Europa Archivi - Va' dove ti porta il blog https://www.vadovetiportailblog.com/category/europa/ tutto ciò che serve per pianificare la vostra prossima avventura Mon, 11 Mar 2024 22:09:56 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 140555409 Rota Vicentina – Sentiero dei Pescatori (guida completa) https://www.vadovetiportailblog.com/rota-vicentina-sentiero-dei-pescatori-guida-completa/ https://www.vadovetiportailblog.com/rota-vicentina-sentiero-dei-pescatori-guida-completa/#comments Sun, 29 May 2022 18:59:59 +0000 https://www.vadovetiportailblog.com/?p=4663 Gli ultimi anni, caratterizzati purtroppo dalle tante restrizioni dovute alla pandemia, hanno incrementato considerevolmenteContinua a leggere

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]]> Gli ultimi anni, caratterizzati purtroppo dalle tante restrizioni dovute alla pandemia, hanno incrementato considerevolmente il cosiddetto turismo sostenibile. Obbiettivo? Riscoprire un modo di viaggiare più autentico, lontano dalle masse, ecosostenibile, a stretto contatto con la natura e con noi stessi.

Recentemente abbiamo analizzato approfonditamente il celebre Cammino di Santiago, un percorso che per molti rappresenta spesso la prima esperienza di “viaggio a piedi”. Tantissimi però sono i cammini che, seppur meno noti, meriterebbero maggior attenzione. In questo articolo andremo alla scoperta della Rota Vicentina, un sentiero che, senza esagerare, da un punto di vista paesaggistico, si candida tra i migliori, se non addirittura come il migliore tra i cammini europei.





INDICE ARTICOLO

– PRESENTAZIONE DEI CAMMINI DELLA ROTA VICENTINA
– SEGNALETICA
– QUANDO ANDARE
– DOVE DORMIRE
– DOVE MANGIARE
– COSA METTERE NELLO ZAINO
– SUDDIVISIONE DELLE TAPPE
– DOMANDE FREQUENTI
– CONSIGLI E INFORMAZIONI UTILI
– CONCLUSIONE



PRESENTAZIONE DEI CAMMINI DELLA ROTA VICENTINA

Il termine “Vicentina” potrebbe trarre in inganno. La città italiana di Vicenza non c’entra assolutamente niente. Ci troviamo in realtà nel sud del Portogallo, tra le regioni dell’Alentejo e dell’Algarve. Il nome deriva infatti dal Cabo de São Vicente, punta sud-ovest della penisola iberica.

La Rota Vicentina è un cammino piuttosto recente (2013), costituito da due possibili itinerari ben diversi tra loro. Questi due percorsi si mantengono lontani per la prima metà del tragitto, per poi incontrarsi più volte, condividendo poi alla fine persino alcuni tratti.  


– SENTIERO DEI PESCATORI (Trilho dos pescadores o Fishermen’s Trail) = Un percorso quasi esclusivamente costiero, caratterizzato da paesaggi mozzafiato. Ideato lungo i sentieri utilizzati tutt’oggi dalla popolazione locale per accedere alle spiagge e alle zone di pesca. Affianca sul lato ovest portoghese, la selvaggia e desolata costa oceanica dell’Alentejo e dell’Algarve, lungo arenili che si perdono all’orizzonte, capaci di scavare dentro l’animo umano. Si procede a volte direttamente sulla riva, ma la maggior parte del cammino si svolge sulla cima delle falesie che si stagliano di fronte all’oceano. Enormi formazioni di roccia scura si spingono sin dentro l’acqua, divenendo spesso vere opere d’arte plasmate col tempo dalla furia degli elementi. Il fragore delle onde è continuo e accompagna i passi dei viandanti quasi a scandirne l’avanzare. Altro compagno di viaggio inseparabile è il vento, a volte lieve e rigenerante, a volte violento e incontenibile. Valicato poi il Cabo de São Vicente, il percorso prosegue lungo la costa sud e tutto si placa. L’estrema bellezza della natura rimane intatta, ma l’oceano diviene più mansueto, mentre le spiagge invase dai turisti perdono parte di quel fascino legato alla solitudine del luogo.



Il Sentiero dei Pescatori non risulta particolarmente impegnativo per quanto riguarda i dislivelli, che comunque non mancano di tanto in tanto. Le difficoltà sono da attribuire invece al suolo per lo più sabbioso, a volte sottile e compatto, altre volte talmente spesso da far affondare i piedi.
Lunghezza 221 km circa.


– CAMMINO STORICO (Caminho Histórico o Historical Way) = Un itinerario diametralmente opposto al Sentiero dei Pescatori che si svolge quasi esclusivamente nell’entroterra. Attraversa pascoli, terreni agricoli e piccoli villaggi rurali che sembrano riemergere da un passato lontano, quando la presenza umana era ancora marginale. Nonostante la presenza di zone boschive, di torrenti e soprattutto di piccole montagne, il percorso risulta essere piuttosto semplice, adatto quindi anche ai principianti. Il terreno è quasi sempre compatto, lontano perciò dalle difficoltà legate al fondo sabbioso.
Lunghezza 263 km circa.




Attorno a questi due itinerari, nel corso degli anni sono stati annessi tutta una serie di PERCORSI CIRCOLARI (Percursos Circulares o Circular Routes). Ben 24 sentieri brevi ad anello, quindi con partenza e arrivo nello stesso punto, creati con l’intento di promuovere e valorizzare le zone meno turistiche e quindi più autentiche del territorio. Un totale di 263 km che spesso si sovrappongono ad alcuni tratti del Sentiero dei Pescatori.




Quale cammino scegliere quindi? La decisione è ovviamente una questione prettamente personale. Senza dubbi il Cammino Storico pur essendo molto piacevole, presenta panorami comuni a molti altri cammini europei. Il Sentiero dei Pescatori riserva invece paesaggi unici di una bellezza disarmante, che difficilmente lasciano indifferenti i viandanti. La scelta perciò, a mio parere, non è poi così difficile.

In questa breve guida ci concentreremo in particolare sul Sentiero dei Pescatori, cercando di fare finalmente un po’ di chiarezza sulle poche e spesso errate informazioni presenti sul web.



SEGNALETICA

Il percorso è solitamente ben segnalato, nonostante ciò, l’incuria del tempo e l’espansione incontrollata della vegetazione in alcuni tratti, hanno danneggiato o nascosto le indicazioni, costringendo i viandanti a guardarsi a lungo attorno per scovare la strada giusta.



I simboli variano a seconda del cammino che si sta percorrendo.

– linee verdi e azzurre lungo il Sentiero dei Pescatori


– linee bianche e rosse lungo il Cammino Storico


– linee gialle e rosse lungo i Percorsi Circolari



I segnali sono posti principalmente su paletti di legno rettangolari conficcati nel terreno. Altre volte le indicazioni vengono dipinte direttamente su sassi, pali della luce, muretti, insomma ovunque sia possibile.
Nei tratti in comune tra i diversi Cammini, la segnaletica ne indica la presenza posizionando una sopra l’altra le varie linee colorate.



Ad ogni modo, orientarsi non è poi così difficile, specie se si percorre il Sentiero dei Pescatori, dove l’oceano diviene un amico fidato che procede sempre accanto a voi indicandovi la rotta.

Da non dimenticare poi che, indipendentemente dal Cammino scelto, la Rota Vicentina può essere percorsa in entrambe le direzioni. Per questo motivo la segnaletica sarà sempre presente sia di fronte a voi che alle vostre spalle.



QUANDO ANDARE

Gli inverni (da dicembre a febbraio) sono relativamente miti, ma le considerevoli precipitazioni rendono difficoltoso il cammino, sia nei fangosi sentieri rurali interni, che lungo la costa dove il vento non concede tregua.

Il Sentiero dei Pescatori poi non è assolutamente adatto ai mesi più caldi. La quasi totalità del percorso infatti si presenta privo di riparo dal sole. Un sole cuocente che, seppur mitigato dalla frescura del vento, lascia inevitabilmente i suoi segni sulla pelle.

Il periodo migliore è quindi o la primavera o l’autunno. In particolare quindi tra marzo e maggio, o tra settembre e novembre. In questo modo potrete godere di un clima perfetto per camminare evitando allo stesso tempo il cospicuo numero di turisti presenti in alta stagione nelle località costiere.





DOVE DORMIRE

Purtroppo non esistono strutture ideate appositamente per la Rota Vicentina come invece accade per i pellegrini del Cammino di Santiago. Ciononostante le soluzioni sono diverse e molteplici.

Nelle città più grandi o comunque in quelle considerate “tappe ufficiali” della Rota Vicentina, è spesso presente almeno un ostello. Opzione economica e adatta a chi viaggia da solo. Si dorme in letti a castello all’interno di camerate. I bagni sono in comune, divisi tra donne e uomini e dotati di docce calde. Vi sono alcuni spazi comuni e, quasi sempre, sono presenti e disponibili cucina e lavanderia.

Per coloro che preferissero un po’ più di privacy, nessun problema. Ovunque sorgono infatti altre tipologie ricettive. Un’ottima soluzione è rappresentata dagli hostel, il cui nome può trarre in inganno facendo pensare ancora alle camerate degli ostelli. Si tratta in realtà di vere e proprie camere con bagno, spesso gestite all’interno di case private e, proprio per questo motivo, molto curate e pulite. I prezzi poi sono piuttosto economici e per una doppia si aggirano sui 40-50 € a notte. La cucina è presente, ma non sempre utilizzabile se non per operazioni basilari come l’uso del microonde o l’ebollizione dell’acqua.



Se viaggiate in gruppo, un’altra valida soluzione è quella degli appartamenti. A volte le tariffe risultano talmente vantaggiose da essere nel complesso addirittura inferiori a quelle degli ostelli. Solitamente vi sono due bagni e soprattutto è possibile utilizzare la cucina.

Se escludiamo la lussuosa e turistica costa sud dell’Algarve, la presenza dei classici hotel non è così frequente come si possa pensare. I prezzi poi tendono ad essere piuttosto alti e possono risultare addirittura proibitivi in alta stagione. Nei villaggi rurali e nelle zone meno densamente abitate non mancano mai le abitazioni gestite da privati che si differenziano dagli hotel solo per la mancanza di una reception.

Un discorso a parte è necessario per quanto riguarda bungalow e campeggi. Impossibile in questo caso definire un target economico. I prezzi infatti variano enormemente a seconda della stagione e dell’affluenza. Tendenzialmente rappresenta comunque una soluzione economica.


Indicativamente possiamo riassumere:
– Ostello = 15/20 euro a notte a persona
– Hostel, Abitazione Privata o Appartamento = 35/55 euro a notte per camera doppia
– Hotel = 50/80 euro a notte per camera doppia





DOVE MANGIARE

Il Portogallo è un paese estremamente economico se paragonato agli standard europei. Locande, bar e ristoranti offrono spesso menù molto consistenti a 6-8 euro. Se non si hanno poi grandi pretese è possibile saziarsi anche con molto meno. Per farvi un esempio un piatto di vellutata di verdure o legumi costa in media 1,65 euro.

Coloro che percorrono il Sentiero dei Pescatori però, devono essere consapevoli che alcune tappe attraversano zone desolate dove non sono presenti punti di ristoro lungo il cammino. È quindi necessario premunirsi di tutto l’occorrente per un pranzo al sacco e di acqua sufficiente a giungere alla destinazione prefissata. Naturalmente il problema non si presenta quando vi sono cittadine da attraversare durante il tragitto.

La colazione portoghese solitamente è dolce e sostanziosa. In alternativa quasi ovunque sono disponibili anche grandi e gustosi toast al formaggio preparati con un pane rustico casereccio.

Trovandoci sulla costa ovviamente il pesce è uno degli alimenti principali, ma non mancano comunque alternative di altro genere.





COSA METTERE NELLO ZAINO

Soprattutto per coloro che non hanno mai sperimentato la vita da mochilero (zaino in spalla), è più che normale nutrire dubbi e incertezze. Essendo un argomento piuttosto ampio e di fondamentale importanza per la buona riuscita di un cammino, già in passato avevo preparato un articolo di approfondimento: “Come preparare uno zaino di soli 4,5 kg per il Cammino di Santiago”. Sebbene in questo caso si parli della Rota Vicentina, le regole di base e gli indumenti necessari sono sempre i medesimi.
L’unica cosa che vi anticipo è che dovrete portare con voi solo ed esclusivamente lo stretto necessario.



SUDDIVISIONE DELLE TAPPE

Non esiste una suddivisione ferrea delle tappe da rispettare. Vi sono delle indicazioni di massima offerte dall’ente ufficiale del turismo portoghese che delineano un ipotetico itinerario. Nessuno vi vieta però di avanzare più velocemente o più lentamente. L’aspetto fondamentale è ascoltare sempre il proprio corpo.

Sebbene la Rota Vicentina possa essere intrapresa in entrambe le direzioni, ritengo abbia più senso percorrerla da nord a sud. Le motivazioni sono principalmente due:
1- Nel Cammino Storico il punto di arrivo, da cui trae nome il cammino stesso, è da sempre considerato il Cabo de São Vicente.
2- Nel Sentiero dei Pescatori, appena partiti, lungo il tragitto che da Porto Covo conduce a Vila Nova de Milfontes, è purtroppo ben visibile alle spalle, la zona industriale e portuale di Sines. Uno spettacolo che deturpa la meraviglia del paesaggio e resta lì ingombrante per quasi 20 km. Procedendo in senso contrario, cioè da sud a nord si avrebbe quindi davanti agli occhi tale scempio per tutta la tappa.

Per comodità sia nei trasporti che nella logistica, coloro che scelgono il Sentiero dei Pescatori tendono a iniziare da Porto Covo. In realtà il vero punto di partenza si trova ben 7 km prima, precisamente nella spiaggia di São Torpes.




SENTIERO DEI PESCATORI

12 giorni
Porto Covo – 19,5 km – Vila Nova de Milfontes – 12 km – Almograve – 22 km – Zambujeira do Mar – 18 km – Odeceixe – 22,5 km – Aljezur – 19,5 km – Arrifana – 21,5 km – Carrapateira – 16 km – Vila do Bispo – 20,5 km – Sagres – 18 km – Salema – 12 km – Luz – 11 km – Lagos

CAMMINO STORICO
11 giorni
Santiago do Cacém – 18 km – Vale Seco – 23 km – Central do Alentejo – 20 km – S. Luís – 25 km – Odemira – 19 km – S. Teotónio – 17 km – Odeceixe – 19 km – Aljezur – 12 km – Arrifana – 24 km – Carrapateira – 21,5 km – Vila do Bispo – 14 km – Cabo de S. Vicente





DOMANDE FREQUENTI

– Diversi siti e blog presenti online affermano che per Sentiero dei Pescatori si intende solo il tragitto di 70 km che va da Porto Covo a Odeceixe. È vero?
Assolutamente no! Come già detto il percorso lungo la costa inizia poco prima di Porto Covo e termina a Lagos, per un totale di 221 km. Questa informazione errata che circola sul web dimostra purtroppo che spesso chi scrive non ha realmente visitato i luoghi di cui parla, o ancora peggio, non ne ha verificato le fonti attraverso i canali ufficiali.


– In quanto tempo si percorre un chilometro?
Naturalmente la questione è molto soggettiva. Dipende dal proprio ritmo, da quante volte vi fermate. Se fate soste per fare foto o per riposare. In linea di massima però possiamo dire che con una buona camminata si avanza di circa 5 km ogni ora. Se si è in forma e si mantiene un ritmo costante abbastanza alto si può fare anche qualcosina in più, ma raramente si superano i 6 km/h. Se al contrario si cammina con calma o si percorrono alture, di solito si avanza di 4 – 4.5 km/h.
Lungo il Sentiero dei Pescatori nei tratti in cui la sabbia è particolarmente abbondante spesso si fatica a raggiungere i 4 km/h.




– Quanti giorni sono necessari per compiere la Rota Vicentina e quanti chilometri si devono fare ogni giorno?
Entrambi i percorsi della Rota sono concepiti per coprire indicativamente 20 km circa a tappa. Chi ha già affrontato viaggi a piedi sa bene che non si tratta di una distanza particolarmente impegnativa. È necessario tenere ben presente però che qui il terreno sabbioso può rallentare considerevolmente la marcia. 
Per esperienza personale posso affermare che una persona in salute può affrontare i primi 20 km senza nessun problema. Dai 20 ai 30 km invece la fatica si fa sentire. Dopo i 30 km il piacere del camminare diviene puro dolore e desiderio di giungere alla meta.
Ovviamente queste sono delle indicazioni di massima che non valgono per coloro che sono molto allenati e abituati a fare trekking.
Indicativamente comunque possiamo affermare che per percorrere il Sentiero dei Pescatori sono necessari 10-12 giorni, mentre per il Cammino Storico 10 -11 giorni.


– Come si trovano gli alloggi una volta giunti a destinazione?
Il modo più semplice e immediato è quello di utilizzare “Booking”, “Agoda” o altre app simili. Solitamente sono presenti tutte le categorie di alloggi. Se si scelgono le strutture private molto probabilmente vi verrà chiesto o l’orario di arrivo o un recapito telefonico in modo che il proprietario o l’incaricato in questione possa venire a darvi le chiavi.
In alternativa si possono anche trovare le strutture ricettive direttamente in loco guardandosi intorno, chiedendo ai locali o cercando su Google Maps. Quest’ultima opzione è molto utile se siete alla ricerca dei pochi ostelli presenti sul territorio.
Per coloro che desiderassero invece pianificare in anticipo gli alloggi è possibile farlo anche attraverso il sito ufficiale della Rota Vicentina. Nella sezione alloggi infatti è presente un elenco di strutture convenzionate prenotabili direttamente online.



  
– Lungo il cammino vi sono fontane per rifornirsi di acqua?
Il Sentiero dei Pescatori non presenta fonti d’acqua naturale. È quindi fondamentale partire al mattino con la borraccia piena e rivolgersi poi ai pochi punti di ristoro presenti lungo il cammino per fare rifornimento.


– Quanto si spende mediamente al giorno?
Ipotizzando di dormire in ostello o nella camera doppia di un hostel se viaggiate in coppia, fare una buona colazione fuori, pranzare al sacco e sedersi invece in qualche ristorante per cena, si può prevedere una spesa tra i 30 e i 45 € al giorno. Ovviamente si può spendere molto meno o molto di più, dipende esclusivamente da voi.


– Dove si possono lavare gli indumenti?
Quasi tutti gli ostelli sono dotati di lavatrice e asciugatrice. L’utilizzo è a pagamento, ma estremamente economico. Anche gli appartamenti privati dispongono di lavatrice il cui uso è del tutto gratuito. Nelle città più grandi sono spesso presenti le classiche lavanderie o quelle self-service a gettoni. Nella peggiore delle ipotesi, sarete costretti a lavare i vestiti a mano. Se avrete seguito i miei consigli (Come preparare uno zaino di soli 4,5 kg per il Cammino di Santiago) avrete con voi il sapone di marsiglia e uno spago per appendere i vostri indumenti.




– Quali sono i principali problemi fisici che possono insorgere durante il cammino? Come si possono prevenire?
La difficoltà più comune che, prima o poi tutti devono affrontare, è l’insorgere delle vesciche. Molto spesso il problema diviene talmente serio da costringere ad abbandonare il cammino. È necessario seguire alcune precauzioni in modo da ridurre al minimo i rischi:
▪ Portare con sé scarpe comode. Molti consigliano addirittura una mezza taglia in più, soprattutto durante l’estate quando i piedi tendono a gonfiarsi. Mai partire con scarpe nuove a cui non si è ancora abituati.  
▪ Indossare calzini specifici da trekking senza cuciture, per ridurre al massimo l’attrito con il piede.
▪ Mattina e sera spalmare vaselina bianca sulla pianta del piede e tra le dita. Questo ridurrà l’attrito e renderà più morbido il piede. Fondamentale che la vaselina sia piuttosto solida. In Italia si trovano tubetti molto economici in farmacia, simili a delle creme, che vanno abbastanza bene. Se trovate la versione in barattolo solido ancora meglio. In Spagna il medesimo tubetto tende ad essere molto più liquido e a lasciare quindi il piede bagnato. In quel caso è meglio lasciar perdere perché si rischia di ottenere l’effetto contrario.
▪ Per nessun motivo indossare i calzini con i piedi ancora bagnati o non del tutto asciutti. Soprattutto se avete appena fatto il bagno nel mare e c’è il rischio che siano presenti anche alcuni granelli di sabbia. Potete stare certi che la sera avrete i piedi pieni di vesciche.
▪ Nel caso in cui compaiano, tutti suggeriscono di bucarle con un ago, facendo scorrere all’interno un filo di cotone. Niente di più sbagliato. Il filo non è mai sterile quindi si rischia di provocare infezioni. Munitevi di ago per siringhe sterile (facilmente reperibile in farmacia anche in loco), e dopo aver ben disinfettato la zona da trattare bucate semplicemente la vescica facendo uscire l’acqua.

A livello muscolare invece le patologie più comuni sono le tendiniti o i dolori relativi a ginocchia e schiena. Spesso sono legati all’eccessivo peso dello zaino che compromette postura e distribuzione del carico. Le tendiniti poi tendono ad essere particolarmente pericolose perché possono guarire solo col riposo assoluto, condizione difficilmente realizzabile durante il Cammino. L’unico modo per andare avanti è stringere i denti e utilizzare antinfiammatori con trattamenti di minimo 5 giorni.
Per cercare di prevenire queste patologie è necessario allenarsi prima della partenza compiendo gradualmente qualche trekking, meglio ancora se con un carico simile a quello che avrete durante il Cammino.




– Esistono servizi di trasporto zaino?
Assolutamente sì. Se si soffre di particolari patologie o condizioni fisiche precarie può rappresentare davvero un aiuto fondamentale. È possibile prenotare online in anticipo tutto il tragitto su Vicentina Transfers. I prezzi sono più cari rispetto a quelli del Cammino di Santiago per una questione puramente numerica. I viaggiatori lungo la Rota Vicentina infatti sono decisamente meno.

Da 1 a 3 tappe = 15 € a bagaglio per tratta
Da 4 tappe in su = 15 € per due bagagli per tratta
Per ogni ulteriore bagaglio si aggiungono 5 € a tratta.

Per tutti coloro che invece godono di buona salute, a mio parere, il servizio non è necessario. Basta seguire qualche semplice accorgimento (Come preparare uno zaino di soli 4,5 kg per il Cammino di Santiago). Lo zaino è parte integrante dell’esperienza che consiste anche nell’essere autosufficienti con il minimo indispensabile.


– La Rota Vicentina può essere percorsa anche in bicicletta?
Il Cammino Storico assolutamente sì, sebbene vi siano alcune parti concepite appositamente per i ciclisti diverse da quelle dei viandanti. Per conoscere più nel dettaglio i percorsi è bene consultare il sito ufficiale della Rota Vicentina.
Il Sentiero dei Pescatori invece, può essere intrapreso solo a piedi. La tipologia di percorso che sale e scende tra le falesie non si presta infatti a nessun genere di mezzo di locomozione.


– Come si arriva dall’aeroporto di Lisbona fino a Porto Covo?
Il modo più semplice e veloce è prendere la metropolitana direttamente dall’aeroporto fino al Terminal dei bus di Sete Rios. Da qui poi un autobus conduce in 2 h e 10 min fino a Porto Covo.
Bisogna prendere la linea rossa da Aeroporto a Sao Sebastião, poi cambiare alla linea viola e scendere dopo 2 fermate a Jardim Zoológico. Una volta fuori guardate alla vostra destra e vedrete già il terminal. Il viaggio dura circa 30 min e costa 2 €.
I biglietti degli autobus a lunga percorrenza possono essere acquistati anche attraverso la comoda app myRNE.





CONSIGLI E INFORMAZIONI UTILI

1- Non è consentito campeggiare ovunque si voglia. Ciononostante ho incontrato diverse persone che viaggiavano con la loro tenda senza incontrare difficoltà. Come sempre vale il buon senso. Difficilmente qualcuno verrà a disturbarvi se vi accampate in una zona isolata, montando la tenda quando si fa buio e smontandola al sorgere del sole.
Minivan, furgoni, camper o simili sono invece tollerati senza restrizioni. Ne incontrerete molti soprattutto lungo le coste dell’Alentejo, dove gli spazi sono talmente ampi da consentire loro di sparpagliarsi di fronte all’oceano.


2- Anche se fa caldo munitevi sempre di pantaloni lunghi, o ancora meglio, di quelli con le gambe che si staccano tramite una cerniera. In diversi tratti si attraversano brevi percorsi di fitta vegetazione che col tempo hanno invaso parte dei sentieri. Alcuni degli arbusti sono spinosi e senza pantaloni lunghi è impossibile uscirne indenni.


3- La tappa Vila Nova de Milfontes / Almograve è piuttosto corta. Volendo si può fare una tappa e mezza fermandosi per la notte a Cavaleiro. In questo caso è possibile risparmiare qualche chilometro evitando di entrare nel centro di Almograve. Giunti a Praia Foz do Ouriços infatti il cammino conduce in città per poi tornare nuovamente nella medesima spiaggia. Si può quindi scendere tramite un piccolo sentiero direttamente sull’arenile e risalire dal lato opposto della falesia per proseguire la Rota Vicentina, risparmiando tra andata e ritorno almeno 3 km.


4- Arrivando da Vila do Bispo a Cabo de São Vicente dovrete affrontare un tratto piuttosto difficoltoso, non adatto certamente a persone anziane o con problemi fisici. Gli ultimi 2 km prima del faro infatti sono caratterizzati da una distesa di pietre ben appuntite. È necessario prestare estrema attenzione mentre si avanza. Una caduta accidentale significherebbe come minimo finire in ospedale.




5- Nel centro di Vila Nova de Milfontes non perdetevi il 18 e Piques. Un localino dove si mangia davvero benissimo a prezzi a dir poco irrisoli.


6- La presenza del vento è costante lungo la costa. Può essere quindi molto utile avere con sé qualcosa per proteggere le orecchie. Le ragazze possono risolvere il problema facilmente con una fascia larga per capelli.


7- Le coste portoghesi sono particolarmente adatte alla pratica di sport acquatici, in particolare a quella del surf. Specialmente in Algarve troverete diverse scuole lungo gli arenili.


8- La guida della Rota Vicentina tappa per tappa non è fondamentale, ma sicuramente può essere molto utile. Per risparmiare peso si può optare per la versione digitale, anche se in questo caso quella cartacea è di dimensioni piuttosto ridotte, quindi il problema non sussiste.
La miglior guida ad oggi resta sempre la seguente:





CONCLUSIONE

Ho percorso il Cammino di Santiago Portoghese e la Rota Vicentina a pochi mesi di distanza l’uno dall’altra. Il confronto nella mia mente è stato quindi inevitabile.

Il punto di forza della Rota Vicentina è sicuramente la straordinaria bellezza dei suoi paesaggi. Uno spettacolo che toglie il fiato e fa sentire piccoli e insignificanti di fronte a una natura selvaggia e prorompente. Il suo punto debole invece è proprio ciò che contraddistingue ed esalta il Cammino di Santiago, e cioè la componente umana. I viaggiatori lungo la Rota Vicentina sono davvero pochi e questo, di per sé, può essere anche positivo. Si sente però la mancanza di quel senso di condivisione con gli altri.



Il Sentiero dei Pescatori poi è decisamente più impegnativo rispetto al Cammino di Santiago Portoghese, non tanto per le alture, quanto piuttosto per il fondo sabbioso che in alcuni tratti rallenta e rende faticosa la marcia. Si affrontano poi anche una ventina di km senza trovare nessun villaggio o punto di ristoro. Risulta quindi fondamentale organizzarsi bene portando con sé tutto il necessario.
Per questi motivi consiglio a chi si approccia per la prima volta a un’esperienza del genere, di iniziare dal Cammino di Santiago Portoghese per poi affrontare con maggior preparazione e consapevolezza la Rota Vicentina.

Qualcuno potrebbe sostenere che alla Rota Vicentina manchi la componente spirituale del Cammino di Santiago. A mio parere non è assolutamente così. Non bisogna infatti confondere la spiritualità con la religiosità, due concetti profondamente diversi. Cosa può esserci di più spirituale di camminare accanto all’oceano, accompagnati dal suono delle onde, circondati da una natura incontaminata?

La Rota Vicentina è un cammino che obbliga a guardarsi dentro. Un percorso denso di bellezza, adattissimo a chi è in cerca di quiete e solitudine. Un’esperienza indimenticabile e carica di emozioni.






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Paesi percorsi: Portogallo – Spagna   

Itinerario: Porto – Mindelo – Esposende – Viana do Castelo – A Guarda – Mougás – Patos – Vigo – Redondela – Briallos – Iria Flavia – Santiago de Compostela – Finisterre   

Periodo: settembre   


Dopo due anni di restrizioni e limitazioni negli spostamenti, la pandemia ancora non sembra giungere al termine. Tamponi e quarantene richieste dalla quasi totalità dei paesi, scoraggiano o rendono estremamente difficile organizzare qualsiasi viaggio. Questo clima di incertezza però ci offre il pretesto per realizzare finalmente uno dei miei sogni. Quale miglior momento per il Cammino di Santiago? Tornare a spostarsi come si faceva una volta, lontano dalle folle e immersi nella natura sembra davvero essere la soluzione più semplice e contemporaneamente la più geniale. I dubbi di Myriam vengono velocemente accantonati quando invece del lungo, faticoso e purtroppo affollato Cammino Francese, le propongo quello Portoghese. Le basta sentire la parola “oceano” e i preparativi sono già iniziati.



Quanto segue è il resoconto giorno per giorno del nostro cammino. Emozioni, incontri e riflessioni di un’esperienza lontana dalla consuetudine, rivelatasi inaspettatamente meravigliosa. Questo “diario di viaggio” è stato pubblicato anche in tempo reale all’interno della pagina Facebook di “Va’ dove ti porta il blog” con la presenza di un gran numero di fotografie. Buona lettura a tutti!



CAMMINO DI SANTIAGO PORTOGHESE
SENDA LITORAL – 1° tappa (lunghezza 30 km, da PORTO a MINDELO)



Dalla cattedrale scendiamo fino al Ponte Luis I, dove il giorno prima ci eravamo uniti agli abitanti del luogo nel quotidiano relax. Comincia la nostra marcia!!
Si cammina sempre seguendo il fiume. Il primo tratto non è particolarmente piacevole in quanto si fiancheggia la strada dove sfrecciano veloci le automobili. Il Duero all’alba però ha il suo fascino. Numerosi anziani pescano sulla riva per tutto il percorso fino alla foce. Un ragazzo rasta a piedi nudi, gambe incrociate, suona il clarinetto rivolto verso il fiume. Unici spettatori paganti i gabbiani.
Avanziamo rapidi e sicuri. Nessuna fatica, nonostante il nostro scarsissimo allenamento. La scelta di portare con noi solo l’essenziale si rivela assolutamente azzeccata. Appena 4,5 kg per zaino.
Breve sosta per fare colazione in un piccolo caffè che sa di tradizione e di famiglia. Uno di quei luoghi autentici che tanto ci piacciono. Tutto squisito e prezzi quasi ridicoli. Temiamo che abbiano sbagliato il conto, non può essere così basso… forse è perché siamo pellegrini… o forse è perché davvero questo paese è così economico.
Superato Matosinhos tutto diventa più affascinante. Si attraversa una piccola cittadina le cui strade e abitazioni ricordano la mia tanto amata Montevideo. E poi finalmente l’oceano! Iniziano le distese di sabbia… dapprima piccole insenature rocciose, che divengono poi sempre più grandi e ci regalano lunghe spiagge selvagge di sabbia chiara finissima. Compaiono anche le passerelle di legno che caratterizzano il percorso portoghese della costa e che permettono di passeggiare accanto al mare. La vegetazione dapprima bassissima e arsa dal sole, diviene via via più verde e lussureggiante.
La gente si dimostra gentilissima e cordiale. A volte i tratti rudi dei volti inducono in errore. Ognuno di loro ci regala un sorriso accompagnato a volte da un “Buen camino!”, mentre una mano sventola come faceva mia nonna dalla finestra quando ero piccolo. In realtà ora che ci penso lo fa ancora adesso…
Di pellegrini come noi ce ne sono diversi. Ci si saluta, si scambiano quattro chiacchiere. La sensazione è quella di incontrare un amico che sta condividendo con te un’esperienza unica.
Soffia una fresca brezza che rende i nostri sforzi meno gravi. Il sole si affaccia ogni tanto tra le nuvole. Nel complesso la temperatura è perfetta. La fatica e il fiato reggono alla grande. I problemi sopraggiungono solo dopo circa 20 km dalla partenza quando facciamo una sosta per rifocillarci. Il momento di ripartire diviene vera sofferenza. I muscoli delle gambe si sono contratti e faticano a riprendere il ritmo.
La nostra guida consiglia di fermarsi a Labruge, ma non è ancora finita la stagione estiva e gli alloggi sono tutti pieni. Pellegrini ce ne sono vari, non tantissimi, ma abbastanza da rendere al completo i pochissimi albergues presenti. Così si continua.
Dopo 30 km e circa 6 h e 30 min di cammino, finalmente possiamo fermarci a Mindelo. Un piccolo villaggio dove godersi il tramonto sul mare sorseggiando una bella pinta ghiacciata.









CAMMINO DI SANTIAGO PORTOGHESE
SENDA LITORAL e CAMINO DA COSTA – 2° tappa (lunghezza 30 km, da MINDELO a ESPOSENDE)



Il sonno si rivela profondo e ristoratore. Al nostro risveglio tutti i dolori muscolari del giorno precedente sono spariti… tutti tranne quella fastidiosa fitta al tendine d’Achille comparsa verso la fine della prima tappa. Il sole è sorto da poco, l’aria è pungente, siamo carichi e di buon umore. Appena inizio a camminare però appare evidente che il problema al tendine è piuttosto serio. Ogni passo è una fitta quasi insopportabile, la caviglia è visibilmente gonfia. Stringo i denti e si va avanti, altre soluzioni non ci sono.
Il primo tratto continua lungo la seducente riva oceanica. Qualche nave da pesca e surfisti intenti a domare le onde, sembrano essere gli unici svegli a quest’ora oltre a noi.
Ben presto però la strada devia verso l’interno. È necessario attraversare il fiume Ave. Giungiamo a Vila do Conde, cittadina che offre scorci interessanti, tra giardini, chiese e un antico acquedotto romano.
Ci fermiamo a fare colazione in un caffè dove conosciamo José, un pellegrino spagnolo. Ci racconta che molti albergues sono chiusi. I pochi aperti sono costretti a occupare le stanze con la metà dei posti disponibili a causa del covid. Le prenotazioni, un tempo non concesse, ora lo sono. Sicché molti si prenotano già tutte le notti. Bisognerebbe poi indossare sempre la mascherina nelle camerate, ma ovviamente non lo fa nessuno.
È indubbio che l’aspetto più interessante del Cammino di Santiago sia quello umano. Quindi l’esperienza dell’albergue o ostello diviene quasi imprescindibile. Avendo noi viaggiato per anni da mochileros, anche per ostelli, ben conosciamo i meccanismi di questi alloggi, con tutti i loro pro e i loro contro. Ovviamente il covid costringe a mantenere alcuni accorgimenti in più. Sì quindi ad albergue e ostelli, ma meglio se con camere private con bagno in camera, in modo da poterci godere comunque quegli istanti di condivisione, ma sempre in sicurezza.
La mia tendinite non mi dà tregua, non riesco a pensare ad altro se non al dolore battente. Prendo degli antinfiammatori in farmacia. Mi dicono che dovrei fermarmi e stare a riposo se voglio guarire… purtroppo la tendinite non può che peggiorare se continuo a camminarci sopra. Questo è uno dei tanti motivi per cui amo viaggiare per mesi e non per settimane, e cioè il poter far fronte facilmente agli imprevisti. Non è il nostro attuale caso però… il tempo è poco quindi non ci sono alternative. Si continua e si tiene duro.
I cartelli blu con la conchiglia gialla che indicano la direzione per il cammino da qui divengono numerosi, impossibile sbagliare strada.
Proseguiamo dall’interno attraverso il Camino da Costa fino a Póvoa do Varzim tra il caos dei vacanzieri e strade cittadine di scarso interesse. Troviamo anche un locale che non saprei come definire… una cerealeria? In pratica un luogo dove entri e fai colazione o merenda solo con cereali. Nella vetrina decine e decine di marchi e generi diversi, scodelle e sgabelli. Fighissimo! Come può essere venuto in mente a qualcuno di crearne uno?
Il sole batte forte e il caldo si fa sentire. Superata Póvoa tornano per diversi chilometri le tanto amate passerelle di legno lungo l’arenile. Dopo Aguçadoura però il cammino vira nuovamente verso l’interno. Si passa accanto a bellissimi e nuovissimi campi da calcio, un campo da golf, coltivazioni di vario genere, vivai e soprattutto splendidi boschetti di eucalipto che ci regalano un po’ di fresco e soprattutto un inebriante profumo.
Attraversiamo Apúlia un pittoresco villaggio dove a quanto pare tutti fanno la siesta. È la volta poi di Fão e infine Esposende, la nostra meta finale. Troviamo facilmente alloggio e, dopo una doccia e i consueti lavaggi dei vestiti, si esce a esplorare i dintorni.
Anche oggi 30 km in ben 7 h e 30 minuti di cammino, 1 ora in più rispetto a ieri, un ritardo dovuto al mio avanzare ostacolato dalla tendinite.









CAMMINO DI SANTIAGO PORTOGHESE
CAMINO DA COSTA – 3° tappa (lunghezza 25 km, da ESPOSENDE a VIANA DO CASTELO)



Tappa più corta delle precedenti, ma molto più impegnativa. La nostra guida consiglia di camminare direttamente sulla sabbia, ma l’idea non mi fa impazzire. In alternativa bisognerebbe seguire alla lettera le loro indicazioni strada per strada all’interno. Decidiamo così di farci guidare dalle frecce gialle che indicano il cammino e di non preoccuparci troppo. La scelta si rivelerà positiva e negativa allo stesso tempo. Positiva perché i paesaggi saranno bellissimi… negativa perché dovremo attraversare grandi alture.
Il percorso vira drasticamente verso l’interno, in un continuo sali-scendi di colline e paesini d’altri tempi dove la vita scorre lenta. Terminate poi le colline inizia la montagna… Montagna? Ma io non pensavo ci fossero montagne sulla costa portoghese!
Il promontorio è totalmente ricoperto da boschi di eucalipto che offrono fresco e riparo dal sole. La salita non è impegnativa, almeno per la prima parte… poi diventa più tosta sia per la pendenza che per il suolo. Fortunatamente la temperatura è perfetta, il sole batte sempre forte, ma l’aria è quasi fredda quindi non permette di percepire il calore. Faccenda ovviamente pericolosa perché si rischia di ustionarsi senza rendersene conto.
La mia tendinite non accenna minimamente a darmi pace… i primi 2/3 km della giornata sono stati sofferenza pura… dopodiché tra l’effetto dell’antinfiammatorio e il fatto che il corpo si scalda riesco seppur con difficoltà a proseguire. Di certo però le discese tra i massi, i sanpietrini e le pavimentazioni romane, seppur molto affascinanti, non aiutano.
Vari incontri con i pellegrini oggi. Sembra quasi che più ci si avvicini alla metà più aumenti l’afflusso. Tra i vari, Antonio di Madrid e una coppia italiana di Bari.
Il lungo Ponte Eiffel ci permette di attraversare il Limia e giungere a Viana do Castelo dove la fortuna ci assiste e, proprio come avvenuto ieri, troviamo alloggio al primo tentativo. L’ingresso in città avviene attraverso un viale alberato circondato da giardini in fiore. Viana sembra essere davvero carina… tanto verde e numerose vie dedicate solo ai pedoni.
Gli sforzi di oggi hanno messo a dura prova le gambe. Speriamo che la notte ci permetta di recuperare. Domani si continua… ci attende l’ultima tappa in territorio portoghese.









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CAMINO DA COSTA e SENDA LITORAL – 4° tappa (lunghezza 32 km, da VIANA DO CASTELO a A GUARDA)



Ci svegliamo prima che suoni la sveglia a causa dei forti tuoni. Un bel temporale ci dà il buongiorno!  Questo piccolo imprevisto ci obbliga a partire alle 10:00, con ben 2 h e mezza di ritardo rispetto al solito. Il clima è umido, ma fresco, e ci permette di avanzare abbastanza rapidamente. La stanchezza e i dolori fisici però si fanno sentire e non poco.
Le frecce ci conducono ancora una volta sulle colline, tra coltivazioni e meravigliose Quintas (l’equivalente di estancias, tenute, ranch) tutte molto curate o in restauro. Ieri al contrario avevamo attraversato diversi edifici storici purtroppo abbandonati a sé stessi, anche se probabilmente, proprio questo fascino decadente incarna ciò che li rende così intriganti.
Superata Areosa le frecce indicano su verso la montagna. Memori di quanto accaduto ieri decidiamo di cercare la Senda Litoral che a quanto pare non viene mai segnalata. Puntiamo così verso la spiaggia. Mai scelta fu più azzeccata.
Raggiungiamo facilmente l’oceano e troviamo le nostre amate passerelle di legno, immerse in un paesaggio stupefacente. Ex mulini fanno da guardiani lungo la costa, mentre la sabbia si alterna alle formazioni rocciose. Il percorso di tanto in tanto attraversa qualche pineta, qualche bosco di eucalipto e alcuni gruppi di pecore, caprette e cavalli, tutti intenti a brucare avidamente l’erba. A mala pena si spostano dal sentiero incuranti del nostro passaggio.
L’obbiettivo di oggi è quello di fermarci un po’ prima del solito e di dormire a Moledo. Giunti a destinazione però non troviamo un alloggio, ma questa in realtà si rivelerà una grande fortuna.
Incontriamo infatti José e Paolo, lo spagnolo e il milanese conosciuti nei giorni scorsi. Bevono una birra in compagnia di altri pellegrini e ci accolgono come vecchi amici. L’atmosfera è talmente positiva che decidiamo di unirci a loro.
José deve proseguire addirittura fino in Spagna perché ha già l’albergue prenotato. Paolo e la polacca Kasia hanno le tende e anche loro vogliono raggiungere la sponda opposta. Igor e Jonathan di Bilbao e Rachele di Milano invece come noi non hanno programmi.
Per entrare in Spagna è necessario attraversare il fiume Miño, ma il ponte più vicino si trova a 7 km di distanza verso l’interno. Tutti i pellegrini passano all’altra riva o con il traghetto (il prossimo sarebbe domani alle 11:40) o con una lancia privata.
Camminiamo così altri 3 km, ma invece di entrare a Caminha decidiamo di proseguire e andare tutti insieme in Spagna con un discutibile barcaiolo in un’operazione che sembrava tutto tranne che legale…
Sbarcati nella riva opposta esausti, riprendiamo a camminare. Circa un’altra ora per raggiungere A Guarda. L’entusiasmo però di conoscere altri peregrinos condividendo con loro questa magnifica esperienza ci distrae dai problemi fisici e dalla stanchezza.
Troviamo alloggio tutti insieme e, dopo una bella doccia, usciamo in gruppo a cenare.
Nonostante la lunga marcia di oggi non programmata, i chilometri sono decorsi rapidamente sotto i nostri piedi, soprattutto dopo l’incontro con i nostri nuovi compagni di viaggio. Credo che questo fosse ciò che ci mancava per rendere indimenticabile la nostra esperienza.













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SENDA LITORAL – 5° tappa (lunghezza 21 km, da A GUARDA a MOUGÁS)



Oggi la giornata comincia con calma. I chilometri da percorrere sono relativamente pochi. Così dopo una bella colazione scendiamo verso il mare e inizia il nostro cammino seguendo sempre la Senda Litoral.
Avanziamo tutti insieme (Myriam ed io, Rachele, Igor e Jonatan) e, grazie alle chiacchiere e al clima festoso, nessuno ha il tempo di pensare ai dolori e alla fatica.
Il paesaggio è seducente, la costa sabbiosa è scomparsa del tutto, ma le roccie scure aggiungono fascino a un’acqua particolarmente limpida e azzurra.
Presto ci raggiungono Paolo e Kasia che hanno trascorso la notte in tenda, o per lo meno, così avrebbero dovuto fare… 
Preoccupati per un temporale mai arrivato, decidono di dormire all’aperto sotto la tettoia di un bar abbandonato.
Pochi minuti e ritroviamo anche José che come sempre è partito presto e ha corso perché deve raggiungere le tappe prefissate dalle sue prenotazioni. Questa volta però non ce la fa più. Ha i piedi pieni di vesciche e non riesce quasi più a camminare. È evidente che non raggiungerà Baiona in giornata come programmato.
Il gruppo è di nuovo unito e avanziamo tutti e 8 tra racconti di vita e tante risate. Presto scorgiamo un bar lungo il cammino in un bel punto panoramico. Come non fermarsi per una birretta e una tortilla de papas!
Il resto del cammino scorre veloce. I 21 km di oggi ci sembrano uno scherzo rispetto alle tappe precedenti. Meglio così, tutti abbiamo qualche acciacco e con essi la necessità di riposare.
Arrivati a Mougás, troviamo facilmente un albergue fronte mare e occupiamo completamente una camera da 8. Laviamo come sempre gli abiti sporchi, noi stessi e poi giù tra le rocce a mettere i piedi nell’oceano o a fare il bagno.
Cena tutti insieme nel locale accanto e la giornata è già finita. Semplice, piena, bellissima.









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SENDA LITORAL e CAMINO DE LA COSTA – 6° tappa (lunghezza 23 km, da MOUGÁS a PATOS)





Notte movimentata… Jonatan non solo russa, si agita, parla nel sonno, urta più volte la scala metallica del letto a castello. Risultato, non riesco a dormire per più di 3 h e come me anche Paolo.
Il mattino ci accoglie però con una notizia ben più triste. José ha deciso di abbandonare il cammino. Non ce la fa più. Le vesciche gli danno davvero il tormento e la situazione dei suoi piedi appare effettivamente piuttosto grave. Prenderà l’autobus fino a Pontevedra e poi vedrà se tornare a casa o riprendere il cammino al nostro arrivo. Speriamo possa unirsi nuovamente a noi.
La notizia abbatte tutti, José è una roccia e vederlo così demoralizzato è un brutto colpo.
Riprendiamo il cammino, le tappe che ci attendono d’ora in avanti non dovrebbero essere lunghissime, ma come sempre i promontori fronte oceano rendono arduo il percorso. Dopo pochi chilometri infatti il sentiero ci conduce su, lungo una ripida salita.
Incontriamo diversi pellegrini che avevamo conosciuto nei giorni scorsi. Tutti con le loro storie e disavventure. Non conta più l’età, la nazionalità o qualsiasi altro fattore che nella vita quotidiana in qualche modo, consciamente o inconsciamente, tende a influenzarci. Sentiamo tutti di far parte di qualcosa di speciale, come se un filo sottile invisibile ci legasse lungo questa straordinaria esperienza.
Oltrepassata la cima giungiamo a Baiona, di certo una delle cittadine più affascinanti incontrate sino ad ora. Attraversiamo i suoi pittoreschi vicoli acciottolati e facciamo sosta per il pranzo in uno dei tanti localini disseminati nel centro storico. Nel frattempo anche altri pellegrini scendono dalle alture e vedendoci mangiare lì fuori, decidono di fermarsi anche loro. In poco tempo grazie a noi il ristorante si riempie.
Rifocillati dal buon cibo e dalla buona compagnia proseguiamo lungo il litorale. Si susseguono varie fontane storiche che sembrano esser state posizionate lì di proposito a sostegno dei pellegrini.
Attraversiamo un magnifico ponte romanico del XII sec. e, in men che non si dica, sbuchiamo tra le spiagge di San Pedro Ramallosa. Playa América in particolare ci stupisce per la sua bellezza. La voglia di gettare a terra gli zaini e fare un tuffo è tanta. Dobbiamo però trovare alloggio per stanotte. Albergues qui non ce ne sono e le strutture sono poche e care. Paolo e Kasia riescono a trovare un’ultima piazzola in un camping a circa mezz’ora di distanza, ma dovranno in parte tornare indietro. Noi 5 invece dopo varie peripezie e un paio di disavventure con i classici albergatori disonesti, decidiamo di proseguire per altri 3 km fino a Praia Pato. Troviamo finalmente un bel hostel dove da subito ci sentiamo perfettamente a nostro agio. La ragazza alla reception è carinissima e riesce a farci dimenticare le brutte esperienze vissute poco prima. Tutta la zona gode davvero di “buena onda“. Evidentemente era destino che venissimo qui.
Il tempo di lasciare gli zaini in stanza e siamo già in spiaggia con birre e panini. L’arenile è ampio, l’aria pungente, il calore della giornata va via via affievolendosi, mentre il sole cala dietro all’oceano. Un momento magico.
Tornati in camera sono talmente stanco che crollo senza nemmeno rendermene conto.
Oggi per la prima volta ho evitato di prendere l’antinfiammatorio. Volevo fare almeno una pausa in modo da evitare di prendere farmaci per troppi giorni consecutivi. Il dolore è stato piuttosto forte, ma non così tanto da costringermi a fermarmi, motivo per cui sono molto soddisfatto. La sfortuna però evidentemente ha deciso di accanirsi su di me, o qualche entità a me ignota non vuole proprio che arrivi a Santiago. Tolte scarpe e calzini mi accorgo infatti di avere 3 belle vesciche. Speriamo bene…









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SENDA LITORAL – 7° tappa (lunghezza 18 km, da PATOS a VIGO)



Comincia l’ultima tappa sulla costa, poi saremo costretti a salutare l’oceano. Fortunatamente la maggior parte di questa giornata si svolgerà lungo l’arenile.
Paolo e Kasia partono presto dato che si trovano a circa 6 km di distanza da noi. Iniziamo così a camminare con la consapevolezza che ben presto ci raggiungeranno.
Nel frattempo José ci fa sapere che sta bene e che si è fatto medicare. Purtroppo hanno dovuto persino asportargli l’unghia dell’alluce. Non sa ancora se riuscirà a unirsi nuovamente a noi.
La Senda Litoral finalmente appare ben segnalata con frecce e conchiglie verdi. Dapprima ci fa camminare proprio sulla sabbia per poi condurci nel solito continuo sali-scendi. Stavolta però niente montagne, ma meravigliose calette nascoste senza anima viva.
Segue qualche tratto meno piacevole dove le macchine sfrecciano accanto a noi, per poi attraversare una dopo l’altra diverse spiagge dotate di finissima sabbia bianca e acqua limpida e azzurra in stile caraibi!
Le persone che incontriamo lungo il cammino si dimostrano amichevoli e sorridenti nei nostri confronti. Una signora carinissima dalla soglia di casa, vedendoci passare, ci domanda se abbiamo bisogno di qualcosa. Quanta gentilezza! Un gesto se vogliamo anche banale, ma pieno di umanità che riempie il cuore e rinfranca lo spirito. A volte basta così poco a far svoltare in positivo una giornata.
Le spiagge appaiono una più bella dell’altra, così ne troviamo una piccola, tutta per noi, con una parte ombreggiata… Ci fermiamo a riposare, pranzare e, alcuni di noi, persino a fare il bagno. Che relax! Ci voleva proprio. Praia do Tombo do Gato sembra davvero un paradiso.
Arrivano finalmente anche Paolo e Kasia che hanno seguito una strada diversa su per la montagna, macinando tra l’altro chilometri in più. Ora possiamo dare inizio ai festeggiamenti per il compleanno di Kasia! Purtroppo non c’è stato modo di trovarle un regalo decente, così dovrà accontentarsi di un tortino di crema e mele con un lecca lecca al posto della candelina.
Il tempo passa ed è ora di andare se vogliamo raggiungere Vigo. Cerchiamo un alloggio per la notte attraverso internet e la situazione anche qui appare piuttosto difficile, non tanto per la disponibilità, quanto per i prezzi davvero alti.
Paolo e Kasia decidono di attendere la notte lì in spiaggia e montare le tende. Si offrono anche di dormire fuori lasciando agli altri i loro alloggi, ma la cosa sarebbe davvero complicata. Myriam ed io così scegliamo di proseguire fino a Vigo, in modo da macinare qualche chilometro in più oggi, dato che ne abbiamo fatti davvero pochi, e risparmiarli così domani. Torneremo a camminare insieme al resto del gruppo domani mattina quando raggiungeranno la città.
Poco più di 1 ora di cammino e arriviamo alla nostra meta. Vigo tra l’altro non si rivela una città grigia come credevo. Al contrario appare davvero piacevole. Così, dopo una doccia e i consueti lavaggi dei vestiti sporchi, facciamo un giro per il centro cittadino e troviamo un bel ristorante vegetariano dove mangiare qualcosa di sano.









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CAMINO DE LA COSTA – 8° tappa (lunghezza 17 km, da VIGO a REDONDELA)



La sveglia suona presto. Non sapendo a che ora partiranno i ragazzi dalla spiaggia abbiamo deciso di alzarci alle 7. Quando mi accorgo che nel telefono non ci sono ancora messaggi, capisco subito che probabilmente stanno ancora tutti dormendo… Giustamente, trovandosi sulla spiaggia, hanno approfittato per fare festa. Appare evidente che non raggiungeranno Vigo molto presto.
Myriam ed io quindi, dopo una bella colazione, ci mettiamo in cammino. Sicuramente tra la mia tendinite e le mie vesciche, sono certo che i ragazzi non tarderanno a raggiungerci.
Inizia a essere tardi, la temperatura aumenta e il sole batte alto nel cielo. Un anziano ci ferma e vuole a tutti i costi spiegarci nei minimi dettagli il percorso, anche se non ne abbiamo bisogno. Un altro ci regala due pesche e vorrebbe darci anche i suoi pomodori. Sembrano tutti gentilissimi e ben disposti nei confronti dei pellegrini.
La strada si inerpica su verso il promontorio che sovrasta la città. Poco prima che il sentiero si immerga nei bellissimi boschi di eucalipto, scorgiamo in lontananza su una panchina, un volto familiare. Si tratta di José! Non ci aveva detto nulla, voleva farci una sorpresa! Che gioia per tutti noi sapere che può riprendere il cammino. Sicuramente non sta ancora bene e fatica ad avanzare. Vedremo come si evolverà la situazione.
Superata la montagna scendiamo la ripida discesa che mette a dura prova le nostre caviglie e i tanti acciacchi. I chilometri che ci separano dalla meta di oggi fortunatamente però sono davvero pochi. Questa sarà probabilmente la tappa più breve di tutto il viaggio. Così dopo appena 17 km siamo già a Redondela.
I ragazzi si trovano ancora a 6 km di distanza. Così per ingannare il tempo, José, Myriam ed io, beviamo qualcosa in uno dei localini del centro. Nel frattempo Myriam trova un ostello davvero carino, disposto a lasciare tutta la struttura solo per noi con eccezione di una coppia di signori americani di Portland, tra l’altro molto carini. Un’occasione da non farsi sfuggire. La struttura del hostal mi ricorda molto quelli di Buenos Aires, con i soffitti alti e decorati, pavimenti in legno e quegli intonaci rovinati dalle incurie del tempo che ne aggiungono un fascino decadente.
La sera dopo esserci uniti ai festeggiamenti popolari per il Festival Internazionale de Títeres, compriamo 6 pizze da asporto, 4 bottiglie di vino e torniamo al nostro alloggio. L’ostello diventa così, improvvisamente, la nostra casa, dove cenare tutti insieme, brindare alla vita e tornare bambini per qualche istante, tra risate e sciocchi scherzi che alimentano l’euforia generale.
Inebriati dal vino e carichi della stanchezza accumulata, piombiamo infine in un sonno profondo.









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CAMINO CENTRAL – 9° tappa (lunghezza 38 km, da REDONDELA a BRIALLOS)



“Pura follia”, queste le parole più adeguate a descrivere la tappa odierna. Dopo un confronto sul da farsi per i prossimi giorni, ieri sera concordiamo di tentare le ultime 4 tappe in soli 3 giorni. Le motivazioni sono fondamentalmente due:
1- Rachele ha il volo di rientro in Italia venerdì sera, e vorremmo andare tutti insieme a Finisterre a festeggiare il completamento del Cammino. Raggiungendo Santiago in 4 giorni probabilmente non riuscirebbe a essere dei nostri.
2- Le previsioni metereologiche indicano che ci attendono giorni di piogge e temporali. Dovremo quindi approfittare e avanzare il più possibile ora che ci è concesso farlo senza problemi.
Ci alziamo quindi presto e ci prepariamo in fretta. Siamo tutti carichi e motivatissimi. La mia tendinite fa davvero male, e la caviglia appare ormai perennemente un melone. Conscio della missione che ci attende oggi, prendo un antidolorifico che farà bene il suo mestiere.
Redondela è la città dove si riuniscono tutti e tre i Cammini Portoghesi di Santiago. Da ora vi è una sola via. Molti inoltre iniziano a camminare da qui o da Vigo in quanto bastano gli ultimi 100 km per poter ottenere la compostela. Solo nelle prime due ore, superiamo più pellegrini di quanti visti in tutto il resto del viaggio. Gli incontri divengono quindi banali e questo continuo flusso di persone rovina in parte quell’intimità e quel senso di impresa personale che trasmette il Cammino di Santiago. Tutto diviene quindi piuttosto commerciale.
Partiamo a mille, mai così rapidi come oggi. Sembriamo stare tutti abbastanza bene, così aumentiamo al massimo. Il percorso è davvero piacevole perché attraversa quasi costantemente i boschi. L’aspetto negativo ovviamente è che tali boschi si trovano tra le montagne, perciò gran parte della tappa sarà impegnativa. Nonostante le salite i primi 20 km scorrono rapidi a una media impressionante. Solo 3 h e 40 min. José purtroppo può avanzare solo lentamente, motivo per cui rimane indietro. Non pensa di riuscire a fare chilometri in più, perciò saremo costretti a separarci con la speranza di rincontrarci a Santiago.
Lungo il cammino compaiono spesso scatoloni di frutta che i negozianti o gli agricoltori offrono gratuitamente ai pellegrini. Tanta gentilezza mi sorprende positivamente.
L’umidità è altissima, e il caldo ci mette alla prova. Dopo aver attraversato un enorme bellissimo ponte romano, entriamo a Pontevedra. Restiamo stupiti nel constatare quanto il centro cittadino sia affascinante. Pittoresche viuzze si alternano ad ampi spazi che compongono piazze e piazzette, veri e propri punti di ritrovo per i locali.
Prima di proseguire nella nostra folle marcia cechiamo qualcosa di pronto e veloce per pranzo. La nostra attenzione viene richiamata da un’alimentari con l’insegna: “Take away, cocina casera“. Avvicinatomi alla vetrina noto subito la yerba mate e il dulce de leche “Los nietitos“. Non possono che essere uruguaiani! E infatti è proprio così.
Finito il break riprendiamo a marciare seppur con meno vigore. Ci vuole sempre qualche chilometro per riuscire a scaldare nuovamente i muscoli. Attraversiamo tutta la città e puntiamo verso nord. Altro ponte, altri boschi, vigneti, coltivazioni varie e purtroppo anche qualche tratto di strada dove le automobili sfrecciano a velocità assurde. Riusciamo a mantenere una buona andatura sebbene accusiamo tutti il colpo e, chi più chi meno, soffre non tanto per la fatica quanto per i dolori.
Dopo ben 38 km giungiamo all’albergue di Briallos, un villaggio sperduto, situato a soli 5 km da Caldas de Reis, meta ufficiale della tappa successiva. Insomma siamo riusciti nel nostro intento.
Anche qui la struttura è tutta per noi e per altri due ragazzi italiani che hanno compiuto il Cammino Francese e hanno deciso di proseguire fino a Fatima. L’atmosfera è di quelle che amiamo e trascorriamo così una bella serata seppur un po’ ammaccati dalla tanta stanchezza.









CAMMINO DI SANTIAGO PORTOGHESE
CAMINO CENTRAL – 10° tappa (lunghezza 26 km, da BRIALLOS a IRIA FLAVIA)



Le previsioni meteorologiche indicano che oggi pioverà tutto il giorno. Piccoli rovesci al mattino e violenti temporali dalle 11:00 fino a sera. Impietosa sveglia quindi alle 04:45 con l’intento di compiere la tappa odierna prima della tempesta.
A quest’ora siamo tutti parecchio rintronanti, quindi le operazioni vanno piuttosto a rilento. Infiliamo il k-way integrale che copre anche lo zaino, la pila da fronte e siamo pronti a partire.
A infastidire non sono tanto la pioggia e il buio, quanto il caldo infernale causato dal tessuto sintetico.
Dopo soli 5 km giungiamo a Caldas de Reis, dove facciamo sosta per una rapida colazione, al termine della quale, la pioggia decide di darci tregua e di non farsi più vedere.
Riprendiamo il nostro buon ritmo di marcia. Oggi però è tutto molto più difficile in quanto, i 38 km di ieri, hanno incrementato i problemi fisici di tutti.
Il cammino ci conduce attraverso splendidi boschi, ancora vigneti e qualche altura, ma niente di eccessivamente complicato. Temendo il mal tempo cerchiamo di evitare le soste. Così in men che non si dica siamo già a Padrón. La levataccia sicuramente non è stata per niente piacevole. Volendo però guardare il lato positivo delle cose, c’è da dire che in questo modo avremo a disposizione tutto il pomeriggio per lavare i vestiti, stare insieme e recuperare le forze.
Per la nottata Myriam ha trovato un’intera casa per tutti e 7 a un prezzo talmente ridicolo da essere più conveniente dell’albergue. La struttura, ubicata circa 2 km dopo Padrón, è stupenda e, dato che abbiamo anche la cucina, ne approfittiamo per trascorrere un’altra piacevole serata tra noi.
Domani è il grande giorno, se tutto va bene raggiungeremo la meta finale. Siamo partiti da appena 10 giorni, eppure la percezione è quella che siano trascorsi mesi. Ogni singola giornata è stata carica di eventi, incontri ed emozioni.









CAMMINO DI SANTIAGO PORTOGHESE
CAMINO CENTRAL – 11° tappa (lunghezza 23 km, da IRIA FLAVIA a SANTIAGO DE COMPOSTELA)



Ci svegliamo carichi per compiere gli ultimi chilometri che ci separano dalla meta. Purtroppo però il meteo ci è decisamente avverso. La pioggia scende incessante e non sembra curarsi dei nostri progetti.
Attendiamo un paio d’ore, non che smetta, ma almeno che diminuisca.
Nonostante la pioggia avanziamo velocemente. La voglia di raggiungere Santiago è tantissima. Non c’è nessun dispiacere in noi, consapevoli che, terminato il Cammino, non dovremo salutarci. Continueremo infatti tutti insieme fino a Finisterre.
Il paesaggio non cambia molto rispetto a quello degli ultimi due giorni. Qualche villaggio, molti vigneti e tantissimi boschi di eucalipto. Nel complesso un tratto molto affascinante, sebbene le continue salite mettano un po’ in difficoltà.
Dopo circa un’oretta il cielo si placa e riusciamo a toglierci gli ingombranti k-way. Scorgiamo alcuni tavoli in stile picnic sotto alcuni alberi. È il momento di una pausa “tortilla” avanzata dal giorno prima. Pochi minuti e siamo già nuovamente in cammino.
Copriamo praticamente l’intero tragitto senza soste. Alle porte della città però ci fermiamo. Il motivo ufficiale è quello di fare un brindisi prima della conclusione del nostro pellegrinaggio. In realtà probabilmente si tratta, più che altro, di assaporare il momento.
Man mano che ci avviciniamo alla cattedrale il flusso umano aumenta. Diverse persone ci salutano e ci danno il benvenuto indicandoci la direzione da seguire. L’emozione aumenta passo dopo passo. Varchiamo la celebre piazza di Santiago de Compostela dal lato est. Il cuore batte forte, le gambe tremano. Siamo tutti insieme, vicini, uno accanto all’altro. Ci portiamo di fronte alla facciata verso il centro, ma sul fondo, poco prima del colonnato. Lasciamo cadere gli zaini a terra. Gli occhi si riempiono di lacrime, mentre ci abbracciamo l’un l’altro esultando.
Nonostante le difficoltà e i tanti dolori fisici ci siamo riusciti. Dopo ben 301 km di cammino, siamo giunti al traguardo.
La facciata della cattedrale è davvero stupenda. Finalmente il restauro durato anni è terminato, concedendoci il privilegio di ammirarla in tutto il suo splendore. Restiamo a lungo a goderci il momento e a fare varie foto di gruppo per immortalare l’evento. Potrei osservare questa piazza per ore, non so se sia tanto per la sua bellezza o più che altro, per ciò che essa rappresenta.
Anche qui Myriam ha trovato un appartamento per tutti e 7 proprio dietro la Cattedrale. Prima però dobbiamo andare a ritirare la meritatissima “compostela“, l’attestato in lingua latina che viene rilasciato a tutti coloro che compiono almeno gli ultimi 100 km di pellegrinaggio.
Ormai si è fatta sera, ma prima di dare inizio ai festeggiamenti, andiamo a porgere omaggio alla tomba di Santiago, ovvero San Giacomo, conservato nella cripta all’interno della Cattedrale.
Compiuto il nostro dovere non ci resta altro da fare se non festeggiare!!!
Domani ci attende Finisterre…









CAMMINO DI SANTIAGO PORTOGHESE
Tappe terminate – 3 giorni a FINISTERRE e SANTIAGO DE COMPOSTELA

Oggi non si cammina, eppure ci alziamo presto. Motivo? La messa del pellegrino delle 07:30. Sebbene nessuno di noi sia particolarmente credente, si tratta di una messa inconsueta, durante la quale coloro che sono giunti a Santiago in pellegrinaggio vengono ringraziati e benedetti per il loro ritorno a casa.
Poco più di mezz’ora e siamo pronti per spostarci a Finisterre! Ovvero il luogo che un tempo rappresentava la fine del mondo conosciuto. Questa volta però prenderemo tutti l’autobus… o almeno quasi tutti. Paolo infatti, che in passato ha già compiuto parte del tragitto a piedi, vuole assolutamente scendere a Cee e camminare per gli ultimi 14 km. Dice che il panorama è meraviglioso e ne vale la pena. Purtroppo però piove e con tutti i dolori che ancora mi affliggono, per me sarebbe impossibile. Giungere a Santiago in queste condizioni è già stato un miracolo. Kasia decide di scendere con lui, mentre io, Myriam, Rachele, Jonatan e Igor restiamo a bordo e proseguiamo fino al capolinea.
Mentre attendiamo i nostri amici che stoicamente stanno camminando sotto la pioggia, ci rifugiamo all’interno di un ristorante hippy vegetariano, situato proprio di fronte alla fermata finale del bus. L’atmosfera è di quelle che piacciono a noi. Tutti gentili, tutti sorridono e sono cordiali. Due ragazzi suonano la chitarra e cantano. Una ragazza danza a piedi nudi. Tutto molto affascinante. Il cibo è squisito e i prezzi sono estremamente convenienti. Terminato il pranzo si placa anche la pioggia e un tenero sole fa breccia tra le nuvole.
Un ragazzo alle mie spalle con in mano un pennarello nero continua a disegnarsi cerchi sul petto e lungo la maglia bianca che indossa. Ok forse così è un po’ troppo…
Ancora una volta Myriam ha trovato un bellissimo appartamento, più economico dell’albergue, con cucina e due bagni.
Approfittando del bel tempo decidiamo di salire la montagna su cui è collocato il faro. Siamo a quasi 4 km di distanza, ma ormai per noi le distanze hanno un metro di valutazione del tutto differente.
Onestamente il faro di per sé è piuttosto bruttino, ma il paesaggio lascia senza fiato. Le violente onde oceaniche si infrangono vigorose contro le rocce che compongono l’alta scogliera. Il vento soffia fortissimo, quasi fosse un monito a non avvicinarsi troppo al dirupo.
Ci allontaniamo dai tanti turisti che affollano la base del faro. Scendiamo tra i grandi massi sospesi nel vuoto. Ognuno di noi si sceglie una roccia e si rifugia nei suoi pensieri avvolto da una scenografia indimenticabile.
Tornati in città, rapida spesa e poi dritti senza indugi alla spiaggia “Praia do Mar de Fóra” conosciuta anche come la “Spiaggia Hippy“. Diverse infatti sono le tende degli hippy piazzatisi lì sull’arenile.
La spiaggia è incantevole ed entra di prepotenza tra le più belle viste in vita mia. Non sembra nemmeno di essere in Europa, ricorda molto quelle selvagge dell’America Latina. Il fatto poi che vi siano pochissime persone, ovviamente ne incrementa il fascino.
Praia do Mar de Fóra però è celebre soprattutto per i suoi tramonti, dato che il sole si tuffa nell’acqua proprio di fronte alla spiaggia. Un paio di birre, qualcosa da sgranocchiare e il gioco è fatto, siamo pronti per goderci lo spettacolo.
Rientrati in appartamento, consapevoli che si tratta dell’ultima serata tutti insieme, si cucina, si mangia e soprattutto si brinda, tante volte… troppe volte… con birra, vino e tequila.
Rachele ha stampato per ognuno di noi la foto fatta ieri all’arrivo in Cattedrale. Dietro alla foto scrive: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar“. Una frase che conosco bene e che ho sempre apprezzato. È stata davvero tanto carina. Un gesto semplice che riempie il cuore. E qui iniziano i primi sentori di cedimento emotivo da parte di tutti.
L’indomani, complici i festeggiamenti e il semplice fatto di non avere impegni, ci svegliamo tardi. Facciamo una passeggiata per il centro del paesino fino alla spiaggia “Praia da Langosteira“, carina, ma niente in confronto a quella di ieri.
Per il nostro ultimo pranzo insieme scegliamo ancora una volta il ristorante hippy, un po’ perché essendo in 4 vegetariani su 7 diventa molto più semplice accontentare tutti, e un po’ perché ormai abbiamo fatto amicizia con tutti e ci sentiamo come a casa.
I nostri pensieri però sembrano già essere rivolti a ciò che sta per accadere. Rachele, Kasia, Igor e Jonatan tra poco prenderanno l’autobus per Santiago. Rachele ha il volo di rientro in Italia stasera stessa. Kasia andrà a trovare la sorella a Madrid in treno, a bordo del quale, troverà anche José che ieri è riuscito a concludere il Cammino! Igor e Jonatan passeranno la notte a Santiago per poter prendere il mattino successivo un autobus per Bilbao. Paolo, Myriam ed io resteremo a Finisterre un giorno in più approfittando del bel tempo per goderci una giornata di mare e un altro incredibile tramonto sulla spiaggia. Domani poi torneremo a Santiago per visitare meglio la città, e poi tutti a casa con lo stesso volo.
È giunto il momento, le nostre strade si dividono. Li accompagnamo al bus e quando iniziano gli abbracci di rito, nessuno riesce più a trattenere le lacrime. Sembra assurdo essersi affezionati talmente tanto gli uni agli altri in così poco tempo. Senza dubbio siamo stati davvero fortunati a trovarci e ad entrare così in sintonia sin da subito. Siamo tutti così diversi, ma in fondo così uguali.
Terminati i saluti, con gli occhi gonfi e un nodo alla gola, un gesto spontaneo che non dimenticherò mai. Ci abbracciamo in cerchio tutti insieme, quasi testa contro testa. Un ultimo istante di coesione che vale più di mille parole.
Mentre osserviamo l’autobus che si allontana ci rendiamo conto di quanto ci mancheranno tutti. Abbiamo trascorso quasi due settimane sempre insieme 24 h su 24 h. Doversi lasciare adesso fa male veramente.
Una certezza però ce l’abbiamo. Il nostro non sarà di certo un addio. Trascorse appena 2 ore dal momento dei saluti, già stiamo organizzando sul nostro gruppo WhatsApp una rimpatriata a metà novembre a Treviso a casa nostra.

















CAMMINO DI SANTIAGO PORTOGHESE
Tappe terminate – Riflessioni e ciò che più ho amato

Sono partito senza alcun timore, ma con molte domande, molta curiosità riguardo a ciò che mi avrebbe lasciato questa esperienza. Me la immaginavo piuttosto dura, e lo è stata. Me la immaginavo carica di soddisfazioni ed è stato così. Me la immaginavo bellissima, ed è stata stupenda.
I cammini che conducono a Santiago sono davvero tanti. Ognuno con le sue caratteristiche, ognuno con i suoi pro e i suoi contro. Credo che abbia poco senso affermare che uno sia migliore o peggiore dell’altro, per il semplice motivo che ogni singolo cammino rappresenta un’esperienza a sé, un’esperienza che viene vissuta in modi diversi secondo le molteplici variabili che si incontrano lungo il percorso.
Sicuramente per noi, aver scelto la Senda Litoral Portoghese è stata una decisione azzeccatissima. Ci ha permesso infatti di camminare accanto all’oceano per giorni e giorni attraversando paesaggi straordinariamente malinconici e meravigliosi. Allo stesso tempo però ci ha fatto assaggiare alcuni tratti del Camino de la Costa, che molti erroneamente credono essere simili o addirittura uguali. Infine, giunti a Redondela, ricongiungendoci allo storico Camino Central, ci ha catapultato tra montagne e città storiche. Insomma un piccolo assaggio di tutto. Il percorso poi, lungo circa 300 km è ideale per chi si approccia per la prima volta a un viaggio a piedi, trattandosi appunto di una distanza non breve, ma nemmeno impossibile.
Camminare ogni giorno 25-30 km non è però affatto semplice. Sapevo che prima o poi i problemi fisici sarebbero arrivati, ma speravo accadesse verso le ultime tappe e non dal 2° giorno. Mentirei se non dicessi che fisicamente per me è stato un calvario. Due tendiniti piuttosto gravi mi hanno davvero messo a dura prova. Tanti anni di volley agonistico sia da giocatore che da allenatore mi hanno insegnato a stringere i denti in qualsiasi situazione. Arrivare ultimi non è un problema, ma mollare è fuori discussione. Per questo non ho mai avuto dubbi sul fatto che sarei giunto comunque al traguardo finale, consapevole appunto che piuttosto di rinunciare ci sarei arrivato in ginocchio se fosse stato necessario.
Mi sbagliavo alla grande però su una cosa. Credevo che la mia fosse una sfida con me stesso, una prova da portare a termine con le mie sole forze. Niente di più errato. Se sono riuscito a concludere il cammino nonostante tutto, il merito non è mio, ma di quelle splendide 7 persone che hanno camminato al mio fianco, sostenendomi passo dopo passo. Tra risate, discorsi frivoli e discussioni profonde, hanno tenuto impegnata la mia mente anche quando i pensieri erano offuscati dal dolore. Sono loro che mi hanno dato la forza di andare avanti rendendo questo viaggio indimenticabile.
Credo che il fulcro del Cammino si celi proprio nella condivisione umana. Certo i paesaggi sono affascinanti, ma al mondo di luoghi più belli ce ne sono migliaia. A rendere unica questa avventura sono gli incontri che si fanno lungo la strada. E la variabile più grande per me è proprio questa.
Ciò che ho amato di più del Cammino di Santiago quindi sono loro: Myriam, Rachele, Kasia, Paolo, Igor, Jonatan e Josè. Non sarebbe stato lo stesso senza di loro. Abbiamo condiviso tutto per quasi due settimane, un tempo che può sembrare estremamente limitato, ma che in realtà non lo è. Le settimane divengono mesi quando si vive intensamente ogni singolo giorno.
Nonostante non sia ancora guarito, sarei pronto a ripartire anche subito, ma non vorrei nessun altro se non loro accanto a me.
Questo post quindi è solo per dire un enorme e sincero GRAZIE DI CUORE a queste bellissime persone che hanno arricchito la mia vita.

















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]]> Da sempre il Cammino di Santiago evoca nell’immaginario collettivo un senso di libertà, spiritualità e ricerca interiore. Chiunque lo percorra ne rimane quasi stregato, immergendosi in un’esperienza che diviene unica e catartica anche per i viaggiatori più incalliti.
Le motivazioni che spingono a intraprendere un’avventura come questa, degna d’altri tempi, sono tra le più disparate. Se un tempo si trattava solo di un pellegrinaggio a fini prettamente religiosi, oggi sempre più sono coloro che partono per ragioni turistiche, culturali o addirittura sportive. Perciò indipendentemente da quelle che sono le vostre intenzioni, idee e aspettative, preparatevi per un travolgente turbinio di emozioni.


INDICE ARTICOLO

– PRESENTAZIONE DEI PRINCIPALI CAMMINI CHE CONDUCONO A SANTIAGO
– SCELTA TRA I VARI PERCORSI DEL CAMMINO PORTOGHESE
– LA CREDENZIALE E LA COMPOSTELA
– SEGNALETICA
– QUANDO ANDARE
– DOVE DORMIRE
– DOVE MANGIARE
– COSA METTERE NELLO ZAINO
– SUDDIVISIONE DELLE TAPPE
– DOMANDE FREQUENTI
– CONSIGLI E INFORMAZIONI UTILI
– SITUAZIONE COVID
– CONCLUSIONE



PRESENTAZIONE DEI PRINCIPALI CAMMINI CHE CONDUCONO A SANTIAGO

Quando si parla di Cammino di Santiago, automaticamente si fa riferimento al Cammino Francese. Non tutti però sanno che i Cammini che portano alla Tomba di San Giacomo sono molteplici. Se ad essi poi si aggiungono anche le varianti minori divengono davvero tantissimi. Facciamo quindi una piccola carrellata dei più importanti in modo da collocarli al posto giusto.



– Cammino Francese: il più famoso e meglio fornito tra tutti i cammini per quanto riguarda i servizi. La celebrità comporta però anche il difetto di essere il più affollato. Si parte solitamente da Saint Jean Pied de Port, sul versante francese dei Pirenei. Valicate le montagne si prosegue lungo le regioni di Navarra, La Roja, Castilla, Leon e infine Galizia. Lunghezza di 810 km circa.

– Cammino Portoghese: quasi tutti i pellegrini iniziano da Porto sebbene il percorso parta da Lisbona. Si prosegue quindi da sud a nord fino alla frontiera spagnola entrando in Galizia. Lunghezza 300 km circa da Porto, mentre 630 km circa da Lisbona.           

– Cammino del Nord: attraversa tutta la costa nord della Spagna lungo le pendici della Cordigliera Cantabrica. Inizia a Irun, al confine con la Francia, per poi proseguire nei Paesi Baschi (San Sebastián e Bilbao), la Cantabria (Santander), le Asturie (Gijón e Avilés) e infine la Galizia. Lunghezza 800 km circa.

– Cammino Primitivo: caratterizzato dalle impegnative montagne del nord della Spagna. Inizia a Oviedo nelle Asturie proseguendo da est a ovest fino alla Galizia. Lunghezza 313 km circa.

– Cammino Inglese: anch’esso considerato tra i più difficili. Inizia a Ferrol, nella costa nord occidentale spagnola, per poi proseguire verso sud fino a Santiago de Compostela. Lunghezza 113 km circa.

– Via de la Plata: percorre la Spagna da sud verso nord. Inizia a Siviglia, in Andalusia, per poi salire attraverso l’Estremadura, la Castiglia e infine la Galizia. Lunghezza 960 km circa.


In questo articolo ci occuperemo del Cammino Portoghese e di tutto ciò ad esso correlato per rendere più semplice l’organizzazione di questo meraviglioso pellegrinaggio.



SCELTA TRA I VARI PERCORSI DEL CAMMINO PORTOGHESE

Il Cammino Portoghese non è costituito da un semplice e singolo percorso. Anche in questo caso bisogna quindi stabilire quale sia quello più adatto ai propri gusti e alle proprie esigenze.




Fatta eccezione per la Variante per Fatima, il tragitto da Lisbona a Porto è uno solo, il Caminho Central. Pochi però sono coloro che decidono di partire da Lisbona. Non si tratta solo di una questione legata alle tempistiche, visti i 630 km di lunghezza, ma più che altro al tipo di percorso. Sebbene infatti stiano sorgendo sempre più servizi e si stia lavorando per renderla più accattivante, la tratta che parte da Lisbona non si rivela particolarmente attraente. Manca un’adeguata segnaletica, mancano strutture ricettive, e molto spesso si cammina lungo strade asfaltate dove sfrecciano le automobili. Non tutto l’itinerario però si svolge così. Si percorrono anche vie secondarie, aree agricole, zone boschive e piccoli centri urbani. Il frequente passaggio attraverso le grandi città però, rende costante la presenza di caos e asfalto.
Se partite da Lisbona, l’unica scelta che dovrete fare fino a Porto sarà, una volta giunti a Santarém, se proseguire verso nord lungo il Caminho Central o se deviare leggermente a ovest imboccando la Variante per Fatima. Quest’ultima naturalmente vi conduce al celebre santuario ricongiungendosi poi con il Caminho a Tomar.


Da Porto a Santiago de Compostela il discorso cambia radicalmente. Il Cammino si divide in tre: “Il Camino Central, il Camino de la Costa e la Senda Litoral”. Tutti e tre si ricongiungono a Redondela e proseguono verso nord fino alla meta finale con la possibilità di una piccola deviazione poco dopo Pontevedra attraverso la Variante Espiritual.

– CAMINO CENTRAL = Il cammino storico, quello più conosciuto e frequentato. Si tratta del proseguo del Caminho Central che parte da Lisbona. Il percorso resta sempre interno senza mai affacciarsi sulla costa. Si attraversano di continuo piccole cittadine alternate a importanti centri urbani, ma quasi sempre seguendo vie secondarie poco trafficate. Numerose sono poi le zone boschive e le alte colline, dove l’asfalto viene sostituito da terra battura o da sentieri rocciosi.  Diverse anche le aree agricole e le zone rurali, soprattutto dopo aver varcato la frontiera spagnola. Lunghezza 260 km circa.



– CAMINO DE LA COSTA = Come facilmente deducibile dal nome, segue principalmente la costa oceanica. Alcuni tratti si svolgono lungo le spiagge, altri invece si allontanano dagli arenili, a volte passando all’interno di piccole città, altre volte salendo su alture o montagne. Parte del percorso è in comune con la Senda Litoral. Giunto a Redondela in territorio spagnolo, si ricongiunge con il Camino Central. Lunghezza 280 km circa.



– SENDA LITORAL = Nato da pochi anni, è probabilmente il meno conosciuto. Segue sempre gli arenili o le spiagge rocciose fino a Vigo, dove poi devia verso l’interno ricongiungendosi a Redondela con il Camino Central. Si cammina principalmente su passerelle di legno accanto all’oceano, attraversando di continuo villaggi di pescatori o piccole destinazioni vacanziere del turismo locale. La bellezza dei suoi paesaggi e la semplicità di gran parte del tragitto sta aumentando di anno in anno il numero di pellegrini, ma siamo ancora molto lontani dai numeri del Camino Central e ancor di più da quelli del Cammino Francese. Lunghezza 300 km circa.



– VARIANTE ESPIRITUAL = Piccola deviazione dal Cammino Central in territorio spagnolo, conosciuta anche come translatio jacobaea. Si tratta infatti del percorso fluviale e terrestre compiuto, secondo la tradizione, dal corpo dell’apostolo Giacomo. Oltre ai 45 km di cammino tra boschi e colline, è necessario compiere un piccolo tragitto in barca, grazie a un servizio per i pellegrini. 


Quale cammino scegliere quindi? La decisione è ovviamente una questione prettamente personale. Non credo abbia molto senso affermare che uno sia meglio dell’altro. È una questione di gusti. Vi sono di certo diversi fattori da prendere in considerazione. Le tempistiche ad esempio. Se disponete di pochi giorni, essendo il Camino Central il più breve, sarà più facile optare per quello. Se amate follemente il mare e al contrario non siete grandi fans delle alture, la Senda Litoral è quella che fa al caso vostro. Se vi piace l’idea di camminare accanto all’oceano, ma anche quella di attraversare montagne e città, allora vince il Camino de la Costa.
Come già detto è solo una questione di gusti. Quando è toccato a me, ho pensato che il Camino Central lo avrei comunque conosciuto dato che le ultime 4 tappe si svolgono obbligatoriamente lungo questo percorso. Tanto valeva quindi dare un’occhiata anche alle altre tipologie di cammino. Considerando poi che la Senda Litoral e il Camino de la Costa avanzano paralleli l’un l’altro sovrapponendosi addirittura in parte del tragitto potevo optare per uno dei due facendo di tanto in tanto qualche deviazione.





LA CREDENZIALE E LA COMPOSTELA

La Credenziale o Credencial è una specie di passaporto che deve essere timbrato ad ogni tappa e che permette così di ripercorrere idealmente l’itinerario del pellegrino. Consente inoltre l’accesso agli albergues, le economiche strutture ricettive destinate appunto solo ai pellegrini. Giunti poi a Santiago permette di ottenere la Compostela, cioè l’attestato in lingua latina rilasciato a chi compie almeno gli ultimi 100 km a piedi o a cavallo, oppure gli ultimi 200 km in bicicletta. Durante quest’ultimo tratto è necessario timbrare la Credenziale almeno 2 volte al giorno. Il rilascio della Compostela è gratuito, ma relazionato anche alle motivazioni che spingono ciascun individuo a compiere il cammino. Se le finalità sono religiose o spirituali si riceve la Compostela, in caso contrario un attestato di benvenuto. Può essere ritirato presso l’Ufficio di Accoglienza del Pellegrino situato in Rúa das Carretas, 33, vicino alla piazza della Cattedrale.

Ottenere i timbri (carimbo in portoghese e sello in spagnolo) è semplicissimo. Oltre agli albergues o agli ostelli, li troverete lungo tutto il percorso anche all’interno degli uffici turistici, in molte chiese e persino nei bar e nei ristoranti. Ovviamente il servizio è totalmente gratuito e non è relazionato a nessun tipo di acquisto.



La Credenziale può essere ritirata facilmente presso le cattedrali di Porto (Sé do Porto) o di Lisbona (Sé de Lisboa) al prezzo di 2 €. Nell’ufficio turistico situato proprio di fronte alla cattedrale di Porto è possibile apporre già il primo timbro.
In alternativa la Credenziale può essere rilasciata anche in Italia dall’unico ente abilitato, Confraternita di San Jacopo di Compostella con sede a Perugia. La consegna non è immediata, perciò è necessario contattare la confraternita con largo anticipo.

Negli ultimi anni oltre alla Compostela è nato anche il Certificado de Distancia, una pergamena in cui viene indicato il cammino svolto, la città di partenza, i chilometri compiuti e il giorno di arrivo. È possibile ottenere questo documento (3 €) presso la Oficina de Acogida del Peregrino di Santiago, oppure richiederla anche posteriormente tramite email (certificadodedistancia@catedraldesantiago.es).



SEGNALETICA

La celebre conchiglia con la freccia, entrambe di colore giallo, rappresentano il simbolo per antonomasia che indica la direzione verso Santiago de Compostela. Vi sono però alcune differenze nella forma e nei colori a seconda del paese in cui ci si trova e del cammino che si sta percorrendo.



La segnaletica è ben presente quasi ovunque. Può essere individuata sotto forma di veri e propri cartelli, oppure di frecce gialle dipinte sui pali della luce, sulle pareti, sul manto stradale, o sulle classiche piastrelle dallo sfondo blu.

Nel Camino de la Costa le piastrelle sono di metallo color ruggine, a volte incise con conchiglia e freccia, altre volte semplicemente dipinte di giallo.

La Senda Litoral è poco segnalata, motivo per cui è molto facile confondersi con le indicazioni del Camino de la Costa. Basta però seguire sempre l’oceano senza mai allontanarsi dalla riva per evitare qualsiasi inganno.

Le indicazioni sui chilometri residui alla meta compaiono solo una volta entrati in Galizia.

Da non dimenticare che le frecce blu sono invece quelle che conducono al santuario di Fatima e, a meno che non siate partiti da Lisbona, indicano sempre la direzione opposta rispetto alla vostra meta.  



QUANDO ANDARE

Non trattandosi di zone estreme, il Cammino Portoghese può essere percorso tutto l’anno.

Il lungo tratto di costa offre un clima fresco adatto anche ai mesi più caldi. Nelle zone interne invece, le temperature salgono considerevolmente tra giugno e agosto, soprattutto in territorio spagnolo.

Gli inverni (da dicembre a febbraio) sono relativamente miti, ma le considerevoli precipitazioni rendono difficoltoso il cammino, soprattutto tra i fangosi sentieri boschivi.

Il periodo migliore è quindi sicuramente quello della tarda primavera o dell’inizio dell’autunno. In particolare tra fine aprile e maggio, o nel mese di settembre. In questo modo potrete godere di un clima perfetto per camminare evitando allo stesso tempo il cospicuo numero di pellegrini presente in alta stagione durante l’estate.

Per chi sceglie la Variante per Fatima, è bene ricordare che, il giorno 13 dei mesi da maggio a ottobre, viene spesso presa d’assalto in quanto data in cui la Madonna sarebbe apparsa ai tre pastorelli.





DOVE DORMIRE

Le strutture tradizionalmente destinate ai pellegrini sono gli albergues, dotati di una o più camerate caratterizzate solitamente da letti a castello e bagni in comune. Sebbene ai più possa sembrare poco allettante, rappresenta in realtà, una componente importante dell’esperienza del Cammino.

Per coloro che preferissero un po’ più di privacy, nessun problema. Ovunque sorgono infatti altre tipologie ricettive. Dai classici hotel ai bed & breakfast, dagli appartamenti privati agli ostelli, dai bungalow alle locande. Insomma ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche.


ALBERGUES = Possono essere pubblici o privati, gestiti da enti istituzionali o religiosi. Rappresentano sicuramente l’opzione più economica e più significativa dal punto di vista umano.
Si dorme tutti insieme in camerate miste, che variano dai 6 posti letto fino ai 60, tipici delle chiese sconsacrate. Nella maggior parte dei casi le stanze sono organizzate in letti a castello da 8-12 posti.

La qualità degli albergues può variare enormemente. Quelli pubblici sono i più economici (5-10 €), forniscono lenzuola di carta, e quasi sempre cuscino e coperte. Nei privati i prezzi aumentano (12-15 €), ma con essi anche i confort. Le lenzuola e le federe divengono di cotone. Cuscini e coperte sempre presenti, e compaiono persino gli asciugamani. Tra le strutture pubbliche, solitamente di carattere religioso, è possibile trovare anche situazioni estremamente basiche, nelle quali viene richiesta una semplice donazione. In questi casi si dorme quasi sempre in grandi stanzoni con numerosi letti a castello.

I bagni sono in comune, divisi tra donne e uomini e dotati di docce calde. Vi sono alcuni spazi comuni, e in alcuni sono presenti e disponibili cucina e lavanderia.
Esistono albergues che offrono anche camere doppie con bagno privato, ma sono pochissime e quasi sempre occupate.

Quasi tutte le strutture, specie quelle pubbliche, hanno un orario di apertura e di chiusura da rispettare. L’incaricato infatti arriva solitamente al pomeriggio, accoglie i pellegrini, timbra la Credencial e riscuote la tariffa dovuta.
Non è possibile alloggiare negli albergues se si è sprovvisti della Credencial, ed è consentito trascorrere una sola notte, salvo in casi particolari di estrema necessità.

Gli albergues sono tanti e ben distribuiti lungo il Cammino tra Porto e Santiago. Il discorso è un tantino diverso per quanto riguarda il tratto Lisbona-Porto, dove come già detto in precedenza, i servizi per i pellegrini sono ancora piuttosto scarsi.




ALTRE TIPOLOGIE DI ALLOGGI = La migliore alternativa agli albergues è rappresentata dagli hostel (o hostales), il cui nome può trarre in inganno facendo pensare alle camerate degli ostelli. Si tratta in realtà di vere e proprie camere come bagno privato, spesso gestite all’interno di case private e, proprio per questo motivo, molto curate e pulite. I prezzi poi sono piuttosto economici e per una doppia si aggirano sui 40-50 € a notte. La cucina è presente, ma non sempre utilizzabile se non per operazioni basilari come l’uso del microonde o l’ebollizione dell’acqua.

Se viaggiate in gruppo, o se come spesso accade, il gruppo si crea lungo il cammino, un’altra valida soluzione è quella degli appartamenti. Specialmente in Spagna si trovano interi appartamenti per 7-8 persone a tariffe talmente vantaggiose da essere nel complesso addirittura inferiori a quelle degli albergues. Solitamente vi sono due bagni e soprattutto è possibile utilizzare la cucina.

Lungo la costa portoghese si incontrano anche camping che offrono alloggi in bungalow a ottimi prezzi (30-40 €). Purtroppo però a volte sono situati verso l’interno e specie in alta stagione richiedono un soggiorno minimo di 2-3 notti.

Nella peggiore delle ipotesi troverete sempre un hotel libero. I prezzi però salgono e anche di molto nelle grandi città come Vigo o nelle località balneari in alta stagione.



DOVE MANGIARE

Portogallo e Spagna sono due paesi molto economici se paragonati agli standard europei. Specialmente in territorio portoghese vi capiterà di chiedervi spesso se il cameriere non abbia dimenticato di addebitarvi qualcosa sul conto.

Una delle comodità del Cammino Portoghese è quella di attraversare di continuo piccole località che garantiscono in qualsiasi momento ogni genere di sostentamento. I pellegrini solitamente fanno una sostanziosa colazione in uno dei tanti bar. Dolce in Portogallo, salata in Spagna, spesso a base di tortilla de patatas (frittata di patate). Poi si fermano in qualche supermercato o alimentari presenti lungo il cammino per acquistare il necessario per un veloce pranzo al sacco. La sera infine, giunti a destinazione si cena o in albergue (servizio al momento sospeso a causa del covid), o nei ristoranti spesso adiacenti agli alloggi.

Ognuno poi è libero di ascoltare il proprio corpo e mangiare quando ne ha voglia. Di certo il cibo non mancherà mai in nessuna occasione.



COSA METTERE NELLO ZAINO

Soprattutto per coloro che non hanno mai sperimentato la vita da mochilero (zaino in spalla), è più che normale nutrire dubbi e incertezze. Essendo un argomento piuttosto ampio e di fondamentale importanza per la buona riuscita del Cammino ho preparato un articolo di approfondimento: “Come preparare uno zaino di soli 4,5 kg per il Cammino di Santiago”.
L’unica cosa che vi anticipo è che dovrete portare con voi solo ed esclusivamente lo stretto necessario.





SUDDIVISIONE DELLE TAPPE

Non esiste una suddivisione ferrea delle tappe da rispettare. Se prendete due guide e due app del Cammino Portoghese, mettendole a confronto vi accorgerete di avere di fronte a voi 4 elenchi diversi di tappe. Ovviamente vi sono alcune fermate comuni, ma nessuno vi impone di farle, così come nessuno vi obbliga a fermarvi in una città o nel bel mezzo del nulla. Alcuni albergues ad esempio sorgono tra una cittadina e l’altra lungo il percorso, in posizioni apparentemente assurde.

Prima di partire, analizzando le varie distanze ho cercato di creare un itinerario di massima che potesse essere ottimale senza dover affrontare né troppi chilometri in un solo giorno, né troppo pochi.
Naturalmente gli eventi vissuti lungo il cammino mi hanno portato a modificare alcune fermate, e senza alcun dubbio così accadrà anche a voi. Questo però rappresenta un buon punto da cui partire.




CAMINO CENTRAL

10 giorni
Porto – 25 km – Vairão – 29 km – Barcelos – 34 km – Ponte de Lima – 18 km – Rubiães – 19 km – Tui – 32 km – Redondela – 18 km – Pontevedra – 21 km – Caldas de Reis – 19 km – Padrón – 25 km – Santiago de Compostela


SENDA LITORAL e CAMINO DE LA COSTA

11 giorni
Porto – 30 km – Mindelo – 27 km – Esposende – 25 km – Viana do Castelo – 32 km – A Guarda – 31 km – Baiona – 26 km – Vigo – 17 km – Redondela – 18 km – Pontevedra – 21 km – Caldas de Reis – 19 km – Padrón – 25 km – Santiago de Compostela

oppure

12 giorni
Porto – 30 km – Mindelo – 27 km – Esposende – 25 km – Viana do Castelo – 32 km – A Guarda – 21 km – Mougás – 23 km – Patos – 18 km – Vigo – 17 km – Redondela – 18 km – Pontevedra – 21 km – Caldas de Reis – 19 km – Padrón – 25 km – Santiago de Compostela





DOMANDE FREQUENTI

– In quanto tempo si percorre un chilometro?
Naturalmente la questione è molto soggettiva. Dipende dal proprio ritmo, da quante volte vi fermate. Se fate soste per fare foto o per riposare. In linea di massima però possiamo dire che con una buona camminata si avanza di circa 5 km ogni ora. Se si è in forma e si mantiene un ritmo costante abbastanza alto si può fare anche qualcosina in più, ma raramente si superano i 6 km/h. Se al contrario si cammina con calma o si percorrono alture, di solito si avanza di 4 – 4.5 km/h.


– Quanti giorni sono necessari per compiere il Cammino Portoghese e quanti chilometri si devono fare ogni giorno?
Solitamente i pellegrini avanzano di 25-30 km al giorno. Per esperienza personale posso affermare che una persona in salute può affrontare i primi 20 km senza nessun problema. Dai 20 ai 30 km invece la fatica si fa sentire. Dopo i 30 km il piacere del camminare diviene puro dolore e desiderio di giungere alla meta.
Ovviamente queste sono delle indicazioni di massima che non valgono per coloro che sono molto allenati e abituati a fare trekking.


– Come si trovano gli alloggi una volta giunti a destinazione?
Il modo più semplice e immediato è quello di aprire Google Maps, digitare “albergue” e visualizzare quelli più vicini al luogo in cui ci si trova. Se però si desidera pianificare e conoscere in anticipo le strutture presenti è possibile farlo anche attraverso altri canali. Vi sono diverse app che forniscono informazioni utili sugli albergues. Tra quelle gratuite le migliori sono “Buen Camino”, “Camino Ninja”, “Peregrino Online (Portugues)”. Sul web si trovano alcuni elenchi, ma sono spesso incompleti e frastagliati.


– Lungo il cammino vi sono fontane per rifornirsi di acqua?
In Spagna, specialmente lungo il Camino Central dopo Redondela le fontane sono numerose. Negli altri tratti e negli altri Cammini se ne trova qualcuna di tanto in tanto, ma non così di frequente. A volte vengono posizionate nei pressi delle chiese o nei parchi cittadini. 
È sempre meglio partire al mattino con la borraccia piena e se proprio non si trova nulla, supermercati, bar e alimentari non mancano mai.


– Quanto si spende mediamente al giorno?
Ipotizzando di dormire sempre negli albergues, fare una buona colazione fuori, pranzare al sacco e sedersi invece in qualche ristorante per cena, si può prevedere una spesa tra i 25 e i 40 € al giorno. Ovviamente si può spendere molto meno o molto di più, dipende esclusivamente da voi.




– Dove si possono lavare gli indumenti?
Quasi tutti gli albergues sono dotati di lavatrice e asciugatrice. L’utilizzo è a pagamento, ma estremamente economico. Nelle città più grandi sono spesso presenti le classiche lavanderie o quelle self-service a gettoni. Nella peggiore delle ipotesi, sarete costretti a lavare i vestiti a mano. Se avrete seguito i miei consigli (Come preparare uno zaino di soli 4,5 kg per il Cammino di Santiago) avrete con voi il sapone di marsiglia e uno spago per appendere i vostri indumenti.


– Quali sono i principali problemi fisici che possono insorgere durante il cammino? Come si possono prevenire?
La difficoltà più comune che, prima o poi tutti devono affrontare, è l’insorgere delle vesciche. Molto spesso il problema diviene talmente serio da costringere ad abbandonare il cammino. È necessario seguire alcune precauzioni in modo da ridurre al minimo i rischi:
▪ Portare con sé scarpe comode. Molti consigliano addirittura una mezza taglia in più, soprattutto durante l’estate quando i piedi tendono a gonfiarsi. Mai partire con scarpe nuove a cui non si è ancora abituati.  
▪ Indossare calzini specifici da trekking senza cuciture, per ridurre al massimo l’attrito con il piede.
▪ Mattina e sera spalmare vaselina bianca sulla pianta del piede e tra le dita. Questo ridurrà l’attrito e renderà più morbido il piede. Fondamentale che la vaselina sia piuttosto solida. In Italia si trovano tubetti molto economici in farmacia, simili a delle creme, che vanno abbastanza bene. Se trovate la versione in barattolo solido ancora meglio. In Spagna il medesimo tubetto tende ad essere molto più liquido e a lasciare quindi il piede bagnato. In quel caso è meglio lasciar perdere perché si rischia di ottenere l’effetto contrario.
▪ Per nessun motivo indossare i calzini con i piedi ancora bagnati o non del tutto asciutti. Soprattutto se avete appena fatto il bagno nel mare e c’è il rischio che siano presenti anche alcuni granelli di sabbia. Potete stare certi che la sera avrete i piedi pieni di vesciche.
▪ Nel caso in cui compaiano, tutti suggeriscono di bucarle con un ago, facendo scorrere all’interno un filo di cotone. Niente di più sbagliato. Il filo non è mai sterile quindi si rischia di provocare infezioni. Munitevi di ago per siringhe sterile (facilmente reperibile in farmacia anche in loco), e dopo aver ben disinfettato la zona da trattare bucate semplicemente la vescica facendo uscire l’acqua.

A livello muscolare invece le patologie più comuni sono le tendiniti o i dolori relativi a ginocchia e schiena. Spesso sono legati all’eccessivo peso dello zaino che compromette postura e distribuzione del carico. Le tendiniti poi tendono ad essere particolarmente pericolose perché possono guarire solo col riposo assoluto, condizione difficilmente realizzabile durante il Cammino. L’unico modo per andare avanti è stringere i denti e utilizzare antinfiammatori con trattamenti di minimo 5 giorni.
Per cercare di prevenire queste patologie è necessario allenarsi prima della partenza compiendo gradualmente qualche trekking, meglio ancora se con un carico simile a quello che avrete durante il Cammino.




– Esistono servizi di trasporto zaino?
Assolutamente sì. Se si soffre di particolari patologie o condizioni fisiche precarie può rappresentare davvero un aiuto fondamentale. È possibile prenotare in anticipo tutto il tragitto con Correos, oppure contattando i vari trasportatori i cui riferimenti sono appesi nelle bacheche dei vari albergues.
Per tutti coloro che invece godono di buona salute, a mio parere, il servizio non è necessario. Basta seguire qualche semplice accorgimento (Come preparare uno zaino di soli 4,5 kg per il Cammino di Santiago). Lo zaino è parte integrante dell’esperienza che consiste anche nell’essere autosufficienti con il minimo indispensabile. Considerate anche che gli altri pellegrini spesso non vedono di buon occhio chi si fa portare lo zaino in quanto appare come “barare”.


– Il Cammino può essere percorso anche in bicicletta?
Certamente. Il Cammino può essere compiuto non solo a piedi, ma anche in bici, a cavallo e addirittura in barca. Naturalmente trattandosi di un pellegrinaggio, l’opzione barca l’ho sempre trovata poco sensata. Per quanto riguarda la bici o il cavallo vi sono alcune difficoltà legate ai percorsi che non sempre sono adatti a queste due forme di locomozione. Chi si avventura in tal senso è spesso costretto a seguire itinerari alternativi e a studiare bene le strade. Le biciclette avranno qualche difficoltà nei sentieri di montagna, mentre i cavalli dovranno affrontare le problematiche legate agli alloggi notturni. Tutto è fattibile, basta organizzarsi bene.
Per dover di cronaca riporto però che diversi ciclisti di mia conoscenza si sono pentiti di non averlo fatto a piedi. Essi lamentano infatti che, soprattutto in alta stagione, la presenza di numerose persone costringe a continui rallentamenti per poter superare ed evitare i pellegrini lungo il cammino.


– Quali sono gli aeroporti più comodi per arrivare in Portogallo e ripartire dalla Spagna?
Lisbona e Porto sono facilmente raggiungibili dall’Italia grazie a diverse compagnie aeree. Per il ritorno le opzioni sono meno. La soluzione migliore è sicuramente la Ryanair direttamente da Santiago de Compostela che offre voli diretti su Bologna e Milano Bergamo o con 1 scalo su Bari, Brindisi e Cagliari.
In alternativa i due aeroporti più vicini a Santiago sono quelli di La Coruña (68 km) e Vigo (89 km).


– Negli albergues ci sono prese per ricaricare il cellulare?
Ovviamente sì. I migliori albergues sono dotati di una presa elettrica personale sulla testiera del letto. Altri invece presentano solo qualche presa qua e là nelle abitazioni e negli spazi comuni. In un modo o nell’altro il problema è comunque risolvibile.  


– Come si arriva dall’aeroporto alla cattedrale di Porto?
La metropolitana è certamente il metodo più comodo ed economico (1,60 €). Bisogna prendere la linea E fino a Trindade, poi cambiare alla linea D e scendere a Sao Bento.


– È vero che durante la prima tappa, uscendo da Porto, si attraversa una brutta zona industriale? È meglio saltarla?
La zona industriale si attraversa solo nel caso in cui optiate per il Camino Central. Se si scelgono la Senda Litoral o il Camino de la Costa il problema non sussiste assolutamente. In questi casi quindi saltare la prima tappa non ha alcun senso. Se invece scegliete il Camino Central la decisione sta a voi. Sicuramente la prima tappa non sarà particolarmente piacevole, però è anche vero che un cammino è bello farlo dall’inizio alla fine senza salti.



CONSIGLI E INFORMAZIONI UTILI

1- Se temete di non riuscire a dormire negli albergues perché immaginate feste sfrenate tutta la notte, potete tranquillizzarvi. I pellegrini si alzano presto per mettersi in marcia, e tutti sono stanchi e provati dalle fatiche del cammino. La maggior parte degli albergues inoltre impongono orari di silenzio e luci spente all’interno delle camerate. Quando ciò non avviene, sta al buon senso e all’educazione delle persone agire di conseguenza.
Il vero problema semmai sarà legato a coloro che russano, che si alzano per andare in bagno in piena notte o che all’alba preparano lo zaino tra zip, sacchetti e rumori vari. Se avete il sonno leggero quindi portate con voi dei tappi per le orecchie.


2- Sebbene la scelta del Cammino sia del tutto personale, se siete indecisi, vi consiglio assolutamente la Senda Litoral. Il percorso è adatto a tutti, senza presentare eccessive difficolta lungo il tragitto. Avanza tra panorami mozzafiato lungo passerelle di legno sviluppate sugli arenili e sulle coste. Attraversa villaggi di pescatori, piccole località rurali, zone agricole e boschi. Si interseca spesso con il Camino de la Costa permettendovi così di salire su colline e montagne che si stagliano fronte oceano. Infine si ricongiunge a Redondela con il Camino Central. Insomma offre la visione più completa dei tre Cammini che da Porto conducono a Santiago.




3- È fondamentale ricordare sempre che Senda Litoral e Camino de la Costa sono due cose ben distinte sebbene molti tratti siano in comune. Ad oggi la segnaletica indica sempre il Camino de la Costa e non la Senda Litoral. Seguendo quindi le frecce capiterà più volte di allontanarsi dall’arenile per inerpicarsi sulle alture. Se volete quindi percorrere la Senda Litoral seguite sempre, solo ed esclusivamente l’oceano. Gli unici momenti in cui sarete costretti a ripiegare verso l’interno saranno quelli in cui dovrete attraversare un fiume.  


4- Durante il cammino si incontrano tanti viaggiatori e spesso si creano dei piccoli gruppi che proseguono insieme per tutto il percorso. In questo caso trascorrere di tanto in tanto la notte in appartamenti invece che negli albergues permette di cucinare tutti insieme e di cenare in un clima di festa e di intimità che difficilmente riuscireste a ricreare in un qualsiasi ristorante. Un’esperienza da non perdere.


5- Non pianificate mai tutto l’itinerario giorno per giorno prenotando gli alloggi già in partenza. Le variabili che si incontrano lungo il cammino sono molteplici e possono rivoluzionare completamente la situazione.
Il mal tempo, i problemi fisici, gli incontri, rappresentano eventi imprevedibili che possono indurre un pellegrino ad accelerare o rallentare il suo avanzare. Se partite con tutte le notti già prenotate sarete costretti a correre per dover raggiungere obbligatoriamente la meta che vi siete preposti.


6- Durante il Cammino è necessario ascoltare il proprio corpo. Non si tratta di una gara, non si vince nulla se si arriva primi, così come non si perde nulla se si arriva ultimi. Quindi cercate di non partire con i giorni contati e godetevela senza porvi troppi paletti.


7- Per entrare in Spagna dal suolo portoghese è necessario attraversare il fiume Miño. Il ponte più vicino si trova a 7 km verso l’interno. Per evitare di percorrere più di 14 km tra andata e ritorno in mezzo alle automobili, esiste un servizio di traghetto che permette ai pellegrini di raggiungere la riva opposta. Gli orari sono i seguenti: da martedì a venerdì 10.30 – 19.30 (ogni ora) con ultimo alle 20.15 / sabato e domenica prima uscita ore 11.30 / lunedì servizio assente. Il prezzo è di 1,50 € per persona.
In alternativa mano a mano che vi avvicinerete al fiume troverete appesi qua e là sui pali della luce dei volantini con un numero di telefono da chiamare per farsi venire a prendere da una barca privata. Il prezzo è di 5 € per persona e la traversata è piuttosto comoda e veloce. La barca si prende prima di raggiungere Caminha, ma lascia sulla spiaggia a circa 1 h di cammino da A Guarda. Fattore da tenere in considerazione per evitare di arrivare col buio. 


8- Terminato il Cammino, se avete ancora tempo a disposizione, proseguite fino a Finisterre. Si può fare con altri 3 giorni di cammino o con 2 h e 30 min di autubus (7 €) che parte dalla Estación Intermodal. Un buon compromesso è quello di prendere il bus e scendere a Cee, a circa 12 km da Finisterre. In questo tratto il sentiero regala panorami meravigliosi che vale la pena di ammirare nonostante la fatica accumulata nei giorni antecedenti.
A Finisterre non perdetevi per nessun motivo Praia do mar de Fóra, ubicata alle spalle della cittadina e facilmente raggiungibile a piedi in circa 10-15 min dal centro cittadino. Questa spiaggia è conosciuta anche con il nome di Playa Hippie, proprio perché vari hippie sono accampati con le loro tende in questo paradiso naturale.



Risalite anche il promontorio fino al faro (3,5 km in salita). In cima troverete oltre ad una vista spettacolare, il celebre pilastro con l’insegna del km 0 del Cammino di Santiago.


9- Giunti a Santiago de Compostela, che siate religiosi o meno, oltre a porre omaggio alla tomba dell’apostolo Giacomo è possibile assistere all’interno della cattedrale alla Messa del Pellegrino. Si tratta di una messa molto veloce e abbastanza inconsueta, durante la quale i pellegrini vengono ringraziati e benedetti per il loro ritorno a casa.
Una curiosità che richiama l’attenzione del pubblico, è quella dell’ombra del pellegrino. In un piccolo angolo nascosto della Plaza de la Quintana, al calar della notte appare una figura misteriosa che si staglia contro la parete della cattedrale e ricorda molto chiaramente l’ombra di un pellegrino incappucciato. Effetto voluto o pura casualità, non è dato saperlo. Diverse sono le leggende nate attorno a questo evento.




10- La Compostela viene rilasciata gratuitamente, ma senza nessuna custodia. Per evitare di danneggiarla durante il trasporto è possibile acquistare un piccolo tubo di cartone al prezzo di 3 € direttamente presso lo stesso Ufficio di Accoglienza del Pellegrino situato in Rúa das Carretas, 33, vicino alla piazza della Cattedrale. In alternativa si può trovare a 1 o 2 € nei vari negozi di souvenirs circostanti.


12- Alcuni pellegrini portano con sé la tenda e alloggiano o all’interno dei camping o addirittura in aperta natura. Fare camping è consentito praticamente ovunque a patto di occupare una posizione piuttosto isolata, montare la tenda quando si fa buio e smontarla al sorgere del sole. L’unica vera seccatura legata a questo tipo di pernottamento è data dal peso dell’attrezzatura che si costretti a caricare sulle spalle.


13- In Giappone esiste un cammino gemellato con il Cammino di Santiago chiamato Kumano Kodo. Un sentiero piuttosto impegnativo immerso tra alte montagne lungo circa 70 km che viene generalmente completato in 4 giorni. Chi porta a termine il Kumano Kodo avendo già percorso il Cammino di Santiago riceve la Dual-Pilgrim, una pergamena in carta di riso che attesta ufficialmente il doppio pellegrinaggio.


14- Non tutti sanno che il Cammino può essere svolto anche al posto di qualcun altro. Eventi drammatici come la scomparsa di una persona cara, o l’impossibilità fisica di svolgere questa esperienza, fanno purtroppo parte della vita di ognuno di noi. Al momento del ritiro della Compostela, è possibile far inserire oltre al proprio nome, anche quello di colui/colei per cui si ha intrapreso tale pellegrinaggio. Non è invece possibile riceverne una solo per sé stessi e una solo per l’altra persona.


15- Coloro che hanno visto il bellissimo film “Il Cammino per Santiago” (“The Way”), di certo ricorderanno tra le toccanti scene finali quelle del Botafumeiro. Si tratta di un gigantesco porta incensi di metallo che, tramite un sistema di corde e carrucole, viene fatto oscillare alla velocità di 70 km/h attraverso tutta la navata centrale della Cattedrale di Santiago. La cerimonia assume un significato estremamente simbolico divenendo al contempo un momento tanto spettacolare quanto emotivo.
A causa dei lavori di restauro della cattedrale, il Botafumeiro negli ultimi anni, è stato limitato solo alle festività o agli eventi particolari. Ciononostante le testimonianze giunte di recente (maggio 2022) attraverso i pellegrini, indicano che le funzioni hanno ripreso a svolgersi con maggior frequenza. Sembra che il Botafumeiro ad oggi abbia luogo il venerdì e il sabato alle 19.30 e la domenica alle 12.30. Vi sono però spesso variazioni o cancellazioni di tale evento. È quindi opportuno chiedere conferma direttamente al servizio informazioni della Cattedrale per non avere brutte sorprese.


16- Una guida del Cammino di Santiago tappa per tappa può essere utile, ma non fondamentale. Visto che i libri pesano, sarebbe meglio optare per la versione digitale. In caso contrario comprate pure il cartaceo, ma estrapolate ciò che vi serve davvero senza portarvi l’intero volume. Come? Fatevi qualche fotocopia o fotografate le pagine fondamentali. La miglior guida ad oggi resta sempre la seguente:  





SITUAZIONE COVID

L’emergenza covid ha certamente alterato alcune abitudini legate alla vita del Cammino. Le maggiori seccature riguardano il divieto di uso delle cucine e la sospensione dei servizi legati alla cena. Alcuni albergues hanno preferito rimanere chiusi, ma la maggior parte restano operativi.
Le normative indicano che si dovrebbe occupare solo il 50% dei posti letto, e che la mascherina andrebbe indossata sempre. Non tutti rispettano queste regole, in particolare l’obbligo della mascherina che viene seguito negli spazi comuni, ma che diviene insostenibile una volta a letto.
Le prenotazioni negli albergues sono sempre state vietate. Ora con le problematiche relative alla pandemia vengono invece accettate, creando un po’ di caos tra chi arriva, chi non arriva, chi deve correre perché ha prenotato, chi non trova posto, ma forse sì… insomma meno chiarezza e tanta confusione in più.
La speranza di tutti ovviamente è che questo divenga presto solo un brutto ricordo del passato.

AGGIORNAMENTI = Da maggio 2022 non è più in vigore l’obbligo di mascherine all’aperto o al chiuso né in Portogallo né in Spagna.



CONCLUSIONE

Il Cammino di Santiago è molto più di un viaggio. È una finestra sull’anima, un frammento di riflessione e contemporaneamente uno schiaffo interiore che porta a rimettere tutto in discussione. Un’occasione di condivisione durante la quale dimenticare chi si è e riflettere su chi si vuole essere.

C’è qualcosa di magico che avvolge e accomuna tutti coloro che intraprendono il Cammino e che in qualche modo li legherà per sempre. Un filo invisibile che rende complici e membri attivi di una comunità di illuminati travolti da un sentimento di umanità capace di dare un senso a una vita intera.





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Itinerario: Monaco di Baviera – Norimberga – Dresda – Kromlauer Park – Breslavia – Danzica – Varsavia – Cracovia – Auschwitz – Bratislava – Graz   

Periodo: ottobre   


Kromlauer Park - Germania - 2017

Dopo una breve fuga alla scoperta delle bellezze nostrane tra Napoli, Sorrento e la Costiera Amalfitana, giunge il momento di sperimentare una nuova tipologia di viaggio. O meglio, il viaggiare in compagnia del nuovo membro della famiglia. Nel novembre del 2016 infatti abbiamo adottato Isotta, una meravigliosa cagnolona di 10 mesi che aveva assoluta urgenza di trovare una famiglia. Inutile dire che il suo arrivo ha stravolto completamente le nostre vite e le nostre abitudini, donandoci però un amore puro e incondizionato meritevole d’ogni genere di sacrificio. Nelle nostre ultime avventure statunitensi e marocchine, ovviamente avevamo dovuto lasciarla a casa con i nonni, ma questa volta vogliamo sperimentare un viaggio on the road insieme a lei. Fortunatamente Isotta non soffre l’automobile, anzi, si siede dietro e osserva curiosa il mondo che scorre fuori dal finestrino.

Partiremo quindi direttamente da casa e dedicheremo la maggior parte delle nostre attenzioni alla Polonia, un paese che troppo spesso non riceve le attenzioni che merita.
Naturalmente i nostri timori sono legati principalmente agli aspetti prettamente organizzativi di un viaggio con un cane di grosse dimensioni a seguito. Bisognerà anteporre sempre le sue esigenze. Trovare soluzioni adeguate per poter comunque visitare i musei e individuare le strutture alberghiere che accettano anche la nostra Isotta. In alcuni paesi infatti la faccenda è piuttosto semplice, in altri un po’ meno.



Prima tappa Monaco di Baviera dove la sera, dopo un bel giro per la città, ci mischiamo ai tedeschi in una delle tante locande tradizionali, dove la birra scorre a fiumi. Devo ammettere però che Monaco non mi ha colpito particolarmente, né per la sua bellezza, né per la sua popolazione che appare piuttosto fredda e poco accogliente nei confronti degli stranieri.

Proseguiamo così fino a Norimberga. Caratterizzata da una pittoresca architettura medievale, regala affascinanti scorci tra statue d’arte moderna e bellissimi ponti di legno che attraversano il fiume Pegnitz. L’atmosfera è piacevole e anche Isotta sembra apprezzare le ampie vie pedonali cittadine.



Ultima destinazione in territorio tedesco è la barocca Dresda, che si rivela una vera sorpresa. Non ne avevo mai sentito parlare da un punto di vista turistico, e invece Dresda è talmente bella che anche da sola meriterebbe un viaggio sino a qui.  Un intenso fervore culturale sottolineato da numerosi musei, gallerie d’arte, teatri e persino da un piccolo quartiere dedicato a designer e artisti. Il luogo più spettacolare però rimane il gigantesco Grande Giardino, che davvero non ha nulla da invidiare ai più celebri parchi europei. Ovviamente Isotta ne approfitta per scatenarsi un po’ facendo anche amicizia con gli altri cani che corrono liberi e felici lungo queste immense distese.

Prima di lasciare la Germania però c’è un luogo quasi sconosciuto, situato a soli 3 km di distanza dal confine polacco, che attendo di visitare da anni. Sto parlando del Kromlauer Park e del suo Rakotzbrücke, conosciuto anche come il Ponte del Diavolo. La giornata è soleggiata e l’autunno decora le foglie degli alberi incendiandone i colori e accogliendoci con un crepitante tappeto rossastro che ravviva lo sfondo. È mattina presto e non c’è anima viva oltre a noi. Giungiamo facilmente sulle rive del laghetto dove si erge il ponte da me tanto agognato. Sgancio Isotta dal guinzaglio e neanche il tempo di aprire bocca che sta già correndo verso l’acqua come se fosse scattato il via a una gara di velocità canina. Il fango sulla riva però è così denso che le sue zampe affondano all’improvviso bloccandone l’avanzata e la costringono a tornare indietro imbrattata fino alla pancia. Sporchissima, ma felice. Il Ponte del Diavolo è un meraviglioso ponte di pietra risalente al XIX sec, che indipendentemente dal punto di osservazione, riflettendosi sull’acqua crea sempre un incredibile cerchio perfetto. Proprio questa caratteristica ha suscitato l’immaginazione popolare creando leggende che hanno dato vita a questo soprannome.

Kromlauer Park - Germania - 2017

Varchiamo il confine polacco senza quasi nemmeno accorgercene e ci dirigiamo verso Breslavia. Pochi istanti bastano per renderci conto che tutto è cambiato. Le persone per strada ci fermano in continuazione per poter accarezzare Isotta che, quando si tratta di coccole, non si tira mai indietro. Contrariamente poi a quanto mi aspettassi da un paese con una storia travagliata come la Polonia, tutti appaiono sorridenti, pronti al dialogo e straordinariamente gentili. Pur essendo il quarto centro urbano per dimensioni del paese, Breslavia offre la tipica atmosfera rilassata della provincia. Non mancano poi i raffinati palazzi color pastello che caratterizzano quasi tutti i centri storici delle città polacche. Degna di nota la sorprendente installazione artistica chiamata “Passage”, composta da sette pedoni che vengono inghiottiti dal marciapiede per poi riemergere dall’altro lato della strada.

Facciamo rotta verso i mari del nord fino a Danzica, probabilmente la città più romantica e affasciante di tutta la Polonia. Passeggiamo tra corsi d’acqua e pittoresche vie pedonali circondate dai tipici palazzi colorati. La quiete che pervade ogni cosa è rigenerante e riesce persino a farci dimenticare il freddo vento che soffia implacabile. La sera le temperature scendono drasticamente, ma noi rientriamo presto in hotel, in parte per la stanchezza, in parte perché i polacchi cenano prestissimo, basti pensare che i ristoranti chiudono alle 18:30.

Danzica - Polonia - 2017

Cominciamo a tornare indietro, scendendo fino a Varsavia. Osservando la capitale è incredibile pensare che appena a metà del secolo scorso la città non era altro che un cumulo di macerie. Varsavia è stata infatti completamente rasa al suolo durante la seconda guerra mondiale. Oggi rappresenta il contrasto tra passato e futuro, da una parte il quartiere storico riedificato, dall’altra la parte moderna tra luccicanti grattacieli e locali alla moda. Nonostante l’incessante sviluppo, Varsavia vanta numerosi spazi verdi che rendono più piacevole il contesto urbano.

Tappa seguente la meta più rappresentativa del paese in termini di cultura, punti di interesse e testimonianze storiche. A Cracovia infatti è davvero difficile annoiarsi.  Fortunatamente troviamo un appartamento dotato di garage, dato che i parcheggi sono pochi e molto costosi. Lasciamo Isotta a sonnecchiare sul divano e ne approfittiamo per visitare le sbalorditive miniere di sale di Wieliczka. Un vero labirinto composto da 300 km di gallerie distribuite su 9 livelli, il più profondo dei quali raggiunge i 327 m. Fortunatamente i cunicoli sono ampi e ben arieggiati in modo da non percepire mai una sensazione di claustrofobia. Si scende a piedi attraverso un’interminabile scala di legno che sembra non finire mai. Da lì inizia il tour rigorosamente guidato che percorre circa 2 km culminando nella splendida Cappella di Santa Cunegonda.

Cracovia - Polonia - 2017

Questa chiesa sotterranea è stata interamente scavata nel sale, così come qualsiasi elemento presente al suo interno, dall’altare alle numerose statue che la ornano. Un luogo che lascia senza parole.
Visitiamo poi il Museo d’Arte Contemporanea e la Fabbrica di Schindler che merita per le ricostruzioni storiche e per l’impatto visivo di alcune stanze.
Con Isotta poi ricorriamo in lungo e in largo la città, dal quartiere ebraico di Kazimierz alla maestosa piazza Rynek Głòwny che diviene magica al calar del sole quando si accendono i palazzi circostanti e le candele poste a terra. Ovunque poi si incontrano istallazioni artistiche dense di significato disseminate lungo le strade cittadine.

Non lontano da Cracovia sorge il tristemente noto campo di sterminio di Auschwitz. Per evitare il sovraffollamento che risulterebbe poco rispettoso, gli ingressi anche se gratuiti, vengono regolati drasticamente. I pochi biglietti disponibili online sono esauriti da giorni. Non ci resta quindi che presentarci al mattino presto prima dell’apertura e metterci in coda per primi. Troviamo così un hotel proprio di fronte al campo. La sera tardi, mentre Myriam dorme già, porto fuori Isotta e mi accorgo che in giro non c’è anima viva. È notte fonda e, avvolto da un assordante silenzio, mi ritrovo solo davanti ai cancelli di Auschwitz, mentre un brivido scende giù lungo la schiena. Non si tratta di paura, ma di dolore. Il preludio a ciò che vedremo con i nostri occhi il giorno seguente.

Auschwitz - Polonia - 2017

Ovviamente ai cani è vietato l’ingresso. Fortunatamente il personale dell’hotel è carinissimo e ci permette di lasciare Isotta in stanza per qualche ora senza alcun problema. Visitiamo così sia Auschwitz che Birkenau, situati a soli 2,4 km di distanza l’uno dall’altro e ben collegati da una navetta gratuita. Il primo è senza dubbio più completo e istruttivo, il secondo però permette di comprendere fino in fondo le proporzioni in termini di dimensioni e di numeri dell’olocausto. Sarò onesto, la visita ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau è un’esperienza molto forte, che mette a dura prova le persone particolarmente sensibili come il sottoscritto. Per me è stata una vera sofferenza, un susseguirsi di rabbia, orrore e dolore che si alternano lasciando nella mente una sola domanda: “Perchè?”. Le lacrime offuscano la vista e alcune stanze lasciano impietriti e impotenti. Tra queste, la montagna di capelli delle vittime e il cumulo di scarpette da bambino. Un’esperienza dura, ma doverosa.



Lasciata la Polonia, cogliamo l’occasione per conoscere Bratislava. La capitale slovacca è uno di quei luoghi da cui si fatica a ripartire. Il dedalo di stradine pedonali che compongono il quartiere storico rappresenta una gioia per gli occhi e per lo spirito. Tutto appare pulito e ordinato. La quiete viene interrotta solo la sera quando inizia la movida notturna. I giovani sono tanti, e le donne, che si tratti di semplici bambine o di signore anziane, stupiscono per la cura maniacale nell’aspetto e nel vestiario. Sempre impeccabili in qualsiasi situazione. Non a caso vengono considerate tra le donne più belle d’Europa.


 
Ultima sosta prima di rientrare a casa a Graz. Una piccola metropoli austriaca che nonostante tutto non intimorisce il visitatore, invitandolo a scoprire la città poco a poco. Ovunque si percepisce la spinta verso il futuro mischiata all’attenzione verso la cultura, l’arte e il design. Senza dubbio una tappa imperdibile per chi si trova nelle vicinanze. 



Conclusione

Il primo viaggio all’estero in compagnia della nostra cagnolona è andato nel complesso meglio di quanto immaginassimo. Isotta è stata bravissima, rivelandosi una viaggiatrice provetta. Sicuramente le difficoltà non sono mancate. Gli ostacoli maggiori li abbiamo affrontati in Germania, dove la presenza di un cane è stata vista come un grosso problema sia dagli albergatori che dalle persone in generale. Entrati in Polonia invece tutto è cambiato. Isotta è stata sempre accolta con grande affetto, a volte anche troppo. Per strada ci fermavano continuamente e in diversi ristoranti i camerieri chiamano il personale della cucina per far loro conoscere la nostra pelosa.
Isotta poi non è ancora capace di passeggiare al guinzaglio senza tirare, condizione particolarmente fastidiosa quando si cammina tutto il giorno. La stanchezza accumulata con il passare dei giorni però, l’ha resa più mansueta.

Polonia - Varsavia - 2017

Le destinazioni visitate, considerate per lo più poco convenzionali, si sono rivelate al contrario una vera scoperta. Abbiamo attraversato territori incontaminati e cittadine meravigliose. Conosciuto lo spirito generoso e accogliente di alcune popolazioni, e patito la follia umana nei campi di sterminio. Insomma un complesso insieme di emozioni che costituiscono il nucleo centrale di un vero viaggio.



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]]> l’isola dove l’arcobaleno passeggia tra le calli


La bellezza, si sa, è un concetto relativo, affermare però che Burano sia la più bella tra le isole della laguna veneta probabilmente non sarebbe così sbagliato. Nonostante le sue piccole dimensioni infatti, Burano attira da sempre l’interesse internazionale grazie a diversi fattori che ne alimentano fascino e prestigio.

Di certo la caratteristica che colpisce maggiormente il visitatore è costituita dalla moltitudine di colori accesi e vivaci che decorano le facciate delle abitazioni. L’origine di tale usanza sembra essere la stessa che accomuna varie città portuali sparse per il Mondo, come Buenos Aires o Valparaiso, e cioè quella di rendere visibili in lontananza le abitazioni dei marinai nei giorni di nebbia o di maltempo. Come spesso accade però, si tratta di semplici congetture basate in parte sulla realtà e in parte su leggende tramandate nel corso dei secoli.

L’isola è celebre anche per la straordinaria tradizione artigiana legata all’arte del merletto, una vera e propria eccellenza del nostro paese. Da non dimenticare infine anche la produzione dolciaria, i bussolai infatti sono i tipici dolci di Burano, assolutamente da non lasciarsi sfuggire.





COME RAGGIUNGERE BURANO   

Burano si trova poco a nord-est rispetto a Venezia. Come si può arrivare?

– Trasporto pubblico: il vaporetto è l’opzione più semplice e soprattutto la più economica. Basta prendere la linea 12 dall’imbarcadero di Fondamente Nove per giungere a destinazione in circa 45 min di navigazione.

– Trasporto privato: se non avete problemi di budget il taxi acqueo è ciò che fa per voi. Funziona esattamente come un taxi tradizionale, quindi più veloce e senza nessun altro passeggero a bordo. 

– Escursioni organizzate: ovunque troverete offerte di escursioni in giornata che associano le tre principali isole della Laguna di Venezia in un’unica uscita. Burano, Murano e Torcello sono tutte interessanti e uniche nel loro genere. La visita organizzata presenta però come sempre dei pro e dei contro. L’aspetto negativo più evidente è la totale mancanza di autonomia, quello positivo è il non doversi preoccupare di nulla lasciandosi portare a spasso. I prezzi possono variare notevolmente, ma solitamente si aggirano attorno ai 20/25 euro per persona. Da considerare anche che la visita organizzata a Murano include solo una specifica vetreria e non l’isola in sé.     



TEMPISTICHE PER VISITARE BURANO

L’isola è piuttosto piccola. In poco più di 1 ora si percorrono le vie principali e i ponti da cui si ammirano gli scorci più pittoreschi. Vi sconsiglio però di visitare Burano in fretta e in furia. Perdetevi tra le calli, passeggiate senza meta e sedetevi a bere qualcosa in uno dei tanti bacari disseminati qua e là. Insomma, rallentate e godetevi un luogo magico dove l’unicità di Venezia si fonde con i colori dell’arcobaleno.

      


QUANDO ANDARE

Naturalmente Burano è sempre bellissima e visitabile tutto l’anno. È bene però fare alcune considerazioni. I colori sgargianti degli intonaci brillano di più con la luce del sole. Se possibile quindi evitate le giornate nuvolose. Meglio quindi il periodo estivo? Forse, d’altro canto però, l’estate porta con sé anche le folle di turisti che inevitabilmente guastano un pochino l’atmosfera.
L’ideale sarebbe visitare Burano in primavera o in autunno, evitando se possibile il weekend.



COSA VEDERE

Diversi sono i luoghi caratteristici, dal valore storico o semplicemente affettivo.

– Ancor prima di approdare sull’isola vi accorgerete di un campanile talmente storto da sembrare in procinto di cadere. In effetti il campanile della chiesa di San Martino viene spesso paragonato per pendenza alla Torre di Pisa. Il cedimento del terreno è molto comune per le alte costruzioni veneziane, ma solitamente non raggiungono livelli così estremi.

– Basterà aprire Google Maps o guardare la cartina sottostante per scovare facilmente la Casa di Bepi Suà. L’abitazione è nota ai turisti per le decorazioni e per i colori vivaci, ma non tutti sanno che per molti buranesi questo luogo assume un valore prettamente nostalgico. Questa era la casa di Giuseppe Toselli, appassionato di arte e cinema. Ogni giorno dipingeva una nuova figura geometrica sulle pareti. Manutentore presso il Cinema Favin, dopo la chiusura aveva iniziato a vendere caramelle in Piazza Galuppi, motivo per cui era divenuto per tutti “Bepi delle Caramelle”. Durante le calde sere estive Bepi, per intrattenere i bambini dell’isola, appendeva un telo bianco sulla facciata della sua abitazione e vi proiettava cartoni animati o divertenti commedie.

– L’arteria nevralgica di Burano è senza dubbio via Baldassarre Galuppi. Lungo essa sorgono tutte le attività principali dell’isola. Percorrendola dall’inizio alla fine attraverserete anche i ponti più scenografici per quanto riguarda i vostri scatti fotografici (indicati dalle frecce rosse nella cartina sottostante).



– Se i tanti negozi di merletti hanno suscitato il vostro interesse e volete saperne di più, in Piazza Galuppi troverete il Museo del Merletto. Al suo interno è possibile ammirare non solo i pezzi storici più rari e preziosi, ma persino delle vere maestre merlettaie all’opera.



DOVE MANGIARE

Come è facile intuire, la cucina veneziana è principalmente a base di pesce. Il piatto tipico di Burano, servito praticamente ovunque, è il risotto di gò, realizzato con il ghiozzo, un pesce presente in laguna.

Ristoranti e localini non mancano di certo. Quale scegliere tra i tanti?

– Panificio Palmisano Carmelina: ideale per mangiare un boccone al volo e spendere poco. L’attività è divisa in due parti.
La prima è adibita a panificio e pasticceria. Tra le tante delizie produce i bussolai più buoni dell’isola. Questi biscotti simbolo dell’isola sono disponibili a cerchio con un buco al centro in stile ciambella, a forma di “S” chiamati appunto “esse”, o nella versione extra large più simile a una enorme ciambella. Quest’ultima si differenzia dalle altre due versioni perché pur conservando la medesima durezza esterna, racchiude all’interno una consistenza più morbida, ben diversa rispetto ai classici biscotti. Gli ingredienti comunque non cambiano.
La seconda parte è una specie di bar-cicchetteria. I cicchetti sono i tipici stuzzichini veneziani, simili alle tapas spagnole, e fondamentali durante gli aperitivi.

– Trattoria Al Gatto Nero: pesce fresco e pasta fatta in casa. Il fatto che questo ristorante sia frequentato soprattutto da veneziani la dice lunga sulla qualità dei suoi piatti. Naturalmente la fascia di prezzo si alza, ma se ve lo potete permettere non resterete delusi.

– Riva Rosa: piatti a base di pesce e una varietà di vini impressionante. Qui il target è ancora più alto. La spesa però è giustificata non solo dalla qualità, ma anche dalla possibilità di cenare in cima ad un’altana, caratteristica terrazza veneziana. La vista sui tetti di Burano è magnifica.  

   


INFORMAZIONI UTILI E CONSIGLI

– Da Burano potete raggiungere Torcello in soli 5 minuti di vaporetto con la linea 12 o con la 9. Una buona idea per completare la vostra giornata.

– Una corsa semplice in vaporetto ha un costo di 7,50 € per persona se non siete residenti. Se pensate però di utilizzare più volte i mezzi pubblici tenete presente che vi sono biglietti che permettono di usare tutti i mezzi (vaporetti, autobus, tram) senza alcuna limitazione nell’arco di un certo tempo. Le offerte sono le seguenti: 20 € x 24 h / 30 € x 48 h / 40 € x 72 h / 60 € x 7 giorni.

– Nel corso dei secoli gli abitanti di Burano hanno tramandato miti e antiche leggende sull’isola e sulle loro tradizioni. Tra tutte la più affascinante è sicuramente quella legata all’origine del merletto. La fiaba narra infatti di un pescatore promesso sposo che, per amore della sua bella, riuscì a resistere al canto delle sirene. Ammirata dalla prova di fedeltà del giovane la Regina delle sirene decise di fargli un dono. Colpendo con la coda il fianco dell’imbarcazione sollevò la schiuma del mare tramutandola in un velo da sposa. Il giorno delle nozze tutti rimasero senza parole di fronte alla straordinaria bellezza del velo. Così, da allora, le donne di Burano impararono a confezionare con ago e fili sottilissimi tessuti che fossero all’altezza di quel magnifico dono.   

 

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]]> https://www.vadovetiportailblog.com/burano/feed/ 2 2937 Parco dei Mostri (Bomarzo) https://www.vadovetiportailblog.com/parco-dei-mostri-bomarzo/ https://www.vadovetiportailblog.com/parco-dei-mostri-bomarzo/#comments Sun, 09 Aug 2020 20:37:45 +0000 http://www.vadovetiportailblog.com/?p=1939 viaggio tra fiabe e tenebre Villa delle Meraviglie, Sacro Bosco, Parco dei Mostri. DiversiContinua a leggere

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]]> viaggio tra fiabe e tenebre


Villa delle Meraviglie, Sacro Bosco, Parco dei Mostri. Diversi sono gli appellativi attribuiti nel corso dei secoli a questo luogo eccentrico, ermetico, carico di mistero. Situato nella Tuscia Laziale, si tratta di un bosco in cui la pietra sembra prendere vita come per magia, catapultando i visitatori in un mondo grottesco e surreale popolato da figure mitologiche, animali fantastici e spaventosi mostri.



Fu il principe Vicino Orsini a volere fortemente la sua realizzazione, dedicandolo poi alla moglie Giulia Farnese. Il parco, inaugurato nel 1547, da sempre angustia intellettuali e studiosi intenti a comprendere quali fossero i criteri razionali di realizzazione, criteri che l’ideatore evitò accuratamente di svelare. L’aspetto fondamentale però è proprio questo, l’assenza di una qual si voglia razionalità, il rigetto di canoni standardizzati tipici dell’epoca. Orsini, a mio parere, si diverte follemente ad osservare il suo visitatore. Lo mette alla prova. Lo interroga. Lo stupisce. Lo emoziona. Appare ovvio che il principe fosse una persona colta. I riferimenti, i simbolismi, le enigmatiche didascalie disseminate lungo il percorso, fanno certamente parte di una giostra da lui architettata.

Personalmente ritengo ci siano due modi totalmente differenti di approcciarsi al Sacro Bosco. Entrambi validissimi, ma profondamente diversi:
– Il primo consiste nell’analizzare una per una ogni raffigurazione scultorea che vi troverete dinnanzi agli occhi. Carpirne i significati, i rimandi, le allusioni, interrogandosi sulle iscrizioni rimaste visibili sulla pietra. Insomma un lavoro di testa che si rivelerà di certo stimolante e appassionato. 
– Il secondo invece consiste nel lasciarsi completamente trasportare dalla magia del luogo, immergendosi tra la lussureggiante vegetazione, scoprendo a poco a poco giganteschi massi di peperino che divengono ora incubo, ora favola. Il tutto senza avere l’ardire di comprenderne la logica, ma semplicemente lasciando che questi custodi silenziosi vi accompagnino lungo il cammino diventando bellezza per gli occhi e nutrimento per lo spirito.



Ad ogni modo, indipendentemente da quella che sarà la vostra predisposizione alla visita del parco, una volta attraversati i vasti prati e il viale alberato, varcherete il confine tra il mondo reale e quello della fantasia. Un valico presidiato da due sfingi. Abbandonate la razionalità e aprite la porta alla bizzarria, dove una tartaruga può essere grande quanto un elefante e una casa può pendere da un lato disorientando i sensi. Giganti, satiri, sirene, draghi, balene, ninfe, dei, cavalli alati, orchi, e tanti altri vi attendono in un bosco capace di avvolgere i suoi ospiti in un dolce abbraccio.




UBICAZIONE E CONTATTI

Indirizzo: Sacro Bosco, loc. Giardino, 01020, Bomarzo (VT)
Telefono: 0761/924029
Fax: 0761/924174
Sito web: https://www.sacrobosco.it/
Email: info@parcodeimostri.com


ORARIO DI APERTURA

Aperto tutti i giorni dell’anno dal lunedì alla domenica.

Da novembre a gennaio: 08.30 – 17.00

Da marzo (con ora legale) a settembre: 08.30 – 19.00

Ottobre: 08.30 – 18.00


PREZZI

Biglietto intero: 11,00 €
Bambini da 4 a 13 anni: 8,00 €
Ingresso gratuito: bambini di età inferiore a 4 anni, persone disabili non autosufficienti


GRUPPI

I gruppi di almeno 30 persone entrano al prezzo ridotto di 9,00 €. Obbligatoria però la prenotazione con un anticipo di almeno 5 giorni tramite email, telefono o fax. Ingresso gratuito per accompagnatore e autista di ciascun gruppo.





INFORMAZIONI UTILI E CONSIGLI

– La visita al parco dura all’incirca 1 oretta. Se lo percorrete senza mai fermarvi in realtà vi bastano anche 40 minuti. Naturalmente però trattandosi di un parco con un’atmosfera particolare e affascinante sarà inevitabile soffermarsi di tanto in tanto ad ammirare le sculture e a rilassarvi immersi nel verde.

– Trovandosi all’interno di un bosco, la vegetazione garantisce quasi sempre riparo dal sole. All’interno inoltre sono presenti un piccolo bar, bagni e un’area adibita a picnic. Parcheggio molto ampio.



– Vi sembrerà assurdo, ma nonostante si tratti di un parco, l’ingresso non è consentito ai cani. All’esterno sono predisposte alcune gabbie dove è possibile lasciarli. Soluzione che personalmente non adotterei mai. Trovo questa politica a dir poco assurda. Non stiamo parlando di un parco con prato all’inglese, ma di vera e propria boscaglia non particolarmente curata. Gli spazi poi sono molto ampi quindi fatico davvero a comprendere come un cane al guinzaglio possa creare problemi in un luogo come questo.

– Altro punto dolente di cui si lamentano quasi tutti i visitatori è quello che riguarda la totale assenza di informazioni sulle opere artistiche, di una mappa del parco e di un percorso ben segnalato. In effetti se vogliamo essere del tutto schietti e sinceri, considerando il prezzo del biglietto non proprio così economico, ci si aspetterebbe qualcosa di più in termini di valorizzazione del sito e di assistenza al cliente. Diciamo che la gestione è sicuramente da migliorare. 

 

 

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]]> https://www.vadovetiportailblog.com/parco-dei-mostri-bomarzo/feed/ 1 1939 Brent de l’Art https://www.vadovetiportailblog.com/brent-de-lart/ https://www.vadovetiportailblog.com/brent-de-lart/#comments Sun, 02 Aug 2020 21:14:36 +0000 http://www.vadovetiportailblog.com/?p=1915 la perla nascosta del Veneto   Il nome sembra quello di una sofisticata galleria d’arte.Continua a leggere

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]]> la perla nascosta del Veneto  


Il nome sembra quello di una sofisticata galleria d’arte. Le foto, quelle di un meraviglioso canyon statunitense. E invece no. Brent de l’Art è un luogo semisconosciuto, custodito gelosamente per anni dai suoi abitanti e recentemente scoperto grazie (o per colpa) dei social. Immagini di rara bellezza infatti si sono diffuse in fretta sul web e con esse l’inevitabile stupore nell’accorgersi che un tale gioiello di origine naturale non si trovi in qualche terra lontana, bensì nella nostra Italia e precisamente in Veneto tra i boschi della Valbelluna.

Si tratta di suggestivi canyon scavati nella roccia dal fiume Ardo, per l’appunto “Art” in dialetto. Allo stesso modo l’appellativo “Brent” deriva da “brentana”, termine che nell’idioma locale indica la piena di un fiume dopo le forti piogge. Formatisi circa 12.000 anni fa rappresentano una vera gioia per gli occhi, in particolare per gli amanti della fotografia. Le rocce infatti sono un continuo alternarsi di stratificazioni bianche e rosa che divengono poi di colore grigio e via via più sottili nella parte più stretta e impervia del canyon. Giunti alla sua imboccatura, più si avanza e più le pareti si stringono, fino a creare un corridoio di circa 2 m che avanza a zig zag e che sembra non avere fine, perdendosi all’orizzonte. L’impatto visivo è portentoso. Dal soffitto, un soffitto di cielo, pendono rami e tronchi caduti, mentre sopra di essi, si intravede la vegetazione, vera padrona del luogo.



Il fiume che scorre placido al centro del corridoio roccioso alterna delle specie di piscine naturali talmente curate e prive di spigoli da rendere difficile credere che non siano opera dell’uomo. I vari strati di roccia ai lati poi appaiono come imponenti scalinate, simili a quelle dei popoli antichi ormai scomparsi. Tale scenario che già di per sé rende l’atmosfera a dir poco surreale viene impreziosito ancor di più dal continuo gioco di luci e ombre generato dai raggi del sole che penetrano giù dentro alla gola nei diversi orari del giorno.     



UBICAZIONE E CONTATTI

Posizione: Sant’Antonio Tortal (BL)
Sito web: https://prolocotrichiana.it/territorio/brent-de-l-art/
Email: info@prolocotrichiana.it (per visite guidate)


PREZZI

Ingresso gratuito: accesso libero – aperto sempre 24 h su 24 h  


INFORMAZIONI UTILI E CONSIGLI

– Parcheggio e percorso. Una volta giunti a Sant’Antonio Tortal, seguite le indicazioni per il campo sportivo. In realtà c’è anche un cartello che segnala “Brent de l’Art”, ma è in legno, di piccole dimensioni e scarsamente visibile. La stretta via asfaltata si trova vicino alla farmacia, prima della farmacia sulla sinistra se arrivate dalla provincia di Treviso, dopo la farmacia sulla destra se arrivate ovviamente dal lato opposto. Dopo poche centinaia di metri potrete lasciare la vostra vettura sulla destra in un ampio parcheggio realizzato su un prato e ben segnalato. Da qui proseguirete a piedi per circa 10 minuti attraversando bellissimi prati tipici delle vallate di montagna e numerose fattorie e abitazioni locali. Si va sempre dritto, non potete sbagliare. Inoltre vi sono diversi cartelli ad indicare la via, oltre che ad offrire spiegazioni inerenti al territorio e regole di comportamento adeguate. Capirete di essere arrivati quando vi troverete a un bivio. Il cartello vi indicherà di svoltare a sinistra. In altri 10 minuti circa di discesa, quasi sempre a gradoni, raggiungerete il ponte posto proprio di fronte all’ingresso del Brent Grande, cioè la zona più scenografica che non potete assolutamente perdere per nessun motivo.



Abbandonare questo luogo sarà davvero molto difficile, ma se volete proseguire dopo il ponte, un sentiero ad anello di circa 4 km vi riporterà non lontano dal parcheggio. In caso contrario potete tornare indietro dalla medesima strada. Se avete voglia di camminare va benissimo, però considerate che la parte più affascinante l’avete già vista quindi non aspettatevi altre grandi sorprese nel resto del percorso. Il giro di compie in circa 1 ora.

ATTENZIONE – Prima di visitare Brent de l’Art, avevo cercato informazioni tra i commenti degli utenti di Google per capire quanto fosse lungo il percorso e se potevo portare con me la mia cagnolona. Sono rimasto molto colpito dal quantitativo di post negativi che si lamentavano del fatto che al loro ritorno avevano trovato una bella multa sulla loro automobile. Questi commenti poi facevano riferimento a fantomatici complotti innescati dal Comune per poter fare cassa ai danni dei visitatori. Parlando poi con la gente del luogo ho potuto comprendere cosa accada davvero. Una volta superato il parcheggio ufficiale che vi ho indicato qui sopra, il percorso attraversa proprietà private, e si passa letteralmente attraverso i giardini di alcune case e fattorie. Alcuni grandissimi geni, specialmente nei weekend quando l’afflusso di visitatori è più cospicuo, superano il parcheggio ufficiale e abbandono i propri veicoli sui prati privati. Capite bene quindi che a chiunque, svegliandosi al mattino, e trovandosi una macchina nel proprio giardino, girerebbero un pochino. Quindi sono gli stessi residenti che si vedono spesso costretti a chiamare i vigili.
La piazzola poi che si trova poco prima del bivio è adibita solo ed esclusivamente ai mezzi autorizzati e di soccorso. Certo, c’è da dire che effettivamente potrebbero anche mettere un cartello che elimini ogni dubbio. È anche vero però che non è indicato da nessuna parte che si possa parcheggiare in quel luogo.
Se per qualche motivo il parcheggio ufficiale dovesse essere completamente pieno tornate sui vostri passi e lasciate l’auto in paese. Si tratta al massimo di 5 minuti in più di cammino.

Come vi ho già detto durante il tragitto si attraversano fattorie e case private. Questo significa che bisogna avere sempre il massimo rispetto per coloro che ci vivono e per la loro proprietà. Ho parlato con un signore anziano che definire arrabbiato sarebbe riduttivo. Quest’uomo lamentava che soprattutto dopo il periodo di lock down dovuto al covid-19, l’affluenza di visitatori fosse aumentata drasticamente e con essa il numero di incivili. Ogni giorno sorprende persone che entrano nel suo giardino per rubare sacchi interi di frutta dai suoi alberi. Quindi mi raccomando, evitate atteggiamenti di questo tipo e soprattutto condannateli se li vedete. Il rispetto è fondamentale. Mettetevi sempre nei panni degli altri e immaginate che quella sia casa vostra.

       
  

– Bambini. Il percorso è piuttosto facile e adatto a tutti. Vi sono però due problemi da considerare. Il primo riguarda i più piccoli. La discesa che dal bivio arriva fino al ponte non è sicuramente adatta ai passeggini. Quindi l’unica soluzione diventa portare i bimbi in braccio per quei 10 minuti. In caso contrario in tutta onestà non vi consiglio di proseguire.
L’altra faccenda riguarda la possibilità di cadere dalle zone più alte del canyon. Ovviamente non vi sono parapetti o strutture di sicurezza, quindi se avete bambini piccoli è fondamentale che vi ascoltino e che ovviamente non li perdiate mai di vista per evitare spiacevoli incidenti.
 

– Cani. I nostri amici a quattro zampe possono accedere senza difficoltà a tutto il percorso. Nell’ingresso però al Brent Grande l’accesso per loro diventa molto difficoltoso, dato che vi sono alcuni salti tra rocce poste a diverse altezze. La faccenda diventa ancor più grave in caso vi sia molta gente. Io sono andato in compagnia della mia cagnolona Isotta e lo rifarei. Il sentiero è semplice e spesso ombreggiato. Certo che nella parte più bella e al contempo più pericolosa ci siamo alternati tra chi rimaneva fuori con Isotta e chi andava dentro. Ad ogni modo superato il ponte, sulla sinistra, si può scendere in totale sicurezza fino al fiume anche con i cani. Qui potranno bere e rinfrescarsi senza alcun problema.  


– Strada. Se arrivate dalla provincia di Treviso come me, per raggiungere Sant’Antonio Tortal dovrete affrontare nell’ultimo tratto 18 tornanti con strette gallerie a senso unico e semafori annessi. Tutto molto folcloristico, ma prestate molta attenzione alla guida, le gallerie sono molto strette e spesso i ciclisti le attraversano con il semaforo rosso. Questo non perché siano incoscienti, ma perché il tempo a disposizione è calcolato sui veicoli e non sulle biciclette.


– Abbigliamento. Indossate scarpe da trekking o scarponi da montagna a seconda della stagione. Sono senza dubbio fondamentali vista la discesa/salita che dovrete affrontare. Inoltre c’è da considerare un altro aspetto. Molte persone si fanno il bagno o mettono per lo meno i piedi in acqua. Risalendo poi, bagnano inevitabilmente le rocce che diventano così scivolose. Meglio quindi indossare calzature adatte ed evitare spiacevoli cadute.
Se poi volete anche entrare in acqua con i piedi vi consiglio vivamente di portare con voi anche delle scarpette in gomma, per intenderci quelle fatte appositamente per camminare sugli scogli o sui fondali sassosi senza farsi male.




– Balneazione. Teoricamente è proibito fare il bagno. Se dovessero esserci i vigili rischiate persino una multa. Perché ho scritto “teoricamente” vi starete chiedendo? Beh perché vedrete molte persone tuffarsi lo stesso incuranti del divieto. Per certi versi lo trovo anche io esagerato, per altri no. Mi spiego meglio. Scendere con attenzione e immergere le caviglie in acqua stando all’interno del ruscello, in tutta onestà, non mi sembra un grosso problema. Addentrarsi all’interno della gola, passando da una piscina all’altra dove l’acqua arriva fino al petto, può essere invece pericoloso, in considerazione anche del fatto che il livello dell’acqua può crescere rapidamente in poco tempo. Il divieto quindi credo sia votato più che altro a questo tipo di balneazione.
È possibile risalire il fiume attraverso il canyon solo accompagnati da una guida autorizzata.   


– Prati e vegetazione fuori sentiero. Attraverserete vaste distese che vi faranno venire voglia di correre liberi e felici come Heidi tra i monti. Tutto molto bello, ma personalmente non ve lo consiglio. Quei prati vengono utilizzati per il pascolo dei greggi e, come potete facilmente immaginare, non è difficile trovarci zecche.


– Toilette e punti di ristoro. Non sono presenti servizi igienici lungo il percorso. C’è invece un chiosco dove poter acquistare bevande poco prima del bivio dove inizia la discesa. È aperto però solo durante il weekend.


– Inverno. Strano a dirsi, ma anche in pieno Inverno una visita a Brent de l’Art può essere molto interessante. Senza dubbio le temperature non permettono alcun tipo di contatto con l’acqua, in compenso però troverete diverse stalattiti che pendendo dalle rocce, renderanno l’ambientazione molto affascinante.


– Fossili. Sul letto del fiume ho potuto osservare più persone, appartenenti a gruppi familiari diversi, intenti a cercare fossili. Non so dirvi se ve ne siano davvero o no, perché personalmente, non ne ho visto neanche uno. Evidentemente però qualcosa ci deve essere.


– Quando andare. Se potete evitate il sabato e la domenica. Il posto è piuttosto piccolo e quando c’è troppa gente perde completamente il suo fascino. Vi consiglio di fare come me. Se non abitate troppo lontano, uscite prima dal lavoro durante la settimana e arrivate lì anche nel tardo pomeriggio. Noi siamo arrivati quasi alle 17 e dopo una mezz’ora in cui c’erano diverse persone, ci siamo trovati completamente da soli. Sicuramente siamo stati fortunati, ma una cosa del genere nel weekend ve la potete scordare. Per coloro che abitano più lontano il consiglio ovviamente è quello di organizzare comunque l’escursione infrasettimanale.  

 

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]]> il piccolo borgo sospeso nel cielo che ispirò Hayao Miyazaki


Provate a immaginare una fresca mattina autunnale, una piccola altura che si affaccia su una suggestiva vallata decorata da millenari calanchi che si alternano a una vegetazione prorompente. Davanti a voi una fitta nebbia che a poco a poco si dirada, rivelando, al centro dello scenario, una roccaforte che pare fluttuare nell’aria. Non sorprende affatto che una mente geniale e creativa come quella del grande Hayao Miyazaki, trovandosi di fronte a Civita di Bagnoregio, abbia visto davanti a sé una fortezza volante sorretta dalle nuvole. Il celebre regista e premio Oscar giapponese infatti, ne trasse ispirazione per la creazione della sua opera “Laputa, castello nel cielo”.

Per questo motivo il piccolo borgo italiano è estremamente noto anche in Oriente, tanto da richiamare un considerevole numero di visitatori asiatici. Ovviamente però non sono i soli ad aver scoperto la straordinaria bellezza di questo luogo. Centinaia di migliaia sono infatti le persone che ogni anno giungono in massa da ogni parte del mondo.

    
Sfogliando articoli o navigando sul web vi accorgerete che spesso scrittori, giornalisti e blogger si rivolgono a Civita con l’ingeneroso appellativo di “città che muore”. Il motivo è molto semplice. Il borgo ebbe origine in epoca etrusca e, sin da allora, erosione, frane e smottamenti, rappresentano il principale problema dei suoi abitanti. In seguito grazie alle conoscenze dell’Impero Romano, si riuscì a rallentare il progressivo decadimento, senza però arrestare del tutto il fenomeno che nel corso dei secoli vide crollare chiese e palazzi lungo il dirupo. Lo strato argilloso alla base è infatti per sua natura particolarmente fragile, mentre quello superiore di materiale tufaceo e lavico sono stati danneggiati dall’opera di torrenti, agenti atmosferici e disboscamento.

La situazione odierna è relativamente sotto controllo, dato che l’attuale aspetto di Civita è rimasto invariato dal Medioevo. Col tempo però i residenti sono diminuiti sempre più e, ad oggi, se ne contano solo 8.

Nonostante tutto trovo completamente errato e fuori luogo l’epiteto di “città che muore”. Varcando l’imponente porta d’ingresso, nulla infatti appare morto o degradato, tutt’altro. Si entra in un mondo senza tempo, curato nei minimi dettagli, pieno di vita, dove i sorrisi accompagnano quella intima gentilezza tipica della zona. Tutto sembra essere il tentativo di sfidare la sorte, sottraendo questa meraviglia alla caducità e all’incombere della rovina.

La vista più spettacolare si ha dal Belvedere, una specie di terrazza da cui si gode di tutta la magnificenza di Civita e della Valle dei Calanchi, situata proprio di fronte, nel punto in cui si lasciano i propri mezzi per proseguire a piedi.

Un lungo ponte pedonale che si erge nel bel mezzo della vallata, costituisce il solo e unico punto di accesso al borgo. Porta Santa Maria è l’ingresso a questo dedalo di viuzze estremamente caratteristiche, dove, girovagare a caso senza meta, rappresenta il modo migliore di esplorare la storica cittadina. Perdersi poi risulta impossibile viste le dimensioni ridotte. D’impatto certamente la Piazza San Donato che stupisce anche per le dimensioni visto il contesto in cui si trova.

 
Senza dubbio la precarietà e la fragilità di Civita, unite alla sua collocazione così pittoresca e affascinante l’hanno resa all’unanimità uno dei borghi più belli di Italia. Se a questo aggiungiamo una gastronomia locale di altissimo livello qualitativo è chiaro che automaticamente diventa una meta da non lasciarsi sfuggire.



UBICAZIONE E CONTATTI

Posizione: Civita di Bagnoregio, frazione del comune di Bagnoregio in provincia di Viterbo, situata quasi all’incrocio tra Lazio, Umbria e Toscana.
Sito web: https://www.civitadibagnoregio.cloud/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/civitaofficial
App: “Civita Bagnoregio” è una app gratuita scaricabile sia da App Store che da Google Play. Offre numerose informazioni utili sul borgo e permette persino di pagare online il ticket di ingresso.


PREZZI

Biglietto intero: 5,00 €
Ingresso gratuito: bambini fino a 6 anni di età non compiuti, persone disabili con invalidità del 100% (ingresso gratuito anche per l’accompagnatore), cittadini del comune di Bagnoregio e i loro parenti più prossimi, giornalisti iscritti all’ordine, guide e interpreti con regolare abilitazione a seguito di gruppi, clienti delle strutture ricettive situate all’interno del borgo stesso.

 


INFORMAZIONI UTILI E CONSIGLI

– Superato il comune di Bagnoregio proseguite verso Civita lungo via Largo Donatori di Sangue fino a che vi troverete bloccati in uno spiazzo da dove si accede al Belvedere. Qui ci sono alcuni parcheggi, ma non molti. Molto più ampio è il parcheggio arrivando sulla destra pochi metri prima dello spiazzo. Tutte le aree di sosta sono a pagamento. Le pochissime aree di sosta presenti più giù vicino al ponte pedonale in via Bonaventura Tecchi sono riservate solo ed esclusivamente ai residenti.

– Il biglietto d’ingresso si paga nel box situato sulla sinistra poco prima del ponte pedonale. Gli incassi permettono all’amministrazione comunale di preservare Civita garantendo continui interventi di manutenzione e restauro.

– Il ponte pedonale è lungo circa 250 m, non molto in effetti. La pendenza però è notevole e d’estate può rivelarsi faticoso dato che ovviamente non c’è nessun riparo dal sole.

– Sono presenti due fontanelle di acqua potabile. La prima alla base del ponte, sulla sinistra. La seconda all’interno del borgo in Piazza San Donato.

– Numerose sono sia le strutture ricettive che i punti di ristoro tra le viuzze di Civita. Non dimenticate di assaggiare la ricotta ricoperta di svariati gusti e servita come se fosse un gelato.

– Se viaggiate col camper non potrete giungere fino ai parcheggi del Belvedere, ma sarete costretti a parcheggiare a Piazzale Battaglini.

– Civita di Bagnoregio non è particolarmente grande, la visita non impegnerà di certo tutta la giornata. Valutate quindi la possibilità di aggiungere altri punti di interesse tra i tanti presenti nei dintorni. Vi trovate a 14 km dal Lago di Bolsena, a 20 km da Orvieto, a 33 km dal Parco dei Mostri di Bomarzo, solo per fare alcuni esempi.

– Il borgo ospita una vera e propria colonia si gatti, sicuramente più numerosi dei suoi residenti. Sono tutti bellissimi e mansueti, abituati alla presenza umana di cui si fidano ciecamente anche perché qui tutti se ne prendono cura. Come spesso accade appartengono a tutti e a nessuno. Fate attenzione se viaggiate in compagnia del vostro amico a quattro zampe. La mia Isotta che sfortunatamente non gradisce molto i felini, più e più volte, ha rischiato di strapparmi un arto nel tentativo di rincorrerli. Ce ne sono davvero tanti sparsi ovunque.

    


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]]> https://www.vadovetiportailblog.com/civita-di-bagnoregio/feed/ 2 1895 Terme di Saturnia https://www.vadovetiportailblog.com/terme-di-saturnia/ https://www.vadovetiportailblog.com/terme-di-saturnia/#respond Sun, 19 Jul 2020 14:11:29 +0000 http://www.vadovetiportailblog.com/?p=1878 quando la bellezza non è un privilegio d’élite A chi appartiene lo straordinario patrimonioContinua a leggere

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]]> quando la bellezza non è un privilegio d’élite


A chi appartiene lo straordinario patrimonio ambientale che Madre Natura ha donato a questa Terra? Ve lo siete mai chiesti? Verrebbe spontaneo credere che in un mondo ideale ognuno di noi ne sia proprietario e custode. Ma così non è, o almeno, non lo è quasi mai. Luoghi di interesse culturale e naturalistico che richiamano numerosi visitatori sono spesso destinati a chi se lo può permettere in termini economici, a volte giustamente, per finanziarne il mantenimento, altre volte semplicemente per permettere a qualcuno di lucrare su qualcosa che dovrebbe essere di tutti.      

Cosa può esserci quindi di più democratico di un centro termale di rara bellezza accessibile gratuitamente a chiunque? Un’utopia? Non a Saturnia.

Le Cascate del Mulino sono totalmente libere, sempre aperte, ogni giorno dell’anno e a tutte le ore, anche di notte. La sorgente di origine vulcanica garantisce una perenne temperatura dell’acqua di 37 gradi, condizione che permette così di goderne anche in pieno inverno.
Migliaia di anni di erosione hanno dato vita a un ruscello che si apre la strada tra la boscaglia, costeggia un antico mulino e crea una serie di meravigliose piscine naturali scavate nella roccia calcarea.

Le Terme di Saturnia sono celebri sin dall’epoca etrusco-romana, quando persino papi e imperatori solevano trascorrere periodi di villeggiatura qui in cerca di relax e benessere psico-fisico. E come dar loro torto. Ancora oggi chi giunge al mulino per la prima volta si trova di fronte uno spettacolo che lascia senza fiato. Nuvole di vapore si innalzano nell’aria carica di zolfo creando un’atmosfera eterea, quasi magica. Uno stato di sospensione dallo spazio e dal tempo. Insomma un piccolo paradiso che il mondo ci invidia e che di certo non vi deluderà.





UBICAZIONE E CONTATTI

Indirizzo: Loc.Molino del Bagno 9/a, 58014, Manciano loc. Saturnia (GR)
Telefono: 349 4555524
Sito web: https://lecascatedisaturnia.com/
Email: info@lecascatedisaturnia.com


ORARIO DI APERTURA

Aperto tutti i giorni dell’anno 24h su 24h.


PREZZI

Biglietto: gratuito



DOVE DORMIRE

Le strutture ricettive attorno alla terme sono molteplici, sebbene, trovandoci in una zona completamente immersa nella natura, diventa ovviamente necessario per tutte un piccolo spostamento.
La scelta dell’alloggio quindi si basa su quelle che sono le vostre particolari esigenze. A meno che la vostra non sia una breve fuga con l’intento di immergervi solo nelle Terme di Saturnia e niente più, vanno fatte alcune considerazioni importanti. Tutta la zona infatti è ricchissima di punti di interesse culturale e paesaggistico, dai piccoli borghi medievali alle necropoli etrusche, dai resti romani alle cantine vinicole, il tutto immerso in uno scenario selvaggio e affascinante. Se disponete quindi di qualche giorno in più o comunque siete interessati a visitare anche altro oltre alle acque termali potete valutare anche di pernottare in un luogo che possa essere comodo per le diverse escursioni che andranno a far parte del vostro itinerario.

Solitamente non consiglio mai una struttura alberghiera in particolare, a meno che non mi sia piaciuta talmente tanto o non mi sia trovato così bene da sentire la necessità di condividerla con gli altri. Questo è proprio uno di quei casi particolari. Ho infatti trascorso un soggiorno indimenticabile presso la Locanda la Pieve, situata a soli 10 km dalle terme, nel piccolo e sconosciuto borgo di Semproniano che la sera diventa un vero incanto con i suoi pittoreschi vicoli di nuda pietra tutti illuminati. La locanda non è un moderno hotel a 5 stelle, è un luogo però dove ci si sente da subito a casa, accolti e coccolati in tutto e per tutto da due persone straordinarie come Enrico e Angela che amano profondamente quello che fanno e si prodigano per il benessere dei loro ospiti. Non a caso chi trascorre qui la notte, poi col tempo ritorna più e più volte. Se avrete la fortuna di alloggiare qui non perdetevi la cena degna di un ristorante stellato che Enrico prepara solo ed esclusivamente per i suoi ospiti utilizzando rigorosamente prodotti di qualità della zona. Entrambi sono due convinti sostenitori dello slow travel e dello slow food. Insomma un’esperienza da non perdere.          


Per coloro invece che viaggiano in camper, roulotte o tenda a solo 1 km dal Mulino un’ottima opzione è rappresentata dal camping Alveare dei Pinzi che dispone di piazzole, docce e servizio navetta gratuito per le cascate.

    



INFORMAZIONI UTILI E CONSIGLI

– L’ampio parcheggio situato sulla destra poco prima dell’accesso alle cascate è completamente gratuito. In alta stagione e nei weekend sembra impossibile, ma si riempie facilmente. Attenzione al semaforo poco visibile che c’è all’ingresso, molti non se ne accorgono e attraversano lo stretto varco di accesso col rosso rischiando incidenti e suscitando naturalmente inutili liti.

– Vicino al parcheggio è presente un bar/ristorante aperto dalle 08.00 alle 21.30 (fino alle 22.30 il sabato e la domenica). La struttura dispone anche di docce.

– Naturalmente il fatto che un luogo incantevole come questo, di fama internazionale sia totalmente gratuito presenta anche un aspetto negativo. Ovviamente mi riferisco alla grande affluenza di persone. È necessario assolutamente pianificare la vostra visita per non rischiare di andarsene via delusi.
Se potete evitate il sabato, la domenica e i mesi estivi di alta stagione. Durante la settimana le cascate sono di certo meno frequentate. Se volete però essere davvero certi di non trovare troppa gente, specialmente nei mesi estivi, l’unica cosa da fare è arrivare molto presto, e per molto presto intendo almeno le 06.30 del mattino. Verso le 09.00 una folla invade le pozze rovinando drasticamente l’atmosfera di pace e beatitudine.

– Sia nel ruscello che all’interno delle pozze naturali vi sono diversi spuntoni di roccia sul fondo. Consiglio quindi di indossare delle scarpette leggere con suola in silicone che vi permetteranno di camminare dappertutto senza farvi male.

– Ricordate che la temperatura dell’acqua è piuttosto calda, il che implica che immergersi alle 14.00 di un pomeriggio soleggiato di agosto non è proprio l’ideale. Prediligete quindi il mattino presto, la sera tardi, e persino i mesi invernali che al contrario di quanto si pensi rappresentano un ottimo periodo.
Infine se ne avete la possibilità non lasciatevi sfuggire l’occasione di immergervi in piena notte, ancora meglio se c’è la luna piena, in modo da approfittare della luce. In tal caso non dimenticate di portare con voi una torcia e di tenere gli asciugamani non troppo lontani per non patire eccessivamente il freddo una volta usciti.

– L’accesso è consentito a tutti, anche ai cani. Non esiste alcun divieto neppure riguardo l’immersione nelle vasche da parte dei nostri cari amici a quattro zampe. Certo come sempre ci si affida al buon senso dei padroni. Io sono andato con mia moglie e Isotta, la nostra cagnolona. Dapprima abbiamo fatto il bagno sulle pozze più alte, entrando a turno in modo da non lasciare Isotta da sola. Dopo di che siamo scesi sul letto del fiume, lo abbiamo attraversato fino all’altra sponda, per poi riattraversarlo nuovamente più a sinistra in modo da raggiungere la base delle cascate. Qui sono presenti altre pozze del tutto inaccessibili dall’alto e per questo quasi sempre deserte. Dato quindi che eravamo completamente soli, non abbiamo avuto nessun timore a lasciare libera la nostra cagnolona, permettendole di entrare in acqua a sua discrezione.



– Non perdete mai di vista i vostri averi. Purtroppo la zona è spesso vittima di piccoli furti ai danni dei bagnanti.

– Di tanto in tanto vengono organizzate serate con musica e aperitivi presso le cascate. Se siete interessati alla movida quindi informatevi per tempo attraverso l’ente ufficiale.

– Un aspetto fondamentale che purtroppo ancora oggi non tutti comprendono, è la responsabilità che ognuno di noi ha nei confronti della salvaguardia di questo luogo incantato. Non lasciate assolutamente nessun tipo di rifiuto. Tutto ciò che con voi è arrivato deve anche tornare indietro. Non importa se i fazzoletti sono biodegradabili, non importa se tanto le sigarette siete abituati a gettarle a terra. Dimostriamo di essere in grado di prendercene cura se vogliamo che le Terme di Saturnia possano continuare a essere gratuite e accessibili a tutti.

– A coloro che desiderano fare delle belle foto si presentano diverse opzioni. Entrare in acqua con la propria reflex è necessario se volete un’immagine centrale delle piscine. Attraversare il fiume per fotografare l’insieme dall’altra sponda è un’ottima idea, tenete però presente che siete bassi, quindi l’effetto non sarà quello da cartolina che vorreste. Per ottenere immagini spettacolari che colgono l’insieme di tutte le vasche naturali purtroppo è necessario disporre di un drone.

– Per chi non bada a spese e desidera godere di ogni genere di confort, le Cascate del Mulino non sono l’unica opzione. È presente infatti una struttura ricettiva a 4 stelle chiamata Terme di Saturnia Natural SPA & Golf Resort, che con le sue 5 piscine termali all’aperto insieme ai suoi percorsi benessere, rappresenta uno dei centri più grandi d’Europa. I più esigenti di certo non resteranno delusi.
    

 

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]]> misteri e leggende della Camelot toscana


Un antico eremo, una abbazia medievale, una spada conficcata in una roccia. No, non siamo alla corte di re Artù, bensì nella parte più settentrionale della Maremma. Un luogo poco visitato e sconosciuto ai più nonostante il valore storico e l’indiscutibile fascino.

Il complesso è costituito da due strutture, da un lato l’Abbazia di San Galgano che rappresenta la parte più suggestiva grazie alla chiesa sconsacrata priva di soffitto, e dall’altro la Rotonda di Montesiepi che dà asilo a una misteriosa spada e che, secondo alcuni, avrebbe visto addirittura nel corso dei secoli transitare o persino custodire il leggendario Sacro Graal.




L’Eremo o Rotonda di Montesiepi fu eretto sulla cime della collina tra il 1182 e il 1185, nel punto esatto in cui San Galgano visse all’interno della sua capanna. Al suo interno oltre alla tomba del santo è possibile vedere tutt’oggi la celebre spada che, secondo la tradizione Galgano, all’epoca cavaliere, conficcò nella roccia ponendo fine al suo passato dissoluto e abbracciando una nuova vita dedita alla preghiera e alla spiritualità. Questo fu il primo di una lunga serie di miracoli attribuiti al santo.
La spada si trova proprio a terra al centro della sala, protetta da una teca di vetro che ne ostacola in parte una visione accurata, ma contribuisce d’altro canto a salvaguardare la reliquia e, perché no, ad alimentare quel velo di mistero che aleggia attorno a sé. Purtroppo tali misure di sicurezza si sono rese necessarie dopo che l’idiota di turno danneggiò la spada nel tentativo di estrarla.



I misteri però non terminano qui. Molti credono che la Rotonda di Montesiepi sia stato o sia tutt’ora il luogo dove è sepolto il Sacro Graal e che Galgano altri non sia che Re Artù o quanto meno uno dei suoi fedeli cavalieri. Vi sono infatti molti riferimenti storici e corrispondenze che alimentano tali miti. Dai romanzi cavallereschi medievali che descrivono in tutto e per tutto la vita del santo, alla teoria che associa Galgano al nipote di Re Artù, il migliore dei cavalieri della tavola rotonda chiamato Gawain e italianizzato in Galvano. Altri affermano che la stessa cupola della Rotonda ricordi la forma rovesciata del Graal e sono convinti che all’interno della struttura vi sia un passaggio segreto che conduca alla leggendaria coppa.



Insomma le teorie si sprecano, e indipendentemente da come la pensiate, una visita è in grado di riportare all’infanzia, quando la magia era reale e ogni nuova esperienza diventava un’emozionate avventura.


I “miracoli” attribuiti a San Galgano divennero presto celebri, tanto da richiamare pellegrini da ogni dove. I monaci cistercensi stabilitisi nell’Eremo si videro quindi costretti a realizzare nella pianura sottostante una struttura più grande che potesse contenere loro e i tanti fedeli. L’Abbazia fu realizzata tra il 1220 e il 1268 fondendo lo stile Romanico a quello Gotico, utilizzando inoltre precisi codici geometrici da sempre custoditi gelosamente dai monaci cistercensi.
Saccheggi, eventi storici e l’incuria del tempo ne causarono poi il graduale abbandono, avvenuto definitivamente nel 1789.

Il tetto della chiesa è crollato e da allora è rimasto così. L’assenza del soffitto è proprio la caratteristica che rende unico questo luogo affascinante, dove la pietra si fonde con il cielo e con la spiritualità di un’era ormai scomparsa.

 




UBICAZIONE E CONTATTI

Indirizzo: Strada Comunale di San Galgano, 53012, Chiusdino (SI)
Telefono: 0577 756738
Sito web: https://abbazia-san-galgano.business.site/


ORARIO DI APERTURA

Aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10.00 alle 20.00.


PREZZI

Biglietto intero: 4,00 €
Studenti: 3,00 €
Età superiore a 65 anni: 3,00 €
Ingresso gratuito: bambini di età inferiore a 6 anni, disabili e residenti nel comune di Chiusdino.

Il biglietto è necessario per l’accesso all’Abbazia, mentre per quanto riguarda la Rotonda di Montesiepi l’ingresso è gratuito.





INFORMAZIONI UTILI E CONSIGLI

– Nel complesso la visita è piuttosto veloce sia per quanto riguarda l’abbazia sia per l’eremo. Invece di spostarsi in macchina però è possibile percorrere il sentiero in salita, lungo 500 m, che collega l’una all’altro. Ovviamente in questo caso i tempi si dilatano seppur di poco. Considerate nel complesso da 30 min a un massimo di 1 h.

– All’interno dell’Abbazia l’ingresso è consentito anche ai cani, a patto che restino sempre al guinzaglio. Diverso il discorso per quanto riguarda l’Eremo dove l’accesso è vietato. 

– Naturalmente il fascino del luogo è purtroppo in parte relazionato al numero di persone che incontrerete all’interno dell’abbazia durante la vostra visita. Ho avuto la fortuna di godere di 10-15 min in totale solitudine prima che arrivassero numerosi gruppetti. Inutile dirvi che cambia tutto completamente. Cercate quindi di evitare i weekend o i giorni festivi e magari scegliere anche un orario anomalo in modo da aumentare le possibilità di essere soli.

– Se il vostro obbiettivo è quello di portarvi a casa una bellissima foto dell’interno dell’abbazia dovete obbligatoriamente tenere conto della luce. A qualsiasi orario del giorno avrete sempre alcune zone molto scure e altre molto esposte ai raggi solari. Le uniche soluzioni possono essere o approfittare di una giornata nuvolosa, oppure andare verso sera quando la luce si riduce. Eventualmente si può provare anche a 12.00 quando il sole è perfettamente alto e perpendicolare sebbene credo che qualche ombra scura sia inevitabile vista la struttura.

– Il sentiero di 500 m che collega l’abbazia all’eremo non è particolarmente impegnativo seppur in salita. Sconsiglio comunque di affrontarlo in infradito e in caso di problemi di deambulazione ricordate che è possibile raggiungere la vetta della collina comodamente in auto. Sebbene vi siano alcuni alberi infatti, parte del percorso è sotto il sole e d’estate le temperature sono davvero alte.

– Poco prima della biglietteria c’è una fontanella di acqua potabile. Purtroppo era fuori uso durante la mia visita, ma probabilmente si trattava di un guasto temporaneo.

– Per le automobili è stato predisposto un ampio parcheggio che troverete sulla vostra sinistra una volta imboccata la strada che conduce all’abbazia. Lasciata la vostra vettura è necessario però proseguire a piedi percorrendo un bellissimo viale alberato alla fine del quale è presente anche un agriturismo sulla vostra destra.

– Non dimenticate che la domenica mattina alle 11.30 nell’Eremo in cima alla collina si svolge la messa. Può capitare anche che all’ora di pranzo venga temporaneamente chiuso.


 

 

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