Le operazioni doganali sono velocissime e come al solito nessun tipo di controllo. Non sappiamo bene cosa aspettarci dal Belize. Le informazioni che abbiamo sono poche, ma la curiosità è tanta. Il primo trauma è dover cambiare lingua. La lingua ufficiale è l’inglese, sebbene la maggior parte degli adulti e degli anziani parlino correttamente spagnolo. Per i giovani il discorso invece è diverso in quanto profondamente fieri di essere una colonia inglese. La quasi totalità della popolazione è garifuna, quell’etnia di colore che già avevamo conosciuto a Panama e che non ci era piaciuta particolarmente. L’impressione avuta allora, purtroppo trova nuove conferme. Tutti appaiono maleducati, casinisti, ubriaconi e spesso arroganti.
Le dimensioni del paese sono piuttosto ridotte, ma i collegamenti lasciano un po’ a desiderare. Così passando prima per Dandriga, e poi per Indipendence saliamo su un motoscafo che ci conduce finalmente a Placencia. La cittadina è piccolissima, circa 800 m per 200 m. Le abitazioni sono dipinte con colori sgargianti, la sabbia è bianca e l’acqua inizia ad avere il tipico color caraibico. Siamo in bassa stagione, tutto appare molto calmo, così ne approfittiamo per riposarci un paio di giorni.

Ripreso il nostro cammino ci spostiamo a Hopkins, dipinta dalla Lonely Planet come una delle spiagge più belle del paese. Ben diversa è la situazione che troviamo al nostro arrivo. L’arenile è praticamente scomparso a causa dell’erosione ed è pieno di rifiuti. Come già avevamo avuto modo di constatare, anche qui i garifuna gettano senza alcun ritegno la spazzatura ovunque. Preferiamo quindi non fermarci e con lo stesso metodo utilizzato per arrivare ce ne andiamo facendo autostop fino a Dangriga. Qui prenderemo un autobus per Belize City. La capitale non gode di buona fama, ed effettivamente le voci sul suo conto sono vere, ma non abbiamo altra scelta che attraversarla se vogliamo imbracarci per Caye Caulker. Percorriamo a piedi il caotico e trafficato tragitto che va dalla stazione dei bus fino al porto. A terra numerosi ubriachi e drogati chiedono l’elemosina, ma l’impressione non è di essere in pericolo, in quanto nelle loro condizioni faticano persino a reggersi in piedi. Di certo però non è uno spettacolo che lascia indifferenti.
In 45 minuti di lancia siamo sull’isola. “Welcome to Paradise guys!”, ci accoglie un signore appena sbarcati. Difficile dargli torto. Il colore dell’acqua è impressionante. Limpida e trasparente dove il fondale è più basso e di un turchese acceso dove è più profondo. Troviamo facilmente una bellissima cabaña, spaziosa, con cucina e tutto a un prezzo irrisorio. L’unico difetto di questa piccola isola è che non ci sono vere e proprie spiagge, ma piuttosto dei pontili che si insinuano nel mare. C’è il pontile dove la sera ci si ritrova tutti a bere una birra ammirando il tramonto, c’è quello da cui ci si tuffa, e soprattutto c’è quello dove non vi è anima viva, in quanto mezzo crollato, che diventerà il nostro luogo preferito dove crogiolarci al sole e dove immergersi tra i pesci caraibici nell’acqua placida e ammaliante.



Decidiamo di partecipare a un’escursione di snorkeling della durata di quattro ore per poter osservare da vicino la barriera corallina, immergendoci in quella che da oltre 30 anni, è una riserva acquatica protetta. Tra le tante agenzie scegliamo l’unica che rispecchia il nostro modo di viaggiare, dimostrando un approccio nei confronti della natura più corretto ed ecosostenibile. Si raccomandano infatti di non toccare assolutamente gli animali o i coralli e si rifiutano categoricamente di dar da mangiare agli squali per attirarli. Cose che dovrebbero essere abbastanza scontate, ma purtroppo non lo sono dato che tutte le altre compagnie utilizzano questi metodi. Ci attende una delle esperienze più sorprendenti e indimenticabili della nostra vita. Una piccola imbarcazione ci conduce al largo fino a un punto in cui l’acqua sembra quasi entrare in una baia invisibile. Ci buttiamo in mare armati solo di pinne, occhiali e boccaglio. La corrente è piuttosto forte, ma lo sforzo viene presto ricompensato. Guardo giù e ai miei occhi appare come per magia un mondo nuovo! Mai visto nulla del genere in vita mia. Sembra di essere in un documentario di Super Quark! Piante marine e coralli giganteschi danno vita a un’esplosione di colori sgargianti impressionati. Alcuni coralli hanno le sembianze di enormi cervelli! Attorno a noi migliaia di pesci tropicali, dai più piccoli agli enormi barracuda. E ancora gigantesche mante nere ricoperte da puntini bianchi che sbattendo le “ali” sembrano volare in acqua. All’improvviso la guida mi afferra per un braccio e mi fa cenno di guardare alla mia destra, per poco non mi viene addosso una tartaruga marina grande quanto me! Poi è la volta degli squali, così maestosi nei loro movimenti da intimorire non poco, sebbene sembrino del tutto incuranti della nostra presenza.
Non essendo abituato a respirare dalla bocca così a lungo, purtroppo dopo un’oretta di immersione sono costretto a tornare in barca perché sento che mi manca il respiro. Invece di stare meglio però, complice probabilmente il continuo oscillare dell’imbarcazione, il mio malessere aumenta, costringendomi a non rientrare più in acqua. Questo sarà uno dei miei più grandi rimpianti. Myriam e Christian infatti incontrano tre esemplari di lamantini, fermi e ritti l’uno di fronte all’altro, quasi stessero dialogando tra loro sul fondo del mare. Il tutto però non dura tanto da permettermi di buttarmi in acqua. Il cretino di turno infatti, proveniente da un’altra imbarcazione, si avvicina troppo mettendo ovviamente in fuga questi animali meravigliosi!

Durante il nostro tour abbiamo conosciuto un simpatico ragazzo tedesco che ha vissuto un anno a Venezia e una carinissima coppia californiana in viaggio di nozze, Audrey e Brandon. Tornati in terraferma decidiamo di andare prima a bere qualcosa sul molo ammirando così il tramonto sul mare, per poi proseguire la serata cenando tutti insieme. Come sempre una bella occasione per conoscere persone nuove e confrontare culture diverse.



Trascorse ormai ben 4 notti in questo paradiso giunge purtroppo l’ora di afferrare i nostri zaini e proseguire la nostra avventura. Ritorniamo così a Belize City da dove prenderemo un autobus che ci porterà direttamente oltre confine.

Il Belize è un paese che mi ha lasciato un po’ perplesso e combattuto. Da un lato le zone turistiche come Placencia e Caye Caulker sono a dir poco favolose. Dall’altro basta addentrarsi verso l’interno del paese o semplicemente nelle zone più residenziali per trovare contrastanti situazioni di degrado.


Superati i controlli della dogana messicana, questa volta fin troppo scrupolosi, il bus ci lascia a Chetumal. Dopo quasi 9 anni dalla mia precedente esperienza zaino in spalla in queste zone (America Latina 2005-2006 insieme a Christian e Simone), finalmente sono di nuovo in Messico!
Chetumal ha ben poco di interessante da offrire e ormai si è fatta sera. Molti ci hanno parlato bene della Laguna Bacalar, ma sebbene si trovi a soli 50 km di distanza esiste un solo autobus al giorno che parte in tarda mattinata. Questo ci rallenterebbe troppo, e la voglia di ripartire è tanta. Gli alberghi dei dintorni poi sono cari e piuttosto scadenti. Decidiamo così di trascorrere la notte all’interno del terminal e di prendere il primo bus per Tulum delle 04:45 del mattino.

Il terminal di Tulum si trova nel centro della cittadina, ben lontano dalle sue spiagge da sogno. Così prima di dirigerci verso la costa, ne approfittiamo per fare una bella spesa alimentare per i prossimi giorni e, in particolare, per riempire l’intero bagagliaio del nostro taxi di bottiglie di Corona! Il litorale è lungo, ma noi sappiamo già dove farci lasciare. Vicinissimo all’entrata del sito archeologico sorgono delle capanne sulla spiaggia, un po’ spartane, ma molto affascianti dato che offrono la possibilità di alloggiare praticamente sulla spiaggia addormentandosi con il dolce suono delle onde del mare. Il complesso alberghiero è stato ampliato rispetto a un tempo, ma i veri cambiamenti ci attendono sull’arenile. Quella che una volta era una distesa bianca totalmente deserta, oggi ospita ristoranti, resort, imbarcazioni che portano i turisti a fare snorkeling. Di certo ha perso una parte del suo fascino selvaggio, ma nonostante tutto resta ancora una delle spiagge più belle mai viste. Fine sabbia bianchissima, acqua calda dall’azzurro intenso, e palme da cocco che offrono ristoro e riparo dal sole. Certo durante il weekend di gente ce n’è parecchia, ma gli altri giorni sembra quasi di rivedere il paradiso che abbiamo lasciato anni fa.



Nonostante di strada da fare ce ne sia ancora tanta avevamo deciso che giunti a Tulum ci saremmo concessi una pausa dal nostro vagabondare. Trascorriamo quindi ben 5 giorni in totale relax.
Prima di andarcene però Christian ed io andiamo a visitare il complesso archeologico maya che si trova a soli 8 min di cammino dalle nostre cabañas. Il biglietto di ingresso è davvero economico, ma per entrare c’è una bella coda composta soprattutto da americani e italiani. Di per sé le rovine non sono nulla di eccezionale se paragonate a quelle di Palenque, Chichén Itzà, o agli altri siti visitati in centroamerica. La vegetazione però e soprattutto il mar dei caraibi che fa da sfondo al complesso rendono unico ed estremamente affascinante il paesaggio.

Viaggiamo tutta la notte per coprire la distanza che ci separa da San Cristobal de las Casas. Purtroppo mentre tutti dormono due coppie a bordo vengono derubate. Eventi come questi sono molto comuni durante i tragitti notturni. Per questo motivo è necessario prestare la massima attenzione e custodire sempre addosso i propri valori. I poveri sventurati avevano lasciato denaro e documenti nel borsone situato in alto all’interno della cappelliera o nel bagaglio a terra tra le gambe, ma verso il corridoio.

San Cristobal al contrario di Tulum sembra non essere cambiata affatto. L’atmosfera allegra e spensierata che la caratterizzano è rimasta invariata. Tutti sorridono, tutti appaiono aperti e pronti al dialogo. Si tratta indubbiamente della città coloniale più attraente di tutto il paese. Variopinte case dai colori sgargianti si affacciano a vie pedonali di acciottolato dando vita a un vero e proprio spettacolo per gli occhi.
A tutto ciò si aggiungono mercatini artigianali indigeni, artisti di strada e squisiti caffè francesi sorti un po’ ovunque. Per queste ragioni e per molte altre San Cristobal è così tanto amata dai mochileros e dagli spiriti un po’ bohemien. È difficile da spiegare, ma questa città possiede la capacità di sedurre e conquistare completamente al primo sguardo. Il rischio è quello di rimane bloccati qui, rimandando di giorno in giorno la partenza.

Tutto attorno a San Cristobal sorgono piccoli villaggi indigeni. Dedichiamo così una giornata alla visita di San Juan Chamula, di certo il più interessante tra tutti. La pittoresca chiesa cittadina viene ridipinta ogni tre mesi, sempre con colori sgargianti. È chiaro quindi che ci appaia diversa rispetto a un tempo. A non essere cambiato invece è lo scenario che riserva al suo interno. Inginocchiati a terra sulla paglia i fedeli pregano ad alta voce, ma in modo totalmente autonomo e individuale. Le parole che si propagano nell’aria insieme a fitti fumi di incenso sembrano provenire da un antico passato, e infatti la lingua parlata è quella maya. Centinaia e centinaia di candele illuminano l’oscurità aggiungendo ancor più fascino a questo luogo carico di sacralità e misticismo.

Viaggiamo tutta la notte fino a Salina Cruz, il nostro obbiettivo è “Playa la Ventosa”. Parlando con i locali però scopriamo che non è poi così vicina e soprattutto che non ci sono alloggi. Questo ci costringerebbe a fare avanti e indietro e soprattutto a dormire a Salina Cruz, località che ci hanno sconsigliato per ragioni di sicurezza. Fatte le dovute considerazioni quindi si prosegue. Un’ora dopo siamo già a bordo di un autobus diretto a Oaxaca. La città è davvero enorme, sembra essersi ingrandita molto, ma soprattutto sembra essere migliorata sotto tutti i punti di vista. Il quartiere storico in particolare appare curato, variopinto, tranquillo, insomma a misura d’uomo. Oaxaca è poi anche una città universitaria, perennemente in festa e celebre per il suo fervore culturale.

La nostra prossima tappa è caratterizzata da un alone di mistero. Sono mesi infatti che cerchiamo informazioni precise su Hierve el Agua senza riuscire ad ottenere granché. Persino i viaggiatori più incalliti sembrano non averne mai sentito parlare. Nonostante il dubbio che non esista ci sia venuto, non vogliamo arrenderci, e i nostri sforzi verranno ampiamente ricompensati. Un autobus pubblico ci porta fino a Mitla da dove, cercando cercando, scoviamo un camioncino che ci condurrà a Hierve el Agua. La strada è polverosa, dissestata e piena di curve. Sicuramente non si tratta di un tragitto piacevole, ma nemmeno così difficile da giustificare lo scarsissimo numero di visitatori che si spingono fino a qui. Lo spettacolo che si presenza dinnanzi ai nostri occhi è impressionante. Una serie di cascate pietrificate e pozze naturali scavate nella roccia dall’acqua termale che sgorga prepotente dal sottosuolo. Il tutto situato sulla cima di uno strapiombo da brividi con tutta la vallata a fare da scenografia. È mattina presto, e siamo completamente soli. Inutile spiegare il piacere di immergersi all’interno delle piscine naturali in totale solitudine con un paesaggio del genere.
Verso l’ora di pranzo compaiono diverse persone, motivo che ci spinge a rivestirci e ad esplorare un po’ i dintorni. Imbocchiamo un sentiero che conduce a diversi punti panoramici per poi scendere lungo le cascate pietrificate. Notiamo dei primitivi condotti d’acqua scavati nella roccia, forse dai maya. La sensazione infatti è proprio quella di trovarsi in una zona archeologica. Come già avvenuto in Honduras, trovo un’antica punta di freccia conficcata nel terreno. Questa volta non in ossidiana, bensì realizzata con un minerale bianco dotato di qualche sfumatura rosea. Sarebbe bello proseguire lungo il sentiero che attraversa la vallata scomparendo all’orizzonte, ma purtroppo si è fatto tardi e dobbiamo tornare indietro.



Altro viaggio notturno fino a Pochutla, da dove con un collectivo raggiungiamo velocemente Mazunte, una località che molti ci hanno consigliato di non lasciarci sfuggire. Si tratta di un minuscolo villaggio costiero dotato di una bellissima spiaggia resa ancor più affascinante da enormi ammassi rocciosi che spiccano in mezzo all’oceano. Le onde sono alte e decisamente violente, ma il loro infrangersi sulla battigia sarà l’unico suono udibile in questo luogo così placido e sereno.
Ci lasciamo convincere a fare un’escursione in barca per vedere i delfini e nuotare con loro. Ci garantiscono al 100% che ci sono. Dopo 3 ore di navigazione dei delfini neanche l’ombra. Avvistiamo solo qualche uccello e due tartarughe impegnate in atti non adatti ai minori. Finiamo poi anche a litigare con la guida che per far divertire i soliti turisti americani si butta in acqua, afferra una delle tartarughe e la porta praticamente a bordo per farla toccare e fotografare da quei quattro ignoranti. Una giornata da dimenticare.

Degno di nota invece il mio incontro casuale con Mary Carmen Barròn, una signora che si occupa di cerimonie tradizionali temazcalli, meditazione e massaggi. Insomma una specie di curandera. Oltre ad entrare subito in sintonia con lei, mi rendo conto che possiede una considerevole preparazione scientifica sul corpo umano, nervi, agopuntura, digitopressione e quant’altro. Considerando che da anni ho un problema al collo che nessuno riesce a risolvere e soprattutto che per 2 ore di massaggio chiede l’equivalente di 22 euro, senza ulteriori indugi provo ad affidarmi alle sue mani esperte. Nonostante non sia incline agli aspetti mistici, a maggior ragione quando vengono associati a tecniche di guarigione, decido di darle fiducia e, pur consapevole delle mie riserve, mi impongo di ascoltarla con mente aperta senza giudicare le sue parole. All’inizio mi mette ritto in piedi davanti al fumo sacro, una specie di incenso. Poi mi passa delle piume sul corpo pregando ad alta voce. Mi osserva e afferma che ho qualche problema di stomaco e che sto maltrattando i miei reni. In effetti da qualche giorno avevo qualche disturbo, e, per quanto riguarda i reni, sono purtroppo solito bere pochissimo. Nessuna rivelazione sconvolgente comunque. Ad essere sconvolgente invece è la sua bravura nel messaggio. Intanto capisce subito che ho qualcosa di strano al collo e utilizzando delle ampolle di vetro insieme ad alcuni bastoncini infuocati, crea dei vuoti d’aria appoggiandoli sul mio corpo. Poi preme in determinati punti, soprattutto di mani e piedi che a suo dire sono collegati con gli organi interni. Terminate le 2 ore di massaggio vuole leggermi i miei nahuel. Sinceramente non so nemmeno cosa siano, ma la lascio fare. Osserva i miei spiriti guida e in qualche modo cerca di capire che tipo di persona sono. Mi dice che con le parole sono in grado di far credere al moribondo di essere sano e viceversa al sano che sta per morire. Poi rimanendo in tema dice che non posso morire in un incidente perché il mio spirito guida è la Morte. Afferma che possiedo un potere più grande del suo, ma che non so utilizzarlo. Dice che posso prevedere la morte degli altri attraverso il sogno e proprio per questo non sogno mai, come se mi fossi costruito una barriera mentale, un muro difensivo. In effetti, avrà anche avuto fortuna, ma è vero, non sogno mai o, se sogno, non ricordo assolutamente nulla. Infine mi dice quasi commossa, che il mio cuore è carico di malinconia e di tristezza e che devo liberarmene donandole al mare.
Al di là di tutte queste cose poco credibili seppur di innegabile fascino, l’esperienza si è rivelata davvero ottima. Tant’è vero che dopo tempo immemore non sento alcun dolore al collo e riesco a muoverlo perfettamente. Anche Christian e Myriam il giorno seguente decidono di andare a trovare Mary e ne usciranno entusiasti e sconvolti. Rivela loro infatti alcune informazioni molto personali che non avrebbe potuto sapere in nessun modo. Coincidenze? Per quanto io sia scettico in materia non vedo come possa aver azzeccato dettagli familiari così precisi e particolari semplicemente buttando lì a caso.
Mary ha da poco acquistato un terreno vicino a Puerto Escondido dove intente trasferirsi. È diretta proprio lì e, dato che Puerto Escondido è la nostra prossima destinazione si offre di darci un passaggio. Naturalmente anche in questo lei ci vede un segno del destino, un destino che ci ha volutamente fatti incontrare.

Puerto Escondido durante il mio primo viaggio zaino in spalla di alcuni anni fa (America Latina 2005-2006 insieme a Christian e Simone) è stato un luogo magico che ha lasciato dentro di noi un segno indelebile. Senza indugi quindi ci dirigiamo verso Playa Marinero con l’intento di alloggiare nuovamente nelle nostre vecchie cabañas sulla spiaggia. La delusione però è tanta. Le basiche, ma affascinanti capanne di paglia con solo sabbia a terra hanno lasciato il posto a tristissime e fatiscenti capanne di cemento. Come se non bastasse poi Playa Marinero è stata deturpata da palazzoni osceni, delle vere colate di cemento che rovinano completamente la bellezza del paesaggio.
Avviliti ci spostiamo a Playa Zicatela, la celebra spiaggia dei surfisti che, contrariamente a quanto ci aspettassimo è migliorata molto. Troviamo facilmente una stupenda cabaña di legno fronte mare, dotata di cucina, bagno privato, e persino di piscina, il tutto a un prezzo davvero ridicolo. Abbiamo tutti gli ingredienti per dare il via ai folli festeggiamenti per il compleanno di Christian! Non potevamo capitare in un luogo migliore di questo. Party in piscina a tutte le ore e Corona a fiumi.
L’ultimo giorno conosciamo Lin, transessuale venezuelano, fuggita dal suo paese dove la situazione è divenuta insostenibile e particolarmente drammatica.
Dopo 5 notti di festa e relax giunge il momento di lasciare anche Puerto Escondido.

Per l’ennesima volta cerchiamo di guadagnare tempo coprendo le lunghe distanze con autobus notturni. Quando l’autista annuncia l’arrivo ad Acapulco il sole deve ancora sorgere. Attendiamo un’oretta prima di muoverci, consapevoli che nonostante le apparenze possano ingannare, ci troviamo in una delle città più pericolose di tutto il Messico. Al di là dell’aspetto legato alla sicurezza, Acapulco non ci ha mai entusiasmati. Troppo caos, troppo smog, troppo turismo di massa e soprattutto un caldo infernale. Anni fa però avevamo scoperto per caso una piccola località molto carina a soli 5 km di distanza da qui. Siamo diretti infatti a Piè de la Cuesta. Constatiamo nostro malgrado che anche qui lo sviluppo urbano è proseguito senza alcun ritegno. Ciononostante resta comunque una meta piacevole dove poter oziare su un’amaca, all’ombra di un ombrellone di paglia, sorseggiando un buon cocktail. L’aspetto più interessante poi è che Piè de la Cuesta sembra essere riservata esclusivamente alle vacanze dei messicani, turisti stranieri non ce ne sono, infatti siamo gli unici.
Una notte veniamo svegliati da un temporale violentissimo. Il cielo è illuminato a giorno da centinaia di lampi che attraversano l’oscurità in tutte le direzioni. Non mi era mai capitato di vedere lampi infrangersi orizzontalmente nella volta celeste. Che spettacolo ammirare la forza prorompente della natura. L’intera casa dove alloggiamo è sveglia e, dato che il nostro alloggio è al primo piano nel sottotetto, la padrona di casa ci invita a scendere in una delle stanze più nuove in cemento al piano terra.
Scampato il pericolo della nottata senza grandi conseguenze, Myriam ed io facciamo un salto ad Acapulco per acquistare i biglietti per Città del Messico, approfittandone anche per fare un giro.



Ad attenderci nella capitale c’è Tadashi, un ex collega del fratello di Myriam che abbiamo avuto il piacere di conoscere in Italia e che, saputo del nostro viaggio, ci ha generosamente invitati a casa sua. Nato da madre messicana e padre giapponese, anche Tadashi un tempo era un mochilero proprio come noi. Durante il suo girovagare però ha conosciuto Angelica qui in Messico e ha deciso così di fermarsi. Oggi sono sposati e hanno una splendida bambina di nome Hiromi, che in giapponese significa “la più bella”.
Per noi è davvero una gran fortuna poter vivere Città del Messico e i suoi dintorni dall’interno, attraverso gli occhi di chi ci abita. Tadashi e Angelica poi sono due persone davvero carine che si prodigheranno per cercare di farci vedere il più possibile e soprattutto di farci assaggiare tutte le squisite prelibatezze tipiche della cucina locale.

Durante il weekend Tadashi e Angelica approfittando di essere liberi da impegni lavorativi ci fanno da ciceroni permettendoci di visitare luoghi poco conosciuti e lontani dalla capitale. Prima tappa la cittadina di Pachuca, seguita poi da Real del Monte, interessante località di montagna celebre più che altro per i suoi pastes! Si tratta di una specie di sofficini al forno riempiti con svariati ingredienti talmente buoni da aver fatto nascere un festival a loro dedicati.
Terza tappa i Primas Basalticos, un impressionante complesso naturale di cascate che si infrangono su colonne di rocce dalla bizzarra forma a prisma. Tale conformazione è dovuta al raffreddamento improvviso della roccia lavica. Un vero spettacolo.
Quarta tappa il famoso sito archeologico di Teotihuachan. Avendo già visitato la quasi totalità delle più celebri rovine maya e azteche, il timore è quello di trovarci davanti a qualcosa di già visto e rivisto. E invece niente affatto. Le dimensioni di Teotihuachan sono davvero impressionanti, ci troviamo infatti di fronte alla piramide più grande di tutta l’America Latina. Sculture, incisioni, templi, tutto si trova in uno stato di conservazione straordinario.

Il secondo giorno restiamo più in zona buttandoci prima nella mischia del mercato di Xochimilco per poi unirci alle tradizioni locali a bordo delle folcloristiche trajineras. Queste colorate imbarcazioni infatti vengono utilizzate soprattutto la domenica da famiglie e amici come sede di veri e propri festosi picnic da guinnes dei primati.
La sera cena in famiglia dai gentilissimi genitori di Angelica.

Tadashi, Angelica, Hiromi e le loro famiglie sono stati tutti così carini con noi che non sappiamo come ringraziarli. Non vogliamo comunque pesare più del necessario. Decidiamo così di lasciarli un po’ tranquilli e di trascorrere gli ultimi 3 giorni nel pieno centro della capitale.



Nonostante si tratti di una vera e propria metropoli, Città del Messico ha davvero molto da offrire. Prima di tutto una quantità impressionante di musei imperdibili. Come lasciarsi sfuggire l’occasione di ammirare da vicino le straordinarie tele di Frida Kahlo al Museo Dolores Olmedo o nella Casa Museo di Frida Kahlo. Come dimenticarsi poi dell’enorme Museo Antropologico o del Museo Soumaya che solo per l’architettura del suo futuristico palazzo merita assolutamente una visita. A completare poi il quadro di questa vibrante capitale sono alcuni dei suoi quartieri più affascinanti e a misura d’uomo come quello di Coyoacán.

Per la nostra ultima cena decidiamo di incontrare Tadashi e Angelica per un ultimo saluto.



Conclusione

Sembra impossibile, ma siamo giunti al termine di questo lungo viaggio durato 6 mesi. Abbiamo vissuto intensamente ogni singolo instante rendendoci conto di come un semplice giorno racchiuda in sé la possibilità di rivoluzionare tutto completamente. Mi spiego meglio. Quando sono a casa, la mattina mi alzo, mi preparo e vado in ufficio. Quando finisco di lavorare ormai di tempo libero ne resta ben poco, così tra la stanchezza e qualche commissione, il più delle volte le giornate finiscono così, con la sensazione di non aver combinato nulla. Durante questo viaggio ogni giorno ci siamo dedicati a centinaia di cose diverse, abbiamo conosciuto persone nuove, cercato di fare più esperienze possibili imparando tutto ciò che ci potesse arricchire e stimolare. Le attività delle solite 24 ore sono state talmente tante da alterare la nostra percezione temporale, dandoci l’illusione che i giorni corrispondessero a settimane, le settimane a mesi. I 6 mesi trascorsi quindi sì sono stati tanti, ma per noi sono durati molto più di 6 mesi. È stato come vagare per anni in piena e totale libertà, con l’animo privo di qualsiasi peso e il cuore aperto al mondo.

La cosa che più ci ha colpito è stato ciò che ci siamo sentiti ripetere innumerevoli volte da persone totalmente diverse e in paesi diversi. Tutti coloro che abbiamo incrociato nel nostro cammino ripetevano sempre la stessa cosa e cioè che in noi vedevano qualcosa di speciale. Affermavano che era più che evidente che portassimo con noi una positività contagiosa e che proprio grazie ad essa nulla di male ci sarebbe mai potuto accadere. Personalmente non credo che fossimo speciali o che portassimo con noi il buonumore, ma è anche vero che se così tante persone hanno percepito questo fattore un motivo ci sarà pur stato. Secondo me tutto può essere ricondotto ad un concetto semplicissimo e forse persino banale. A mio parere eravamo solo felici, e la felicità si sa è contagiosa. Affrontare ogni avvenimento con il sorriso, sdrammatizzando invece di arrabbiarsi o preoccuparsi, cercando sempre di non prendersi mai troppo sul serio. Questo tipo di attitudine rappresenta già un buon punto di partenza per essere felici.

Ci eravamo prefissati di lasciarci andare completamente cercando di guardare solo agli aspetti positivi della vita, del mondo e delle persone. Non sempre è stato facile, ma ci eravamo imposti di tenere lontano ogni paura di sorta e di fidarci del prossimo. Qualcuno dirà che siamo stati solo fortunati, ma io non credo che sia così. Al Mondo vi sono tante cose terribili, è innegabile. Così come ci sono tante persone terribili. Il punto però è che si tende a parlare e a ricordarsi solo di queste, tralasciando il piccolo particolare che la stragrande maggioranza della popolazione di qualsiasi paese è invece composta da persone straordinarie, generose e pronte a dare una mano a tre perfetti sconosciuti come noi senza aspettarsi assolutamente nulla in cambio.
 
Quando sento parlare con disprezzo, arroganza o superficialità di razze, religioni, convinzioni politiche, tendenze sessuali, mi rendo conto che l’unico vero grande ostacolo è sempre e solo la paura. La paura di ciò che è diverso da noi, la paura di ciò che non conosciamo. Il mio consiglio è sempre lo stesso. Viaggiate. Viaggiate il più possibile e fermatevi qualche istante a conoscere chi incrocia il vostro cammino, non solo i luoghi, ma coloro che li abitano. Scoprirete che in realtà siamo tutti uguali, vogliamo tutti le stesse cose e ciò che ci differenzia gli uni dagli altri è quanto di più interessante abbiamo da offrire al prossimo e quanto di più straordinario abbiamo da tramandare a chi verrà dopo di noi. L’odio non è mai la risposta. Tutto ciò che facciamo nella vita non è forse un modo per farci voler bene un po’ di più?



   

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L'articolo America Latina 2014 (insieme a Myriam e Christian) proviene da Va' dove ti porta il blog.

La prima esperienza di vagabondaggio zaino in spalla verso l’ignoto del 2005-2006, era andata talmente bene che aveva cambiato profondamente il mio modo di pensare e di interagire con gli altri. Il ragazzo timido e timoroso d’un tempo non c’era più, e in me fremeva una voglia talmente forte di scoprire, di conoscere e di esplorare nuove realtà, da non permettermi più di stare fermo. Inevitabilmente quindi, appena ne ho l’occasione adesso, si parte, non importa la destinazione, voglio vedere ogni cosa, tutto ciò che il mondo e la vita hanno da offrire. Anche questo però sembra non bastare più. La tentazione di afferrare la mia mochila e di immergermi per mesi nella più totale libertà in un contesto dove poter essere realmente me stesso, diventa ingestibile. Così a meno di due anni di distanza dalla mia prima grande avventura si riparte!

Nel frattempo però conosco Myriam, colei che oggi è mia moglie e che da questo momento in poi sarà la mia immancabile e insostituibile compagna di viaggio e di vita. Ci accorgiamo subito che vedere il mondo è una passione che ci accomuna e, sebbene Myriam lo abbia fatto sempre in modo convenzionale, il suo spirito d’avventura non le concede esitazioni e la prospettiva di un viaggio del genere la rende entusiasta. In un primo momento qualche timore ce l’ho, sento infatti la responsabilità di dovermi prendere cura non più solo di me stesso, ma anche di un’altra persona che per di più non ha mai provato la vita del mochilero. Le mie preoccupazioni fortunatamente si rivelano del tutto infondate, Myriam conferma di essere una ragazza forte, indipendente, priva delle paranoie che caratterizzano la maggior parte delle sue coetanee. Neanche a dirlo si lascia travolgere completamente anche lei da questo modo di viaggiare che diventerà in seguito quasi uno stile di vita.

Se l’esperienza del 2005 con i miei amici Christian e Simone era stata la rivelazione, un percorso di crescita e consapevolezza interiore, questo con Myriam sarà il viaggio della maturità, dell’evoluzione personale verso il mondo adulto, ma anche verso un nuovo modo di essere adulti lontano dalle imposizioni della società e dei ben pensanti.

In questi quattro mesi abbiamo visitato luoghi da togliere il fiato, conosciuto persone meravigliose, consolidato profondamente il nostro legame, ma anche affrontato momenti difficili che si spera non accadano mai durante un viaggio. Tuttavia saranno alcuni dei mesi più emozionanti della mia vita ai quali resterò profondamente legato e per i quali conserverò sempre un posto speciale in fondo al cuore.

Itinerario dettagliato e rapida descrizione:

Argentina
BUENOS AIRES

Uruguay
COLONIA DEL SACRAMENTO – MONTEVIDEO – PUNTA DEL ESTE – PORTEZUELO – SAN CARLOS – VALIZAS – CABO POLONIO – PUNTA DEL ESTE – MONTEVIDEO – PAYSANDÚ – SALTO


Argentina
CONCORDIA – PUERTO IGUAZÚ

Brasile
FOZ DO IGUAZÚ

Argentina
SALTA – TILCARA – LA QUIACA


Bolivia
VILLAZON – TUPIZA – ATOCHA – UYUNI – SALAR DE UYUNI – SUD DEL LIPEZ (VILLA MAR, LAGUNA COLORADA, LAGUNA CAPIÑA, LAGUNA VERDE, MIRADOR FLAMENGO, ARBOL DE PIEDRA, LAGUNA ONDA, LAGUNA EDIONDA, LAGUNA CAÑAPA, SAN CRISTOBAL, CEMENTERIO DE TRENES) – POTOSI – SUCRE – TARABUCO – LA PAZ – TIQUINA – COPACABANA – LAGO TITICACA


Perù
PUNO – CUZCO – PISAC – URUBAMBA – OLLATAYTAMBO – AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU – AREQUIPA – CABANACONDE – CANYON DEL COLCA – NAZCA – LINEAS DE NAZCA – ICA – LAGUNA HUACACHINA – LIMA – CHIMBOTE – TRUJILLO – HUANCHACO – MANCORA – TUMBES – AGUAS VERDES


Ecuador
CUENCA – QUITO – OTAVALO – GUAYAQUIL

Isole Galapagos (Ecuador)
BALTRA – PUERTO AYORA – PURTO VILLAMIL

Ecuador
GUAYAQUIL – LAS TUNAS – GUAYAQUIL




Il lungo volo è reso ancora più pesante dai ritardi dell’aeromobile che ci fanno toccare il suolo argentino alle 02.00 del mattino. Naturalmente abbiamo già un hotel prenotato, ma questa volta non è affatto una fortuna. L’albergo risulta essere una vera bettola, le foto visionate online erano chiaramente una truffa, ma l’ora tarda e la grande stanchezza ci inducono a chiudere un occhio per la prima sera. Nonostante tutto poi l’entusiasmo relativo all’inizio di questa nuova avventura è così forte da non lasciarci abbattere cercando così di cogliere con ironia la spiacevole situazione. Il mattino seguente, dopo aver risolto abbastanza velocemente il problema relativo all’alloggio ci buttiamo tra il brulicante fiume umano che caratterizza la vivace Buenos Aires. Per me è il ritorno a un amore a prima vista nato due anni orsono, mentre per Myriam si tratta di un nuovo stimolante mondo che si apre davanti ai suoi occhi. Percorriamo in lungo e in largo la capitale argentina, rigorosamente a piedi, alternando romantiche passeggiate condite dall’immancabile suono del tango, al fervore delle pedonali sovraccariche di negozi, ristoranti e locali d’ogni genere. E ancora, momenti di puro relax tra la quiete dei numerosi parchi e visite a sofisticati musei e centri culturali. Il fascino di Buenos Aires non sembra essere per niente cambiato, il calore e l’accoglienza che gli argentini riservano ai visitatori poi, in particolare a quelli di nazionalità italiana, conquistano chiunque, rendendo di certo l’Argentina il paese ideale come primo approccio al continente latino americano. Decido anche di fare un tuffo nel passato entrando nell’ostello in cui avevo alloggiato con Christian e Simone due anni fa. Alcune cose sono cambiate, ma l’atmosfera è quella di sempre e, con mia grande incredulità, il personale mi riconosce subito, non hanno dimenticato i tre pazzi italiani.


Attraversando il Rio de la Plata, un’imbarcazione ci conduce rapidamente nel mio tanto amato Uruguay. Tappa obbligatoria proprio come due anni fa è Colonia del Sacramento, dove comincio subito a far conoscere le prelibatezze della cucina uruguayana a Myriam. Gli spettacolari tramonti sul delta del fiume e la pace assoluta che regna lungo le vie acciottolate del centro storico, creano poi un’atmosfera romantica dalla quale è difficile separarsi. A Montevideo però ci attende la mia famiglia, ansiosa di conoscere la mia compagna. Fortunatamente Myriam parla correttamente spagnolo, vantaggio non da poco, grazie al quale fa capire subito di che pasta è fatta. Quando in macchina i miei zii, temendo che possa non piacerle, non le porgono il mate (tipico infuso rioplatense dal sapore decisamente amaro), subito tuona scherzosamente: “Ed io?”. Pochi minuti dopo Myriam sarà seduta in soggiorno con mio nonno a bere whisky e a scherzare come se si conoscessero da sempre. Insomma, la mancanza di barriere linguistiche ed il suo approccio straordinariamente aperto e sincero, ha fatto si che venisse da subito accolta con grande affetto e simpatia in famiglia. Presto ci raggiungeranno anche i miei genitori e mia sorella con suo marito, in quanto tutti desiderano partecipare al grande imminente evento, l’ottantesimo compleanno di mio nonno!



Qualche giorno per ambientarci ed immergerci nella pulsante e malinconica capitale uruguayana ed è già ora di spostarci lungo la costa sino a Punta del Este, elegante ed esclusivo centro balneario dove trascorriamo momenti di puro relax tra lunghe distese sabbiose e tramonti dalle sfumature talmente accese che sembrano esser state alterate con Photoshop.
Unitisi a noi mia sorella e suo marito, non posso esimermi dal portarli a conoscere due villaggi davvero speciali lungo la costa. Facciamo base a Valizas, dove troviamo facilmente un appartamento in affitto per un paio di notti. Valizas è tale e quale a come l’avevamo lasciata, un’oasi di pace dove il tempo sembra non trascorrere mai, immersa in un’atmosfera bohémien tanto amata da mochileros e artisti di strada. Entro un po’ per nostalgia nell’ostello in cui avevo alloggiato due anni fa e subito il mio sguardo viene catturato da una foto situata dietro il bancone al centro della parete. Ebbene sì, sembra assurdo, ma anche qui non si sono scordati di noi, la fotografia ritrae me, Christian e Simone.
Memore dell’impegnativa, ma appagante esperienza già vissuta, convinco gli altri a percorrere a piedi gli 8 km che ci separano da Cabo Polonio attraverso alte dune di sabbia che si innalzano di fronte all’oceano creando una scenografia sorprendente. Piccolissimo inconveniente, giunti alla base delle prime dune ci troviamo di fronte un profondo e impetuoso fiume. Non capisco, sono certo che non c’era nulla del genere due anni fa. Scoprirò in seguito che il corso d’acqua c’è sempre stato, solo che la mia precedente avventura aveva coinciso con un evento di eccezionale siccità che aveva prosciugato completamente per un breve periodo tale ostacolo sul nostro cammino. Niente paura però, per pochi spiccioli, un anziano su una piccola imbarcazione fa da Caronte tra una sponda e l’altra. I nostri sforzi sono decisamente ricompensati, Cabo Polonio è una perla di rara bellezza, un pittoresco villaggio di pescatori, meta di hippies e personaggi stravaganti sin dagli anni 60, privo dei confort di base, dove però la vita scorre languida di fronte all’oceano. Un luogo imperdibile.

Tornati a Montevideo prima dei festeggiamenti di rito per l’arrivo del nuovo anno, scopriamo che il 31 dicembre al Mercado del Puerto si svolge tradizionalmente una festa a cui non possiamo mancare. Orde di giovani si riversano lungo le strade del porto cantando, ballando e, muniti di centinaia e centinaia di bottiglie cariche di vino, sidro ed acqua, danno vita ad una divertente “lotta” il cui unico intento è quello di bagnarsi gli uni con gli altri. L’atmosfera è allegra e coinvolgente. Col passare del tempo la folla cresce e si stringe attorno ad un gruppo di musicisti che, instancabili, danno vita a qualcosa di magico attraverso i ritmi tribali del candombe, mentre corpi sinuosi danzano avvinghiati tra loro in un travolgente crescendo di pathos.
Giunge purtroppo l’ora dei saluti, un momento sempre straziante dato che non sappiamo quanto tempo passerà prima di poterci nuovamente riabbracciare. Per di più i miei nonni cominciano ad avere una certa età, e la consapevolezza che gli anni passano inesorabili e incessanti rendono la nostra dipartita ancor più drammatica.

Puntiamo verso nord, addentrandoci nell’Uruguay più sconosciuto e rurale. Verdi colline a perdita d’occhio, e un numero impressionante di bovini che pascolano liberi e indisturbati, dando l’illusione di una libertà purtroppo effimera. Terra rossa, scura, scura come i volti sporchi e bruciati dal sole dei gauchos a cavallo che sembrano apparire all’improvviso come da un passato dimenticato. Prima sosta a Paysandù, che ad essere sinceri ha ben poco da offrire oltre al postre chajà, tipico dolce della zona, tanto stomachevole quanto squisito. Rimaniamo però colpiti dalla pulizia delle strade e dalla gente estremamente gentile e onesta.
Proseguiamo fino a Salto, ottimo punto dove poter attraversare la frontiera argentina via terra, ma soprattutto celebre località termale. Naturalmente ne approfittiamo per rilassarci un po’ immergendoci fino a tarda notte nelle bollenti acque delle terme di Dayman.


Varcato il confine, dopo aver gironzolato a lungo per Concordia, prendiamo un autobus notturno che ci permetterà di coprire comodamente la lunga distanza che ci separa da Puerto Iguazù. Nonostante il notevole afflusso turistico la città conserva le caratteristiche del placido villaggio a misura d’uomo. Impazienti di poter ammirare le celebri cascate, visitiamo subito il lato brasiliano rimanendo senza parole di fronte a tanta bellezza. Niente in confronto però a quel che ci attende il giorno seguente alle cascate di Iguazù del lato argentino. La differenza sostanziale è che mentre in Brasile ci si trova le cascate di fronte come se si trattasse di una cartolina, in Argentina si viene completamente inglobati, vivendole direttamente sulla pelle, addentrandosi nella giungla, immergendosi nelle sue fresche acque, insomma un’esperienza sensoriale a 360° da fare assolutamente almeno una volta nella vita.

Ancora un viaggio notturno ed è la volta dell’affascinante Salta. Eleganti palazzi colorati, cura per i dettagli e vivaci vie pedonali, la rendono una delle mete più ambite del nord del paese. Il paesaggio poi si fa sempre più particolare e intrigante. La strada che collega Salta a La Quiaca infatti attraversa scenari splendidi, dalle tonalità simili alla tavolozza di un pittore. Prima però di lasciare il paese argentino facciamo tappa a Tilcara, un villaggio incastonato tra montagne di mille colori, dove proliferano giganteschi cactus talmente sorprendenti da sembrare finti. Con Tilcara sarà amore a prima vista, e faremo davvero fatica a ripartire, lasciandoci alle spalle le sue polverose strade di terra battuta, le sue pittoresche bancarelle e quell’atmosfera di quiete al di fuori del tempo.


Continuiamo a salire in direzione nord e i disturbi legati all’altitudine iniziano a farsi sentire. I volti di coloro che ci circondano cominciano a mutare. Più avanziamo e più i tratti somatici delineano una discendenza indigena che non può che suscitare la nostra curiosità e il nostro interesse. Superiamo velocemente gli esigui controlli doganali e ci immergiamo nel caos tipico delle città di frontiera a Villazon. Un fiume di colori, botteghe, mercati, ovunque c’è gente che fa affari. Le colorate gonne delle donne andine sono talmente grandi che non stupisce scoprire che vengano spesso utilizzate per contrabbandare merci di vario tipo da un paese all’altro. Alla stazione ferroviaria troviamo lunghe code e una folla di mochileros che avvilita attende invano accampata a terra. Tutti i treni con destinazione Uyuni non dispongono di posti liberi per i prossimi due giorni. Lo sgomento e lo smarrimento di tutti è evidente e sconcertante. Prendiamo in mano la situazione e in men che non si dica altre 9 persone ci seguono speranzosi, interrogandoci sul da farsi. La strada che collega Villazon a Uyuni è impervia e le piogge degli ultimi giorni l’hanno resa ancor più pericolosa. Parlo un po’ con la gente del posto e con le diverse compagnie di autobus. Molti mi consigliano di salire fino a Potosí per poi tornare indietro a Uyuni, ma al di là della perdita di tempo non mi sembra una buona soluzione dato che tutti stiamo accusando il soroche, un disturbo legato all’altitudine che si manifesta quando il corpo non ha avuto il tempo di abituarsi a tale condizione. Ci troviamo a 3400 m e giungere subito a Potosí che si trova a 4000 m sarebbe un suicidio. Basta accelerare il passo attraversando la strada per avere capogiri e fiato corto. Così decidiamo di proseguire in direzione Uyuni fino a Tupiza, che trovandosi a 2850 m, ci aiuterà a combattere i nostri disturbi fisici. Da qui, il giorno seguente, troviamo una jeep che ci condurrà alla volta della nostra tanto ambita Uyuni. La strada, se così si può chiamare, è effettivamente all’altezza della sua fama. Il nostro 4×4 si arrampica lungo sentieri impervi fatti di fango, sabbia e rocce. È un continuo sali-scendi con pendenze da montagne russe e quando, fortunatamente molto di rado, si incrociano atri mezzi le ruote sfiorano il ciglio del precipizio che neanche a dirlo è privo di qualsiasi tipo di protezione. Saranno 7 lunghe ore al cardiopalma, ripagate però da scenari spettacolari.



Giunti a destinazione acquistiamo un indimenticabile tour organizzato di 3 giorni attraverso il Salar de Uyuni e il sud del Lipez. Non vi è altro modo di visitare queste zone desolate se non affidandosi alle agenzie organizzate del luogo. Il timore di dover condividere alcuni giorni con dei perfetti sconosciuti viene presto spazzato via. I nostri compagni di avventura sono tutti personaggi fantastici, degni d’un romanzo d’appendice. Il legame che nascerà tra noi sarà immediato e profondo, e renderà questa esperienza ancor più stimolante dandole una connotazione e un valore umano inestimabile. Oltre agli argentini Nahuel, Angeles e Carola, che si erano aggregati a noi già a Villazon, si aggiungono così le argentine Fernanda e Carola, i due italiani Edoardo e Guglielmo, la spagnola Miriam (fidanzata di Guglielmo), e il francese Manù. Infine una coppia di brasiliani che sfortunatamente resterà spesso in disparte, probabilmente un po’ per la grossa differenza d’età, un po’ per le difficoltà linguistiche in quanto non parlano spagnolo.
La prima tappa del nostro tour è quella che lascia chiunque senza fiato. Il Salar de Uyuni, il deserto di sale più grande al mondo, è una di quelle immagini che ci si porta dentro per il resto della vita. Mai avevo avuto davanti agli occhi così tanta bellezza. L’emozione è talmente grande da far scendere le lacrime. Una distesa bianca a perdita d’occhio, sopra la quale, si crea uno strato di circa 10 cm d’acqua, fondendo terra e cielo in un unico elemento. Non si riesce a capire dove finisca l’uno e cominci l’altro. Tutto e tutti vengono inglobati e l’ingannevole sensazione è quella di fluttuare nel vuoto.



Vorremmo rimanere qui per sempre, ma è tempo di addentrarci nel sud del Lipez. La nostra guida di viaggio definisce questa zona come “il luogo dove si possono ammirare i paesaggi più belli di tutta l’America Latina”, e inaspettatamente bisogna ammettere che ha proprio ragione. Ci attendono 3 giorni di lagune dai colori sgargianti, distese desertiche, giganteschi cactus, alberi pietrificati, geyser, e ancora, lama, vigogne, infinite colonie di fenicotteri rosa, veri padroni di queste terre tanto inospitali quanto meravigliose.



Sfortunatamente però per noi le emozioni non sono ancora finite. L’ultimo giorno, proprio mentre stiamo oramai tornado verso la civiltà urbana, durante la consueta sosta per il pranzo, avviene un episodio apparentemente banale che ci condurrà successivamente a dover affrontare momenti drammatici. Manù, che si diletta di giocoleria, utilizzando alcuni sassi come palline e coinvolgendo in tutto questo anche Guglielmo, colpisce accidentalmente alla testa quest’ultimo con un sasso. Un po’ di dolore, un bel bernoccolo, ma niente di così grave o allarmante in condizioni normali. Ci troviamo però a quasi 5000 m di altitudine e i nostri corpi sono già così sottoposti a uno sforzo di adattamento notevole. Divisi in 2 jeep iniziamo a percorrere la lunga strada del ritorno, quando il nostro autista, accortosi che da troppo tempo non vede il secondo mezzo decide di fermarsi e attenderlo. D’un tratto arriva a tutta velocità la seconda jeep da cui scendono correndo Miriam ed Edoardo sorreggendo Guglielmo che piange e grida come un pazzo. Ha perso l’uso prima della bocca e poi del viso, non riesce a respirare ed è stato necessario tirargli fuori la lingua per evitare che soffocasse. In queste condizioni è più che comprensibile che Guglielmo si sia fatto prendere dal panico. Ci scambiamo le jeep, dato che quella in cui stavamo viaggiando noi è più veloce, e parte una folle corsa verso il primo punto medico a disposizione. Purtroppo siamo davvero in mezzo al nulla. La tensione è palpabile. Dopo ben 40 minuti troviamo il primo villaggio, ma l’ambulatorio è totalmente in disuso e non vi è anima viva. Riprendiamo le ricerche, ancora 1 ora ci separa dal villaggio successivo dove, ahimè, la situazione è la medesima. Guglielmo non migliora affatto, continua a urlare e ad agitarsi. Ci vogliono altri 15 minuti per raggiungere l’ospedale di San Cristobal, che più che una struttura medica sembra essere una scuola. Il medico sembra un bidello e l’acqua che sgorga a fatica dai rubinetti esce marrone. A Guglielmo viene somministrato dell’ossigeno, grazie al quale fortunatamente si calma un po’. Probabilmente ha subito un trauma cranico, ma sono necessari esami più approfonditi che qui non possono essere eseguiti. Tornati in città si avvicina il momento dei saluti, ognuno di noi andrà per la sua strada, ma prima, ci concediamo un ultima serata, cenando insieme, omaggiando la vita e cosa ancor più importante, tenendo compagnia fino a tardi a Guglielmo che, visto l’accaduto, per precauzione deve restare sveglio tutta la notte.



Riprendiamo il nostro itinerario verso nord fino a Potosí, celebre per le sue miniere d’argento, sfruttate senza tregua per secoli dai conquistatori spagnoli. Nonostante molti dubbi, decidiamo di scendere nelle viscere della terra e visitare il Cerro Rico, una miniera tutt’ora attiva, conoscendo così da vicino questa realtà sconvolgente. Un ambiente malsano e pericoloso, lavoro minorile, condizioni estreme e un sincretismo religioso che sa più di rassegnazione a una vita di sofferenze che di fede. Questo è ciò che ci troveremo davanti agli occhi. Indossiamo l’attrezzatura necessaria e giunti all’ingresso accendiamo le pile in dotazione sui nostri caschi. Inizia così la discesa all’Inferno. Il cunicolo è angusto e avanzando diviene sempre più buio. L’aria è satura di una polvere nera che disturba la respirazione. La terra sulla quale poggiamo i piedi diviene presto fango, mentre il soffitto si abbassa sempre di più. Myriam sarà decisamente più brava di me, riuscendo a compiere il percorso completo lungo 2 km, arrivando persino a strisciare attraverso un angusto e soffocante cunicolo. Io al contrario preso da un senso estremo di claustrofobia dopo alcuni minuti darò forfait, accodandomi ad alcuni minatori che trasportano un carico verso l’esterno.
Nonostante tutto, coloro che lavorano nelle miniere si considerano fortunati dato che lo stipendio è quasi il quadruplo rispetto alla media, permettendo così ai minatori di vivere una vita relativamente agiata seppur per breve tempo. L’aspettativa di vita infatti in questo paese è di 65 anni, mentre quella di un minatore è di 45 anni. Alcuni di loro però non superano nemmeno i 30 anni a causa di malattie respiratorie, cardiache o vittime di incidenti sul lavoro.

Tappa seguente l’affascinante Sucre che fa piombare improvvisamente il visitatore in un contesto decisamente più benestante rispetto al resto del paese. Città dall’aspetto curato e pulito dove però i contrasti sociali appaiono molto più evidenti.
Per degli amanti dei mercatini come noi, l’escursione giornaliera a Tarabuco è a dir poco obbligatoria. Questo piccolo villaggio infatti, la domenica trasforma le sue viuzze in un’esplosione di colori dove prodotti artigianali d’ogni genere insieme a un clima festoso e gioviale vanno a comporre quello che senza dubbio è il mercato più grande e affascinante del paese. Inutile dire che compreremo talmente tanta roba che giunti a La Paz saremo obbligati a spedire un pacco a casa tramite le efficientissime poste boliviane. L’impatto con la capitale è davvero forte, La Paz ci investe con tutto il suo caos vitale. A nostra insaputa siamo capitati durante i festeggiamenti in onore del dio Ekeko, quando migliaia di persone dopo aver acquistato miniature di ciò che desidererebbero ricevere, si riversano lungo le strade del centro creando fiumi umani impenetrabili, ammassati attorno a bizzarri personaggi che bruciano tali offerte insieme a quintali di incenso con la speranza che il dio realizzi appunto i loro desideri.
Lasciamo presto questo marasma e facciamo rotta verso il lago navigabile più alto del mondo, il Lago Titicaca, precisamente nella cittadina di Copacabana dove alloggeremo. Ci troviamo a ben 3810 m e, sebbene siano poca cosa in confronto alle altitudini raggiunte nel sud del Lipez, sia io che Myriam accusiamo diversi problemi di salute. Nel mio caso saranno talmente gravi da costringermi a rivolgermi in piena notte all’ospedale locale dove mi verranno somministrati farmaci per abbassare la pressione.


Superata anche questa disavventura ci dirigiamo verso la frontiera dove con estrema facilità a piedi entriamo in Perù fermandoci a Puno proprio durante un importante festa popolare tra musicisti e danze in abiti tradizionali. Escursione in giornata poi alla scoperta delle Isole Uros. La navigazione del Lago Titicaca è particolarmente affascinante e la visita alle “isole galleggianti” per quanto assuma un’inevitabile connotazione turistica, si rivela comunque molto istruttiva. Gli Uros inoltre sembrano interessati quanto noi a capire meglio chi si trovano davanti, così l’interazione seppur difficile assume di significato.

Si prosegue, ad attenderci la tanto blasonata Cuzco. Architettura coloniale, paesaggi incantevoli, atmosfera pacifica, inestimabile bagaglio storico archeologico, frizzante vita notturna e un’accoglienza del tutto atipica per una meta turistica così famosa. Cuzco è uno di quei luoghi magici che sa stregare i viaggiatori, facendo loro rimandare di giorno in giorno la partenza. La nostra avventura però prosegue e l’obbiettivo è raggiungere Machu Picchu senza spendere una fortuna. Il treno da Cuzco infatti è davvero molto caro, la compagnia inglese Orient Express detiene il monopolio di tutte le vie d’accesso al celebre sito archeologico, in questo modo può dettare legge sui prezzi. Noi però non ci arrendiamo, un autobus ci conduce a Pisac, dove cogliamo l’occasione per lanciarci nei festeggiamenti del carnevale insieme alla popolazione locale. Passando poi per Urubamba, facciamo tappa a Ollataytambo, un pittoresco villaggio andino incastonato tra le montagne. Da qui alle prime luci dell’alba prendiamo un treno che ci conduce finalmente a Machu Picchu. Con questo metodo non solo riusciamo a risparmiare molto, ma soprattutto entriamo nel sito archeologico per primi, quando ancora le orde barbariche di turisti non sono nemmeno partite da Cuzco. L’impatto è indimenticabile, dinnanzi a noi una fitta coltre di nuvole che all’improvviso si dissolve davanti ai nostri occhi dando vita a una scena surreale. L’emozione è tanta che Myriam non riesce a trattenere le lacrime. Restiamo in contemplazione per quasi un’ora, prima di immergerci tra rovine e lama che incuranti della presenza umana passeggiano attorno a noi. Scendiamo a piedi fino ad Aguas Calientes dove trascorriamo la notte dopo esserci rilassati per bene nelle sue terme naturali con vista sulla montagna sacra.



Tornati a Cuzco ci ritroviamo nel bel mezzo di una dura manifestazione popolare contro il governo inerente a diverse motivazioni. L’attenzione viene rivolta specialmente alla vendita dei siti archeologici e delle attività a essi connessi, a imprese straniere, impedendo così introiti a favore dei locali. Le proteste si protrarranno per settimane culminando persino con la chiusura di Machu Picchu.

Lasciatoci tutto alle spalle, una piccola deviazione verso sud ci permette di godere del coloratissimo e fotogenico Monasterio di Santa Catalina ad Arequipa e successivamente della vista dei condor nel Canyon del Colca, poco distante da Cabanaconde dove per l’ennesima volta capitiamo in un giorno di festa tra canti, balli e fiumi di alcool.
Una sosta a Nazca è d’obbligo per poter osservare da vicino le enigmatiche “linee” che ancora oggi suscitano perplessità e domande. Vista la quantità e le dimensioni di queste antiche e misteriose figure tracciate sul terreno, il modo migliore per osservarle è ovviamente dall’alto. Così Myriam, che è molto più coraggiosa di me, si concede questo brivido, e di brivido davvero si tratta, dato che per ben due volte è costretta a svegliare un pilota particolarmente assonato.
Procediamo lungo la Panamericana verso nord. A due passi da Ica, proprio alle porte del deserto, sorge un’oasi di rara bellezza, circondata da alte dune sabbiose, sto parlando della Laguna Huacachina. Attendere il tramonto dalla cima di una duna, sentire il vento sulla pelle scottata dal sole, osservare la luce attorno a noi dipingere la sabbia e il cielo, è un’esperienza che non si dimentica facilmente.



Abbandoniamo questo paradiso per piombare tra le moderne e cosmopolite vie della capitale. Lima ci accoglie con la sua eleganza, ma anche con tutto il suo consumismo, aspetto ovviamente molto comune alle grandi città.

Un paio di giorni ed è già tempo di fare i bagagli, allontanarci dal caos e dirigerci verso le spiagge. Viaggeremo di notte per poterci svegliare così a Trujillo, o almeno questo sarebbe il piano. Ho però una brutta sensazione, come di qualche evento nefasto che sta per accadere, temo che durante il tragitto qualcosa vada storto, bucheremo una gomma, si romperà il motore, non funzionerà l’aria condizionate, niente di particolarmente drammatico insomma. Così dopo aver manifestato le mie perplessità a Myriam decidiamo comunque di partire, i biglietti del bus sono già stati acquistati, e i miei timori si basano sul nulla. Probabilmente il contatto con una metropoli piuttosto pericolosa mi ha reso semplicemente un po’ paranoico. Non potevamo nemmeno immaginare ciò che di lì a poco sarebbe accaduto.
Il nostro bus parte alle 22.00 come da programma, alle 01.30 della notte veniamo svegliati da uno dei nostri due autisti che ci comunica che è in atto uno sciopero agrario. L’autobus è quindi costretto a fermarsi per far passare i manifestanti. Dopo una breve attesa sembra esser tutto risolto, così ci addormentiamo senza altri indugi. Al nostro risveglio però ci accorgiamo di essere ancora in mezzo al deserto, bloccati lungo un’interminabile fila di bus e camion che si perdono all’orizzonte. Gli agricoltori hanno costituito quattro posti di blocco lungo la Panamericana, unica strada che attraversa queste terre, così ora siamo intrappolati tra il primo e il secondo stop senza poter ne proseguire ne tornare indietro. Il caldo inizia a farsi sentire, disponiamo di una modesta quantità di acqua e cibo che non durerà a lungo. Dall’unico villaggio relativamente vicino alcuni venditori arrivano a piedi in nostro aiuto. La maggior parte di loro però se ne approfitta applicando prezzi molto alti per l’acqua. Niente di impossibile per noi, ma molti peruviani non se lo possono permettere. Inoltre per poter accaparrarsela è necessario farsi largo tra la bolgia in uno scenario apocalittico di disperazione. Riesco quasi per miracolo a recuperare due bottigliette d’acqua, ma mentre torniamo al nostro mezzo, Myriam vede una mamma con due bambini che ci fissano all’ombra di un autobus. Non ci pensa un attimo, si avvicina e regala loro la bottiglia d’acqua da me conquistata con tanta fatica. Nei primi secondi prendo in considerazione l’idea di ucciderla, subito dopo invece decido al contrario che questa donna dovrà per forza diventare mia moglie. Le ore passano e dalle aride colline circostanti iniziano ad apparire loschi personaggi armati, delinquenti a tutti gli effetti che si mischiano ai contadini con ben altre intenzioni. Nel bus ormai si comincia a fraternizzare, in particolare facciamo amicizia con padre e figlio peruviani che hanno in passato già vissuto un’esperienza del genere durata ben quattro giorni. La tensione aumenta, tutti attendono l’arrivo dell’esercito che però non si fa vivo. Alle 13.00 però la polizia in tenuta antisommossa riesce a prendere il controllo del varco stradale, così si inizia ad avanzare lentamente, ma tutto questo rende la protesta più violenta. Iniziano le sassaiole contro i bus, ci fanno inginocchiare con la testa bassa e le tende chiuse per evitare che pietre o frammenti di vetro possano ferirci. Il caos fuori è tremendo. Myriam per la prima volta in questo viaggio va comprensibilmente in crisi, io però devo mantenere l’autocontrollo, così mi infilo la carta di credito dentro a una scarpa e le memorie della macchina fotografica in tasca, invitando Myriam a fare lo stesso. Tutto il resto non è importante, che si prendano ciò che vogliono. Le intense sassaiole proseguono, ma riusciamo a passare senza grossi danni. Il bus davanti al nostro invece non sarà così fortunato, non resterà integro nemmeno un vetro.
Giungiamo a Chimbote, ma i problemi non sono finiti. Appena fuori dalla cittadina gli scontri proseguono più violenti che mai. Noi passeggeri chiediamo di sostare nel terminal centrale e di attendere che faccia giorno, ma gli autisti al contrario hanno l’ordine di non fermarsi. Prendiamo in considerazione l’idea di scendere dal bus e di trovare un albergo qui, ma tutti ce lo sconsigliano. I malintenzionati non aspettano altro che qualche turista si avventuri da solo per strada. Quindi si va avanti, ma appena fuori città la polizia obbliga noi e altri sette bus che viaggiavano in carovana ad accostare, è troppo pericoloso. A bordo strada le case aprono le porte e iniziano a distribuire gratuitamente limonate. Un gesto pieno di umanità che in qualche modo solleva il morale. Dopo un’ora di attesa ci fanno tornare al terminal, ma niente da fare, non c’è più posto. Fuori si vedono persone armate di machete, sembra di essere in Rwuanda ai tempi della guerra civile. La polizia ci scorta in una grande zona adibita a fiere, una specie di stadio, dove sostiamo insieme a una sessantina di bus e dove la protezione civile distribuisce acqua. Alle 01.30 di notte ci comunicano che si può ripartire, l’esercito infatti ha preso il controllo dei posti di blocco lungo la Panamericana. Sulla strada restano incendi, pali della luce abbattuti, massi e vetri ovunque, insomma un disastro. Alle 03.30 il nostro calvario giunge al termine e padre e figlio conosciuti nel bus non ne vogliono sapere di lasciarci soli. Ci portano in taxi fino a casa loro, prendiamo la loro macchina e ci accompagnano in hotel. Due persone davvero gentilissime che ci sono state vicino durante tutta questa brutta avventura.

Trujillo è una cittadina coloniale piacevole e animata, evoluta, ma a misura d’uomo. La parola d’ordine ora però è relax. Non ci resta altro da fare che spostarci a Huanchaco per godere delle sue spiagge e della sua squisita cucina di mare. L’aspetto che più colpisce qui è la cura per i dettagli e la pulizia dei luoghi pubblici. Trascorriamo alcuni giorni di spensieratezza e di riposo, ma poco prima di ripartire siamo costretti a far la conoscenza del sistema sanitario peruviano. Myriam infatti inizia ad avere la febbre altissima e non riesce a trattenere i farmaci che le somministro. Così sono costretto a portarla in ospedale in piena notte. Sebbene i prezzi siano bassissimi la sanità non è pubblica, quindi dopo aver visitato Myriam devo correre alla farmacia dell’ospedale per acquistare ciò che serve al medico per curarla. La diagnosi è intossicazione alimentare. Cinque ore sdraiata su una barella in corridoio con flebo alla mano e ci lasciamo alle spalle anche questa brutta esperienza.
Impieghiamo tutta la notte e un altro viaggio stressante, tra problemi tecnici e ritardi del mezzo, per arrivare a Mancora, la più celebre località balneare del paese. Tutta questa fama però è ingiustificata ai nostri occhi. I prezzi sono molto alti, la spiaggia sporchissima, certo le alte onde e l’acqua limpida e, relativamente temperata, sono un richiamo per i surfisti, ma per il resto non ci entusiasma particolarmente.


Proseguiamo lungo a costa, passando per Tumbes, fino a Aguas Verdes, da dove varchiamo il confine equadoregno. Ci dirigiamo subito verso Cuenca, città universitaria incantevole e vivace, nominata non a caso Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Qui ad attenderci ci sono i parenti del ragazzo di Samanta che è la sorella di Myriam. Veniamo accolti in famiglia con un tale affetto che ci sembra di essere a casa. Zii e cugini si faranno in quattro per farci conoscere bene i principali punti di interesse del luogo e saranno fondamentali nel darci una mano quando, anche io, avrò problemi di salute leganti nuovamente a un’intossicazione alimentare. Non scorderò mai la bontà d’animo di queste persone meravigliose.
Dopo alcuni giorni di stop, legati al mio malessere, è tempo per Myriam di riabbracciare una cara amica con cui lavorava in nave. Abbiamo appuntamento a Quito con Isabel, ragazza sempre allegra e meravigliosamente pazza che anche io conoscevo già, ma solo da un punto di vista lavorativo. Visitiamo la capitale con l’occhio privilegiato di chi ci vive. Alloggiamo infatti da Pietro, un caro amico di Isabel, un personaggio strampalato al di fuori di ogni convenzione con cui entreremo subito in sintonia. La sera si aggiungono anche altri amici, una scusa per uscire a festeggiare nonostante la stanchezza.



Degli amanti dei mercatini andini come noi non possono perdersi Otavalo, meta di culto in materia, un’esplosione di colori tra stoffe, abiti sgargianti e artigianato d’ogni genere. Una cartolina indelebile nella memoria.
Terminati i giorni di vacanza di Isabel rientriamo insieme a lei nella sua città natale Guayaquil, dove vive tutt’oggi. Anche qui saremo ospiti di un altro gentilissimo amico di Isabel. Cesar e sua figlia Camil si aggiungono così al lungo elenco di incontri che convertono una vacanza in un viaggio. Guayaquil è una città curatissima dove edifici storici si mischiano con classe a quelli moderni. Offre una gran numero di passeggiate e di avvenenti scorci da scoprire. Unico difetto è l’alto tasso di criminalità che un turista disinformato non sospetterebbe mai così a prima vista. Cesar però ci mette a disposizione Eddy, il suo autista personale, che sa metterci in guardia dalle zone meno sicure, e che addirittura, gira armato, aspetto contemporaneamente inquietante e rassicurante.


Ci concediamo un fuoriprogramma, una piccola pazzia delle nostre. Acquistiamo il volo per le isole Galapagos! I nostri dubbi sono legati soprattutto all’aspetto economico. La quasi totalità dei visitatori stranieri infatti, una volta atterrato si imbarca immediatamente in una delle tante navi da crociera che, a prezzi esorbitanti, offrono ogni genere di confort spostandosi da un’isola all’altra. Questo fenomeno fa sì che i locali non traggano alcun beneficio dal flusso turistico, le navi sono infatti di proprietà di imprese internazionali. Non è in questo modo che vogliamo visitare questo paradiso, lo faremo in totale autonomia interagendo con la popolazione locale in tutto e per tutto, dimostrando così che è possibile visitare le Galapagos spendendo poco e facendo del bene a chi ti accoglie nella sua terra.
Il volo è senza dubbi il più movimentato che abbia mai dovuto affrontare in vita mia, avrei preferito prendere una zattera piuttosto, ma questo purtroppo è l’unico modo. Atterrati a Baltra, ci si sposta subito all’Isola di Santa Cruz, precisamente a Puerto Ayora, dove troviamo una sistemazione addirittura con cucina a un prezzo irrisorio. Questa sarà per una settimana la nostra prima base che ci permetterà di esplorare i dintorni. Non possiamo resistere dal correre subito alla Stazione Scientifica Internazionale Darwin, dove abbiamo la fortuna più unica che rara di trovarci totalmente soli. Nessun visitatore, nessuna guardia. Siamo solo noi e decine di tartarughe giganti, talmente grandi che noi accanto a loro sembriamo bambini. Non dimenticheremo mai l’emozione di entrare in contatto con queste magnifiche creature, quasi avessimo il privilegio di dare uno sguardo a un’era lontana ormai scomparsa.
Altro lungo che resterà indelebile nei nostri occhi sarà Tortuga Bay, non tanto per l’indiscutibile bellezza della sabbia bianca e dell’acqua turchese, ma per la varietà e quantità di animali d’ogni genere che ci girano attorno totalmente incuranti della nostra presenza. Iguane, mante enormi, pellicani, paguri, e ancora svariate specie di pesci e uccelli.



Seguono diverse escursioni, a volte per conto nostro, altre volte, quando è necessario navigare verso isole lontane ci affidiamo a quelle organizzate. Ad ogni modo dimostriamo che è possibile vedere tutte le specie animali presenti senza dover usufruire obbligatoriamente di una costosa crociera.
Ora che siamo qui, riusciamo finalmente a comprendere fino in fondo il motivo per cui anche solo nominare le Isole Galapagos induce chiunque a sognare. Sembra di essere su un altro pianeta, un luogo dove gli animali non hanno motivo di temere l’essere umano che rispetta loro e l’ambiente in cui vivono.

Una rapida imbarcazione ci conduce all’isola di Isabela, precisamente a Puerto Villamil, secondo punto base, dove trascorreremo un’altra settimana di gite, passeggiate, navigazioni, spiagge deserte, snorkeling, insomma non ci faremo mancare proprio niente. Un aspetto che abbiamo apprezzato molto e che senza alcun dubbio fa la differenza, è il numero molto limitato di turisti presenti. Ciò permette di essere spesso totalmente da soli rendendo ancor più unico questo paradiso. Anche qui facciamo la conoscenza di molte specie animali tra cui piqueros patas azules, piqueros patas rojas, fenicotteri, pinguini, squali, foche, pesci e mante più grandi di me, e ancora tartarughe sia di terra che di mare. Durante un’escursione in barca mentre osservo i meravigliosi fondali con la maschera noto sotto di me un bel serpente giallo che nuota sereno e aggraziato. Riemergo e rivolgendomi al barcaiolo chiedo se ci sono serpenti velenosi? Lui risponde di non preoccuparmi, che ne esiste solo un tipo di colore giallo molto velenoso, ma che è rarissimo incontrarlo. All’improvviso comprendo come aveva fatto Gesù a camminare sulle acque, e torno sulla mia imbarcazione in tempi da record.

Una volta tornati a Guayaquil, Isabel e Cesar organizzano per noi un paio di giorni di relax da trascorrere tutti insieme a Las Tunas, località balneare dove l’ex moglie di Cesar possiede un piccolo resort sulla spiaggia. La zona è remota proprio come piace a noi, e tra amache e tramonti memorabili avremo l’occasione di goderci i nostri cari amici prima di del nostro volo di rientro in Italia.





Conclusione

Abbiamo vissuto quattro mesi di emozioni, quattro mesi durante i quali ci siamo sentiti davvero liberi, felici di ciò che eravamo e di ciò che stavamo facendo. Certo non sono mancate le difficoltà e i momenti difficili, ma sono stati proprio questi a rendere grandiosa la nostra avventura, permettendo a noi stessi di superare i nostri limiti e di conoscerci a fondo consolidando il nostro legame. Esperienze come queste non hanno prezzo e ci insegnano che la vita va vissuta al massimo ogni singolo giorno senza rimandare a chissà quando i nostri sogni. 

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Paesi percorsi: Messico – Cuba – Argentina – Uruguay  

Periodo: novembre – dicembre – gennaio – febbraio

Uno degli aspetti che spesso caratterizzano l’adolescenza e più in generale la gioventù di un individuo sono l’inquietudine e l’idealismo. Aggiungiamo a tutto ciò un periodo buio nel quale mi sentivo totalmente perduto ed ecco nascere il mio primo viaggio da mochilero.

Non ero mai stato particolarmente avventuroso, non avevo mai fatto campeggio, mai dormito in un ostello, insomma escludendo le vacanze in camper con i miei genitori vissute in tenera età, il mio viaggiare era sempre stato caratterizzato dall’organizzazione e dal confort. Mai nessuno avrebbe immaginato che, nel Novembre del 2005 all’improvviso, salutassi amici e parenti con uno zaino sulle spalle, un biglietto aereo d’andata per il Messico, e uno di ritorno dall’Uruguay con un lasco temporale di 4 mesi. In mezzo a queste due destinazioni un intero continente, un mare di incertezze, di incognite, di paure, ma allo stesso tempo tanta curiosità, un insieme di emozioni e di nuovi stimoli. Insomma per la prima volta volevo lasciar decidere il fato, farmi travolgere dalla vita, abbandonando qualsiasi tipo di pregiudizio, aprendo mente e cuore al mondo. Badate bene, non fraintendetemi, mi ero preparato leggendo guide, selezionando ciò che più mi interessava nei vari paesi, ma non volevo impormi un itinerario troppo rigido. Avrei fatto in modo che fossero la strada e gli incontri fatti lungo essa a indicarmi la via, e così è stato, senza regole di nessun genere, utilizzando mezzi di fortuna, autobus, autostop, senza sapere dove avrei dormito la sera seguente.

Il progetto di un viaggio solitario scomparve però quando comunicai la mia partenza a Christian e Simone, due persone che per quello che hanno rappresentato per me nel corso della mia vita, sarebbe più giusto definire fratelli piuttosto che semplici amici.
Simone è stato mio compagno di squadra per una decina d’anni, sempre in macchina insieme a ogni allenamento, e fu proprio durante uno di questi tragitti che gli comunicai la mia decisione di partire. Mi guardò in silenzio per qualche istante, poi d’un tratto semplicemente disse: “Vengo anch’io cazzo!”. E così fece.
Christian invece lo conosco da quando avevo 5 anni, e da sempre è stato il mio migliore amico. Dirlo a lui sarebbe stato più difficile, ma adesso le cose erano cambiate, non si trattava più di dirgli che me ne andavo, ma di convincerlo a venire insieme a noi, cosa che non fu poi così complicata. Tutti e tre eravamo pronti a lasciare le nostre vite composte da mille impegni e compromessi per lanciarci bendati verso l’ignoto.

I timori iniziali furono presto spazzati via come sabbia al vento, e vuoi per l’incoscienza dell’età o per quel fortissimo senso di libertà mai provato sino ad allora, ma ogni singolo giorno divenne un’avventura indimenticabile, fatta di persone straordinarie, frammenti di vita incisi nella memoria e meraviglie che restano indelebili davanti agli occhi.

Non è facile affrontare viaggi come questo con altre persone, per quanto si vada d’accordo, inevitabilmente prima o poi, può nascere qualche discussione o tensione, ma devo ammettere che ci completavamo l’uno con l’altro su tutto e non avrei potuto scegliere compagni migliori. L’aspetto più assurdo è che furono proprio i momenti più difficili a unirci di più e oggi sono quelli che ricordiamo con maggior ironia. Come le due sere consecutive a Cuba in cui dormimmo per terra nello stesso terminal dei bus a causa di una sfortunata combinazione di eventi; o quando trascorremmo la notte al freddo dentro un minivan attendendo che il vento si placasse per attraversare lo stretto di Magellano; o quando ci chiudemmo fuori dalla nostra stanza situata al primo piano nel cuore della notte a Isla Mujeres; o quando ci perdemmo senza né acqua né cibo nella foresta; per non parlare poi dei mezzi di trasporto più assurdi che ci hanno accompagnato lungo il percorso giungendo all’apice con un camion dell’immondizia. Il numero di aneddoti sarebbe davvero interminabile.

Trascorsi 4 mesi di vagabondaggio la voglia di tornare a casa e riabbracciare i nostri cari era tanta, ma dopo appena una settimana fummo colpiti tutti e tre dalla medesima patologia: “la voglia di ripartire il prima possibile”.

Questo viaggio ci ha cambiati profondamente. In un certo senso siamo partiti bambini e siamo tornati uomini. Il confronto con le difficili realtà del mondo ci ha fatto comprendere quanto insignificanti siamo e quanto lo siano i nostri capricci, quanto inadeguata fosse la nostra visione della vita, quanto importante invece fosse godere pienamente di ogni minuto, inseguendo i nostri sogni senza lasciarci condizionare dagli altri o dalle regole che la società ci impone. A conti fatti però, ciò che maggiormente ci è rimasto dentro è la piena consapevolezza che, minore è il numero di oggetti che ci si porta dietro in viaggio e maggiore è il senso di libertà che ci pervade. Bastano pochi stracci dentro a uno zaino, aria nei polmoni e tanta voglia di vivere per essere davvero felici.

Itinerario dettagliato e rapida descrizione:

Messico

CITTA’ DEL MESSICO – TOLUCA – MORELIA – PATZCUARO –JANITZO – URUAPAN – ANGAHUAN – ZIHUATANEJO – ACAPULCO – PIE’ DE LA CUESTA – PUERTO ESCONDIDO – OAXACA – MONTE ALBAN – EL TULE – TUXTLA GUTIERREZ – CAÑON DEL SUMIDERO – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – SAN JUAN CHAMULA – ZINACANTÁN – PALENQUE – AGUA AZUL – MERIDA – IZAMAL – CHICHÉN ITZÁ – CENOTE IK KIL – TULUM – ISLA MUJERES – CANCUN

Cuba

L’AVANA – CIENFUEGOS – TRINIDAD – SANTA CLARA – REMEDIOS – CAIBARIEN –  HOLGUIN – GIBARA – SANTIAGO DE CUBA – BARACOA – L’AVANA – VIÑALES – L’AVANA

Argentina
BUENOS AIRES – USHUAIA – RIO GALLEGOS – EL CALAFATE – EL CHALTÉN – PUERTO MADRYN – PENINSULA DE VALDES – PUERTO PIRAMIDE – PARDELAS – CALETA VALDES – PUNTA CANTOR – PUNTA NORTE – TRELEW – ESQUEL – BARILOCHE – VILLA LA ANGOSTURA – PENINSULA DE QUETRIHUÉ – SAN MARTIN DE LOS ANDES – BUENOS AIRES

Uruguay
COLONIA DEL SACRAMENTO – CARMELO – MONTEVIDEO – PUNTA DEL ESTE – SAN CARLOS – LA PALOMA – LA PEDRERA – VALIZAS – CABO POLONIO – PUNTA DEL DIABLO – PUNTA DEL ESTE – PIRIAPOLIS – MONTEVIDEO

Atterrati a Città del Messico al calar della sera, commettiamo il primo errore a cui porrò rimedio anni dopo. Intimoriti da quanto letto nelle guide in materia di sicurezza e non ancora avvezzi ai rischi della vita da mochilero, decidiamo di saltare la capitale messicana e di prendere un autobus che parte direttamente dall’interno dell’aeroporto verso una città più o meno a caso nella direzione idonea al nostro itinerario. Finiamo così a Toluca, cittadina vivace e accogliente, non capiamo però perché a ogni isolato ci sia un militare in allerta armato fino ai denti. A noi sembra una città più che sicura, così ci lasciamo andare ai festeggiamenti di inaugurazione viaggio. Scopriremo in seguito che la zona è la sede di uno dei gruppi di narcotrafficanti più sanguinari del paese.
Proseguiamo verso la più caotica Morelia, immersa nella sua vita universitaria, per poi entrare nel Messico più autentico attraversando villaggi sperduti fino al lago di Patzcuaro e alla sua meravigliosa, anche se un po’ turistica, isola di Janitzo.
Entriamo in contatto con la povertà più estrema nell’affascinante e impervia Angahuan, vite di privazioni e ciononostante sorrisi che riempiono l’anima. Il contrasto poi con la vibrante Acapulco è forte, sia per il contesto che per l’alta temperatura al limite della sopportazione. Scopriamo così, quasi per caso, la paradisiaca Piè de la Cuesta, una lingua di spiaggia incontaminata e semideserta, palme ovunque, amache e Corona a volontà. Tornato recentemente alla ricerca di questa rara perla, ho dovuto constatare mio malgrado, il suo triste sviluppo che ne ha inevitabilmente compromesso parte del suo fascino.
È la volta poi di una delle mete più attese, Puerto Escondido, il cui nome evoca già di per sé grandi aspettative che non saranno affatto deluse. Troviamo alcune capanne sulla spiaggia davvero basilari al prezzo di soli 2,5 euro a notte per persona, e viviamo così per la prima volta la magia di dormire sulla spiaggia, senza corrente elettrica e senza i confort che diamo per scontati nella nostra quotidianità. Il senso di libertà cresce dentro di noi ogni giorno di più. Anche in questo caso, tornato di recente con la speranza di ritrovare lo stesso selvaggio contesto, ho purtroppo incontrato una situazione ben diversa sebbene Puerto Escondido continui ad essere una località piacevole da includere tutt’oggi nel proprio itinerario.
Lasciamo l’oceano Pacifico e iniziamo a risalire proseguendo verso est. Prima tappa la gioiosa Oaxaca, dove iniziamo realmente ad apprezzare la vita da ostello, conoscendo decine di persone fantastiche con le quali visiteremo di giorno la città e i suoi dintorni (tra cui l’interessantissimo sito archeologico di Monte Albàn e il villaggio di El Tule sede dell’albero più vecchio al mondo), mentre la notte ci lasceremo andare a feste sfrenate e al semplice piacere di stare insieme, condividendo le nostre esperienze e confrontando culture differenti.
Proseguiamo quindi fino a Tuxtla Gutierrez per poter ammirare l’impressionante Cañon del Sumidero, scoprendo tra l’altro di essere entrati in territorio ribelle zapatista, cosa che però più che preoccuparci ci incuriosisce. Giungiamo poi a San Cristobal de las Casas, un’esplosione di colori, dove si respira un’atmosfera intima e bohémien che cattura l’anima e costringe i visitatori a modificare i propri programmi rimandando di giorno in giorno la partenza. Esploriamo anche i villaggi indigeni dei dintorni, in particolare Zinacantàn e San Juan Chamula dove viviamo l’emozione di entrare nella sua chiesa immersa nell’oscurità. A indicare la via centinaia di candele a terra, fumi d’incenso che pervadono i sensi e antiche preghiere che echeggiano nell’aria in un rituale che sa in egual misura di sacro e di profano.
Meta successiva Palenque, con il suo straordinario sito archeologico immerso completamente nella giungla e non lontano le rigeneranti acque turchesi delle cascate di Agua Azul. É la volta poi della forse troppo sviluppata Merida e della ben più pittoresca Izamal conosciuta anche con il nome di “città gialla” in quanto la maggior parte di case ed edifici sono appunto dipinti di giallo. Senza saperlo capitiamo in entrambe le città durante festività popolari dalle quali ovviamente non possiamo non lasciarci coinvolgere.
Continuiamo il nostro percorso con Chichén Itzà, sito archeologico simbolo, non a caso, di questo paese. Visitiamo le rovine sia di giorno che di notte per poi vivere un’altra esperienza indimenticabile facendo il bagno in totale solitudine nel vicino cenote Ik Kil.
Da qui ci spingiamo fino alla costa Caraibica di Tulum, un vero e proprio paradiso terrestre, infinite spiagge bianche incontaminate, acqua cristallina turchese, palme a perdita d’occhio, e spartane capanne sulla spiaggia che ormai sono diventate la nostra tipologia di alloggio preferita. D’altro canto, addormentarsi ascoltando le onde del mare non è proprio cosa da tutti i giorni. Purtroppo anche in questo caso, tornato di recente ho trovato una situazione un po’ diversa, dove lo sviluppo turistico ha imposto la presenza di ristoranti sulla spiaggia e numerose imbarcazioni che portano a largo i turisti. Tutte cose che pur non deturpando il paesaggio, ne alterano notevolmente il fascino.
Procediamo verso nord e prima della deludente ed eccessivamente turistica Cancun decidiamo di concederci un altro po’ di relax nella piccola e vivace Isla Mujeres.

Voliamo da Cancun a L’Avana, e diamo inizio alla parte di viaggio più impegnativa sia dal punto di vista logistico sia dal punto di vista ideologico. Cuba infatti si rivelerà un paese sorprendente, più unico che raro, ma purtroppo ricco di contraddizioni. Un mare di aspetti sociali positivi, ma altrettanti negativi. Le difficoltà nel settore dei trasporti, legate anche alla mancanza di carburante, ci obbligheranno inoltre a percorrere gran parte del paese in autostop o a piedi.
L’energica capitale cubana ci accoglie a braccia aperte e capiamo subito che la vera forza di questo paese sospeso nel tempo, è il suo popolo, vivace, cortese e curioso. Dormiamo nelle “casas particulares”, cioè nelle case stesse dei locali, cosa che ci permette non solo di risparmiare, ma anche di poter interagire in maniera più autentica con i cubani. Impariamo poi i vari metodi che ci permetteranno di mangiare a prezzi irrisori nei ristoranti destinati ai cubani, invece che in quelli per turisti. Ahimè, non ne vado fiero, ma a volte saremo costretti a spacciarci per studenti di medicina argentini in “Erasmus” a L’Avana, fondamentale per le ridotte finanze di tre vagabondi come noi. A livello culinario poi un “must” della nostra permanenza a Cuba saranno le squisite pizze di strada di cui diventeremo praticamente dipendenti.
La nostra avventura si sposta a Cienfuegos, dove oltre a esplorare la piacevole cittadina, ci facciamo prendere dalla fervente vita notturna proprio come era già avvenuto anche a L’Avana.
Ci spostiamo poi nell’incantevole Trinidad, dove la colorata architettura coloniale, insieme alle sue strade acciottolate e alle automobili appartenenti a un’epoca ormai lontana, creano ovunque scorci da cartolina. Una capatina in spiaggia e poi via, dopo molte peripezie raggiungiamo Santa Clara, dove sono conservati i resti di Che Guevara e dei suoi compagni.
Veniamo a sapere che non lontano si svolgono le “parrandas”, diversi giorni di festa che culminano con la notte del 24 dicembre. Tale evento richiama centinaia di persone da tutto il paese, non possiamo quindi lasciarci sfuggire l’occasione di partecipare ai travolgenti festeggiamenti di Remedios. Musica dal vivo e reggaeton sparato a tutto volume per le strade, dove, intere folle composte da individui di tutte le età, si lasciano andare a sensuali balli in un’atmosfera carica di gioia e spensieratezza. E ancora street food ad ogni angolo, fiumi di alcool, ma soprattutto, fuochi d’artificio che più che uno spettacolo pirotecnico creano una specie di guerriglia urbana. Alcuni razzi infatti, decisamente troppo artigianali, vengono per errore sparati in qualunque direzione e a qualsiasi altezza, creando così momenti di esilarante panico.
Il ricordo però che ci porteremo per sempre nel cuore sarà quello di Celia, una signora straordinaria che ha aperto la porta di casa sua a tre vagabondi come noi che a causa di tale evento non erano riusciti a trovare nessun posto dove dormire. Non dimenticherò mai la dolcezza di Celia, e quel sorriso sempre presente sul suo volto, in contrasto con i suoi occhi velati di tristezza. Non la ringrazierò mai abbastanza per essere riuscita a farci sentire a casa nonostante ci trovassimo all’altro capo del mondo.
Dopo una giornata di relax sulle modeste spiagge di Caibarien affrontiamo una delle parti più impegnative del viaggio spostandoci prima a Holguin, dove facciamo la conoscenza con le inusuali e imperdibili gelaterie cubane, e poi a Gibara, un piccolo e piacevole villaggio di pescatori. Per una serie di sfortunati eventi siamo costretti a trascorrere non una, ma ben due notti consecutive dormendo a terra presso la stazione degli autobus di Holguin. Ancora oggi il ricordo di quell’esperienza riesce sempre a strapparci una bella risata.
Tra mille peripezie quindi giungiamo finalmente a Santiago de Cuba, città molto interessante anche se un tantino caotica, ma la vera delusione sarà constatare che qui gli abitanti sono molto meno aperti e disponibili rispetto al resto dell’isola. Tappa successiva l’incantevole Baracoa, dove ci immergiamo nella natura più selvaggia scalando El Yunque, dalla cui cima si gode di una suggestiva e appagante vista. In questa città trascorriamo anche il capodanno che però non è così tanto sentito come in Italia e i festeggiamenti a confronto con le parrandas di Remedios sono davvero poca cosa.
E’ arrivato il momento di fare ritorno a L’Avana, ma prima di congedarci da questo paese dopo averlo percorso in lungo e in largo fino alla punta est, non possiamo non spingerci fino alla punta ovest con Viñales, immersa tra meravigliosi paesaggi agresti, dove proviamo l’emozione di farci il bagno dentro a profonde grotte illuminate solo dalla tenue luce di una candela.

Un lungo volo apre le porte a una nuova avventura, Buenos Aires ci dà il benvenuto con la sua incontenibile energia,  rigenerando umori e aspettative messe a dura prova dalle ultime impegnative settimane. Sebbene di solito non apprezzi particolarmente le grandi città, la capitale argentina si rivela per me da subito amore a prima vista, grazie anche ai suoi quartieri vicinissimi l’uno all’altro, ma così diversi tra loro, dove si alterna il benessere della quiete al fervore dei centri urbani. Riprende la vita da ostello che tanto avevamo imparato ad apprezzare in Messico e che qui è ancor più esaltata da un clima di condivisione umana straordinario. La simpatia e l’accoglienza argentina poi rende tutto più facile.
Entriamo quasi per scherzo nell’agenzia di Aereolinas Argentina, compagnia aerea di bandiera del paese, per uscirne con in mano tre biglietti per Ushuaia con l’idea poi di risalire il paese via terra. Un fuori programma che ci rende euforici, ma al quale non eravamo preparati. Acquistiamo così un paio di indumenti caldi da mettere nei nostri zaini insieme a tanta follia di cui siamo invece ben provvisti. E così eccoci nell’estrema punta sud della Patagonia. Ushuaia gode di un fascino particolare, dovuto probabilmente più alla sua posizione che alla reale bellezza della città, sebbene bisogna ammettere che alcuni scenari del suo parco nazionale lascino senza parole.

Incontriamo particolari problemi a trovare il modo di lasciare Ushuaia, e una volta risolto tale ostacolo, gli imprevisti si accaniscono su di noi. Motore in panne, gomma bucata, forte vento da sud che ci impedisce di attraversare lo stretto di Magellano e ci costringe a trascorrere la gelida notte all’interno del nostro pulmino. Tutti eventi che contribuiscono a rendere questo viaggio interminabile, ma contemporaneamente uno dei ricordi più belli, grazie ai paesaggi patagonici che colpiscono dritto all’anima e grazie al calore umano di coloro che hanno condiviso con noi questa esperienza. Alcuni di loro si uniscono a noi per alcuni giorni, in particolare Nicolas, ragazzo argentino con il quale istauriamo un legame speciale.
Finalmente eccoci a El Calafate, meta turistica d’obbligo per visitare l’imponente Perito Moreno, neanche a dirlo con tutta la compagnia creatasi nell’avventura on the road appena conclusasi. Il ghiacciaio lascia senza parole, è una di quelle cose che vanno assolutamente viste una volta nella vita.
Proseguiamo verso nord fino a El Chaltén, minuscolo e sconosciuto villaggio ai piedi del meraviglioso Monte Fitz Roy, dove ci dedichiamo al trekking immersi in un insolito silenzio che rende ancor più suggestivo l’ambiente circostante. Tornato di recente ho potuto constatare che le cose sono in parte cambiate, nel senso che il mondo esterno si è accorto dell’estrema bellezza dei paesaggi e dei sentieri di El Chaltén, ma fortunatamente, per ora, non vi sono stati scempi edilizi, permettendo così di conservare quell’atmosfera autentica e selvaggia che lo caratterizzano.
Ci spostiamo poi sulla costa atlantica a Puerto Madryn, dove oltre a concederci lunghe cavalcate sulla spiaggia, noleggiamo un’auto e ci lanciamo all’emozionante scoperta delle tante specie animali che proliferano in totale libertà nella Peninsula de Valdés.
Purtroppo giunge anche il triste momento dei saluti, Nicolas deve tornare a casa. Promettiamo di mantenerci in contatto e ce ne andiamo con la consapevolezza di aver incontrato un’altra di quelle persone speciali che tanto hanno dato al nostro grande viaggio.
D’un tratto sembra essere tornati improvvisamente tra le montagne europee, Bariloche infatti assomiglia a una tipica cittadina svizzera di montagna. Il colpo d’occhio del lago circondato da montagne innevate è notevole, ma si tratta di una località troppo alla moda, e preferiamo di gran lunga immergerci nella quiete della natura selvaggia nella vicina Villa la Angostura e della sua Peninsula de Quetrihué. Un luogo davvero affascinate che meriterebbe una lunga e rigenerante sosta.
Ultima fermata tra le vette andine prima di tornare a Buenos Aires è San Martin de los Andes, dove ci cimentiamo per la prima volta con il rafting tra divertimento e spensieratezza.

Dopo un paio di giorni nella capitale argentina che tanto ci aveva positivamente impressionato, attraversiamo in battello il Rio de la Plata ed eccoci nel mio Uruguay. Fermata d’obbligo l’incantevole Colonia del Sacramento, dove regna una pace assoluta in netta contrapposizione con la vicina Buenos Aires. Fatichiamo davvero a lasciare le strade acciottolate che caratterizzano il centro storico, immersi in un’atmosfera romantica fuori dal tempo. Visita in giornata a Carmelo più che altro per vedere i luoghi dove è cresciuta mia nonna e così portarle in dono una foto della strada dedicata alla memoria di suo nonno.
Ad attenderci a Montevideo c’è gran parte della mia famiglia, nonni, zii, cugini, l’accoglienza è come sempre grandiosa e scatena in noi un mare di emozioni. La capitale uruguayana pulsa di vita ad ogni angolo, e noi ci tuffiamo dentro senza esitazioni.
Ci spostiamo poi insieme ai miei nonni a Punta del Este, elegante ed esclusivo centro balneario tra giornate di relax, tramonti mozzafiato e la possibilità di godere della compagnia dei miei anziani e formidabili nonni. Ma non siamo venuti in Uruguay solo per stare in famiglia e trascorrere qualche giorno al mare, quindi è ora di riprendere i nostri zaini e soprattutto la nostra strada. L’obbiettivo è quello di percorrere verso est tutta la costa del paese fino al confine con il Brasile fermandoci nei villaggi più caratteristici e interessanti.
Si parte, prime due tappe La Paloma e La Pedrera, dove ci rituffiamo con piacere nella vita da ostello facendo incontri che animeranno le nostre serate e arricchiranno i nostri momenti, cosa che avverrà anche per le successive destinazioni. La costa uruguayana infatti è particolarmente frequentata da mochileros che non fanno fatica a trovare prezzi economici e buona compagnia. La Paloma sembra essere più adatta alle famiglie, mentre La Pedrera più alla gioventù, ma entrambe offrono la possibilità di rilassarsi davanti a tramonti indimenticabili.
Come già avvenuto in passato, finiamo quasi per caso a Valizas, ed è amore a prima vista. Non c’è praticamente nulla, ma si tratta di un’oasi di pace che sembra dimenticata dal resto del mondo, immersa in un’atmosfera bohémien tanto amata da mochileros e artisti di strada. Serate di festa e notti col naso all’insù ammirando una volta stellata impressionante, resa ancor più magica dall’assenza di eccessive fonti luminose.
Percorriamo a piedi gli 8 km che ci separano da Cabo Polonio attraverso alte dune di sabbia che si innalzano di fronte all’oceano e che creano una scenografia sorprendente. I nostri sforzi sono decisamente ricompensati, Cabo Polonio è una perla di rara bellezza, un pittoresco villaggio di pescatori, privo dei confort di base dove la vita scorre languida di fronte all’oceano, meta di hippies e personaggi stravaganti sin dagli anni 60. Un luogo imperdibile.
Spingendoci ancora più a est ci imbattiamo in Punta del Diablo, strade di terra battuta e case in legno garantiscono un senso di autenticità e di fascino al luogo che però risulta essere adatto più che altro agli amanti del surf.
Prima di rientrare a Montevideo facciamo sosta a Piriapolis, un tuffo nel passato, qui infatti venivo in vacanza quando ero molto piccolo. Incontriamo nuovamente anche Ariel, un ragazzo argentino con il quale abbiamo stretto amicizia a Buenos Aires e che diverrà uno dei nostri più cari amici.
Sono trascorsi ben quattro mesi di vagabondaggio ed è giunta l’ora di tornare a casa. Così dopo gli strazianti saluti di rito, un volo da Montevideo ci riporta in Italia.

Conclusione

Atterrati a Venezia le emozioni che si alternano sono talmente tante da provocare in noi quasi un senso di stordimento. E’ forte la consapevolezza di aver compiuto qualcosa di più di un semplice viaggio, condividendo un breve periodo delle nostre vite che resterà indelebile per sempre dentro di noi. Abbiamo attraversato quattro paesi straordinari, ognuno a suo modo. La vivacità del Messico, le difficoltà di Cuba e contemporaneamente la capacità dei cubani di farti sentire da subito uno di loro, il fascino indescrivibile dell’Argentina, e infine l’Uruguay, la mia seconda casa che ho potuto finalmente girare e conoscere meglio.

Durante questa avventura siamo stati capaci di mantenere i nostri cuori e le nostre menti aperte e in cambio abbiamo guadagnato tutto. Forse per la prima volta in vita mia non mi sono sentito giudicato da nessuno, non importava cosa indossassimo, o se fossimo attraenti. Le persone erano interessate a noi per quello che avevamo da dire, per ciò che eravamo realmente, al di là di tutte le convenzioni e le maschere che indossiamo ogni giorno nella vita quotidiana. Beh, le maschere sono cadute e abbiamo avuto l’occasione di farci conoscere davvero per quello che siamo e non per quello che gli altri si aspettano da noi.

I nostri familiari ci accolgono come eroi, e riabbracciare tutti è davvero meraviglioso anche se ci sentiamo entusiasti e afflitti allo stesso tempo. Salgo in macchina e mentre torno a casa tutto mi appare diverso, ma nulla di ciò che mi circonda è cambiato, ad essere cambiato sono io. Chiudo gli occhi e improvvisamente mi scorrono davanti i volti di tutte le persone che abbiamo incontrato in questi quattro mesi. Ognuno di loro ci ha lasciato qualcosa addosso, qualcosa che non si può togliere tanto facilmente, qualcosa che ci ha permesso di crescere, evolverci e maturare. Queste persone ci hanno dato moltissimo. La nostra speranza è quella di essere riusciti nel nostro piccolo, a lasciare loro una parte di noi, in modo che non dimentichino tanto presto, quei tre ragazzi italiani con gli zaini sulle spalle che marciavano chini sotto il sole rovente, ma sempre con un sorriso sulle labbra.

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L'articolo America Latina 2005-2006 (insieme a Christian e Simone) proviene da Va' dove ti porta il blog.

Capitale: Montevideo
Lingua ufficiale: spagnolo
Valuta: 1 € = 41,70 pesos uruguaiani
Costo della vita: €€

Alcune persone non sanno nemmeno dove sia collocato esattamente nella mappa. Qualcuno sa che esiste grazie alla nazionalità di qualche calciatore famoso. Pochissimi ci sono stati. Quasi nessuno l’ha vissuto col cuore. Il mio problema è esattamente il contrario. Parlare di Uruguay per me è come raccontarvi di una parte della mia anima, un luogo al quale mi sento di appartenere tanto quanto all’Italia, e chiedermi se preferisca l’uno o l’altra è come chiedere a una persona se vuole più bene a mamma o a papà.
Sin da quando ero in fasce ho viaggiato attraverso queste terre decine e decine di volte, dato che ancora oggi, gran parte della mia famiglia si trova lì. Ciononostante al di là dell’aspetto affettivo e della sfera dei ricordi che mi legano inevitabilmente a questo paese, si tratta di una meta che lascia sempre senza parole coloro che hanno l’ardire di spingersi fino a qui.

Se siete quindi alla ricerca di una destinazione talmente particolare e caratteristica da essere unica nel suo genere allora questo è un viaggio che fa per voi. In Uruguay due paesi convivono in uno, quello del traffico intenso della capitale e quello del gaucho del “interior”, versione sudamericana del cowboy che vive nelle zone rurali più interne. Le rumorose partite di calcio dei ragazzi si alternano alle serene conversazioni degli anziani seduti sulla porta di casa mentre sorseggiano l’immancabile “mate”, una specie di infuso, vero e proprio simbolo del popolo rioplatense.

Numerosi sono i punti di interesse turistico che, fortunatamente, non sono ancora stati presi d’assalto dalle masse, mantenendo così integra la propria autenticità. Splendide spiagge, cultura, tradizioni, relax, sport, vita notturna e un’eccelsa gastronomia fanno da contorno a una delle popolazioni più ospitali dell’America Latina. Ma il vero Uruguay non è solo questo. È un luogo dove il cielo appare di un azzurro disarmante mentre le nuvole invitano a fantasticare sulle loro forme che cambiano veloci sospinte da una lieve brezza giocosa. Un luogo dove infinite verdi praterie si perdono all’orizzonte popolate da un numero così elevato di ovini e bovini che sembrano essere nati insieme a queste stesse colline. Un luogo dove interminabili campi di girasoli salutano sorridenti i passanti senza mai però distogliere lo sguardo dal loro amato sole.

INDICE ARTICOLO

– CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE
– QUANDO ANDARE
– COSTO DELLA VITA, TRASPORTI E ALLOGGI
– GASTRONOMIA
– CULTURA ED EVENTI
– RELIGIONE
– SICUREZZA
– CENNI STORICI
– COMUNITÀ GAY
– CONSIGLI
– CONCLUSIONE
– LINK UTILI

CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE

– COLONIA DEL SACRAMENTO
Partendo dall’estremo ovest, proprio a due passi dalla celeberrima Buenos Aires, al di là del Rio de la Plata è possibile fare un vero e proprio tuffo nel passato della romantica Colonia. Fondata nel 1680, rende onore al nome che porta, mantenendo un inconfondibile stile coloniale che si rispecchia nell’architettura delle abitazioni e delle botteghe dei piccoli artigiani disseminate lungo le sue antiche strade di pietra, costituite da enormi ciottoli poco pratici, ma dal fascino indiscutibile.

Dichiarata nel 1995 Patrimonio Culturale dell’Umanità da parte dell’UNESCO, Colonia è il luogo ideale per rilassarsi lontano dal fragore della capitale. Potrete immergervi in una dimensione di pace e serenità passeggiando attraverso il quartiere storico tra case di fango e pietra, dipinte con le tonalità più disparate che garantiscono un inevitabile effetto cartolina alle vostre fotografie.

Troverete poi disseminate qua e là automobili d’epoca che ormai, sconfitte dal tempo, oggi posano come modelle per le foto dei pochi turisti che giungono sino a qui.
Lo splendido faro e i suoi moli di legno infine fanno da contorno a indimenticabili tramonti sul delta del fiume più largo al mondo.

– MONTEVIDEO
Proseguendo verso est, ci si immerge nella frenetica vita lavorativa di Montevideo. La malinconica capitale uruguayana, fatta di piccole case e giardini curati, si è oramai trasformata in una città moderna e crepitante.
Lo scrittore Edoardo Galeano afferma che, se i peruviani discendono dagli Inca e i messicani dagli Aztechi, gli abitanti di Montevideo discendono dalle navi. La sua popolazione aperta e multietnica infatti, deriva da immigranti spagnoli e italiani, ma possiede anche una minoranza nera, giunta in schiavitù dall’Africa nei secoli scorsi. A loro si deve l’introduzione del ritmo del “candombe”, caratterizzato dal suono dei tamburi e protagonista assoluto delle notti di Carnevale. Questa varietà etnica rappresenta un importante punto di forza della comunità uruguayana, in quanto, bambini di culture diverse crescono in armonia con la consapevolezza che la diversità spesso è solo un’occasione di arricchimento e di crescita personale. Grazie a questo i fenomeni di razzismo sono quindi praticamente inesistenti.

Come ogni capitale che si rispetti anche Montevideo ha il suo mercato delle pulci: la “Feria de Tristàn Narvaja” dove l’impronta umana è ciò che lo contraddistingue e dove è possibile scovare tra le innumerevoli bancarelle qualsiasi oggetto che la mente umana possa concepire.
L’immagine però che rimane ben salda nella mente di chi visita Montevideo è quella della “Ciudad Vieja”, un meraviglioso quartiere coloniale tipico per le sue passeggiate tra giardini, bancarelle e costruzioni storiche che qui concentrano, di giorno la vita culturale della città, mentre di notte quella dello svago giovanile. Spingendosi fino al porto si percorrono poi strade silenziose e palazzi abbandonati, dove spesso, da una delle poche finestre ancora aperte si odono le struggenti note di un antico giradischi che suona un tango di Carlos Gardel, vero e proprio idolo di questo paese.
Tappa obbligatoria qui, sia per gli abitanti che per i turisti, è il “Mercado del Puerto”, un incredibile agglomerato di stand gastronomici, dove non si può perdere l’occasione di mangiare una tipica “parrillada” uruguayana, grigliata di quella che probabilmente è la miglior carne al mondo, più buona persino della tanto osannata carne argentina.

– PUNTA DEL ESTE
Senza dubbio il più elegante ed esclusivo centro balneario del paese, amato soprattutto da brasiliani e argentini delle classi sociali più abbienti per trascorrere le loro vacanze. Negli ultimi anni però, ha iniziando a richiamare anche l’attenzione di un numero considerevole di europei, alla ricerca di nuove località alla moda. Definita non a caso, la Monaco del sud America, Punta del Este è divenuta una tappa obbligatoria del mercato crocieristico e luogo di culto di milionari che giungono con i loro splendidi yatch in cerca di eventi mondani, con tanta voglia di mostrare e mostrarsi.
Le insegne al neon delle boutique di lusso illuminano la notte, che si consuma tra un party alla moda e una puntata al Casinò.

Punta è una penisola che divide le spiagge in due tipi: “Brava” e “Mansa”. Nella costa “de aguas mansas” raramente soffia un forte vento e le sue acque assomigliano a quelle di un tranquillo lago; mentre al contrario la costa “de aguas bravas” presenta eccitanti onde che si infrangono rumorose, generando uno sfondo accattivante e un luogo ideale per la pratica di sport acquatici come il surf.

La città riserva anche altre sorprese, come la “Isla de Lobos”, isola situata a 8,5 km dalla costa in cui vive una straordinaria colonia di leoni marini, alcuni dei quali da anni si sono trasferiti nel porto. I “lobos de mar” infatti, hanno scoperto come procurarsi il cibo senza tanta fatica. I pescatori dopo l’intera nottata di lavoro, ripuliscono il pesce pronto per essere venduto nella banchina, ma gli scarti invece di essere gettati via, vanno a costituire il goloso banchetto di queste imponenti creature. Terminato il pesce, ormai a pancia piena, ai lobos non resta altro da fare che sdraiarsi sui moli al sole, incuranti dei bambini incuriositi che spesso si avvicinano sino a toccarli.

E ancora, non potete perdervi, monumentali opere architettoniche come “Casa Pueblo”, innalzata lungo una ripida scogliera di fronte all’oceano da Carlos Pàez Vilarò, artista emblematico dell’Uruguay, seguendo un’unica regola: la totale assenza di linee rette. Di grande impatto visivo, evoca grazie al colore bianco e alla posizione impervia, le costruzioni moresche e mediterranee. In molti affermano che da qui si possano ammirare i più spettacolari tramonti di tutta l’America Latina ed effettivamente, per quella che è la mia esperienza, potrebbero avere ragione.

– CABO POLONIO
Situato di fronte all’oceano tra immense dune questo villaggio di pescatori che saprà conquistarvi per la sua semplicità, rappresenta il luogo ideale dove nascondersi dal mondo intero cambiando, almeno per alcuni giorni, stile di vita. Nonostante sia privo dei confort più elementari come acqua calda e corrente elettrica, Cabo Polonio è una perla di rara bellezza. Può essere raggiunto solo tramite appositi camioncini 4×4 o a piedi partendo dalla pittoresca cittadina di Valizas lungo un impegnativo percorso di circa 8 km che passa da una duna all’altra attraverso paesaggi straordinari.

Non c’è da sorprendersi che Cabo Polonio sia nato intorno agli anni 60, quando alcuni hippies vennero qui e semplicemente vi si stabilirono costruendo le loro case di legno in riva al mare senza ovviamente alcun tipo di permesso, cosa che ancora oggi causa una serie di problemi legali ai suoi abitanti. Nonostante tutto però il tempo passa, le pittoresche abitazioni sono ancora in piedi e la vita prosegue languida di fronte all’oceano.
Il villaggio offre anche la possibilità di visitare una gigantesca riserva di leoni marini che incontrerete liberi tra le rocce e il faro dalla cui cima si gode una vista da brivido. Questo ambiente crea la cornice ideale per una notte romantica sotto un cielo incredibilmente stellato a causa della totale assenza di luci, o per le lunghe chiacchierate tra amici riuniti attorno a un fuoco con il solo rumore delle onde come sottofondo musicale.

– VALIZAS
Come detto pocanzi, a breve distanza da Cabo Polonio sorge un’oasi di pace che sembra dimenticata dal resto del mondo. Intendiamoci a Valizas obbiettivamente non c’è veramente nulla, se non un minuscolo e polveroso terminal dei bus, più simile a una fermata dell’autobus che ad un vero terminal, una “panaderia” (panificio), un paio di ostelli, un paio di ristoranti molto basilari e un mini market. Perché andare quindi? In tutta onestà la prima volta che ci sono finito è stato per caso, era troppo tardi per arrivare a Cabo Polonio e alcuni viaggiatori mi avevano detto che dormire a Valizas era più semplice e poteva essere più economico. La prima sera, uscendo lungo le strade di sabbia e terra battuta, l’oscurità che avvolgeva tutto attorno a me, era interrotta solo da una moltitudine di candele poste a terra in prossimità di giovani che vendevano e producevano collane e bracciali in “hilo encerado” (filo di cotone immerso nella cera) o “hilo metalico” (filo di diversi tipi di metalli). Altri suonavano nell’oscurità, qualcuno ballava, insomma era una notte magica. Poche volte nella mia vita poi ho potuto ammirare una volta stellata come quella, sdraiato sulla spiaggia con solo la Luna a indicarmi il cammino.

A parte questa breve parentesi nostalgica, una cosa invece da tenere in seria considerazione è che il percorso che a piedi lungo la spiaggia collega Valizas con Cabo Polonio è indimenticabile, 8 km percorrendo alte dune che si innalzano di fronte all’oceano. Si impiegano circa 2 h e 30 min e dovrete anche attraversare un piccolo ma profondo fiume, non a piedi ovviamente, c’è sempre un pescatore che per pochi spiccioli si presta a Caronte. Troverete anche mandrie di mucche che brucano i pochi fili d’erba che emergono dalla sabbia, insomma sarà una bella avventura, ripagata dall’emozione di scorgere all’orizzonte la vostra meta come in miraggio nel deserto.

– LA PALOMA E LA PEDRERA
Sebbene Punta del Este, rappresenti la meta vacanziera principale del paese, vi sono anche altri balneari totalmente immersi nella natura, decisamente più selvaggi e semplici, ma che offrono comunque adeguati servizi per trascorrere le proprie vacanze in piena comodità lontano dal caos. Se quindi la semplicità e la tranquillità sono ciò che cercate, la Paloma e la Pedrera fanno decisamente al caso vostro. Accomunati da infinite lingue di sabbia semideserte, distano appena 5 km l’una dall’altra e sono in parte molto simile, anche se la Pedrera appare più urbanizzata. Solitamente a la Paloma si concentrano maggiormente le famiglie, mentre a la Pedrera i giovani se non giovanissimi.

– PUNTA DEL DIABLO
Vicino al confine brasiliano sorge quello che un tempo era solo un minuscolo villaggio di pescatori. Negli ultimi anni la fama di Punta del Diablo è però cresciuta notevolmente in particolar modo tra i mochileros e soprattutto tra i surfisti, richiamati da impressionati onde che ne fanno una meta d’obbligo per gli amanti del genere. Fortunatamente nonostante l’incremento turistico specie in alta stagione, le strade di terra e le abitazioni di legno continuano a garantire un senso di autenticità e di fascino al luogo.

– PIRIAPOLIS
Vale la pena di fermarsi a Piriapolis solo se si ha tempo da perdere o se si è di passaggio. La cittadina seppur dotata di una vasta spiaggia e di acque cristalline non ha molto da offrire e in termini di charme è ben lontana dalle mete precedentemente trattate. Merita un occhiata comunque lo storico “Hotel Argentino”, ancora oggi in funzione, e una passeggiata fino alla croce in cima al “Pan de Azucar”, una collina che si erge sopra la piccola città.

– PAYSANDU’ E SALTO
Non dimentichiamo che il nord dell’ Uruguay è celebre per le sue terme. Città come Salto e Paisandù sono sinonimo di relax e benessere, dove il tempo sembra essersi fermato al XVIII secolo e dove si possono incontrare ancora i leggendari gauchos intenti a domare cavalli selvaggi. In entrambi i casi vale la pena fermarsi solo se si intende approfittare dei loro centri termali, le città di per sé, in particolare Paisandù non hanno molto da offrire. Salto rappresenta anche un comodo punto di accesso alla frontiera argentina.
Per quanto riguarda le strutture termali ce n’è davvero per tutti i gusti, dal lusso degli hotel 5 stelle agli economici parchi pubblici. Le migliori sono certamente le Termas del Daymàn e le Termas del Arapey, entrambe localizzate nei dintorni di Salto. Quest’ultime sono comunemente considerate di maggior prestigio e quindi i prezzi sono ovviamente più alti. Da non tralasciare però le Termas del Daymàn che offrono un gigantesco parco termale pubblico, adattissimo soprattutto alle famiglie ad un prezzo quasi simbolico.

– “EL INTERIOR”
L’interno del paese è caratterizzato da infinite distese di prati e colline dal verde intenso, sempre in contrasto con l’azzurro del cielo e il rosso della terra. Qui a farla da padrone sono i “gauchos”, la versione del cowboy sudamericano. Molti ranch hanno adibito parte delle infrastrutture a scopo ricettivo, spesso si tratta si servizi di altissimo livello che offrono sicuramente esperienze indimenticabili anche se a volte più turistiche che autentiche.
Nell’immaginario collettivo la carne argentina è considerata la migliore al mondo, ma questo solo perché non si conosce quella uruguayana. Ad oggi non ho ancora incontrato nessuno che dopo averle assaggiate entrambe non propenda con sicurezza per la carne uruguayana. Anni fa avevo cercato possibili spiegazioni a questo fatto, e mio nonno aveva esposto una teoria molto interessante che non so se sia vera, perché come si dice, gli uruguayani quando non sanno inventano. Mio nonno però, era una persona molto colta quindi propendo per l’autenticità della teoria. Sosteneva infatti che l’eccessivo consumo di carne degli argentini considerato l’elevato numero di abitanti rispetto all’Uruguay, avevano portato l’Argentina non solo a importare carne dall’Uruguay, ma soprattutto a dare vita ad allevamenti intensivi, che al contrario non esistono in Uruguay, dove bovini e ovini sono lasciati sempre liberi di brucare l’erba sulle sterminate colline.

– LA QUEBRADA DE LOS CUERVOS
Giungere in questa area naturale protetta non è cosa da tutti per diverse ragioni. Quella più semplice e più sciocca è che sono davvero poche le persone che ne conosco l’esistenza, cosa che vi permetterà di visitare il parco quasi in totale solitudine. Bisogna poi ammettere che non è facilissimo da raggiungere perché si devono affrontare 25 km di sterrato, buche e pietre che non sono proprio piacevolissime, specie se non siete muniti di un 4×4. Niente paura, tutto è fattibile, e soprattutto il luogo è talmente affascinante che vale la pena di farsi sballottare un po’ per conquistare la meta.
Per chi è stato negli Stati uniti possiamo dire che questa è la versione uruguaiana del “Horseshoe Bend” sebbene con dimensioni e colori totalmente diversi. Insomma si tratta del meandro di un fiume che serpeggia tra le montagne creando uno scenario particolarmente affascinante.
Il biglietto di ingresso ha un prezzo irrisorio, una volta lasciato il proprio mezzo si può percorrere una semplicissima passarella lunga 500 m che vi porta direttamente alla terrazza dalla quale è possibile godere della vista più spettacolare del parco. Per i meno pigri invece si può intraprendere un sentiero di 3 km che scende lungo la vallata immergendosi completamente nella selva e regalando emozioni ben diverse. Il percorso non è particolarmente impegnativo con eccezione della salita finale che è comunque fattibilissima a meno che non soffriate di particolari patologie. Se non doveste farcela niente paura, sopra le vostre teste ci sono sempre numerosi condor che attendono di banchettare. Ovviamente sto scherzando, sebbene l’impressione sia davvero quella dato che girano insistentemente sopra le vostre teste quasi a controllare se ce la fate o meno a risalire il crinale che sbuca poi nello stesso “mirador” della passerella più breve.

Se state percorrendo la costa vi consiglio la strada numero 14 che collega Punta del Diablo con Treinta y Tres attraverso un percorso che sembra un safari di ornitologia. Centinaia di uccelli che spiccano il volo al passaggio della vostra vettura. Se siete fortunati potrete avvistare persino nandù, una specie di struzzo endemico dell’Uruguay.

– VILLA SERRANA
Entrando in questo villaggio diversi cartelli invitano i visitatori a godere della quiete del luogo mantenendo la pulizia e rispettando l’ambiente. Villa Serrana non è di certo una meta per chi cerca la vita mondana, è un’oasi di pace dove ricaricare le batterie e rilassarsi in una delle tante casette in affitto disseminare qua e là tra queste verdeggianti colline. Non mancano personaggi stravaganti in stile hippies e ristoranti vegetariani. Insomma un luogo per chi vuole sentirsi in armonia con la Terra.
Imperdibili i cannelloni di spinaci del ristorante “La mia cucina”, Virginia e suo marito si dedicano alla cucina ayurvedica producendo delle bevande squisite. Oltre alla yurta e alla tinozza esterna per il bagno caldo, è possibile anche pernottare nella splendida casa davanti al ristorante. Insomma vale la pena una sosta se passate da queste parti. L’unico pericolo sarà quello di non riuscire più a ripartire. Noi dovevamo fermarci solo a pranzo e siamo rimasti intrappolati due giorni.

QUANDO ANDARE

Le stagioni qui sono esattamente invertite rispetto alle nostre in Europa.

Dicembre, gennaio e febbraio = estate (alta stagione)
Giugno, luglio ed agosto = inverno (bassa stagione)
Settembre, ottobre e novembre = primavera
Marzo, aprile e maggio = autunno

Probabilmente il periodo migliore per visitare il paese è tra novembre ed aprile in modo da poter godere anche delle diverse località balneare disseminate lungo la costa.

Spesso se prese con largo anticipo, si possono trovare buone offerte sui voli prima di metà dicembre, il giorno di Capodanno, e dopo la metà di febbraio.

COSTO DELLA VITA, TRASPORTI E ALLOGGI

L’Uruguay è da sempre definito la Svizzera del Sud America, e questo non solo perché sino al 2009 era un paradiso fiscale, ma anche perché considerato un paese ricco. In parte è così, anche se come la maggior parte dei paesi dell’America Latina, vive un profondo conflitto interiore, fatto di contraddizioni e di enormi disparità sociali.
Se in passato per noi poteva essere una meta estremamente economica negli ultimi anni i prezzi sono aumentati a tal punto da renderli oggi poco inferiori a quelli italiani. Solitamente mangiare è decisamente più economico, mentre l’acquisto di beni non essenziali come tecnologia e abbigliamento sono spesso più cari. Il mercato immobiliare è molto conveniente rispetto ai nostri standard, mentre i prezzi delle automobili sono più elevati che in Italia.

La rete stradale è ben sviluppata e rappresenta il metodo migliore per visitare il paese in considerazione del fatto che le distanze non sono mai eccessive da richiedere spostamenti aerei e che la rete ferroviaria è praticamente inesistente. Quindi le soluzioni si riducono o al noleggio di un’automobile o ai mezzi pubblici. L’automobile rappresenta un’opzione relativamente economica rispetto alla media degli altri paesi e può essere quindi utile per avere una totale indipendenza o per chi ha particolari esigenze, ma a mio parere non è poi così necessaria. Questo perché in ogni città vi sono diversi terminal da dove partono in continuazione bus per tutte le destinazioni. Il servizio è eccellente, di qualità elevata ed economico.

Per quel che riguarda gli alloggi variano molto dalle zone in termini di qualità e prezzi. Solitamente gli standard di pulizia sono ottimi dappertutto. Nelle città principali come Montevideo e Punta del Este i prezzi sono in media più alti, ma offrono ogni tipo di scelta, dall’ostello all’hotel 5 stelle. Nei villaggi costieri i prezzi scendono notevolmente, in genere le tipologie ricettive sono ostelli, campeggi e case vacanze. Nelle zone termali a nord del paese e nelle “estancias” del centro la fanno da padrone gli alberghi di lusso, ma le strutture sono così tante che non è difficile trovare ottimi hotel a prezzi vantaggiosi.
Concludendo sia che viaggiate zaino in spalla a basso budget, sia che cerchiate il lusso non avrete grossi problemi a trovare il vostro alloggio ideale.

GASTRONOMIA

– Asado
Definirlo semplicemente una grigliata mista di manzo e maiale sarebbe a dir poco oltraggioso. Gli uruguayani prendono molto sul serio quello che senza ombra di dubbio è il loro piatto nazionale. Per rendersene conto basta dare un’occhiata a qualsiasi rivista o sito immobiliare, che si tratti di un mini appartamento o di una villa da sogno, dopo il numero delle stanze e dei bagni troverete sempre la scritta “parrillero” che è appunto la griglia esterna, prerogativa essenziale per qualsiasi abitazione.
La varietà di tagli che compongono l’asado, dalle parti più classiche a quelle più insolite, ognuno con le sue modalità e tempi di cottura ne fanno quasi una forma d’arte, tanto che esiste persino una figura professionale che viene ingaggiata durante le feste o i pranzi in famiglia che si reca a casa del cliente a cucinare per lui.
Asado de tira, colita de quadril, entraña, chorizos, morcillas, mollejas, achuras, chinchulines, hungaras, sono solo alcune delle specialità che compongono questo piatto. Consiglio sempre di assaggiare senza pregiudizi e poi dare una sentenza. Per farvi capire, las mollejas sono le ghiandole salivari della mucca, cosa che ai più (compreso il sottoscritto) farebbe a dir poco rabbrividire, eppure si tratta di una vera e propria leccornia se cucinate in modo corretto.
Per i più raffinati imperdibile è il bife de lomo, cioè il filetto di manzo.
Dove mangiarlo: Sebbene si trovi praticamente ovunque, una tappa d’obbligo è il Mercado del Puerto, nella parte più antica di Montevideo.

– Chivito
Gigantesco panino imbottito con un tenero filetto di manzo, formaggio, prosciutto, olive, pancetta, uova fritte o sode, pomodoro, lattuga e maionese. Il tutto accompagnato da patatine fritte. Una cosetta leggera leggera, ma così buona che non ne potrete più fare a meno. Fortunatamente è anche particolarmente economico, specie se consumato per strada come street food. È possibile anche ordinarlo “al plato” cioè senza pane tutto in un piatto.
Dove mangiarlo: Ovunque. Esistono persino chiviterias, catene specializzate quasi esclusivamente nella produzione di chivitos, tra le più famose ci sono “Marcos” e “La Pasiva”. Spesso però per quanto siano indiscutibilmente buoni, i chivitos migliori potrete trovarli nei locali più inaspettati, magari in un villaggio sperduto come è accaduto a me.

– Fainà
Non è altro che la farinata di ceci ligure. Introdotta dai marinai italiani si è diffusa così tanto da diventare più famosa della pizza. Il fainà, viene cucinato nel forno a legna, ma la cottura è disomogenea, il centro (del medio) infatti resta più spesso e morbido, mentre i bordi (del orillo) più sottili e croccanti. Non dimenticate quindi di specificare al cameriere quale parte preferite. Si condisce sempre con il pepe, e negli ultimi anni è nata anche la versione coperta di mozzarella.

– Provoletas
Formaggio cotto alla parrilla, spesso usato come accompagnamento per l’asado.

– Tortillas
Omelette giganti di origine spagnola, a base di patate, cipolla e salamino piccante.

– Dulce de leche
Così come avviene per Gardel, l’origine del dulce de leche è contesa con i vicini argentini. È una specie di crema mou a base di latte, zucchero e vaniglia che troverete in un’infinità di dolci rioplatensi. La versione uruguayana è leggermente più densa di quella argentina. Le marche migliori sono “Conaprole” e “Lapataya”.

– Churros
È una pastella fritta spolverata di zucchero e ripiena di dulce de leche, cioccolato o crema. Esistono anche in Spagna dove però sono più piccoli e privi di ripieno.
Dove mangiarli: I migliori del paese si trovano a Punta del Este da “Churros Manolo”.

– Alfajores
Di origine araba ed ispanica, diffusosi poi in tutto il Sudamerica l’alfajor è composto da due biscotti uniti da un ripieno dolce (dulche de leche, cioccolata o crema) e generalmente bagnati nel cioccolato, glassa o zucchero in polvere. Quelli confezionati non rendono onore a quelli freschi che possono essere acquistati in pasticceria o nella maggior parte dei panifici.

– Chajà
Squisito dolce inventato a Paysandù e composto da pan di Spagna, meringhe, panna e pesche. Una bomba calorica poco adatto a chi ci tiene alla linea.

– Tortas fritas
La tradizione vuole che nei giorni di pioggia si debbano mangiare tortas fritas, usanza che deriva dalle campagne, quando gli agenti atmosferici non permettevano di lavorare nei campi si aveva il tempo per mettersi ai fornelli. Si tratta di un impasto simile al pane, ma con meno lievito fritto nell’olio.
Dove mangiarli: Si comprano quasi esclusivamente per strada, sempre presenti in occasioni speciali, feste, manifestazioni, luna park, giostre e porti.

– Martin Fierro
Oltre ad essere un classico della letteratura uruguayana, è anche il nome di un comune dolce molto semplice, composto da una fetta di formaggio con sopra una fetta di egual misura di dulce de membrillo che non sarebbe altro che la cotognata, cioè una pasta gelatinosa e soda dal gusto simile alla marmellata di mela cotogna.

– Medio y medio
Inventato al Mercado del Puerto dall’unione tra Pinot Bianco e vino Moscato, rappresenta un aperitivo fresco e ideale per assaggiare le varie prelibatezze della cucina uruguayana.
Dove berlo: Ovviamente al Mercado del Puerto di Montevideo.

Rassegnatevi, sarà inevitabile tornare a casa con qualche chilo in più.

CULTURA ED EVENTI

– Il Carnevale e il candombe
Pochi sanno che il carnevale uruguayano con i suoi 40 giorni di festeggiamenti è a tutti gli effetti il più lungo al mondo. Gli eventi in questo lasco di tempo sono molteplici e variano molto da regione a regione. Il carnevale di Artigas ad esempio è molto simile a quello di Rio de Janeiro, seppur con dimensioni ridotte, dove infatti si sfidano tra loro diverse scuole di samba. Degno di nota è anche quello di Rivera, ma senza dubbio quello più importante è quello della capitale. In particolare la festa che tutti attendono con fermento è “El desfile de Llamadas” che si svolge nei quartieri di Sur e Palermo dove il candombe la fa da padrone.

Dichiarato Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità da parte dell’UNESCO, il candombe è una danza caratterizzata dal ritmo coinvolgente dei tamburi, nata durante la seconda metà del XVIII secolo da parte degli schiavi che giungevano dall’Africa fino al porto di Montevideo ed era usata come principale mezzo di comunicazione, danza e religione.
Quando: Da fine gennaio ad inizio marzo.

– Capodanno al Mercado del Puerto
Il 31 dicembre, come di consueto, orde di giovani si riversano lungo le strade del porto per festeggiare la fine dell’anno cantando, ballando e ovviamente, vista la temperatura, rovesciandosi addosso migliaia di bottiglie di sidro, vino ed acqua, scatenando un “lotta” a dir poco coinvolgente. Fondamentale quindi è indossare i peggiori vestiti che avete a disposizione perché tentare di osservare lo spettacolo rimanendo in disparte è praticamente impossibile. Uno dei divertimenti preferiti dagli uruguayani è appunto innaffiare coloro che ignari della festa si trovano a passare da quelle parti. Ad avere la peggio solitamente sono gli statunitensi che, sbarcati da qualche crociera, non sono a conoscenza di questa tradizione. Il clima goliardico però, è talmente coinvolgente da impedire a chiunque di prendersela.
Col passare del tempo la folla cresce e si stringe attorno a un gruppo di musicisti che, instancabili, danno vita a qualcosa di magico attraverso i ritmi tribali del candombe. La piazza gremita assomiglia più a un concerto o a uno stadio, dove corpi sinuosi danzano avvinghiati tra loro in un travolgente crescendo di pathos.
Terminati i festeggiamenti il vostro unico desiderio sarà quello di potervi lavare, ma niente paura perché dai balconi delle abitazioni della Ciudad Vieja saranno ben lieti di accontentarvi concedendovi secchiate d’acqua a volontà.
Quando: il 31 dicembre dal primo pomeriggio.

– Il mate
Comprendere cosa rappresenti il mate per un uruguayano è un po’ come tentare di capire a pieno la cerimonia del tè giapponese. Si tratta infatti di un vero e proprio rito di aggregazione e di condivisione, sebbene non sia difficile vedere persone che bevono il mate da sole, generalmente è un momento comune, dove amici, parenti e colleghi bevono a turno dalla stessa cannuccia metallica (detta “bombilla”) secondo regole ferree che vanno sempre rispettate. Si tratta di un infuso di erbe originarie del Sudamerica chiamate appunto “yerba mate”, poste all’interno di una piccola zucca (“calabaza”) dentro la quale si versa l’acqua calda che viene poi succhiata attraverso una cannuccia. Questa è la versione decisamente semplificata della faccenda. Vi sono alcune cose da sapere assolutamente nel caso vi venga offerto il mate: solo ed esclusivamente il matero, cioè colui che ha preparato il mate è autorizzato a versare l’acqua nella calabaza; ogni singola persona deve consumare tutta l’acqua contenuta all’interno del mate prima di restituirlo sempre e solo in mano al matero che verserà nuovamente l’acqua e lo passerà alla persona seguente, sempre e rigorosamente in senso orario; non ringraziate mai quando vi viene passato il mate, questo perché dire “gracias” implica che siete soddisfatti e quello sarà il vostro ultimo giro.

Il consumo di mate riguarda principalmente Uruguay e Argentina, che ne fanno un uso smisurato. Infatti non ci si limita a berlo a colazione, ma lo si fa continuamente a tutte le ore. In particolare per gli uruguayani è una vera e propria ossessione, le persone lo gustano mentre camminano per strada, mentre guidano, mentre lavorano, insomma ovunque vedrete persone col mate sotto braccio.
In Argentina molti, per addolcire il sapore piuttosto amaro del mate, aggiungono zucchero o fette di arancia, cosa non gradita invece dagli uruguayani.
In Paraguay, Brasile e nel nord-est dell’Argentina il mate viene servito freddo ed è chiamato “tereré”.

– Aperitivo
Non stupitevi se vi verrà offerto un whisky prima di cena, qui è considerato l’aperitivo per antonomasia. Si consuma molto anche la birra, tanto che vi sono locali specializzati che servono bicchierini di birre dai sapori più disparati come assaggi con tanto di spiegazioni per i più esperti. La migliore e la più diffusa è la “Pilsen”.
Al contrario il vino non è molto considerato, anche se negli ultimi anni ha iniziato a diffondersi, ma più che atro come status quo tra le classi sociali più alte.

– Qualità della vita e rapporti interpersonali
Gli uruguayani sono un popolo estremamente aperto e accogliente, più tranquilli nei modi rispetto ai vicini argentini, ma allo stesso modo ugualmente straordinari. Vanno fieri di prendere la vita con calma e le domeniche sono dedicate alla famiglia e agli amici quasi sempre davanti a una bella parrilla.
Le persone sono solite salutarsi con un solo bacio, porgendo la propria guancia destra, anziché i due italiani ed è consuetudine baciarsi anche tra uomini. Anzi è così normale che vi basterà scambiare due parole anche all’interno di un negozio o dal macellaio per essere poi salutati con un bacio.

–Droghe leggere
In Uruguay il consumo della cannabis è legale e può essere acquistata in farmacia solo però dai cittadini uruguayani. L’utilizzo da parte degli stranieri è infatti vietato. Vi sono poi dei limiti da rispettare, non si può acquistare più di 10 grammi a settimana e non più di 40 grammi al mese. Il prezzo dovrebbe essere di 1,20 € al grammo.
D’accordo o meno, questa è una delle tante leggi che hanno portato il paese ad essere considerato a livello internazionale come innovativo e dalla mentalità aperta. Tanto per citarne un’altra, sono riconosciuti i matrimoni tra persone dello stesso sesso.

– Tramonti
Una particolare abitudine caratterizza tutto il popolo uruguayano: ogni sera, quando la giornata volge al termine, amici, famiglie, fidanzati, si riuniscono, sorseggiando un buon mate, con lo sguardo rivolto all’orizzonte, per contemplare il sole che stanco, si immerge nelle acque dell’oceano in un meraviglioso spettacolo di luci e colori che non li delude mai, ed essi ringraziano con un lungo e fragoroso applauso.

RELIGIONE

Sebbene possa essere considerato a tutti gli effetti un paese di religione cattolica, una fetta considerevole di uruguayani si dichiara ateo o agnostico, cosa estremamente rara in America Latina.

SICUREZZA

L’Uruguay è senza dubbio uno dei paesi più sicuri dell’America Latina, ciononostante negli ultimi anni a Montevideo sono aumentati gli episodi di borseggi nella Ciudad Vieja in particolare nelle ore notturne. Vanno quindi prese le precauzioni generiche che troverete approfondite nella sezione “Prima di partire”.

CENNI STORICI

Come avvenuto in tutti i paesi dell’America Latina durante gli anni ‘70 anche l’Uruguay ha vissuto gli anni bui della dittatura, e sebbene questo fenomeno non abbia raggiunto le tragiche dimensioni argentine anche qui vi sono stati i tristemente noti desaparecidos.
Solitamente non parlo molto di storia, non perché non la ritenga importante, tutt’altro, piuttosto per questioni prettamente pratiche. Spesso le persone si annoiano a leggere gli avvenimenti storici di un paese, e per i pochi realmente interessati basta dare un’occhiata a Wikipedia per ottenere tutte le informazioni necessarie.

COMUNITÀ GAY

Nel 2008 sono state legalizzate le unioni civili tra individui dello stesso sesso. Da allora il paese ha continuato a fare passi in avanti sviluppando una cultura di tolleranza nei confronti di qualsiasi minoranza.

CONSIGLI

– Come arrivare
Solitamente i voli più economici per il Sudamerica sono quelli con destinazione Buenos Aires. Questa è di certo un’ottima soluzione dato che, la capitale argentina si trova proprio di fronte a quella uruguayana, separata solo dal Rio de la Plata. È possibile quindi atterrare a Buenos Aires e poi prendere le imbarcazioni del “Buquebus”, che a seconda delle tariffe vi porterà più o meno velocemente a Montevideo o a Colonia.
Per chi arriva via terra dai paesi limitrofi, le frontiere non presentano particolari problemi. Gli accessi più comodi sono il Tigre (via acquea), Colòn e Concordia per quanto riguarda l’Argentina, mentre il Chuì per il Brasile.

– Denaro
È possibile prelevare attraverso i bancomat pagando le solite commissioni internazionali praticamente dappertutto, ad esclusione di poche zone rurali del paese. Se volete portare con voi dei contanti è possibile cambiare senza alcun problema sia euro che dollari, anche se quest’ultimi hanno tassi di cambio più vantaggiosi.

– Percorso Valizas-Cabo Polonio
Pur avendo già affrontato l’argomento non posso esimermi dal raccomandare a chi ne ha il tempo questo percorso a piedi attraverso le dune. Importantissimo partire presto al mattino per evitare la calura del sole, in media si impiegano 2 h e 30 min per coprire gli 8 km. Orientarsi è facilissimo, avrete sempre l’oceano a lato, non c’è modo di sbagliare strada. Tra le mucche al mare che troverete sul vostro cammino potrebbe esserci qualche toro, mantenete la calma ed evitate di avvicinarvi troppo.

– Teatro Solis
Il teatro in Uruguay non ha una connotazione così d’elite come nel nostro paese, o almeno non del tutto. Le rappresentazioni della Compagnia Nazionale infatti hanno prezzi alla portata di tutti, questo proprio per garantire l’accesso alla cultura a chiunque e non rendere il teatro un luogo per pochi eletti. Se parlate spagnolo consiglio assolutamente di vederne una.
Inoltre è possibile visitare il magnifico teatro indipendentemente dalle rappresentazioni, le visite guidate sono gratuite il mercoledì e rappresentano un’esperienza emozionante. Infatti mentre vi verrà spiegata la storia e le caratteristiche del palazzo di tanto in tanto spunteranno attori che vi lasceranno di stucco recitando frammenti di importanti opere teatrali in mezzo a voi.

– Casa Pueblo
Per chi non ha grossi problemi di budget la celebre casa-museo di Carlos Pàez Vilarò è anche un lussuoso hotel nonché un rinomato ristorante. Inutile dire che la struttura è magnifica ed il paesaggio ancor di più.

– Playa Solanas
Molti sostengono che da questa spiaggia, che si trova di fronte a Casa Pueblo a Punta del Este, si possano ammirare i tramonti più belli di tutto il Sudamerica. Non so dirvi se questo sia vero, anche se effettivamente da qui ho potuto ammirare tramonti mozzafiato. Di certo il sole scompare dietro al mare, la spiaggia non è mai affollata e l’acqua è limpida. Se visitate Casa Pueblo vale la pena di farci un salto.

– Mochileros
In generale l’America Latina, così come il sud-est asiatico, sono considerate mete adatte ai backpackers o come preferisco chiamarli io ai mochileros, insomma per coloro che viaggiano zaino in spalla a basso budget. L’Uruguay da questo punto di vista è senza dubbio una meta imperdibile, specialmente per quanto riguarda i villaggi costieri.

– “Manos del Uruguay”
È una cooperativa di tessitrici che vivono nelle zone rurali e che danno vita a capi di altissima qualità conosciuti in tutto il mondo. Sebbene i prezzi siano più cari che altrove i suoi negozi, presenti nelle principali città del paese, meritano una capatina. A Montevideo nella sede in calle San Josè 1111 al piano superiore c’è anche un piccolo spaccio a prezzi più contenuti.

– Soprannomi
Sia in Argentina che in Uruguay è consuetudine trovare appellativi che facciano riferimento alle caratteristiche fisiche delle persone, i più comuni sono gordo (grasso), flaco (magro), negro (nero), rubia (bionda), morena (mora), ecc… Questi nomignoli però assumono in questo caso una valenza affettuosa e ben lontana dal peso che solitamente diamo noi a certi termini nel nostro paese. Se in Italia sentiste urlare per strada “ciao grassa!” rivolto a una signora in leggero sovrappeso, come minimo pensereste di essere di fronte a un individuo villano e maleducato e vi sentireste mortificati per la povera signora. Beh qui non funziona allo stesso modo, appellativi di questo genere sono usati e accettati di buon grado da ambedue le parti, segno di confidenza e affetto tra i due interlocutori. Non prendetevela quindi in questi casi, ma state al gioco e vi renderete conto che spesso sdrammatizzare è il modo migliore di accettare sé stessi comprendendo che quello che per voi può essere un difetto magari per gli altri è solo una caratteristica di poco conto.

CONCLUSIONE

L’aria che si respira in Uruguay è totalmente diversa rispetto a qualsiasi altro luogo al mondo. Quando ero piccolo credevo che fosse dovuto all’odore degli alberi di eucalipto, al profumo dei fiori di gelsomino, alle tante grigliate presenti ad ogni isolato. Oggi mi rendo conto che probabilmente si tratta di un qualcosa che ho ereditato dai miei genitori nel mio DNA, come un’impronta del passato impressa nella mia anima.

Ho iniziato a viaggiare attraverso questo paese da piccolissimo e da sempre ne sono stato affascinato. Nel corso degli anni ho portato con me amici e affetti. Tutti, nessuno escluso, se ne sono innamorati, stupiti e conquistati da questi luoghi sconosciuti e incontaminati. Al di là dei giudizi personali una certezza è che siamo di fronte a una delle mete più sottovalutate in assoluto, probabilmente perché incastonata tra due colossi del turismo come Brasile e Argentina. Senza dubbio personaggi straordinari come l’ex presidente Mujica hanno contribuito a far parlare dell’Uruguay anche all’estero, sia per quanto riguarda le sue politiche liberali (come la legalizzazione della marijuana), sia e soprattutto grazie alle sue idee sulla vita e sulla moralità che hanno affascinato individui in ogni parte del mondo e alle quali personalmente mi ispiro ogni giorno. Nei prossimi anni quindi è probabile che anche l’Uruguay venga preso d’assalto dal turismo di massa, sarebbe quindi un vero peccato non approfittare e goderselo adesso nella sua autenticità.

LINK UTILI

Video promozionale ente turismo uruguayano

https://www.youtube.com/watch?v=8SHxnAoWQR8

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Capitale: Santiago del Cile
Lingua ufficiale: spagnolo
Valuta: 1 € = 878 pesos cileni
Costo della vita: €€

Stretto stretto e lunghissimo, il Cile sembra esser stato creato appositamente con questa forma per poter avere un assaggio di tutto ciò che il continente sudamericano può offrire. Incastonato tra le Ande e l’Oceano Pacifico poggia la testa sul deserto più arido al mondo e i piedi tra i maestosi ghiacciai della Patagonia. Nel mezzo, tra tanto splendore, sono disseminate fertili vallate, laghi incantati, vulcani fumanti, solitarie spiagge, inaspettati fiordi, e ancora, lussureggianti foreste, lontane isole sperdute nel tempo, fiumi cristallini e sentieri rocciosi.
La prima cosa che stupisce subito l’occhio del viaggiatore è come sia possibile che l’uomo non abbia ancora intaccato territori che appaiono tra i più incontaminati del pianeta. Ancor più incredibile il fatto che questi luoghi ad oggi non siano stati presi d’assalto dal turismo di massa. Probabilmente il segreto sta proprio nella considerazione di nicchia che generalmente si ha di questo paese poco conosciuto e largamente sottovalutato. Il suo punto di forza è senza dubbio la varietà di attività che si possono svolgere sopratutto all’aria aperta, ma c’è anche molto di più. Questa è la patria di poeti incantati, premi nobel e carismatici leader politici che grazie al loro talento e alla loro profonda umanità hanno contribuito allo sviluppo di un’identità culturale nazionale, lasciando la loro indelebile impronta nella storia.
Il Cile invita i suoi visitatori a rallentare, e il segreto per viverlo a pieno e comprenderlo fino in fondo è proprio questo, lasciarsi avvolgere dai suoi blandi ritmi tra paesaggi surreali senza avere l’esigenza di organizzare ogni cosa, accogliendo l’inaspettato e restando aperti alla straordinaria ospitalità del suo popolo.

INDICE ARTICOLO

– CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE
– QUANDO ANDARE
– COSTO DELLA VITA, TRASPORTI E ALLOGGI
– GASTRONOMIA
– CULTURA ED EVENTI
– RELIGIONE
– SICUREZZA
– CENNI STORICI
– COMUNITÀ GAY
– CONSIGLI
– CONCLUSIONE
– LINK UTILI

CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE

– SAN PEDRO DE ATACAMA
Probabilmente la meta cilena più frequentata dai turisti che, nonostante il considerevole numero, non rovinano l’atmosfera pacifica di questo piccolo villaggio tra le montagne frequentato, sia da mochileros che da vacanzieri facoltosi. I prezzi sono decisamente più alti che nel resto del paese, ma ne vale la pena dato che da qui partono diverse indimenticabili escursioni verso il salar de Atacama, le lagune circostanti e soprattutto la celebre Valle della Luna. Basti pensare che la NASA viene qui a testare i suoi mezzi di locomozione spaziali, dato che il terreno è appunto quello più simile al suolo lunare, per capire che ci troviamo di fronte a un panorama incredibile. È necessario affidarsi a uno dei tanti operatori turistici per poter visitare la Valle in maniera adeguata e completa. Conviene scegliere la partenza del pomeriggio in modo da potersi poi soffermare ad ammirare, su questo paesaggio desertico, un tramonto da togliere il fiato. L’escursione solitamente comprende una visione dall’alto della vallata, da sotto e persino dall’interno di formazioni rocciose simili a grotte.

Quale operatore scegliere per vivere questa magica esperienza non è affatto facile da stabilire. Ve ne sono decine e non sempre il livello qualitativo è il medesimo, ragion per cui il mio consiglio è quello di interagire con le persone, chiedete a coloro che ci sono appena stati come si sono trovati e a chi si sono affidati. Il passaparola tra viaggiatori generalmente è una delle tecniche più affidabili in questi casi.

– BAHIA INGLESA
Piacevole cittadina di villeggiatura caratterizzata da spiagge bianche e acque così azzurre e trasparenti che vi sembrerà di essere ai Caraibi. Bahìa Inglesa rappresenta sicuramente una fermata d’obbligo sia per gli amanti degli sport acquatici, sia per coloro che vogliono concedersi qualche giorno di puro relax.
In caso ne abbiate bisogno ricordatevi di munirvi di contanti presso la vicina Caldera, in quanto qui non vi sono uffici di cambio o bancomat per prelevare contanti.

– LA SERENA
Modesta località balneare utile per una sosta durante i lunghi tragitti da percorrere per attraversare il paese. L’arenile non è nulla di eccezionale e purtroppo l’acqua è generalmente così fredda da rendere difficile qualsiasi approccio che superi le caviglie.

– VICUŇA (VALLE DELL’ELQUI)
Base di partenza per esplorare la Valle dell’Elqui, meravigliosa vallata di un verde intenso, centro nevralgico della produzione vinicola e di quella del pisco, oltre che, sede di osservatori astronomici internazionali stabilitisi qui, grazie alla limpidezza della volta celeste dovuta all’assenza di inquinamento e alla carenza di illuminazione artificiale.

Vicuña è un villaggio estremamente affascinante, non tanto per ciò che si racconta su questa vallata, avvistamenti ufo ed energie cosmiche particolari, quanto per l’atmosfera di quiete che si respira nell’aria e per la gentilezza dei suoi abitanti particolarmente inclini al dialogo e ai rapporti interpersonali. Insomma un luogo dove vi sentirete a vostro agio e dove vi tratterrete qualche giorno in più del dovuto.
L’osservatorio astronomico Mamalluca è il più conosciuto e il più vicino alla città, raccomandato dalle guide come il più interessante. In tutta onestà, si è rivelato una vera delusione. Di positivo c’è che si trova ovviamente in una posizione strategica, avvolto nell’oscurità, motivo per il quale le stelle appaiono strepitose. Le spiegazioni però, sono al limite del ridicolo e poco interessanti. Ad ogni modo per coloro che volessero comunque andarci, raccomando di telefonare un paio di giorni prima per prenotare la visita per conto proprio, risparmiando così molto rispetto alle cifre assurde che le agenzie chiedono per questa “escursione”.

Sebbene non sia difficile spostarsi con i mezzi pubblici, l’ideale per poter godere a pieno della Valle dell’Equi, sarebbe quello di avere una macchina per spingersi autonomamente anche nei villaggi meno battuti (come Alcoguaz), stabilendo così le soste nei punti più remoti ed interessanti e visitando magari alcune delle distillerie o aziende vinicole che sorgono numerose lungo la strada.
Altra località della Valle, degna di nota per la sua bellezza, è Cochiguaz che deve la sua fama a numerosi avvistamenti ufo e alla presenza, secondo alcuni, di particolari energie mistiche, particolare che vi farà incontrare personaggi a dir poco bizzarri.

– SANTIAGO DEL CILE
Tutto sommato, per essere una capitale di tali dimensioni, l’aspetto più che positivo è che a primo impatto non mette in soggezione il visitatore, ma al contrario, è piuttosto facile sentirsi a proprio agio sin da subito, in quanto Santiago è una città che si lascia scoprire poco a poco.
Le perennemente innevate Ande che fanno da sfondo sembrano essere quasi finte, come se qualcuno avesse appiccicato lì dietro il telo di una qualche scenografia teatrale. L’accostamento infatti tra i modernissimi palazzi di Santiago e queste stupefacenti vette appare a dir poco inconsueto e nel contempo affascinate.
L’aspetto però, che personalmente ho apprezzato di più della capitale, è senza dubbio la sorprendente quantità di spazi verdi, parchi e angoli lontani dal brulichio di vita che la caratterizzano. Se a questo aggiungiamo un comodo ed efficiente sistema di locomozione quale la metro, capirete che ci sono proprio tutti gli elementi per rendere piacevole il vostro soggiorno.

I vari punti di interesse sono concentrati principalmente nei due quartieri attigui di Bellas Artes e di Bellavista, o nei loro imminenti dintorni, cosa che semplifica notevolmente la visita della capitale. A Bellas Artes potrete godere della vivacità dei suoi pittoreschi caffè all’aperto, mentre Bellavista è celebre per la sua instancabile vita notturna, fatta di numerosi locali alla moda, che rappresentano il luogo migliore dove poter condividere la passione nazionale per il pisco (distillato di cui parleremo in seguito nella sezione “Gastronomia”).
Le attrazioni, turistiche e non, sono diverse, in particolare vale sicuramente la pena salire al Cerro San Cristobal dalla cui cima è possibile godere di una splendida vista su tutta la città. Da non perdere anche il Cerro Santa Lucìa che, più che una collina, è un bel parco in pieno centro città.
Per quanto riguarda i musei, il più interessante è sicuramente il Museo Chileno de Arte Precolombino, mentre, devo ammettere, di essere rimasto un po’ deluso sia dal Museo de Bellas Artes che dal Museo de Arte Contemporanea. Intendiamoci ci sono alcune cose interessanti, ma siamo ben lontani dalla qualità a cui siamo abituati da un punto di vista artistico nei musei europei.
I fan del grande Neruda non possono rinunciare a immergersi nel suo magico mondo grazie alla Chascona che fu la residenza di questo mostro sacro della poesia mondiale. Importante prenotare in anticipo l’ingresso attraverso il sito internet dato che è obbligatoria la visita guidata.

Degno di nota è anche il Centro Gabriela Mistral, un centro culturale dalla sorprendente struttura moderna, intitolato appunto alla poetessa premio Nobel, dove si svolgono diversi eventi oltre a esposizioni artistiche. Per dovere di cronaca vi dico che quando ci sono stato io, non c’era assolutamente nulla in programma, motivo per cui mi sono limitato ad ammirare l’originale architettura del centro e niente più.
Per finire, un appassionato di mercati come me, non può esimersi dal menzionare il Mercado Central, semplicemente il posto migliore per assaggiare le specialità cilene a base di pesce, in compagnia degli abitanti del luogo, e a prezzi più convenienti rispetto ai ristoranti del centro.

– VALPARAISO
Un tripudio di colori sgargianti che riempie lo sguardo, immersi in un’atmosfera quasi poetica. Questo è Valpo, così come viene chiamato affettuosamente dai suoi abitanti. Un perfetto connubio tra terra e mare, dove l’oceano fa da sfondo a un dedalo di tortuose stradine che si inerpicano tra i suoi cerros (colline) facendo slalom tra fatiscenti abitazioni in legno e ridenti palazzi coloniali, ammassati gli uni sugli altri in un festival carico di vivaci tonalità.

La città è in un certo senso divisa in due parti, quella “bassa” più commerciale e caotica, e quella “alta” servita da ben 15 ascensori, senza alcun dubbio più affascinante e pittoresca. Musei, centri culturali, miradores (punti d’osservazione), possono certo essere interessanti, ma la miglior attività che si possa svolgere a Valparaiso è vagabondare senza alcuna meta, lasciandosi inghiottire dal suo continuo labirintico sali-scendi. Le sue languide vie rappresentano la sede operativa preferita da artisti d’ogni genere che realizzano qui, strepitosi murales anche negli angoli più nascosti e inaspettati, costringendovi così a tenere sempre in mano la vostra macchina fotografica.
L’unico aspetto negativo di Valpo, da segnalare per dovere di cronaca, è l’eccessiva sporcizia e la scarsa cura, a mio parere del tutto inspiegabile, per quella che è innegabilmente una delle città più suggestive del Cile.

– VIÑA DEL MAR
Pochi minuti di metropolitana di superficie separano Valparaiso da Viña del Mar, moderna località balneare letteralmente presa d’assalto dai cileni durante la stagione estiva. Un ampio arenile, lungo il quale si abbattono fragorose onde, invita decisamente a una sosta offrendo però la possibilità di immergersi solo ai più audaci, vista la gelida temperatura dell’acqua. Viña è celebre anche per i suoi numerosi giardini.

– VILLARICA
Se amate la tranquillità senza per questo rinunciare a nulla, Villarica fa proprio al caso vostro. Parliamo infatti, di una piacevole cittadina che si trova sulle rive dell’incantevole omonimo lago, alle cui spalle, si erge un vulcano attivo perennemente fumante. Inutile dire che l’immagine è da cartolina e passeggiare lungo la costanera in una giornata soleggiata è a dir poco rigenerante.

La coltivazione di mirtilli è tipica della zona, e non sarà difficile imbattersi in diversi e numerosi prodotti a base di questo frutto dalle proprietà benefiche. Assaggiate il succo di mirtilli, magari in qualche chioschetto ambulante, e vi renderete subito conto che il sapore non ha niente a che vedere con quello a cui siamo abituati.

– BAIA MANSA
L’unico obbiettivo di spingersi sino a qui è rappresentato dalla possibilità di poter osservare i delfini che si avvicinano notevolmente a riva. I prezzi degli alloggi sono però considerevoli e in bassa stagione sembra di essere in un villaggio fantasma in quanto non si incontra anima viva.

– COCHAMO’ (LA JUNTA)
Se avrete l’ardore di spingervi sino a questo soporifero villaggio sperduto tra le montagne, non solo non ve ne pentirete, ma resterà uno dei ricordi più emozionanti del vostro viaggio. Da queste parti oltre al trekking e alle escursioni a cavallo non c’è molto da fare, Cochamò è davvero composto da una manciata di casette sparpagliate sulle rive di un placido lago. Il silenzio e la pace che avvolge questi territori sono impressionanti, ma sino a qui si giunge per un unico scopo, percorrere i 13 km di sentiero che collegano Cochamò a la Junta. Si tratta di uno dei trekking più affascinanti del paese che, seguendo il corso del fiume (ottimo punto di riferimento per evitare di perdersi vista la scarsa segnaletica) attraverso una lussureggiante foresta, sbuca in un’ampia vallata circondata da una corona di impressionanti montagne, creando uno scenario a dir poco suggestivo.

Non commettete l’errore di organizzare questa escursione in giornata come ho fatto io, perché vi assicuro, che non vorrete più andarvene da questo ammaliante luogo. È possibile infatti alloggiare in tenda all’interno del camping oppure nel rifugio previa prenotazione dato che i posti non sono molti e, anche se questa meraviglia è davvero poco conosciuta, nei mesi di gennaio e febbraio viene presa d’assalto dai cileni che inevitabilmente ne compromettono il suo fascino. Se vi è possibile consiglio la visita a marzo, quando ormai non c’è più nessuno e il clima è ancora mite. Il sentiero non è particolarmente impegnativo, anche se in caso di pioggia il fango può arrivare fin sopra le caviglie, rendendo tutto molto più complicato.

Per quanto riguarda invece l’alloggio a Cochamò, a meno che non viaggiate in solitaria, non vi conviene assolutamente pernottare nei costosi ostelli. Piuttosto, dovete sapere che vi sono famiglie che affittano a prezzi molto convenienti cabañas di legno, che non sono altro che piccoli bungalow dotati di cucina, stufa, servizi igienici…, insomma ogni tipo di confort. Per di più i locali sono talmente carini che, durante il mio alloggio, la padrona ci portava i dolci preparati da lei con l’intento di farci sentire a casa.

– CHILOE’
L’isola di Chiloé in realtà, è la più grande di un insieme di isolette frastagliate che ne compongono l’omonimo arcipelago. Storie antiche di streghe, spiriti che albergano tra le foreste e vascelli fantasma, tutto ha contribuito alla nascita di quell’aurea di mistero che pervade queste terre leggendarie. Se ciò non bastasse, le nebbie che spesso si sollevano alle prime luci dell’alba rendono ancor più suggestiva questa ambientazione carica di oscura magia.
I chiloti sono un popolo di pescatori, semplici, ma fieri delle loro tradizioni che affondano le radici in un passato di isolamento e influenze indigene, e che appaiono ben diverse da quelle del resto del paese sotto vari punti di vista. Il primo aspetto che salta all’occhio del visitatore è la profonda differenza in ambito culinario che vi invoglierà a provare piatti alquanto bizzarri, che potrebbero però stupire anche i più scettici.
Disseminate poi su tutta l’isola vi sono pittoresche chiese interamente realizzare in legno così come avviene anche per la gran parte delle abitazioni e delle costruzioni più datate.

I principali centri urbani dell’isola sono Ancud e Castro. Il primo è contraddistinto da un piacevole lungomare che invita a tranquille passeggiate, mentre il secondo a mio parere più caratteristico stupisce per le sue originali abitazioni su palafitte, addossate le une sulle altre, in un caotico delizioso disordine.

Ad essere sinceri però sia Ancud che Castro presentano lo stesso identico problema degli altri piccoli villaggi che ho visitato (Achao, Dalcahue, Curaco de Velez), non c’è molto da fare, e il rischio di annoiarsi velocemente è piuttosto concreto.
Non lontano da Ancud sorge Puñihuil, nota per essere zona di riproduzione dei pinguini di Humboldt e dei pinguini di Magellano durante i mesi che vanno da settembre a marzo. Sfortunatamente per quella che è stata la mia esperienza personale, non sono riuscito a vederli, complice una loro precoce dipartita durante il mese di marzo.
Merita senz’altro una visita il Parque Nacional de Chiloé, situato non lontano dalla cittadina di Cucao a ovest dell’isola, dove sentieri curatissimi e ben organizzati conducono attraverso una fitta vegetazione sino all’oceano tra seducenti scenari. E’ possibile realizzare l’escursione anche in giornata.

Per quel che riguarda gli alloggi anche in questo caso soggiornare presso le famiglie del luogo in modalità bed & breakfast è più economico che dormire in ostello, oltre a rappresentare come sempre l’opportunità di conoscere più da vicino i chiloti.

Continuando a leggere questa mini guida, nella sezione “CONSIGLI” e precisamente alla voce “Navigando tra i fiordi”, troverete maggiori dettagli sulla possibilità di imbarcarsi dal sud di Chiloè attraverso paesaggi meravigliosi e luoghi ai confini del tempo.

– PUERTO RIO TRANQUILO
Imperdibile? Assolutamente sì! Ci torneresti? Assolutamente no! Giungere a Puerto Rio Tranquilo rappresenta già di per sé un’avventura, ma ripartire diventa un vero calvario. Potrebbe essere una buona idea noleggiare un veicolo per muoversi in autonomia senza dover affrontare i numerosi cambi di bus necessari per giungere a destinazione, e soprattutto potendo così ripartire senza problemi in quanto vi è un solo mezzo al giorno in uscita con priorità nei confronti dei locali e dove i turisti sono costretti a pagare un biglietto molto salato. Perché quindi sottoporsi a tutto questo? Il motivo è molto semplice, il Lago General Carrera racchiude infatti quella che è considerata all’unanimità una delle meraviglie del mondo anche se piuttosto nascoste. Si tratta di un insieme di grotte composte interamente di marmo, e immerse in un’acqua dal colore turchese tipico dei ghiacciai. Quando i raggi del sole colpiscono la superficie dell’acqua la incendiano creano un incredibile gioco di luci e di riflessi che lascia chiunque senza fiato.

La grotta più celebre per la sua bellezza è sicuramente la Capilla de Màrmol. Per la visita è necessario contrattare una piccola imbarcazione, dico contrattare perché non vi sono regole in merito. Se chi vi porta è onesto vi chiederà circa 6000 pesos a persona, sempre e quando siano presenti un minimo di 5 passeggeri.
Dettaglio importantissimo da tenere bene a mente è che a Puerto Rio Tranquilo non vi sono bancomat, è quindi fondamentale arrivare con una buona somma in contanti a disposizione.
Insomma, non sarà affatto facile, ma essere da queste parti e lasciarsi sfuggire l’occasione di godere di tale spettacolo sarebbe davvero un peccato.

– PUERTO NATALES (TORRES DEL PAINE)
Punto di partenza obbligatorio per la visita al Parque Nacional Torres del Paine, definito da molti il parco nazionale più bello di tutto il sud America. Puerto Natales è una modesta cittadina frequentata da turisti provenienti da ogni angolo del mondo, dove soffia spesso un vento gelido e dove al calar del sole, le temperature precipitano drasticamente. Avete presente quando vostra nonna vi diceva di vestirvi a cipolla? Qui il consiglio è più che adeguato, il clima è totalmente folle in tutte le stagioni e può cambiare improvvisamente più volte nel corso della stessa giornata.
Il parco nazionale Torres del Paine rappresenta la mecca per escursionisti esperti e non, che qui possono decisamente trovare pane per i loro denti. La visita infatti può variare dalla semplice gita in giornata a più di una settimana di cammino, immersi in una natura estrema e selvaggia, tra spettacolari panorami, sempre supportati da ottime strutture per campeggiare o alloggiare comodamente senza rinunciare ai confort di base. Certo la notorietà del luogo impone a chi si avventurasse tra queste terre impervie di prenotare i rifugi per tempo, specie durante la stagione estiva quando l’afflusso turistico è maggiore.

A meno che non abbiate deficit motori di qualche genere sconsiglio le escursioni organizzate che in giornata percorrono in minibus l’interno parco dando un assaggio piuttosto rapido e superficiale del territorio.
In caso abbiate poco tempo a disposizione o semplicemente, l’idea di camminare per giorni non vi entusiasmi, niente paura. Lo scenario più celebre del parco, in altre parole l’immagine da cartolina, costituita dalle sue tre guglie che si stagliano alte quasi a toccare il cielo, è raggiungibile con una fattibilissima escursione in giornata da fare in totale autonomia. Il percorso però è piuttosto impegnativo, in particolare l’ultimo tratto di salita, quando il terreno diventa friabile e la pendenza mette a dura prova il passo. Per intenderci durante gli ultimi 45 minuti desidererete di smettere di fumare o di iscrivervi in palestra come affermate da anni. Giunti in vetta però, la vista delle tre cime alla cui base sorge un piccolo laghetto molto suggestivo, vi ripagherà di tutti gli sforzi compiuti.

Se non siete particolarmente allenati come il sottoscritto, considerate circa 3 h e mezza per salire ed 1 h in meno per scendere.

– ISOLA DI PASQUA
Non passa giorno che mia moglie non mi rimproveri di non averla portata all’Isola di Pasqua, fatto al quale mi toccherà rimediare per salvaguardare la mia stabilità mentale e il mio matrimonio. Sebbene “Rapa Nui” appartenga allo stato cileno, di Cile c’è davvero molto poco. Parliamo infatti di un mondo a parte, un’isola ubicata a ben 3700 km dalla costa avvolta in un’aurea di mistero e dal fascino irresistibile. Ovviamente il desiderio principale di ogni visitatore è quello di ammirare i celebri moai, gigantesche statue monolitiche, che per secoli hanno tormentato e conquistato scienziati e studiosi di ogni genere. Solitamente si scorgono solo delle enormi teste che fuoriescono dal terreno, ma al di sotto vi è quasi sempre anche il corpo interrato.
Probabilmente proprio grazie al suo isolamento e alle difficoltà di accesso, l’Isola di Pasqua è riuscita a preservare sé stessa dagli assalti turistici, mantenendo intatta una coscienza di massa basata sull’ecoturismo, favorendo così piccole strutture ricettive a conduzione familiare che tutelino l’autenticità del luogo.

QUANDO ANDARE

Le stagioni qui sono esattamente invertite rispetto alle nostre in Europa.

Dicembre, gennaio e febbraio =  estate (alta stagione)
Giugno, luglio ed agosto =  inverno (bassa stagione, escludendo le località sciistiche)
Settembre, ottobre e novembre =  primavera
Marzo, aprile e maggio =  autunno

Trattandosi di un paese così lungo con diverse fasce climatiche, il periodo migliore per visitarlo varia a seconda di quali intenzioni avete. Se il vostro obbiettivo è vedere un po’ di tutto probabilmente i mesi migliori sono da settembre a novembre e da marzo a maggio, cioè durante la primavera e l’autunno. Il discorso naturalmente cambia se volete andare a sciare sulle Ande (da giugno ad agosto), o se volete andare in spiaggia a prendere il sole (da novembre a marzo).

Aprile è il mese magico nella regione dei Laghi, quando il fogliame cambia colore, mentre a marzo potrete osservare la vendemmia nelle celebri valli vinicole del paese.

Per poter visitare la Patagonia senza patire il freddo e senza trovare chiusi i passi della Carretera Austral bloccati dalla neve mesi migliori vanno da novembre a febbraio.
Il nord invece può essere visitato perfettamente tutto l’anno, anche durante l’inverno (da giugno ad agosto).

Spesso se prese con largo anticipo, si possono trovare buone offerte sui voli prima di metà dicembre, il giorno di Capodanno, o dopo la metà di febbraio.

COSTO DELLA VITA, TRASPORTI E ALLOGGI

Da un punto di vista economico il Cile è probabilmente il paese sudamericano più sviluppato, aspetto che salta subito agli occhi per diversi aspetti. In primis per la modernità e l’innovazione dei sui centri urbani dove si percepisce persino un’eccessiva volata verso il consumismo. Vi sono però anche aspetti più che positivi, come le strade ben asfaltate (fattore assolutamente da non dare per scontato), l’accurata pulizia dei trasporti e delle strutture ricettive, ed il crescente sviluppo tecnologico e culturale di cui gode da decenni.
Tutto ciò naturalmente comporta prezzi più alti rispetto ai suoi vicini, ma perfettamente alla portata se non persino inferiori a quelli italiani soprattutto per quel che riguarda le aree rurali dove pasti e alloggi sono decisamente a buon mercato.

I trasporti via terra sono, insieme a quelli argentini, i migliori dell’America Latina, e collegano efficientemente tutte le città cilene con esclusione dell’estremo sud. I prezzi sono ragionevoli anche se più alti rispetto agli altri paesi sudamericani, ma considerato l’alto livello del servizio il rapporto qualità-prezzo è davvero ottimo. Per coloro che hanno viaggiato in bus nel sud-est asiatico, beh questa è tutta un’altra storia. Vi sono diversi tipi di autobus cosa che dovrete tenere molto bene a mente nel momento in cui acquisterete i vostri biglietti. Per poche ore il servizio standard è più che sufficiente, i posti sono comunque comodi e la pulizia è impeccabile in ogni mezzo. Se il tragitto che dovete percorrere invece è molto lungo, la cama (letto) o la semi-cama rappresentano la miglior soluzione. Sebbene non si tratti di veri e propri letti, vi permetteranno di distendere le gambe e di riposare su una poltroncina simile a quella del destista. Nel servizio cama (a volte anche in quello semi-cama) sono compresi i pasti che vi verrano serviti da una hostess e la proiezione di film come se foste in aereo. Naturalmente la cama che costa di più rispetto alla semi-cama offre ancora maggior spazio di comfort.
Un’ottima idea per coprire le lunghissime distanze è quella di viaggiare con gli autobus notturni, magari con un servizio cama, così da poter dormire abbastanza comodamente e svegliarvi a destinazione.
Ogni villaggio o metropoli che sia ha almeno un teminal da dove partono in continuazione bus per qualsiasi meta. I biglietti si possono comprare in loco anche all’ultimo momento presso uno dei tanti sportelli delle diverse compagnie che effettuano il servizio. Tutto molto semplice, intuitivo e veloce. Naturalmente se vi trovate a viaggiare in alta stagione e avete particolari tempistiche da rispettare, è sempre meglio arrivare con un po’ di anticipo o ancora meglio comprare il biglietto il giorno prima per evitare di non trovare posto nel mezzo da voi desiderato. L’acquisto può essere effettuato anche online per quanto riguarda le compagnie più importanti.

Ben diverso invece sarà per coloro che si spingeranno sino all’estremo sud, per intenderci dalla leggendaria Chiloé in giù, dove il paese si trasforma in un labirinto di fiordi, ghiacciai e montagne. Qui la soluzione migliore è senza dubbio il traghetto, unica forma di comunicazione per molti remoti villaggi. I tempi di percorrenza diverranno eterni, ciononostante, navigare attraverso queste pareti scoscese che ergono imponenti dall’acqua sarà l’esperienza più incredibile del vostro viaggio e resterà un ricordo indelebile nella vostra memoria.

La rete ferroviaria è presente solo nel centro del paese, ma le partenze sono poche, più lente e più costose rispetto ai bus. Nel resto del territorio invece è praticamente inesistente, basti pensare quali sarebbero i costi di manutenzione in Patagonia dove persino le strade hanno bisogno di continui interventi e soprattutto dove la neve e il ghiaccio bloccano completamente Carretera Austral durante l’inverno.

I voli interni rappresentano un’ottima opzione per risparmiare tempo viste le notevoli dimensioni del paese, le tariffe non sono alte, ma considerando che i paesaggi cileni sono mozzafiato rischiate di perdervi una delle parti migliori del viaggio.

Per quel che riguarda gli alloggi variano dalle zone in termini di qualità e prezzi. Solitamente però, gli standard di pulizia sono buoni dappertutto, e spesso soluzioni come i bed & breakfast a conduzione familiare presenti specialmente a sud, nella regione dei laghi e nella valle dell’Elqui possono essere una piacevole scoperta. Questa tipologia ricettiva infatti vi permetterà di poter conoscere da vicino la celebre accoglienza cilena e di poter interagire in maniera più autentica con la popolazione locale. Inoltre la cura e la pulizia nelle strutture in cui vivono i proprietari stessi, sono sempre eccellenti, cosa che non guasta mai.

GASTRONOMIA

La particolare conformazione del territorio, dotato di una costa che scorre lungo tutto il paese, non può che influenzare quella che è la cultura culinaria cilena. Il pesce è infatti presente nella maggior parte dei suoi piatti e la qualità, soprattutto dei frutti di mare, è eccellente.

I più tradizionalisti dovranno cercare di non svenire di fronte a piatti che in Italia verrebbero considerati veri e propri scempi come il formaggio fuso sopra il filetto di pesce, il tutto all’interno di una cassuola di terracotta, affogato nel sugo di pomodoro e addirittura mischiato a uova. Il bello di viaggiare è anche essere pronti a sperimentare sapori nuovi che potrebbero anche stupirvi positivamente.

– Pastel de choclo
Probabilmente il piatto più comune che non potrete esimervi da assaggiare è questo pasticcio di mais estremamente sostanzioso. Anche se vi sono alcune varianti, generalmente è composto da carne di manzo, pollo, uvetta, olive nere, cipolla, uova bollite e naturalmente crema di mais.

– Chupe de centolla o chupe de jaiva
Altra pietanza molto diffusa e per nulla leggera è il pasticcio di granchio composto da pane, peperoni, cipolla, aglio, carote, paprica, crema di latte, formaggio grattugiato ed ovviamente polpa di granchio. Esistono versioni diverse con altri pesce o calamari al posto del granchio.

– Curanto
Tipico della tradizione culinaria del sud, in particolare dell’arcipelago di Chiloé, il curanto è un’accozzaglia di ingredienti che per qualche ragione a me sconosciuta finiscono per sposarsi alla perfezione. Composto da pesce, frutti di mare, pollo, agnello, maiale, manzo e patate, desta interesse soprattutto per il modo in cui viene tutt’oggi preparato. Si scava infatti una fossa profonda circa 1 metro sul terreno all’interno della quale vengono disposte delle pietre e vi si accende un fuoco. Una volta incandescenti si mettono da parte le braci e vi si dispongono gli ingredienti che resteranno a cuocere per più di 2 ore coperti con foglie aromatiche.

– Milcao
Simili a polpette di patate schiacciate possono essere cotte al vapore, al forno, fritte o bollite. Quelle bollite o al vapore comunemente vengono assaporate con miele, mentre quelle fritte e quelle al forno possono contenete all’interno cotenna di maiale. Anche il milcao fa parte della tradizione culinaria dell’arcipelago di Chiloé.

– Paila marina
Zuppa composta da pesce, vari tipi di frutti di mare, vino bianco e spezie locali. Secondo le credenze popolari oltre ad essere un piatto afrodisiaco sarebbe anche un ottimo rimedio per contrastare i postumi di una sbornia in quanto si ritiene possa ridurre gli effetti del’alcool.

– Lomo a lo pobre
Presente anche nella cucina peruviana, si tratta di un filetto di manzo con sopra 1 o 2 uova fritte accompagnato da patatine fritte. Generalmente qualsiasi cibo seguito dal termine “a lo pobre” letteralmente “alla povera” indica appunto la presenza delle uova fritte sopra e delle patatine.

– Porotos con mazamorra
Più facile da trovare tra le mura domestiche delle famiglie cilene che nel menù di un ristorante, si tratta di una corposa zuppa preparata con fagioli bianchi, mais, zucca, cipolla, basilico e spezie locali.

– Ceviche
Squisito piatto presente in diversi paesi latinoamericani costieri a base di pesce crudo freschissimo condito con sale, lime e cipolla rossa. Può essere condito anche con cilantro (o culantro), spezia che la maggior parte degli europei non tollera assolutamente in quanto, a mio parere, ha un retrogusto da cimice. Questa spezia è particolarmente diffusa in Perù e in Vietnam dove ne viene fatto un uso smodato che rende immangiabile la pietanza a coloro che, come me, non la apprezzano.

– Pisco
Forte distillato simbolo nazionale ricavato da uva ad alto contenuto zuccherino. Vi è una vera e propria diatriba molto sentita tra Cile e Perù sull’origine del pisco. Questione che, personalmente, ritengo di poco valore in quanto, avendoli assaporati entrambi, posso affermare con certezza che pur partendo dalla stessa base sono molto diversi tra loro sia per sapore che per modalità di consumo.
I cileni bevono spesso come aperitivo il pisco sour, un cocktail a base di pisco, zucchero e succo di limone assolutamente da provare. Tra i più giovani invece si beve il piscola che non è altro che pisco mischiato a coca-cola e che onestamente trovo molto meno interessante. 

– Vino
Le zone vinicole del nord del paese, grazie alle rarissime precipitazioni e alle miti temperature estive, sono divenute in breve tempo meta di appassionati turisti che da ogni parte del mondo giungono per assaporare i suoi vini e ammirare i suoi vigneti. Nel corso degli anni la qualità e la varietà della produzione è cresciuta drasticamente e tutt’oggi appare un mercato in crescita.
State quindi tranquilli che il buon vino non mancherà mai durante il vostro viaggio.

CULTURA ED EVENTI

– Qualità della vita e rapporti interpersonali
A prima vista i cileni possono sembrare molto riservati e chiusi, in particolare se si confrontano con gli altri popoli dell’America Latina, ed effettivamente è così, ma si tratta solo di una facciata. Le ragioni di questo atteggiamento sono probabilmente in parte dovute all’influenza che in passato la repressiva dittatura ha esercitato sulle masse attraverso censura e restrizioni d’ogni genere sulle libertà personali. Superate però le barriere iniziali scoprirete persone estremamente cordiali e disponibili, celebri soprattutto per la loro ospitalità.

I cileni hanno un forte senso della famiglia e degli affetti in generale. Le domeniche solitamente sono riservate alle tradizionali grigliate con i parenti, evento a cui partecipano con entusiasmo tutte le generazioni che formano parte della famiglia.

Le persone sono solite salutarsi con un solo bacio, porgendo la propria guancia destra, anziché i due italiani. Tra uomini invece è consuetudine una semplice stretta di mano.

RELIGIONE

I cileni sono fortemente influenzati dalla religione cattolica e conservatrice che abbraccia ben il 70 % della popolazione. Probabilmente anche per questo ancora oggi in Cile l’aborto è illegale. Un 15% invece è protestante, mentre ben pochi sono atei o agnostici.

SICUREZZA

Sebbene sia necessario mantenere come sempre le precauzioni di base, specie nelle grandi città, il Cile è senza alcun dubbio il paese più sicuro del continente latino americano.

Nelle città dell’estremo sud, tra i remoti territori della Patagonia, molti giovani annoiati dalla scarsità di svaghi sono soliti eccedere nel consumo di alcool per poi mettersi alla guida causando purtroppo vari incidenti. Attenzione quindi se siete al volante durante le tarde ore notturne.

I problemi legati alla sicurezza riguardano più che altro fenomeni e calamità naturali quali potenti onde e forti correnti durante la balneazione nell’oceano, e frequenti improvvisi terremoti a cui i cileni sono oramai talmente abituati da non lasciarsi mai prendere dal panico, considerandoli parte integrante della loro vita.
Sarà quindi molto probabile che durante la visita a questo paese possiate percepire questa assidua attività sismica. L’importante è stare tranquilli e seguire quello che fanno gli esperti cileni. Ricordatevi inoltre che tutte le costruzioni sono state progettate e realizzate seguendo rigidi parametri antisismici e sono più che affidabili.

CENNI STORICI

Come di consueto non starò qui a raccontarvi tutti gli eventi che compongono la storia di questo paese, per il semplice fatto che la lettura diverrebbe lunghissima e pesante. Rimando quindi coloro che giustamente sono interessati ad approfondire gli eventi che hanno portato il Cile a divenire il paese che è oggi, a dare un’occhiata su Wikipedia o nell’infinito mare di informazioni reperibili su internet.
In particolare ritengo sia opportuno almeno conoscere chi fossero e cosa hanno fatto personaggi come il presidente Allende e il sanguinario dittatore militare Pinochet.

COMUNITÀ GAY

Il Cile è un paese estremamente conservatore e poco incline alla tolleranza verso stili di vita alternativi, motivo per il quale gay e lesbiche non sono visti di buon occhio. Questo atteggiamento sta però cambiando seppur a poco a poco, specialmente nei grandi centri urbani come Santiago dove il quartiere Bellavista, che pullula di locali e discoteche gay, è divenuto dichiaratamente meta di ritrovo di questa comunità.

CONSIGLI

– Come arrivare
I voli dall’Italia per Santiago sono numerosi e i prezzi in bassa stagione sono molto convenienti.
Se entrate nel paese via terra dall’Argentina o dalla Bolivia non avrete problemi di alcun genere.

– Visita al Salar de Uyuni in Bolivia dal Cile
Nel caso in cui vogliate entrare in Bolivia per poter ammirare uno degli spettacoli più stupefacenti al mondo, la soluzione più ovvia e più comune è quella di accedere alla frontiera da San Pedro de Atacama, attraverso una strada che per più di 2 ore continua a salire vertiginosamente, cosa che però sconsiglio fortissimamente per un motivo più che ovvio. Passando dai 2400 m di San Pedro ai più di 5000 m del Salar in così poco tempo non si dà la possibilità al corpo di abituarsi gradualmente all’altitudine e si può andare incontro a problemi fisici molto seri che se ignorati possono portare persino alla morte. Non lo dico per creare inutile allarmismo, alcune persone possono percepire solo mal di testa e nausea, ma in altri casi si può aggiungere una forte pressione al petto e i sintomi possono essere così forti da indurre i soggetti a urlare dal dolore. Purtroppo mi è capitato di assistere a un caso di questo genere e l’unica soluzione è stata quella di far scendere subito di quota il più rapidamente possibile una ragazza che era appena arrivata da San Pedro. Perciò per quanto possa sembrare assurdo consiglio di visitare il Salar de Uyuni passando dall’Argentina dove l’ascesa è molto più graduale.

– Denaro
È possibile prelevare attraverso i bancomat pagando le solite commissioni internazionali praticamente dappertutto, a esclusione di poche zone rurali del paese (come Puerto Rio Tranquilo). Se volete portare con voi dei contanti è possibile cambiare senza alcun problema sia euro che dollari, anche se quest’ultimi hanno tassi di cambio più vantaggiosi.

– Indumenti
Indipendentemente dalla stagione, se visitate le zone desertiche del nord è fondamentale portarsi dietro un indumento che vi protegga dal freddo che, anche in piena estate, si manifesta la sera e durante la notte.

– Mirtilli
Nella regione dei laghi si coltivano molto i mirtilli che vengono usati in diverse forme, dalle marmellate ai frullati. Il costo è irrisorio e indipendentemente dal fatto che vi piacciano o no, impazzirete per questi enormi mirtilli appena colti. Da non perdere i frullati (con o senza latte) venduti dai chioschi per strada a Villarica.

– Navigando tra i fiordi
L’esperienza più straordinaria che ho vissuto in Cile è stata senza ombra di dubbio aver navigato tra i fiordi del sud in mezzo a paesaggi incredibili. La cosa più assurda è che nella più celebre guida di viaggio, che avevo con me e di cui non farò il nome, non si parla assolutamente di tutto questo, se non citando a malapena la possibilità di prendere un traghetto.
Bisogna spingersi fino a sud di Chiloé e imbarcarsi da Quellòn con destinazione Puerto Chacabuco. Le partenze sono poco frequenti, è bene quindi informarsi per tempo. Quellòn è un porto privo di qualsiasi fascino e pieno di ubriachi lungo le strade, ma lo sforzo di giungere sino a qui sarà ben ricompensato.

I tempi di navigazione sono molto lunghi, tra imprevisti e contrattempi vari il nostro viaggio è durato la bellezza di 36 ore. Poco male però infondo, dato che le poltrone sono comode e molto spaziose, tutt’altra cosa rispetto a un bus o ad un aereo, gli spazi sono estremamente ampi, è possibile quindi passeggiare sia all’interno che all’esterno della nave e dal tetto non solo si può prendere il sole, ma soprattutto ammirare pareti scoscese che ergono imponenti dall’acqua, delfini che giocano seguendo le scie dell’imbarcazione, tramonti e albe che incendiano il cielo in una magica atmosfera senza tempo.
I tempi di percorrenza così lunghi sono dovuti al fatto che la nave funge anche da trasporto merci e servizio postale per tutti quei villaggi sperduti per cui rappresenta l’unica forma di comunicazione con il mondo esterno. Le fermate sono quindi molteplici e le cose non sempre vanno come dovrebbero andare. I camion a volte restano bloccati salendo o scendendo per qualche manovra errata o a causa del peso eccessivo. Inoltre spesso le merci vengono caricate direttamente a mano dal molo sull’imbarcazione, aumentando drasticamente i tempi di attesa.

All’interno della nave è presente un bar che fa anche da servizio mensa abbastanza basilare, ma sufficiente. Raccomando comunque di fare scorta di generi alimentari prima della partenza.
Il viaggio sarà certamente stancante, ma come avviene per le cose migliori della vita, bisogna guadagnarsi quello che resterà un ricordo indelebile nella vostra memoria. D’altronde districarsi sulle acque in un labirinto di fiordi, ghiacciai e montagne non è certo esperienza da tutti i giorni.

– Indigeni mapuche
In Cile come nel resto dell’America Latina vi sono vari gruppi di indios diversi tra loro, in particolare a sud del paese sono presenti i mapuche. Indipendentemente dalla tribù o ceppo etnico al quale vi riferite, non chiamateli “indios”, ma col più adeguato appellativo “indigeni”. Questo perché nella lingua spagnola per “indios” si intendono gli abitanti dell’India, e non i nativi americani, che a volte se la possono anche prendere se etichettati con questo termine. È inoltre importante mantenere un comportamento consono e pacato nei loro confronti dato che, come è giusto che sia, non amano essere trattati come fenomeni da baraccone.

CONCLUSIONE

Il Cile è spesso considerato una meta adatta più a famiglie e a persone adulte piuttosto che ai giovanissimi, e in parte è così, nel senso che, escludendo la capitale, chi viene solo alla ricerca di feste, divertimenti e vita mondana potrebbe rimanere molto deluso. D’altro canto vi renderete presto conto che la magica quiete che in Cile avvolge ogni cosa è talmente contagiosa che potrebbe diventare uno dei viaggi più rilassanti e rigeneranti della vostra vita.

Per i meno inclini all’avventura va considerato un aspetto importante, e cioè la comodità. Al mondo infatti non sono molti i paesi che possono vantare territori incontaminati come quelli cileni e nel contempo essere talmente evoluti e moderni da non permettere che manchi mai niente ai suoi visitatori.

È davvero difficile non tornare a casa affascinati da questi luoghi così autentici che personalmente auguro a tutti di poter ammirare prima che la devastante impronta umana abbia la meglio.

LINK UTILI

https://www.youtube.com/watch?v=HyzphI0JhyE

https://www.youtube.com/watch?v=DR51pgjWXi8

Video promozione turistica cilena.

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Capitale: Buenos Aires
Lingua ufficiale: spagnolo
Valuta: 1 € = 105,25 pesos argentini
Costo della vita: Nord €, Centro €€, Sud €€€

La vastità e la varietà dei paesaggi fanno dell’Argentina quello che forse è il paese simbolo per antonomasia del viaggio, un viaggio prima di tutto interiore. Impossibile infatti non confrontarsi con sé stessi e la propria anima di fronte alle meraviglie della natura che da un estremo all’altro danno vita a questa terra piena di fascino ed emozione.
L’Argentina racchiude dentro di sé tutte le esperienze possibili per qualsiasi genere di viaggiatore, dal vagabondo in cerca di avventura a colui che ama il lusso e non vuole rinunciare a nulla. Le violente scosse della capitale si dissolvono nella pace della Pampa, terra di gauchos (versione sudamericana del cowboy) a cavallo col viso sporco e bruciato dal sole che sembrano apparire all’improvviso come da un passato dimenticato. Il caldo soffocante del nord con le maestose Cascate di Iguazù immerse nella giungla si contrappone al freddo del sud, con i suoi imponenti ghiacciai, primo fra tutti, il solenne Perito Moreno. La maestosa Cordigliera delle Ande veglia sulle indimenticabili distese della Patagonia, e ancora la Regione dei Laghi, paludi, deserti di sale, spiagge, montagne che sembrano dipinte con tutti i colori della tavolozza di un pittore. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti.

INDICE GUIDA

– CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE
– QUANDO ANDARE
– COSTO DELLA VITA, TRASPORTI E ALLOGGI
– GASTRONOMIA
– CULTURA ED EVENTI
– RELIGIONE
– SICUREZZA
– CENNI STORICI
– COMUNITÀ GAY
– CONSIGLI
– CONCLUSIONE
– LINKS UTILI

CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE

– BUENOS AIRES
Pur trattandosi di una gigantesca metropoli, resterete stupiti da quanto la capitale argentina possa essere a misura d’uomo. Come spesso accade, il miglior modo per conoscere pienamente la città è camminare tra i suoi tanti quartieri, tutti così diversi e contemporaneamente in totale armonia tra loro. Le distanze non sono per niente brevi, ma i punti di interesse si susseguono uno dopo l’altro, così tanto, da rendere inutile qualsiasi altro mezzo di trasporto. La soluzione migliore quindi è quella di suddividere la propria visita a zone, e di prepararsi a una lunga, ma indimenticabile passeggiata. Se non amate camminare ad ogni modo le alternative non mancano, taxi e autobus sono molto economici e data la struttura geometrica della città non vi sarà difficile orientarvi, il rischio però è quello di restare imbottigliati nel traffico, specie durante le ore di punta. L’ottima rete metropolitana al contrario vi permetterà di spostarvi rapidamente e senza grandi fatiche.

Il cuore della città è il Microcentro dove, nonostante la frenesia che lo pervade, il contesto urbano risulta sorprendentemente elettrizzante. Qui si concentrano principalmente negozi, ristoranti, cinema e locali, ma anche musei ed edifici storici dall’architettura europea. Le due vie pedonali di Florida e Lavalle (non tutta) sono ovviamente le più affollate e rappresentano le arterie principali del quartiere attraverso le quali la vita scorre incessante a tutte le ore del giorno e della notte.
Qui vi sono inoltre alcuni dei simboli di Buenos Aires, come l’Obelisco della Avenida 9 de Julio, la strada più larga al mondo con i suoi 125 m che vi sfido ad attraversare in una volta sola prima che il semaforo torni a essere rosso.

Il Teatro Colòn, considerato non a caso uno dei 5 teatri più belli al mondo, che finalmente, dopo tanti anni di restauro, è tornato al suo originario splendore ed è nuovamente aperto alle visite guidate che raccomando assolutamente, soprattutto se non avete l’occasione di vedere uno spettacolo, in modo da poterlo ammirare anche internamente. La prima volta che visitai il Colòn fu nel lontano 2005, a quell’epoca la visita comprendeva anche i sotterranei, un’infinità di cunicoli tortuosi che si estendono sotto al teatro, dove lavorano e studiano centinaia di persone. Ne restai a dir poco affascinato. Laboratori artigianali dove vengono prodotti gli abiti di scena, studi scenografici dalle dimensioni impressionanti proprio al di sotto del palco, sale di danza e recitazione, insomma un mondo sotterraneo dal quale non avrei più voluto uscire. Si respirava arte lì sotto, passione, una passione coinvolgente e ammaliante. Purtroppo nei miei 6 viaggi successivi sino a oggi, i sotterranei del teatro sono stati esclusi dalla visita guidata e non vi è alcun modo di entrarvi a meno che non lavoriate lì dentro. Sperando quindi che la situazione cambi presto, il Colòn resterà comunque uno dei ricordi indelebili della vostra permanenza nella capitale.
La Plaza de Mayo, punto di riferimento per ogni tipo di manifestazione, evento o protesta. Qui da quasi 40 anni sfilano ogni giovedì dalle 15.30 alle 16.00 le celebri madri della Plaza de Mayo, girando in tondo in un’atmosfera di commozione, sofferenza e rabbia che il trascorrere degli anni non accenna ad affievolire. Se siete a conoscenza di cosa sia accaduto e come me ne siete indignati allora unitevi a loro, non per fare una foto ricordo, ma per dare il vostro sostegno affinché queste donne, rimaste sole per troppo tempo, non lo siano mai più.
La Casa Rosada, cioè la casa del governo che molti di voi riconosceranno come il luogo da dove Evita si rivolgeva alla folla sottostante.
Infine la Galerias Pacifico, che non è altro che un elegante centro commerciale, ma che merita una capatina per dare un’occhiata ai suoi murales posizionati sul soffitto.

A est rispetto al Microcentro troviamo Puerto Madero. Quella che un tempo era una delle zone più malfamate e pericolose della città, oggi al contrario è stata completamente riconvertita nella parte più lussuosa. Qui infatti sorgono gli hotel più costosi, ristoranti e locali esclusivi, il tutto immerso in un’atmosfera magica specialmente verso sera grazie a percorsi pedonali ben curati e da uno sfondo portuale decisamente accattivante.

Più a sud sorge La Boca, quartiere portuale celebre per le sue abitazioni in lamiera dai colori sgargianti e per il gusto un po’ kitsch dei suoi negozi e dei suoi addobbi. Nonostante sia molto turistico, il colpo d’occhio del Caminito (piccola via pedonale coloratissima molto celebre) è notevole e l’effetto sulle vostre foto sarà spettacolare.
Per gli appassionati di calcio è d’obbligo una visita alla Bombonera, stadio sede del Boca Juniors, costruito quasi in verticale, si tratta di un vero e proprio tempio. Assistere ad una partita equivale a immergersi totalmente nella realtà argentina, per capire fino in fondo quanto un semplice sport possa rappresentare un popolo.
Non bisogna però dimenticare che vi trovate in uno dei quartieri più poveri della città, motivo per il quale allontanarsi troppo dalle vie più battute sia di giorno che di notte può essere pericoloso.

Attiguo a Puerto Madero e La Boca, San Telmo è la culla del tango oltre che il centro del commercio di antiquari e rigattieri. La domenica la Plaza Dorrego, attrae una moltitudine di persone grazie al suo mercato d’antiquariato, ma soprattutto per le superlative esibizioni di tango realizzate in mezzo alla folla. Lo spettacolo è gratuito, e i ballerini sono gli stessi che la sera si esibiscono nei famosi e costosi locali storici o alla moda, quindi se avrete gradito, non dimenticate di lasciar loro qualche moneta. Non è raro incontrarli anche durante altri giorni, ma se volete avere la certezza di assistere a uno spettacolo di tango ricordatevi di venirci la domenica pomeriggio prima delle 17.00, ora in cui il mercato si conclude.
Se il tango di strada ancora non vi è bastato, San Telmo è celebre per i suoi ristoranti chic dove cenare o assaporare un buon vino a lume di candela assistendo a emozionanti balli, accompagnati dalle struggenti note della fisarmonica. Tutto molto affascinante e suggestivo, ma i prezzi solitamente sono piuttosto alti. In alternativa vi sono altri locali storici come La Confiteria Ideal nel Microcentro dove non solo è possibile assistere a esibizioni di tango a prezzi estremamente accessibili, ma anche cimentarsi nelle danze al piano superiore, dove troverete una milonga, cioè una pista da ballo frequentata per lo più da argentini. Osservare i meccanismi che nascono tra i ballerini è seducente. L’uomo non va a chiedere semplicemente a voce a una donna se vuole ballare, la osserva, le fa capire che è interessato a lei, se lei risponde con lo sguardo allora lui si alza, la prende per mano e la porta a ballare.
Per rilassarvi un po’ distaccandovi dalla moltitudine di turisti che circondano Plaza Dorrego, recatevi poco lontano al parco Lezama e mischiatevi agli argentini che giocano a scacchi giganti.

Proprio come nel più classico dei cliché i quartieri a nord del centro sono quelli riservati alle classi sociali più elevate. Recoleta è infatti un centro residenziale chic e alla moda, ma non solo, qui si concentra anche la vita culturale della città. Tra le sue attrazioni più interessanti vi è il Museo Nacional de Bellas Artes, che presenta una collezione molto varia e numerosa, il celebre Cementerio de la Recoleta con le sue tombe ornate da statue e mausolei impressionanti, luogo di riposo anche della celebre Evita Peròn, e infine un enorme fiore meccanico che scorgerete lungo la strada che si apre e si chiude al calar della sera.

L’altro centro residenziale chic è Palermo, famoso più che altro per essere il polmone verde della città. Vi è infatti un gigantesco parco con laghi, giardini fioriti, centri botanici, percorsi pedonali e ciclabili, prati ben curati dove sonnecchiare all’ombra di un albero, insomma tutti gli elementi per una fuga dal caos della capitale. Meritano inoltre di essere menzionati l’interessante Planetario e il Jardìn Japonés, giardino giapponese, omaggio della comunità nipponica, una vera oasi di paradiso che vi farà credere di esser stati catapultati in un altro continente.

Vi sono poi decine e decine di altri quartieri, a mio parere però quelli sino ad ora descritti rappresentano i più interessanti. Piccola nota merita forse anche il Barrio Once, pensate al mercato che fanno nella vostra cittadina dove vendono alimentari e abbigliamento d’ogni genere, ora immaginate un intero quartiere mercato! Donne aspettate a gioire, la qualità dei capi è scadente, ma gli aspetti positivi sono i prezzi bassissimi e la certezza di trovare qualsiasi cosa abbiate bisogno. Personalmente non vi consiglio di andare, ma può essere utile in alcuni casi. Ad esempio io ci sono finito perché durante un viaggio di diversi mesi a basso budget, da un giorno all’altro ho comprato un biglietto aereo per Ushuaia, ma l’abbigliamento che avevo dentro lo zaino era esclusivamente estivo, così il Barrio Once con poche decine di euro ha risolto ogni mio problema. Credetemi però, la qualità della merce è pessima.

La bellezza delle donne argentine, in particolare delle porteñas (appellativo con il quale si indicano gli abitanti di Buenos Aires) è celebre in tutta l’America Latina, e gli uomini resteranno estremamente colpiti non solo dal loro aspetto esteriore, ma anche dal loro carattere e dalla loro intraprendenza. Non lasciatevi quindi intimorire e ricordate che il fascino italiano fa sempre colpo.

Da sempre Buenos Aires è una meta che affascina viaggiatori da ogni angolo del pianeta e le altissime aspettative non vengono mai deluse. La sua dinamicità stimola la mente senza mai stancarla. La vita scorre piena di opportunità di ogni genere sia di giorno che di notte, rendendo praticamente impossibile annoiarsi nella capitale argentina.

Sino ad ora abbiamo parlato quasi esclusivamente degli aspetti positivi della capitale, ma non è tutto solo rose e fiori. Nei dintorni di Buenos Aires lontano dagli occhi dei turisti si estendono le villas miserias, così vengono chiamate qui le favelas, che sfortunatamente danno alloggio a una fetta estremamente considerevole della popolazione, costretta a vivere in condizioni di estrema povertà. Purtroppo questo è un fenomeno presente nella quasi totalità delle capitali latinoamericane al quale ancora oggi non è stata trovata una soluzione adeguata.
Anche se quasi sicuramente non avrete modo di vedere le villas miserias, ciò che invece rimarrà a lungo impresso nei vostri occhi sarà la vista dei cartoneros. Al calar del sole un esercito di invisibili scende lungo le strade, si tratta di uomini donne e bambini di ogni età, anche molto piccoli e spesso soli, che con l’intento di racimolare qualche soldo raccolgono carta, cartone e metalli immersi nell’immondizia. È uno “spettacolo” che strazia il cuore. Questa triste realtà nel corso degli anni ha avuto un’evoluzione altalenante a seconda delle crisi economiche che il paese ha attraversato. Così se durante i miei primi viaggi erano relativamente pochi e per lo più uomini, con il passare degli anni e con l’aggravarsi dell’economia argentina a riversarsi per le strade ora sono intere famiglie.
Durante i miei viaggi ho imparato tante cose, forse la più importante è l’essermi reso realmente conto di quanto io sia fortunato. Certo è una cosa che spesso diciamo e ci sentiamo dire, ma non è così facile da interiorizzare completamente fino in fondo, sino a che non ci si trova davanti a persone che indipendentemente da ciò che fanno o faranno, non potranno mai avere le possibilità che abbiamo noi. E per possibilità non intendo beni materiali, ma concessione di scegliere, di decidere quale direzione dare alla propria vita. C’è chi non ha alcuna scelta. Si io sono fortunato, non ho alcun merito, non sono migliore del ragazzo sporco a bordo strada, sono solo più fortunato. Fortunato nell’avere una famiglia che mi sta vicino, nell’avere persone a cui voglio bene e che me ne vogliono, acqua e cibo ogni giorno in quantità superiore a quella di cui avrei bisogno. E proprio a questo proposito vorrei fare una raccomandazione a tutti. Che vi troviate in Argentina o in qualsiasi altro paese del Mondo, non gettate o sprecate mai il cibo. Se ad esempio siete al ristorante e vi avanza qualcosa, chiedete di portar via gli avanzi e dateli alla prima persona che trovate a terra per strada. Certo qualcuno di voi starà pensando “che figura faccio con il cameriere”. Rifletteteci bene, è meglio per voi non fare una “brutta figura” con un cameriere argentino che non rivedrete mai più per il resto della vostra vita, o è meglio che per una sera una persona abbia un pasto invece di digiunare?
Abbiamo la possibilità di cambiare tutto drasticamente in qualsiasi istante della nostra vita, ci basta solo prendere coraggio e farlo. Non dimentichiamocene mai.

– PUERTO IGUAZU’
Contrariamente a quanto si possa pensare, visto il considerevole numero di visitatori che le Cararatas del Iguazù richiamano ogni anno, Puerto Iguazù mantiene le caratteristiche e l’atmosfera del piccolo villaggio sperduto. Vi troverete alle porte della giungla, motivo per il quale dovrete essere pronti a condividere il vostro spazio vitale con i numerosi insetti che vorranno fare la vostra conoscenza, in particolare le cucarachas (simili ai nostri scarafaggi) che girano per le strade (spesso di terra battuta) e che potrebbero tentare di passare sotto la porta della vostra abitazione durante la notte. Niente panico, la situazione non è poi così drammatica, repellente tropicale, una zanzariera da appendere sopra il letto, ed eventualmente un asciugamano da mettere sotto la porta d’ingresso e tutti i vostri problemi saranno risolti. Per non parlare poi del fatto che non appena vedrete le cascate questo diventerà, nonostante tutto, uno dei vostri luoghi preferiti al mondo.

Dal comodo terminal del villaggio partono i bus diretti al Parque Nacional del Iguazù, fondamentale a mio parere, prendere il primo della giornata, in modo da giungere al parco quando ancora le orde dei gruppi organizzati non sono presenti. Il punto più celebre e impressionante è ovviamente la maestosa Garganta del Diablo, luogo in cui vi consiglio di recarvi subito al vostro arrivo, per poi magari tornarci a fine giornata per poter costatare le notevoli differenze al variare della luce del sole. Descrivere a parole ciò che troverete di fronte a voi è praticamente impossibile. Bisogna essere lì per ascoltare il fragore delle cascate, sentire le gocce d’acqua sulla pelle, osservare gli stormi di uccelli che tentano di acchiappare al volo i pesci che cadono, provare un senso di vertigine sorreggendosi al parapetto sospeso nel vuoto, contemplare il vapore che si solleva e che giocando con i raggi del sole crea arcobaleni dappertutto. Una cosa è certa, sarà uno spettacolo che resterà per sempre impresso nella vostra memoria. Da qui poi partono due percorsi che si sviluppano all’interno della giungla lungo itinerari ben segnalati e non eccessivamente difficili tra centinaia di cascate minori la cui visione d’insieme non sarà meno affascinante di quella della Garganta del Diablo.

Il circuito “superior” dura circa 1 h e vi porterà sopra ad ogni cascata, mentre quello “inferior”, più impegnativo, richiede 2 h di cammino. Vale assolutamente la pena percorrere entrambi i circuiti. A circa metà di quello inferior potrete attraversare gratuitamente il Rio Iguazù con un’imbarcazione che vi condurrà all’Isla Grande San Martin. Ricordatevi di portare con voi il costume, qui è possibile infatti fare il bagno in uno scenario unico. Vi troverete non più all’interno delle cascate, ma di fronte e qui sarà possibile rinfrescarvi immersi tra pesciolini che si divertono a mordicchiarvi delicatamente. Fondamentale non oltrepassare mai per nessuna ragione il limite di balneazione, le correnti possono essere molto forti e in passato vi sono stati diversi incidenti mortali.
Nell’isola a sua volta, si sviluppano altri due brevi sentieri. Quello che troverete alla vostra destra giunge a quello che, dopo la Garganta del Diablo, è probabilmente il miglior punto d’osservazione del parco. Quello invece alla vostra sinistra è perfettamente trascurabile.

Se avete ancora energie invece di tornare all’ingresso con il trenino del parco, imboccate il “sendero verde”, sentiero che erroneamente pochissime persone percorrono. Vi ritroverete da soli, completamente avvolti dalla vegetazione e potrete così ascoltare gli affascinanti suoni della giungla.

Tra la grande varietà di flora e fauna del parco difficile sarà non innamorarsi dei coati, endemici mammiferi simili a procioni, ma col muso più allungato che proliferano incuranti della presenza umana. Questi simpatici animaletti sono sempre alla ricerca di cibo, e grazie alle loro manine hanno imparato anche ad aprire gli zaini dei turisti per impossessarsi di qualsiasi cosa commestibile possa esserci all’interno. Come vi diranno anche i ranger e come troverete scritto dappertutto, non date loro da mangiare, prima di tutto perché si tratta di una consuetudine che solo le persone ignoranti continuano a portare avanti, in quanto nutrire animali selvatici significa modificare gli equilibri della natura e far si che non siano più in grado di procurarsi il cibo da soli. Inoltre nonostante quell’aria da angioletti i coati possono diventare molto aggressivi se si tratta di mangiare, e i loro morsi oltre ad essere molto dolorosi provocano spesso infezioni a causa della quantità di batteri presenti nella loro bocca.

All’ingresso del parco vi è anche un interessante museo dove è possibile avere svariate informazioni, in particolare sulle diverse specie animali e sugli indios Guaranì che da sempre hanno abitato questi territori prendendosi cura della madre terra con intelligenza e rispetto. Gli stessi Guaranì che incontrerete appena fuori, e che oggi vendono il loro artigianato, con un’aria talmente sottomessa e afflitta che è inevitabile chiedersi se tutto ciò sia giusto nel nome del progresso.

Le Cascate di Iguazù si estendono non solo sul lato argentino, ma anche su quello brasiliano, ed è possibile visitarle anche da Foz do Iguazù. Il confine è veramente molto vicino e sempre dal piccolo terminal partono i bus per attraversare la frontiera. Sebbene il colpo d’occhio da entrambi i lati sia magnifico, vi sono alcune differenze sostanziali di cui dovrete tenere conto. Prima di tutto mentre in Argentina si è completamente immersi all’interno delle cascate, circondati da una lussureggiante vegetazione, in Brasile avrete le cascate di fronte a voi, come un fondale da ammirare, ma non toccare. Non fraintendetemi, è comunque meraviglioso, ma a mio parere, meno coinvolgente. Il lato brasiliano è tutto un insieme di passerelle molto ben curate, che però trasmettono la sensazione di essere all’interno di un parco divertimenti molto turistico, mentre il lato argentino alterna passerelle a sentieri immersi nella natura. Inoltre a rovinare decisamente l’atmosfera delle cascate brasiliane c’è uno scempio paesaggistico che solo l’ignoranza umana poteva realizzare, un orribile Hotel Sheraton che nonostante sia in territorio argentino rovina il paesaggio del lato brasiliano.
Riassumendo quindi, se avete abbastanza tempo a disposizione consiglio assolutamente di visitare anche il lato brasiliano delle cascate, ma conviene vedere prima quest’ultimo e poi quello argentino, altrimenti rischiate di rimanere delusi.
Per quanto riguarda le tempistiche tenete presente che per visitare il lato argentino sarà necessario un giorno intero, dal mattino alla sera, mentre per quello brasiliano basterà metà giornata.

– SALTA
Senza dubbio la città più affascinante del nord del paese, non a caso conosciuta come “la linda”, cioè la bella. Salta colpisce per i suoi edifici coloniali straordinariamente conservati, la cura dei dettagli, la pulizia delle sue strade e un clima fresco in netto contrasto col caldo soffocante di città come Puerto Iguazù o Buenos Aires. La vita si sviluppa attorno all’ampia e verde piazza centrale, proseguendo poi attraverso la pedonale Florida fino al Mercado Central, un imperdibile mercato coperto, decisamente autentico, dove poter assaporare le specialità locali a prezzi ridottissimi insieme agli abitanti del posto. Tutt’altra storia invece riguarda il Mercado Artesanal, che personalmente ho trovato molto turistico ed eccessivamente caro.
Le pittoresche e variopinte chiese ricordano in parte quelle messicane e se proprio dobbiamo trovare un difetto a questa perla del nord è l’eccesiva presenza di turisti, soprattutto argentini, che specialmente in alta stagione invadono le sue strade.
Se non soffrite eccessivamente di vertigini, prendete la teleferica che dal parco San Martìn vi porterà in cima al Cerro San Bernardo dove potrete godere della vista di tutta la città. È possibile anche salire a piedi attraverso un tortuoso e impegnativo sentiero.

La strada che va da Salta a La Quiaca attraversa scenari splendidi, quindi scegliete bene il vostro posto accanto al finestrino e occhi puntati fuori.

– CAFAYATE E CACHI
Nei dintorni di Salta vi sono due escursioni a dir poco imperdibili, due esperienze agli antipodi che vi lasceranno senza parole. Contrariamente al solito, in questo caso consiglio di appoggiarsi a un’agenzia e comprare un’escursione organizzata, per il semplicissimo fatto che il prezzo del bus pubblico ha un costo identico a quello dell’escursione e non permette di ottimizzare i tempi, cosa estremamente necessaria visto il tipo di percorso da affrontare e le distanze tra le tre città. Per di più l’aspetto fondamentale di queste due mete sono i paesaggi e i punti d’osservazione dove non sarebbe possibile sostare con un mezzo pubblico. Quindi o noleggiate una macchina oppure vi affidate ad un’escursione organizzata. Personalmente mi sono trovato molto bene in termini di professionalità e di rapporto qualità-prezzo con la “Nordic Travel”. Per di più mi sono venuti a prendere in hotel e mi hanno riportato a fine giornata, il tutto accompagnato dalle spiegazioni di un’eccentrica, ma ottima guida.

A Cafayate si attraversa un territorio totalmente arido, con gigantesche rocce multicolori plasmate nei millenni dall’acqua e dal vento, per intenderci qualcosa di vagamente simile al Gran Canyon, per poi passeggiare all’interno di profonde gole.

A Cachi al contrario si viene catapultati in mezzo a verdi montagne lussureggianti attorniati da una flora e una fauna a dir poco inconsueta come i giganteschi cactus che rendono il paesaggio unico. Qui si raggiungono i 3500 m, ma i disturbi dovuti all’altitudine non si percepiscono più di tanto.

– TILCARA
Villaggio attorniato da montagne dai mille colori dove proliferano centinaia di giganteschi cactus che rendono il paesaggio incredibilmente suggestivo. Tilcara è uno di quei luoghi che per mille motivi, e contemporaneamente per nessuno apparente, vi farà rimandare di giorno in giorno la vostra partenza, stregandovi con la sua atmosfera al di fuori del tempo e trasmettendovi un’inebriante pace interiore.
Lungo le strade di terra battuta sorgono colorate bancarelle dove l’influenza con l’artigianato boliviano comincia a farsi notare. Inoltre con qualche moneta è possibile assaggiare diverse specialità locali che vi renderanno schiavi da street food.
A Tilcara si conduce una vita semplice e dai ritmi più lenti, cosa che aiuta molto a lasciarsi andare staccando la spina per un po’.
Nelle montagne circostanti le escursioni si sprecano. Una passeggiata imperdibile e non particolarmente impegnativa è quella che dal villaggio giunge alla “garganta del diablo” attraverso un percorso di 4 km immersi in un panorama mozzafiato tra cactus, burroni, fiumi, cascate e picchi innevati all’orizzonte.

Se avrete la fortuna di giungere fino a qui non dimenticherete mai la moltitudine di stelle che, grazie alla scarsa illuminazione artificiale del villaggio, splendono abbaglianti nel cielo. Potrete ammirare ad occhio nudo in tutto il suo splendore persino la via lattea.
Tilcara è una meta d’obbligo per hippy e mochileros e, per quanto mi riguarda, è senza dubbio la mia meta preferita nel nord dell’Argentina.

– SALINAS GRANDES
Sfortunatamente non ho ancora avuto occasione di andarci, ma sia i miei amici argentini che diversi viaggiatori conosciuti lungo la strada me ne hanno sempre parlato come di un luogo stupefacente seppur di ben minor impatto e fascino rispetto al più grande e celebre Salar de Uyuni in Bolivia. Ad ogni modo si tratta di un piccolo deserto di sale che offre un paesaggio indimenticabile specialmente durante la stagione delle piogge quando un sottile strato d’acqua copre il suolo creando uno specchio tra terra e cielo che vi lascerà senza parole e renderà le vostre foto incredibili.
Se non siete mai stati al Salar de Uyuni vale assolutamente la pena andarci, in caso contrario tenete presente che potreste rimanere alquanto delusi.

– EL CAMPO DE PIEDRA POMEZ
Poco conosciuto persino tra gli stessi argentini, è un’area naturale protetta che sorge non lontano da Antofagasta de la Sierra dove la pietra pomice, attraverso un processo di erosione durato millenni, ha dato vita a questo paesaggio surreale fatto di bianche onde che sembrano pronte a infrangersi l’una sull’altra.
Fondamentale per accedervi è avere un mezzo 4×4 e possibilmente una guida in quanto è molto facile perdersi.

– LA QUIACA
Non è altro che una città di frontiera priva di interesse dall’atmosfera più boliviana che argentina. Non vale la pena fermarsi qui a meno che non dobbiate passare il confine. In compenso tutto il tragitto che porta da qui fino a Salta è a dir poco straordinario.

– USHUAIA
Passiamo direttamente dall’estremo nord all’estremo sud, Ushuaia è infatti la città più australe al mondo e sebbene per molti giungere sin qui ha come unico obbiettivo quello di poter mettere una bandierina sulla propria mappa e poter affermare di esserci stati, in realtà questa città portuale ha un suo particolare fascino e le attività non mancano affatto specialmente per i più intraprendenti.
Ushuaia sorge sulle rive del Canale di Beagle, mentre alle sue spalle a farle da sfondo si ergono vette andine innevate. Montagne, laghi e ghiacciai offrono diversi tipi di escursioni in territori fortunatamente ancora incontaminati in netto contrasto con il centro della città che pur essendo di piccole dimensioni appare molto turistico.

La salita al Glacial Martial è d’obbligo, non tanto per il ghiacciaio in sé, quanto per la vista che si apre su tutta la baia, il canale e la città stessa. Inoltre la salita in funivia rende il tutto più semplice e piacevole.
Le escursioni sul Canale di Beagle vanno per la maggiore e rappresentano il modo migliore per poter ammirare la fauna marina composta da leoni marini, cormorani e pinguini. Attenzione però per chi soffre di mal di mare. Qui il vento soffia forte e le acque sono spesso movimentate, non è infatti raro che vi presentiate al porto col vostro biglietto in mano e che vi vengano restituiti i soldi perché le imbarcazioni non riescono a salpare.
Non lontano dalla città, da non perdere, il Parque Nacional Tierra del Fuego che, nonostante i modesti sentieri sia per numero che per dimensioni, offre scorci sulla costa impressionanti.
A mio parere trascurabile invece il Tren del Fin del Mundo, un treno a vapore molto carino, ma eccessivamente turistico, frequentato quasi esclusivamente da persone di una certa età tanto che vi sembrerà di essere in gita con qualche casa di cura per anziani. Bada bene, gli anziani sono spesso i compagni di viaggio più interessanti che si possano avere, ma in questo caso di interessante c’è ben poco.

Ushuaia è anche il punto di partenza per gli avventurieri che vogliono spingersi sino al continente bianco dell’Antartide. Vi sono infatti diverse piccole navi che offrono crociere a prezzi che possiamo definire non impossibili, ma nemmeno a buon mercato. Se ve lo potete permettere, fatelo! Si vive una volta sola.

In estate inoltre potrete assistere a un fenomeno curioso che vi sballerà un po’ influenzando il vostro ciclo del sonno. Alle 23.00 di sera infatti ci sarà ancora luce, una luce del tutto inconsueta che va vista almeno una volta nella vita.
Non dimenticate però che ciò che rende indimenticabile la Terra del Fuoco non sono i suoi centri abitati, ma piuttosto i percorsi che affronterete per spostarvi tra essi. Uscire o entrare via terra da Ushuaia rappresenta la parte più interessante del vostro viaggio.
Posso assicurarvi che ve ne capiteranno di tutti i colori, ma il bello è proprio questo, l’inaspettato che dopo anni sarà ciò che ricorderete meglio e che inevitabilmente vi strapperà un sorriso.
La prima volta che visitai “el fin del mundo” il viaggio che dovetti affrontare per risalire attraverso queste terre selvagge fu una vera epopea. Ore di attesa per l’arrivo del nostro mezzo, un tamponamento nel parcheggio, bucato una gomma, rotto il motore, affrontato un violento temporale, attraversato 2 volte le dogane tra Argentina e Cile dove non volevano farci passare a causa di una denuncia pendente a carico di un passeggero, soccorso due ragazzi che erano bloccati in un villaggio da una settimana senza riuscire a trovare un modo per andarsene, …. tutto questo e non eravamo ancora giunti nemmeno allo stretto di Magellano. Una volta lì, il mare era così mosso che il traghetto non era in grado di approdare, tentò diverse volte, ma invano. L’unica cosa da fare era attendere. Tutti questi inconvenienti avevano fatto sì che un po’ alla volta conoscessimo tutti i membri del nostro minivan: 3 italiani, 2 argentine, 4 argentini, 4 polacchi, 1 svedese, 1 finlandese e 2 uruguayani. Ci rifugiammo nell’unica costruzione presente, un bar scarsamente fornito di generi alimentari che però offriva riparo dal gelido vento che soffiava da sud. Le ore passavano, il sole stava ormai tramontando, e noi facevamo gruppo, bevendo mate tutti insieme, giocando a carte, scherzando, parlando di noi, della vita, del mondo. Alle 01:00 del mattino arrivò la notizia che non saremmo riusciti ad attraversare lo stretto di Magellano prima delle 09:00. Il bar doveva chiudere, quindi stremati e affamati non ci restò altro da fare che tornare nel minivan e passare lì la notte. Fu la notte più fredda della mia vita, e contemporaneamente una delle più calde perché quelle persone avevano scaldato il mio cuore e mi avevano fatto sentire vicino al genere umano.

– EL CHALTEN
Parola d’ordine: “Trekking!!!”. Non vi è infatti molto altro da fare in quello che un tempo non era altro che un minuscolo e sconosciuto villaggio ai piedi del meraviglioso Monte Fitz Roy. La prima volta che ci andai quasi non c’erano strutture ricettive, erano gli abitanti del posto ad ospitare i pochi visitatori. Nel giro di pochi anni le cose sono decisamente cambiate, e l’estrema bellezza dei paesaggi e dei sentieri di El Chaltén sono divenute ben note al mondo esterno, tanto da costruire hotel, ristoranti e persino un bel terminal dei bus. Fortunatamente, almeno per ora, non vi sono stati scempi edilizi, né il villaggio si è ingrandito eccessivamente, permettendo così di conservare quell’atmosfera autentica e selvaggia che si respira da queste parti.
El Chaltén è un’oasi di pace dove poter godere del silenzio e dell’armonia della natura, insomma un luogo quasi terapeutico dove ritrovare sé stessi. I favolosi percorsi di trekking possono essere impegnativi, ma la fatica è sempre ben ricompensata. Affrettatevi quindi prima che il turismo di massa invada anche questa rara perla del sud.
Vale la pena il viaggio sino a qui anche solo per poter ammirare l’alba, uno spettacolo che resterà a lungo inciso nella vostra memoria. Non appena appaiono i primi raggi di sole, le montagne, che fanno da cornice alla steppa desertica, si incendiano e tutto viene avvolto da un’aurea magica che vi farà sentire ai confini del tempo lontano da tutto e da tutti.
Tra questi territori cresce liberamente il calafate, un arbusto che produce delle bacche commestibili dal colore blu-porpora. Si dice che chi li mangia inevitabilmente tornerà in Patagonia, ed effettivamente almeno per me è stato così.

Un’ultima cosa da sapere è che il Fitz Roy è un pochino timido, le sue cime infatti tendono a nascondersi spesso tra le nuvole. Se il cielo è terso quindi approfittatene e correte a prendere la macchina fotografica, difficilmente avrete una seconda occasione.

– PUERTO MADRYN (PENINSULA DE VALDES)
Anche se le sue spiagge non sono nulla di eccezionale e la città sembra una semplice meta di villeggiatura,
il contrasto tra le dune di sabbia che la circondano e l’intenso blu del golfo crea piacevoli scorci. Il motivo per il quale ci si spinge sino a qui però, è senza dubbio, per esplorare la vicina Peninsula de Valdés. Lo si può fare o tramite un tour organizzato o, come consiglio fortemente, noleggiando una macchina per una giornata. La penisola è una riserva naturale patrimonio dell’Unesco, dove gli animali proliferano in totale libertà, motivo per il quale è importantissimo tenere gli occhi aperti durante la guida e moderare la velocità. Ad ogni modo non avrete la possibilità di correre molto dato che le strade sono tutte di sabbia e ghiaia e la presenza di numerose e inaspettate buche vi obbligheranno a un’andatura poco sostenuta.
Il giro dell’intero circuito comprende un percorso di circa 400 km, motivo per il quale se non volete rischiare di perdervi qualcosa è bene partire al mattino molto presto e dedicare così l’intera giornata ad ammirare paesaggi desertici in netta contrapposizione con l’oceano e animali d’ogni genere, tra cui lepri dalle lunghe orecchie, pinguini, balene, leoni marini, orche, elefanti marini, uccelli, volpi, guanachi, ñandù (simili a struzzi). Inutile dire che si tratta di un’esperienza incredibile.
Per quanto riguarda i pinguini il periodo migliore è tra ottobre e marzo, mentre le balene giungono numerose da giugno a dicembre per partorire e allevare qui i propri piccoli.

Le enormi colonie di leoni ed elefanti marini metteranno a dura prova i vostri sensi, in quanto l’odore sarà insopportabile anche a una certa distanza. Consiglio di portarvi qualche unguento o profumo che sia, da mettervi sotto il naso in modo da tollerare meglio la situazione.

Interessanti sono anche le passeggiate a cavallo sulla spiaggia, organizzate da alcuni ranch dei dintorni di Puerto Madryn. I prezzi sono convenientissimi e la possibilità di galoppare sulla costa in totale libertà non è poi cosa da tutti i giorni.

– EL CALAFATE
Nonostante il continuo via vai di turisti, si tratta di una meta graziosa sviluppata attorno ad una via centrale dove sorgono locali, negozi e numerosi ristoranti. El Calafate è la base di partenza per la visita al Parque Nacional los Glaciares, e in particolare al celebre Perito Moreno. Maestoso, magnifico, imponente, non vi sono parole adeguate per definire questa forza della natura e se credete di saperne abbastanza perché avete visto qualche documentario sui ghiacciai, state pur certi che resterete esterrefatti di fronte a tanta bellezza. Non si tratta infatti solo di vedere dal vivo un ghiacciaio. Si tratta di sentirlo, come se fosse una creatura vivente. Ascoltare il crepitio prodotto dal suo lento, ma inesorabile avanzare. Udire il frastuono dei giganteschi blocchi che si staccano e precipitano lungo le pareti scoscese, provocando nell’impatto con l’acqua, una mitragliata di schegge di ghiaccio che schizzano via come proiettili impazziti e obbligano tutti a mantenersi a una certa distanza di sicurezza. Una serie di passerelle ben organizzate e ben distribuite, permettono di ammirare il Perito Moreno frontalmente da quello che è il punto più semplice, ma anche il più suggestivo. È possibile anche godere della sua vista dal basso grazie ad alcune imbarcazioni che però, per motivi di sicurezza, non si avvicinano alle sue pareti tanto quanto un affascinato visitatore vorrebbe.

In alternativa potrete indossare le ciaspole e camminare sopra il ghiacciaio, ovviamente solo in determinati punti adeguati a tale attività, permettendovi così di toccare con mano il Perito Moreno. Quest’ultima escursione privata è piuttosto cara, ma sicuramente rappresenta qualcosa di unico nel suo genere.
Per giungere al Parco Nazionale non è assolutamente necessario comprare alcuna escursione organizzata, vi sono infatti autobus che per tutto il giorno raggiungono la meta in circa 1 h e 30 min.

– BARILOCHE
“Dove sono finito? In Svizzera?”. Questo è ciò che continuerete a chiedervi guardandovi attorno. Bariloche è infatti una destinazione chic amata dagli argentini delle classi sociali più agiate proprio per la sua somiglianza alle nostre Alpi e perché d’inverno offre le migliori piste da sci del paese. I visitatori però non mancano mai nemmeno nelle altre stagioni, in quanto le attività turistiche sono numerose e varie, dalle tranquille passeggiate sulle sponde del meraviglioso lago Nahuel Huapi su cui si estende la città, all’adrenalina del rafting per i più avventurosi. A fare inoltre da scenografia al quadro d’insieme vi sono montagne perennemente innevate, che anche durante l’estate non perdono mai le bianche cime a causa di un’impressionante escursione termica tra il giorno e la notte.
I più golosi saranno ben lieti di sapere che oltre al turismo, Bariloche ha sviluppato ed è divenuta celebre per la sua industria del cioccolato. Sia qui che nelle città limitrofe troverete infatti diversi laboratori artigianali e svariati negozi dove potrete assaggiare innumerevoli sapori e generi diversi di cioccolata.

Questa zona è conosciuta come la Regione dei Sette Laghi (pur essendo otto) e personalmente ritengo che l’aspetto più interessante di un viaggio sino a qui non sia tanto quello di visitare le città che, come detto precedentemente, potrebbero sembrare troppo simili alle nostre mete alpine, quanto quello di immergersi nella natura tra questi laghi dal fascino intramontabile.
La strada che da qui attraversa Villa la Angostura, San Martin de los Andes e Valle Encantado è a dir poco imperdibile.

– VILLA LA ANGOSTURA (PENINSULA DE QUETRIHUE’)
Questa minuscola cittadina appare da subito più piacevole e particolare rispetto a Bariloche che di certo, a causa della sua fama, è più turistica e vivace. Qui si viene alla ricerca di quiete e i mochileros la preferiscono anche grazie ad alloggi più economici.
L’attrattiva principale però è la Peninsula de Quetrihué dove sorge il Parque Nacional Los Arrayanes, una spettacolare riserva ambientale sulle rive del Lago Nahuel Huapi caratterizzata dalla presenza di un bosco di arrayanes, originalissimi alberi color cannella, e soprattutto, da paesaggi indimenticabili che meritano di essere assaporati senza fretta. Per questo motivo sconsiglio vivamente l’escursione in giornata da Bariloche.

Il sentiero che da Villa porta sino a Los Arrayanes è un continuo sali-scendi di 12 km non eccessivamente impegnativo, ma nemmeno semplicissimo che, ad ogni modo, merita assolutamente di essere percorso. Un’ alternativa meno faticosa e comunque affascinante è il battello che parte sia da Bahia Mansa che da Bahia Brava e conduce al parco nazionale attraversando il bellissimo lago. Da entrambe le baie la vista è meravigliosa anche se molti apprezzano di più quella dalla Bahia Brava. Il mio consiglio è quello di fare l’andata in barca e il ritorno a piedi per non perdere nessuno scorcio di questo magico territorio.

– SAN MARTIN DEL LOS ANDES
Piccolo villaggio tra le montagne frequentato soprattutto da giovani anche grazie ai prezzi piuttosto economici di alloggi e ristoranti. Non vi sono particolari attrattive nella zona, se non i soliti percorsi di trekking e la possibilità di fare rafting spendendo molto meno che altrove. Resterete però piacevolmente sorpresi dalla gentilezza e dalla cordialità dei suoi abitanti.
Insomma non siamo di fronte a una meta imperdibile, ma se siete di passaggio merita una sosta.

– MENDOZA
Graziosa e affascinante città celebre oltre che per le sue piantagioni vinicole anche per la qualità della vita lontana dalla frenesia, ma allo stesso tempo stimolante.
I suoi ottimi vini sono ormai divenuti celebri in tutto il mondo e per gli amanti di Bacco rappresenta una tappa obbligatoria che non vi deluderà di certo.

– CORDOBA
Una fervente vita culturale è ciò che probabilmente caratterizza maggiormente Corboba. Non a caso infatti, è una città universitaria dove si respira aria di gioventù e voglia di innovazione. Gli eventi d’ogni genere non mancano mai, basta scegliere tra musica, cinema, teatro o danza. La vita notturna è, insieme a quella di Buenos Aires, la più stimolante del paese e non deluderà di certo i più giovani. Meta spesso non considerata dagli europei, richiama al contrario molti argentini durante il periodo estivo.

– CAPILLA DEL MONTE
Spesso nemmeno menzionato nelle guide turistiche, Capilla del Monte è un villaggio più unico che raro situato a meno di 100 km a nord di Cordoba. Premetto di essere una persona piuttosto razionale e poco incline al mondo del misticismo new age, motivo per il quale quando alcuni mochileros me ne parlarono per la prima volta come un luogo magico quasi sacro non avevo preso del tutto seriamente la cosa. Fortunatamente però la curiosità mi spinse a modificare il mio itinerario e Capilla del Monte si rivelò una vera sorpresa.

Questo villaggio dall’atmosfera hippie sembra essere la culla dell’esoterico, tra le sue placide vie infatti troverete una concentrazione incredibile di terapeuti d’ogni genere, trattamenti di medicina alternativa, dalla pulizia dell’aurea all’armonizzazione dei chakra, lettura dei tarocchi, della mano, dell’iride, librerie a tema ufologico o spirituale, centri di meditazione, di yoga e svariate altre attività di cui onestamente ignoro totalmente il significato. Nessun altro luogo inoltre vanta un numero così cospicuo di avvistamenti UFO. Si crede infatti che Capilla del Monte sia la porta di accesso ad un altro mondo e che al di sotto del Cerro Uritorco, montagna che le fa da scenografia, vi sia una città sotterranea chiamata Erk. Altri ritengono che l’Uritorco sia una porta verso un’altra dimensione, altri ancora che si tratti di un centro energetico. Insomma come avrete capito vi sono diverse e svariate teorie, alcune si basano su leggende, altre su basi pseudoscientifiche, altre ancora sembrano semplicemente i deliri di un pazzo.
Indipendentemente da ciò che ognuno di voi può pensare riguardo a questo particolare mondo, che ammetto essere molto lontano dal mio, un dato di fatto invece indiscutibile è che la cittadina è incantevole nella sua semplicità e che nei dintorni si possono fare escursioni tra paesaggi spettacolari. Inoltre si respira un’atmosfera di totale pace e armonia con il cosmo che potrebbe giustificare l’influenza e il fascino che Capilla ha sulle persone.

Troverete anche diversi ristoranti vegetariani eccellenti (cosa estremamente rara per un paese che fa della carne il suo alimento principale), eleganti hotel boutique dai quali sarà difficile andare via e gelaterie da far concorrenza alla miglior tradizione italiana. Solitamente non è mia consuetudine raccomandare dove dormire o dove mangiare, principalmente perché credo sia giusto che ognuno faccia le proprie scoperte in totale indipendenza e poi per evitare qualsiasi tipo di pubblicità in modo che le mie informazioni possano essere sempre obbiettive. Detto ciò, non posso esimermi dal nominare la gelateria “La Fresh’s” dove non credo di esagerare nell’affermare di aver mangiato forse il miglior gelato della mia vita. I prezzi sono ridicoli e tutto è realizzato con frutta fresca e ingredienti naturali. Imperdibile il cocco al dulche de leche.

Infine credo sia giusto raccontare che, nonostante il mio scetticismo in materia, anche io sono stato spettatore di qualcosa a cui tutt’oggi tento invano di dare una spiegazione razionale. Ho riflettuto a lungo se scrivere o meno di questo evento, ma dato che il mio obbiettivo è quello di essere onesto fino in fondo in tutte le sfaccettature di questo blog, è giusto non tralasciare nulla indipendentemente dal fatto che tale cosa possa influenzare in un senso o nell’altro il giudizio delle persone.
Una sera mi trovavo sulla terrazza in cima al mio albergo rivolto verso il Cerro Uritorco sorseggiando un bicchiere di vino e chiacchierando in compagnia (so già cosa state pensando, no non ero ubriaco, ero al primo bicchiere ), quando ad un tratto, in un lasso di tempo che non sarà stato superiore ai 2 secondi, il cielo sopra la montagna si squarciò e una fiamma cilindrica di grandi dimensioni venne giù in traiettoria perfettamente perpendicolare alla terra. Non avevo mai visto niente di simile prima di allora. Inutile dire che lì per lì mi spaventai parecchio.
Dopo di che da brava persona razionale quale sono, cominciai a valutare che tipo di fenomeno ambientale potesse essere accaduto. Ipotizzai persino qualche tipo di operazione militare o spaziale, ma non riuscii a giungere a nessuna conclusione plausibile. Avevo già visto in passato, satelliti, stelle cadenti, e cose simili, ma questa era tutt’altra storia. Non si era trattato di una scia luminosa, ma di una specie di lanciafiamme gigante e soprattutto il moto non era stato ellittico o orizzontale, bensì perfettamente perpendicolare dal cielo alla terra. L’unica considerazione vagamente razionale alla quale giunsi è che ci potesse essere qualche fenomeno elettromagnetico dovuto al fatto che l’Uritorco è una formazione granitica ricchissima di quarzo, ma in totale sincerità la tesi mi sembrava un po’ fiacca.
La mattina seguente così mi recai perplesso e quasi imbarazzato dalla proprietaria dell’hotel con la speranza che potesse darmi qualche spiegazione plausibile su quanto accaduto. Prima ancora che iniziassi a raccontare l’evento, lei stessa mi descrisse alla perfezione ciò che avevo visto, e questo per me fu un vero sollievo, perché implicava che non ero impazzito e ciò che avevo visto era stato reale. Poi come se fosse una cosa normalissima mi disse che si trattava delle navi aliene che entravano nella città di Erk. Dopodiché avendo probabilmente visto il mio volto assumere un’espressione perplessa, tirò fuori il computer e mi mostrò tutta una serie di foto di UFO scattate sia di giorno che di notte proprio dalla terrazza. Personalmente non sono un esperto di Photoshop, ma devo ammettere che mi sembravano autentiche. Mi raccontò poi di gnomi, folletti, persone che levitano, che si incendiano di luce, che parlano con gli extraterrestri e tante altre cose a cui in tutta onestà pur sforzandomi faccio davvero fatica a credere. Spiegai alla signora che per me era davvero difficile credere a tutto questo e che non ero venuto a Capilla con l’intento di vedere navi aliene o fenomeni paranormali. Lei si mise a ridere e mi disse che accade sempre così, gli scettici se ne vanno sconvolti, mentre coloro che credono fortemente e giungono qui appositamente nel tentativo di avvistare qualcosa se ne tornano a casa delusi.
Infine mi raccontò la storia della sua vita e il motivo che l’avesse spinta a trasferirsi a Capilla del Monte. La storia è abbastanza inquietante e affascinante, ma naturalmente dato che fa parte della sfera privata di un’altra persona non sta a me divulgarla senza il suo consenso. Vi basti sapere che un brivido lungo la schiena l’ho provato anche io.
Per concludere, sono convinto che ritenere la Terra l’unico pianeta dotato di esseri viventi evoluti in un universo infinito sia pura superbia e scientificamente assurdo. Credo quindi nell’esistenza di altre forme di vita, ma è tutto il contorno che mi lascia perplesso. Non so cosa fosse ciò che vidi quella notte, l’unica certezza è che non era qualcosa di normale.
Qualche anno dopo sono tornato in cerca di spiegazioni. Sono salito al Cerro Uritorco, escursione che consiglio a tutti perché davvero piacevole, non troppo impegnativa e la vista dalla cima merita ogni sforzo.
Ho alloggiato poi proprio alla base del Cerro trascorrendo notti col naso all’insù, ma niente da fare, non ho visto assolutamente nulla. Non demordo però, tornerò ancora finché non avrò dato una spiegazione a quanto visto quella sera.

– PARQUE PROVINCIAL DEL ISCHIGUALASTO
Collocata a nord della provincia di San Juan si tratta di una riserva dal valore scientifico inestimabile, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità grazie ai suoi giacimenti paleontologi. Gli appassionati di dinosauri qui troveranno pane per i loro denti, mentre tutti gli altri resteranno senza parole davanti a un paesaggio incredibile dall’aspetto lunare. Non a caso il parco è conosciuto anche con il nome “Valle de la Luna”. Solo una parte del territorio è visitabile e obbligatoriamente con un’escursione e una guida professionista.

QUANDO ANDARE

Le stagioni qui sono esattamente invertite rispetto alle nostre in Europa.

Dicembre, gennaio e febbraio = estate (alta stagione)
Giugno, luglio ed agosto = inverno (bassa stagione)
Settembre, ottobre e novembre = primavera
Marzo, aprile e maggio = autunno

Trattandosi di un paese così grande con diverse fasce climatiche, il periodo migliore per visitarlo varia a seconda di quali intenzioni avete. Se il vostro obbiettivo è vedere un po’ di tutto probabilmente i mesi migliori sono da ottobre a novembre e da marzo ad aprile per evitare il caldo soffocante del nord e della capitale in piena estate. Il discorso naturalmente cambia se volete andare a sciare sulle Ande (da giugno ad agosto), o se volete andare in spiaggia a prendere il sole (da novembre a marzo).

Per poter visitare la Patagonia senza patire il freddo e senza trovare la Panamericana bloccata dalla neve i mesi migliori vanno da novembre a febbraio.

Spesso se prese con largo anticipo, si possono trovare buone offerte sui voli prima di metà dicembre, il giorno di Capodanno, e dopo la metà di febbraio.

COSTO DELLA VITA, TRASPORTI E ALLOGGI

Nonostante siano trascorsi molti anni dalla crisi economica del 2001 che ha portato il paese sul ciglio del baratro, l’Argentina non si è mai ripresa totalmente. Negli anni seguenti vi sono stati altri periodi difficili che hanno reso l’economia estremamente fragile. Questo ha portato ovviamente per i turisti un notevole abbassamento dei prezzi a costo però dell’aumento della povertà che già rappresentava un problema considerevole.

Ad ogni modo l’Argentina è sicuramente una meta molto conveniente, in particolare per quel che riguarda il nord. La Patagonia invece merita un discorso a parte in quanto si tratta di una zona purtroppo divenuta molto turistica, e in quanto tale, ha subito un aumento dei prezzi importante. Non spaventatevi, i prezzi non sono per nulla folli, ma la differenza con il resto del paese è notevole, aspettatevi quindi qui di spendere anche il doppio sia per mangiare che per dormire.

I trasporti via terra sono, senza alcun dubbio, i migliori dell’America Latina, e collegano efficientemente tutte le città argentine. I prezzi sono ragionevoli anche se più alti rispetto agli altri paesi sudamericani, ma considerato l’alto livello del servizio, il rapporto qualità-prezzo è davvero ottimo. Per coloro che hanno viaggiato in bus nel sud-est asiatico, beh questa è tutta un’altra storia. Vi sono diversi tipi di autobus cosa che dovrete tenere molto bene a mente nel momento in cui acquisterete i vostri biglietti. Per poche ore il servizio standard è più che sufficiente, i posti sono comunque comodi e la pulizia è impeccabile in ogni mezzo. Se il tragitto che dovete percorrere invece è molto lungo, la cama (letto) o la semi-cama rappresentano la miglior soluzione. Sebbene non si tratti di veri e propri letti, vi permetteranno di distendere le gambe e di riposare su una poltroncina simile a quella del destista. Nel servizio cama (a volte anche in quello semi-cama) sono compresi i pasti che vi verrano serviti da una hostess e la proiezione di film come se foste in aereo. Naturalmente la cama che costa di più rispetto alla semi-cama offre ancora maggior spazio di comfort.
Un’ottima idea per coprire le lunghissime distanze è quella di viaggiare con gli autobus notturni, magari con un servizio cama, così da poter dormire abbastanza comodamente e svegliarvi a destinazione.
Ogni villaggio o metropoli che sia ha almeno un teminal da dove partono in continuazione bus per qualsiasi meta. I biglietti si possono comprare in loco anche all’ultimo momento presso uno dei tanti sportelli delle diverse compagnie che effettuano il servizio. Tutto molto semplice, intuitivo e veloce. Naturalmente se vi trovate a viaggiare in alta stagione e avete particolari tempistiche da rispettare, è sempre meglio arrivare con un po’ di anticipo o ancora meglio comprare il biglietto il giorno prima per evitare di non trovare posto nel mezzo da voi desiderato. L’acquisto può essere effettuato anche online per quanto riguarda le compagnie più importanti.

La rete ferroviaria è praticamente inesistente, basti pensare quali sarebbero i costi di manutenzione in Patagonia dove persino le strade hanno bisogno di continui interventi e soprattutto dove la neve e il ghiaccio bloccano completamente la Panamericana durante l’inverno.

I voli interni rappresentano un’ottima opzione per risparmiare tempo viste le notevoli dimensioni del paese. Le tariffe non sono alte, ma considerando che i paesaggi argentini sono mozzafiato rischiate di perdervi una delle parti migliori del viaggio.

Per quel che riguarda gli alloggi variano molto dalle zone in termini di qualità e prezzi. Solitamente gli standard di pulizia sono buoni dappertutto, tranne che a Buenos Aires, dove sarebbe meglio spendere qualcosa in più ed evitare così spiacevoli sorprese. Anche a Iguazù potreste imbattervi in insetti che vengono a fare la vostra conoscenza passando sotto la porta, ma questa non è una mancanza di igiene, quanto una condizione naturale che dovrete accettare dato che vi troverete praticamente nella giungla, territorio dove gli ospiti siamo noi, non gli animali.
Per i mochileros o backpackers l’Argentina è un vero Paradiso, spesso vi sono più ostelli che classici alberghi, e di certo la naturale propensione degli argentini ai rapporti interpersonali, che coinvolge tutti, fanno di questo modo di viaggiare il miglior metodo per vivere intensamente questo paese.

GASTRONOMIA

Non c’è argentino che si rispetti che non abbia almeno un nonno di origine italiana e questo dovuto agli imponenti flussi migratori, soprattutto italiani e spagnoli che verso la fine del XIX secolo hanno colonizzato questi territori. Ovviamente tali influenze culturali si notano prima di tutto in ambito culinario, dove la cucina italiana la fa da padrone, in particolare quella del meridione. In Argentina infatti, i nostri connazionali vengono etichettati affettuosamente con il termine “tano”, che però contrariamente a quanto molti pensano, non è il diminutivo di “italiano”, bensì di “napoletano”, dato il gran numero di meridionali che hanno cercato fortuna in questo paese in un passato non così lontano.
Quindi se fate parte di quella categoria di viaggiatori che anche all’estero non riesce a rinunciare alla cucina del proprio paese, qui non avrete grossi problemi. Pizza, pasta, gnocchi e ravioli sono presenti nella quasi totalità dei ristoranti.
Le porzioni sono sempre molto abbondanti e le mance sono praticamente d’obbligo in quanto vanno a compensare un salario estremamente modesto.

– Asado
Definirlo semplicemente una grigliata mista di manzo e maiale sarebbe a dir poco oltraggioso. Gli argentini prendono molto sul serio quello che senza ombra di dubbio è il loro piatto nazionale. Per rendersene conto basta dare un’occhiata a qualsiasi rivista o sito immobiliare, che si tratti di un mini appartamento o di una villa da sogno, dopo il numero delle stanze e dei bagni troverete sempre la scritta “parrillero” che è appunto la griglia esterna, prerogativa essenziale per qualsiasi abitazione.
La varietà di tagli che compongono l’asado, dalle parti più classiche a quelle più insolite, ognuno con le sue modalità e tempi di cottura, ne fanno quasi una forma d’arte. Esiste infatti persino una figura professionale che viene ingaggiata durante le feste o i pranzi in famiglia che si reca a casa del cliente a cucinare per lui.
Asado de tira, colita de quadril, entraña, chorizos, morcillas, mollejas, achuras, chinchulines, hungaras, sono solo alcune delle specialità che compongono questo piatto. Consiglio sempre di assaggiare senza pregiudizi e poi dare una sentenza. Per farvi capire, las mollejas sono le ghiandole salivari della mucca, cosa che ai più (compreso il sottoscritto) farebbe a dir poco rabbrividire, eppure si tratta di una vera e propria leccornia se cucinate in modo corretto.
Per i più raffinati imperdibile è il bife de lomo, cioè il filetto di manzo.
Dove mangiarlo: Ovunque.

– Milanesa
Si tratta della nostra bistecca alla milanese, diffusissima ovunque in Argentina, accompagnata quasi sempre da patatine fritte che rappresenta spesso il piatto più economico di ogni ristorante.

– Empanadas
Una specie di mini calzone ripieno di carne, pollo, prosciutto e formaggio, mais, solo per citare le più diffuse. La varietà di gusti è limitata solo dalla fantasia del cuoco. Ovviamente ne esistono anche dolci, prime tra tutte quelle al dulce de leche. Possono essere cotte al forno o fritte, le prime ovviamente più salutari e leggere, le seconde più gustose, ma più impegnative. Molto economiche e molto diffuse sia presso i ristoranti che nelle bancarelle disseminate in giro per le città. Buonissime, assolutamente da provare.

– Provoletas
Formaggio cotto alla parrilla, spesso usato come accompagnamento per l’asado.

– Tortillas
Omelette giganti di origine spagnola, a base di patate, cipolla e salamino piccante.

– Trucha e Centolla
Il pesce non è molto diffuso nella cucina argentina principalmente per questioni economiche, insomma perché è caro e rappresenta quindi un consumo di nicchia per i ceti sociali più elevati. Per gli amanti del genere è possibile però gustare la trucha (trota) tra le montagne di Bariloche e dintorni, e la centolla (granchio) nella Terra del Fuoco.

– Humitas, Tamales e Locro
Anche se si tratta di piatti della tradizione boliviana sono largamente diffusi nel nord-ovest del paese, in particolare a Salta. Si trovano specialmente nei mercati e sono pasti molto sostanziosi e al contempo molto economici.
Le humitas sono composte da una pasta di farina di mais con formaggio, salsa alla cipolla e peperoncino, il tutto racchiuso all’interno di una foglia di mais dove viene anche cucinato. Possono essere dolci o salate, quest’ultime, a mio parere, decisamente più buone.
I tamales anche se simili alle humitas hanno un gusto molto più forte che ad alcuni potrebbe non piacere. Sempre all’interno di una foglia di mais questa volta vi è una specie di polenta di mais, carne, cipolla e diverse spezie.
Il locro infine è una zuppa di fagioli con mais bianco e carne di maiale.

– Dulce de leche
Così come avviene per Gardel, l’origine del dulce de leche è contesa con i vicini uruguayani. E’ una specie di crema mou a base di latte, zucchero e vaniglia che troverete in un’infinità di dolci rioplatensi. La versione argentina è leggermente meno densa di quella uruguayana.

– Alfajores
Di origine araba e ispanica, diffusosi poi in tutto il Sudamerica, l’alfajor è composto da due biscotti uniti da un ripieno dolce (dulche de leche, cioccolata o crema) e generalmente bagnati nel cioccolato, glassa o zucchero in polvere. Quelli confezionati non rendono onore a quelli freschi che possono essere acquistati in pasticceria o nella maggior parte dei panifici.

CULTURA ED EVENTI

– Il mate
Comprendere cosa rappresenti il mate per un argentino è un po’ come tentare di capire a pieno la cerimonia del tè giapponese. Si tratta infatti di un vero e proprio rito di aggregazione e di condivisione, sebbene non sia difficile vedere persone che bevono il mate da sole. Generalmente è un momento comune, dove amici, parenti e colleghi bevono a turno dalla stessa cannuccia metallica (detta “bombilla”) secondo regole ferree che vanno sempre rispettate. Si tratta di un infuso di erbe originarie del Sudamerica chiamate appunto “yerba mate”, poste all’interno di una piccola zucca (“calabaza”) dentro la quale si versa l’acqua calda che viene poi succhiata attraverso una cannuccia. Questa è la versione decisamente semplificata della faccenda. Vi sono alcune cose da sapere assolutamente nel caso vi venga offerto il mate: solo ed esclusivamente il matero, cioè colui che ha preparato il mate è autorizzato a versare l’acqua nella calabaza; ogni singola persona deve consumare tutta l’acqua contenuta all’interno del mate prima di restituirlo sempre e solo in mano al matero che verserà nuovamente l’acqua e lo passerà alla persona seguente, rigorosamente in senso orario; non ringraziate mai quando vi viene passato il mate, questo perché dire “gracias” implica che siete soddisfatti e quello sarà il vostro ultimo giro.

Il consumo di mate riguarda principalmente Uruguay e Argentina, che ne fanno un uso smisurato. Infatti non ci si limita a berlo a colazione, ma lo si fa continuamente a tutte le ore. In particolare per gli uruguayani è una vera e propria ossessione, le persone lo gustano mentre camminano per strada, mentre guidano, mentre lavorano, insomma ovunque vedrete persone col mate sotto braccio.
In Argentina molti, per addolcire il sapore piuttosto amaro del mate, aggiungono zucchero o fette di arancia, cosa non gradita invece dagli uruguayani.
In Paraguay, Brasile e nel nord-est dell’Argentina il mate viene servito freddo ed è chiamato “tereré”.

– Il tango
Si potrebbero scrivere interi libri sul tango, chiunque abbia avuto la fortuna di assistere a un’esibizione sa bene che definirlo semplicemente una danza sarebbe estremamente riduttivo. Il tango, è prima di tutto desiderio, passione, istinto, insomma un risveglio dei sensi a cui è difficile resistere senza farsi travolgere. I corpi intrecciati si muovono con ritmo suadente, a volte quasi lottano, altre volte amano, in un incalzare di emozioni scandite dal nostalgico suono della fisarmonica e da struggenti voci che arrivano dritte all’anima.

Difficile credere che il tango sia nato nei bordelli di Buenos Aires e che alle origini venisse ballato solo tra uomini come strumento di comunicazione tra culture differenti per esprimere in particolare il male di vivere, la nostalgia di casa ed il desiderio di trovare una donna.

– Qualità della vita e rapporti interpersonali
Purtroppo si stima che circa un terzo della popolazione viva in stato di povertà ed i problemi economici e politici del paese, ben lontani dall’essere risolti, non fanno di certo sperare a un miglioramento di tale situazione nell’immediato futuro. Le bidonville, che qui vengono chiamate villas miseria, sono in espansione e collidono con l’opulenza di pochi. Un contrasto tristemente tipico delle grandi città latinoamericane.
Nonostante le difficoltà, gli argentini sono un popolo caldo e accogliente, con il quale sarà molto semplice e naturale relazionarsi ed entrare in sintonia. Vi è poi una particolare simpatia per gli italiani che vengono accolti sempre con entusiasmo e familiarità.
È opinione comune che i porteños, cioè gli abitanti di Buenos Aires, siano persone snob ed egocentriche, in netta contrapposizione però con coloro che vivono nel resto del paese. Come spesso accade con queste dicerie, un fondo di verità c’è, ma è estremamente sciocco far di tutta l’erba un fascio. Di certo è vero che vi sono porteños arroganti che se la tirano un po’, ma per quella che è la mia esperienza, la maggior parte di loro è esattamente come il resto degli argentini, persone umili e umanamente straordinarie con le quali stringerete facilmente rapporti di autentica e profonda amicizia.

Gli argentini hanno un forte senso della famiglia e degli affetti in generale. Le domeniche solitamente sono riservate alle tradizionali grigliate con parenti e amici.

Le persone sono solite salutarsi con un solo bacio, porgendo la propria guancia destra, anziché i due italiani, ed è consuetudine baciarsi anche tra uomini.

– Aperitivi e cocktail
Gli argentini sono dei buoni bevitori, in particolare consumano birra (la migliore e più diffusa è la Quilmes), whisky soprattutto come aperitivo, e vino vista l’ottima produzione del paese.
Per quanto riguarda invece locali notturni e discoteche il cocktail d’obbligo, diventato ormai simbolo della gioventù argentina, è il Fernet-Cola. Si avete proprio capito bene, Fernet Branca mischiato a Coca-cola, e se nel vostro volto è comparsa un’espressione di disgusto, probabilmente non avete tutti i torti. Per quanto mi riguarda sebbene le prime volte non lo apprezzassi particolarmente, adesso ammetto che piace molto anche a me. Questo consumo esagerato ha fatto nei decenni la fortuna del celebre marchio italiano a tal punto che ormai produce direttamente in suolo argentino per far fronte a cotanta incessante richiesta.

RELIGIONE

La quasi totalità della popolazione argentina è cattolica, una piccola percentuale protestante. Degna di nota, è anche la presenza di una delle più grandi comunità ebraiche al Mondo.

SICUREZZA

Sebbene l’Argentina possa definirsi una meta sicura, la difficile situazione economica dalla quale il paese fatica a risollevarsi, ha fatto sì che la criminalità, specie quella di strada, aumentasse notevolmente in particolare nella capitale e nei suoi dintorni. Negli ultimi anni inoltre la popolazione, stanca di continui scippi e rapine anche nei ristoranti a danno di tutti i commensali, soprattutto nei sobborghi di Buenos Aires durante le ore serali, ha dato vita a un fenomeno assai discutibile, ma piuttosto efficace, e cioè la collaborazione tra le persone nell’aiutarsi e nel farsi giustizia da sé. Diversi sono stati gli episodi infatti in cui i ladri sono stati letteralmente linciati dalla folla accorsa in aiuto della vecchietta di turno. Da un lato eventi del genere suscitano ammirazione per la collaborazione tra gli individui, che ad esempio nel nostro paese è totalmente assente in casi di questo tipo dove l’indifferenza regna sovrana. Dall’altro lato pone in evidenza una difficile situazione a cui le forze dell’ordine non sono ancora state in grado di trovare un’adeguata soluzione, oltre a sollevare poi tutta una serie di quesiti morali su quali siano i limiti a cui si possa giungere spinti dall’esasperazione di una realtà divenuta insostenibile.
Detto ciò non spaventatevi, con le solite precauzioni del caso sarà ben difficile che vi troviate in situazioni di questo genere specie al di fuori della capitale. Unica raccomandazione importante da fare è non girare a piedi dopo il tramonto per i quartieri di San Telmo e La Boca a Buenos Aires.

CENNI STORICI

Solitamente non parlo molto di storia, non perché non la ritenga importante, tutt’altro, piuttosto per questioni prettamente pratiche. Spesso le persone si annoiano a leggere la storia di un paese, e per i pochi realmente interessati basta dare un’occhiata a Wikipedia per avere tutte le informazioni necessarie. In alcuni casi però il discorso è molto diverso. Chi visita l’Argentina ha l’obbligo morale di informarsi su avvenimenti di cui purtroppo ancora oggi molti in Europa non hanno mai sentito parlare o ne hanno una conoscenza per lo più sommaria ed elementare. In questo modo potrete inoltre comprendere pienamente, e perché no, partecipare ad alcuni eventi che vedrete, come ad esempio la protesta de las abuelas de la Plaza de Mayo che manifestano ogni giovedì a Buenos Aires davanti alla Casa Rosada.

Nel 1976 in un contesto di caos e sull’orlo di una guerra civile, il generale Jorge Videla con un colpo di stato diede inizio a quello che fu senza alcun dubbio il capitolo più sanguinoso della storia di questo paese. Cominciò così la Guerra Sucia (la guerra sporca), 5 anni di atrocità d’ogni genere, durante i quali la giunta militare al potere, con l’intento di eliminare i movimenti rivoluzionari di estrema sinistra, rapì, torturò e uccise più di 30.000 persone. Il loro operato non riguardò solo i combattenti rivoluzionari, ben presto questa missione di epurazione si estese a rivali politici, intellettuali, professori universitari, maestri di scuola, individui contrari alla dittatura vigente o semplicemente a tutti coloro che si sospettava potessero avere ideologie politiche di sinistra. Naturalmente non era necessario avere alcuna prova, bastava la denuncia di un vicino di casa, o che uno dei prigionieri sfinito dalle disumane torture facesse un nome a caso per far cessare tali atrocità, e durante la notte i militari giungevano senza dare alcuna spiegazione a portar via l’imputato di turno.
Ci sarebbero molte cose da scrivere su questi anni bui, del prima, del dopo, dei bambini delle prigioniere incinta che venivano regalati a coppie di militari che non potevano avere figli e che, inconsapevoli, crescevano senza sapere che coloro che chiamavano mamma e papà erano in realtà i carnefici dei loro veri genitori. Ci sarebbe tanto da sapere ancora, ma lascio a voi e alla vostra sensibilità il compito di informarvi per rispetto delle vittime e perché cose come queste non accadano mai più.

COMUNITÀ GAY

Nonostante l’Argentina sia fortemente condizionata dalla religione cattolica, è un paese piuttosto tollerante, specie per quel che riguarda Buenos Aires dove non mancano locali e discoteche gay. La capitale infatti dal 2002 è divenuta una meta molto apprezzata da gay e lesbiche in quanto è stata la prima in Sudamerica ad accettare i matrimoni civili tra coppie dello stesso sesso.

CONSIGLI

– Come arrivare
Buenos Aires è la destinazione più economica del Sudamerica per quanto riguarda i voli in partenza dall’Italia. Non vi sarà quindi difficile trovare una buona offerta.

– Denaro
È possibile prelevare dappertutto attraverso i bancomat pagando le solite commissioni internazionali. Se volete portare con voi dei contanti è possibile cambiare senza alcun problema sia euro che dollari, anche se quest’ultimi hanno tassi di cambio più vantaggiosi.
Sebbene si debba essere molto cauti si possono cambiare contanti anche per strada o in alcuni negozi (operazione molto sicura) a tassi straordinariamente convenienti. Questo perché al di là del solito mercato nero di valuta, ci sono molti argentini che tentano di mettere da parte dollari o euro data la fragilità della loro moneta e le assurde restrizioni che erano state poste in passato sui prelievi di denaro dai propri conti correnti. Raccomando come al solito di non perdere mai d’occhio la propria valuta durante il cambio e di non seguire eventuali personaggi in luoghi eccessivamente sospetti, come vicoli scuri o piani superiori di edifici. I casi di truffa sono molto rari, ma il rischio c’è sempre, per cui meglio essere previdenti. Trovare questo tipo di cambio è semplicissimo perché vi basterà camminare per strada e vi verrà proposto svariate volte (calle Florida a Buenos Aires per fare un esempio pullula di procacciatori).

– Patagonia
Molte persone che desiderano visitare in poco tempo gli straordinari territori del sud del paese commettono il grosso errore di prendere un volo Buenos Aires – El Calafate, poi uno El Calafate – Ushuaia e infine uno Ushuaia – Buenos Aires. Risultato? Tornano a casa senza aver visto nulla dei paesaggi della Patagonia e per di più credendo che sia solo una meta sopravvalutata invasa dal turismo di massa. La vera Patagonia, quella che colpisce gli occhi e il cuore si trova nel viaggio, cioè negli interminabili spazi tra queste città oramai purtroppo turistiche. Quindi scegliere di utilizzare come unico mezzo di trasporto l’aereo è la cosa più sbagliata che si possa fare. Le distanze sono notevoli è vero, ma come ogni cosa che valga davvero la pena nella vita, richiede un po’ di sforzo e sacrificio che verrà ripagato da una visione senza eguali che resterà incisa dentro di voi per sempre.
Il mio consiglio è quello di fare l’andata da Buenos Aires a Ushuaia via terra fermandovi in tutti i punti di interesse da voi scelti, per poi fare ritorno in volo. O vice versa, andata in volo e ritorno via terra, personalmente ho provato entrambi i sistemi e non ho riscontrato pro o contro che possano indurmi a ritenere una soluzione migliore dell’altra.
Attenzione che spesso in alta stagione si può rimanere bloccati a Ushuaia per la mancanza di posti liberi sui voli e sugli autobus. Quindi se avete intenzione di viaggiare in questo periodo e avete tempi stretti è consigliabile prenotare per tempo i biglietti aerei o il bus che vi farà uscire da Ushuaia attraversando lo stretto di Magellano grazie a un traghetto. Se ad ogni modo vi dovesse capitare di restare bloccati, niente panico, fate come me, parlate con gli altri viaggiatori, specie quelli che vedete girovagare attorno agli uffici delle compagnie di trasporti e raggruppate circa una decina di persone che come voi non hanno trovato posti liberi. Dopodichè andate presso una delle compagnie di trasporti e spiegate la situazione. Vi organizzeranno un minibus o fuoristrada che sia per poter partire senza alcun problema.

– Viaggiare di notte
Vista la quantità di luoghi imperdibili e le vaste distanze che le separano viaggiare di notte può essere una soluzione che vi farà risparmiare tempo e denaro dato che vi permetterà di svegliarvi direttamente a destinazione e di non pagare l’albergo. Come abbiamo già detto, sebbene i bus cama non possano essere paragonati al letto di casa vostra, permettono di dormire abbastanza comodamente.

– Contrattare sui prezzi
Sia nei mercati che negli alberghi è concesso contrattare, senza però esagerare. A Ushuaia ad esempio se si è bravi a mercanteggiare spesso conviene la doppia in un hotel rispetto al prezzo dell’ostello per due persone.

– Mate
Nel caso vi venisse offerto del mate, pensateci bene prima di rifiutare, si tratta di un grande onore in quanto il mate viene condiviso tra parenti e amici ed il significato intrinseco di tale evento è che venite accettati e accolti come una persona cara e che quindi in un certo senso fate parte della famiglia.

– Autostop
Questo avventuroso sistema di trasporto e di socializzazione non solo è consentito, ma anche molto diffuso e non è difficile trovare un passaggio se si esclude la Patagonia a causa del ridotto numero di veicoli che l’attraversano. Le pompe di benzina appena fuori dalle città sono un buon luogo per gli autostoppisti dove tentare la fortuna.

– Ostelli e hotel
Durante i vostri spostamenti, una volta giunti a destinazione, vi basterà mettere piede giù dal vostro bus o uscire dal terminal che spesso sarete assaliti da persone che vi offrono ostelli o hotel. Vi sono dei pro e dei contro in tutto questo e sta a voi a seconda della situazione in cui vi trovate valutare il da farsi.
L’aspetto positivo se accettate una di queste offerte è che verrete portati fino alla struttura ricettiva in macchina, taxi o se la distanza è poca a piedi, risparmiandovi così eventuali spese e fatiche se vi trovate lontani dal centro, e risolvendo immediatamente il problema di dove trascorrere la notte. D’altro canto però bisogna considerare anche altri aspetti. Non sempre coloro che vi vengono a cercare lavorano per un ostello o hotel che sia, spesso sono procacciatori che prendono ovviamente una percentuale per il servizio, questa ricompensa viene versata dalla struttura ricettiva, ma implica che non vi sarà possibile più di tanto contrattare il prezzo del vostro soggiorno dato che parte del denaro andrà al procacciatore. Inoltre accettare una proposta di alloggio di questo tipo non vi permetterà di vedere quali altri strutture vi sono e quindi di scegliere quella che fa più al caso vostro per prezzo e qualità.
Naturalmente tutto ciò riguarda coloro che viaggiano senza pianificare tutto, come faccio solitamente io per quanto riguarda i viaggi lunghi, e quindi coloro che non hanno già prenotato gli hotel dove dormire.
Per quel che è la mia esperienza, escludendo le metropoli come Buenos Aires, dove le dimensioni complicano notevolmente le operazioni, la soluzione migliore è arrivare nella zona che preferite (se si tratta di una cittadina o villaggio consiglio la piazza principale), lasciare lì una persona con i bagagli, e girare comodamente in cerca di un alloggio. In questo modo potrete vedere le camere se sono di vostro gradimento e contrattare sul prezzo in totale libertà. Ovviamente se viaggiate da soli, lo zaino o la valigia che sia, vi toccherà portarvela dietro durante la vostra ricerca.

– Corsi di spagnolo e di tango
Da decenni Buenos Aires è scelta da molti stranieri per la qualità e i costi contenuti dei suoi corsi di lingua e di tango. La durata di tali corsi è molto variabile e varia da scuola a scuola e dalle esigenze degli iscritti. Se quindi non siete così di fretta e la cosa stuzzica il vostro interesse, informatevi e non ve ne pentirete, anche perché se un buon corso di spagnolo tutto sommato si può trovare in diversi paesi, un corso di tango in Argentina non ha eguali al Mondo.

– Soprannomi
Sia in Argentina che in Uruguay è consuetudine trovare appellativi che facciano riferimento alle caratteristiche fisiche delle persone, i più comuni sono gordo (grasso), flaco (magro), negro (nero), rubia (bionda), morena (mora), pelado (pelato), ecc… Questi nomignoli però assumono in questo caso una valenza affettuosa e ben lontana dal peso che solitamente diamo noi a certi termini nel nostro paese. Se in Italia sentiste urlare per strada “ciao grassa!” rivolto a una signora in leggero sovrappeso, come minimo pensereste di essere di fronte a un individuo villano e maleducato e vi sentireste mortificati per la povera signora. Beh qui non funziona allo stesso modo, appellativi di questo genere sono usati e accettati di buon grado da ambedue le parti, segno di confidenza e affetto tra i due interlocutori. Non prendetevela quindi in questi casi, ma state al gioco e vi renderete conto che spesso sdrammatizzare è il modo migliore di accettare sé stessi comprendendo che quello che per voi può essere un difetto magari per gli altri è solo una caratteristica di poco conto.

– Mochileros (o backpackers)
Indipendentemente dal fatto che siate degli amanti del genere o meno, l’Argentina si presta particolarmente a questo tipo di viaggio. Sfido infatti chiunque di voi a giungere con una bella valigia tra i villaggi del nord, come ad esempio a Tilcara, dove le polverose strade sono di terra battuta. Fareste una fatica assurda e finireste per suscitare le risate di coloro che vi circondano. Lo zaino in determinati territori è molto più idoneo, e vedrete che resterete stupiti da quanto sia semplice e coinvolgente questa filosofia di viaggio che vi appassionerà e vi farà vivere con occhi nuovi la vostra avventura.
(per ulteriori informazioni vi consiglio di dare un’occhiata all’articolo “Valigia o zaino in spalla?” e “Zaino in spalla, cosa portare con sé e cosa no” nella sezione “Prima di partire”)

– Orientamento
Gli argentini misurano le strade in cuadras cioè isolati di circa 100 m. Tenetelo bene a mente perché quando chiederete indicazioni vi sentirete rispondere “si trova a 3 cuadras, 4 cuadras …”. In alcune città come Buenos Aires, concepita con una struttura geometrica a scacchiera, ogni cuadra possiede 99 numeri civici, cosa che rende estremamente facile orientarsi e trovare un indirizzo.

– Tenedor libre
Letteralmente “forchetta libera”, così vengono definiti i ristoranti, solitamente gestiti da asiatici, che con un prezzo fisso molto economico vi danno la possibilità di mangiare a volontà tutto quello che volete. Esistono anche in Italia, e spesso da noi la qualità non è eccelsa, ma la differenza sostanziale è che mentre nel nostro paese la cucina proposta è quasi esclusivamente quella asiatica, in Argentina invece la proposta culinaria è quella locale. Ovviamente la qualità non sarà quella di un classico ristorante, ma vale la pena andarci magari anche una sola volta, per poter assaggiare piatti che altrimenti non ordinereste mai altrove temendo di non gradirli.

– Indios o indigeni
In Argentina come nel resto dell’America Latina vi sono svariati gruppi di indios diversi tra loro. Indipendentemente dalla tribù o ceppo etnico al quale vi riferite, non chiamateli “indios”, ma col più adeguato appellativo “indigeni”. Questo perché nella lingua spagnola per “indios” si intendono gli abitanti dell’India, e non i nativi americani, che a volte se la possono anche prendere se etichettati con questo termine. È inoltre importante mantenere un comportamento consono e pacato nei loro confronti dato che, come è giusto che sia, non amano essere trattati come fenomeni da baraccone.

CONCLUSIONE

Per riuscire a comprendere pienamente l’Argentina purtroppo non saranno sufficienti un paio di settimane, la quantità e varietà di cose da vedere ed esperienze da vivere richiedono o mesi di permanenza, o diversi viaggi. Questo però non sarà un problema perché vi innamorerete a tal punto di questo paese che non vedrete l’ora di tornarci. Ormai ho perso il conto di quanto tempo ho trascorso complessivamente tra queste terre meravigliose, e ciononostante ancora oggi mi mancano alcuni luoghi da visitare. In tutta onestà se dovessi consigliare un solo paese da vedere in America Latina credo proprio che la mia scelta sarebbe l’Argentina, questo per diverse ragioni, in primis per la sua bellezza, poi per la sua semplicità negli spostamenti, la sua gente aperta e genuina, la buona cucina, ma forse al di sopra di ogni altra cosa, per poter ammirare paesaggi unici al mondo e così tanto diversi tra loro. Purtroppo però, vi avviso, le foto che porterete a casa, indipendentemente dalle vostre capacità, non saranno mai in grado di rendere giustizia all’immensità che avrà pervaso i vostri occhi e il vostro cuore.

LINKS UTILI

https://www.youtube.com/watch?v=PeIHQN2z5Wk

Video promozionale ufficio turismo argentino.

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