Quando si parla di Cammino di Santiago, automaticamente si fa riferimento al Cammino Francese. Non tutti però sanno che i Cammini che portano alla Tomba di San Giacomo sono molteplici. Se ad essi poi si aggiungono anche le varianti minori divengono davvero tantissimi. Facciamo quindi una piccola carrellata dei più importanti in modo da collocarli al posto giusto.

Il Cammino Portoghese non è costituito da un semplice e singolo percorso. Anche in questo caso bisogna quindi stabilire quale sia quello più adatto ai propri gusti e alle proprie esigenze.

– CAMINO CENTRAL = Il cammino storico, quello più conosciuto e frequentato. Si tratta del proseguo del Caminho Central che parte da Lisbona. Il percorso resta sempre interno senza mai affacciarsi sulla costa. Si attraversano di continuo piccole cittadine alternate a importanti centri urbani, ma quasi sempre seguendo vie secondarie poco trafficate. Numerose sono poi le zone boschive e le alte colline, dove l’asfalto viene sostituito da terra battura o da sentieri rocciosi.  Diverse anche le aree agricole e le zone rurali, soprattutto dopo aver varcato la frontiera spagnola. Lunghezza 260 km circa.

– CAMINO DE LA COSTA = Come facilmente deducibile dal nome, segue principalmente la costa oceanica. Alcuni tratti si svolgono lungo le spiagge, altri invece si allontanano dagli arenili, a volte passando all’interno di piccole città, altre volte salendo su alture o montagne. Parte del percorso è in comune con la Senda Litoral. Giunto a Redondela in territorio spagnolo, si ricongiunge con il Camino Central. Lunghezza 280 km circa.

– SENDA LITORAL = Nato da pochi anni, è probabilmente il meno conosciuto. Segue sempre gli arenili o le spiagge rocciose fino a Vigo, dove poi devia verso l’interno ricongiungendosi a Redondela con il Camino Central. Si cammina principalmente su passerelle di legno accanto all’oceano, attraversando di continuo villaggi di pescatori o piccole destinazioni vacanziere del turismo locale. La bellezza dei suoi paesaggi e la semplicità di gran parte del tragitto sta aumentando di anno in anno il numero di pellegrini, ma siamo ancora molto lontani dai numeri del Camino Central e ancor di più da quelli del Cammino Francese. Lunghezza 300 km circa.

Come già detto è solo una questione di gusti. Quando è toccato a me, ho pensato che il Camino Central lo avrei comunque conosciuto dato che le ultime 4 tappe si svolgono obbligatoriamente lungo questo percorso. Tanto valeva quindi dare un’occhiata anche alle altre tipologie di cammino. Considerando poi che la Senda Litoral e il Camino de la Costa avanzano paralleli l’un l’altro sovrapponendosi addirittura in parte del tragitto potevo optare per uno dei due facendo di tanto in tanto qualche deviazione.

Ottenere i timbri (carimbo in portoghese e sello in spagnolo) è semplicissimo. Oltre agli albergues o agli ostelli, li troverete lungo tutto il percorso anche all’interno degli uffici turistici, in molte chiese e persino nei bar e nei ristoranti. Ovviamente il servizio è totalmente gratuito e non è relazionato a nessun tipo di acquisto.

SEGNALETICA

La celebre conchiglia con la freccia, entrambe di colore giallo, rappresentano il simbolo per antonomasia che indica la direzione verso Santiago de Compostela. Vi sono però alcune differenze nella forma e nei colori a seconda del paese in cui ci si trova e del cammino che si sta percorrendo.

Per chi sceglie la Variante per Fatima, è bene ricordare che, il giorno 13 dei mesi da maggio a ottobre, viene spesso presa d’assalto in quanto data in cui la Madonna sarebbe apparsa ai tre pastorelli.

Gli albergues sono tanti e ben distribuiti lungo il Cammino tra Porto e Santiago. Il discorso è un tantino diverso per quanto riguarda il tratto Lisbona-Porto, dove come già detto in precedenza, i servizi per i pellegrini sono ancora piuttosto scarsi.

L’unica cosa che vi anticipo è che dovrete portare con voi solo ed esclusivamente lo stretto necessario.

Naturalmente gli eventi vissuti lungo il cammino mi hanno portato a modificare alcune fermate, e senza alcun dubbio così accadrà anche a voi. Questo però rappresenta un buon punto da cui partire.

11 giorni
Porto – 30 km – Mindelo – 27 km – Esposende – 25 km – Viana do Castelo – 32 km – A Guarda – 31 km – Baiona – 26 km – Vigo – 17 km – Redondela – 18 km – Pontevedra – 21 km – Caldas de Reis – 19 km – Padrón – 25 km – Santiago de Compostela

oppure

12 giorni
Porto – 30 km – Mindelo – 27 km – Esposende – 25 km – Viana do Castelo – 32 km – A Guarda – 21 km – Mougás – 23 km – Patos – 18 km – Vigo – 17 km – Redondela – 18 km – Pontevedra – 21 km – Caldas de Reis – 19 km – Padrón – 25 km – Santiago de Compostela

Ipotizzando di dormire sempre negli albergues, fare una buona colazione fuori, pranzare al sacco e sedersi invece in qualche ristorante per cena, si può prevedere una spesa tra i 25 e i 40 € al giorno. Ovviamente si può spendere molto meno o molto di più, dipende esclusivamente da voi.

Portare con sé scarpe comode. Molti consigliano addirittura una mezza taglia in più, soprattutto durante l’estate quando i piedi tendono a gonfiarsi. Mai partire con scarpe nuove a cui non si è ancora abituati.  

Indossare calzini specifici da trekking senza cuciture, per ridurre al massimo l’attrito con il piede.

Mattina e sera spalmare vaselina bianca sulla pianta del piede e tra le dita. Questo ridurrà l’attrito e renderà più morbido il piede. Fondamentale che la vaselina sia piuttosto solida. In Italia si trovano tubetti molto economici in farmacia, simili a delle creme, che vanno abbastanza bene. Se trovate la versione in barattolo solido ancora meglio. In Spagna il medesimo tubetto tende ad essere molto più liquido e a lasciare quindi il piede bagnato. In quel caso è meglio lasciar perdere perché si rischia di ottenere l’effetto contrario.

Per nessun motivo indossare i calzini con i piedi ancora bagnati o non del tutto asciutti. Soprattutto se avete appena fatto il bagno nel mare e c’è il rischio che siano presenti anche alcuni granelli di sabbia. Potete stare certi che la sera avrete i piedi pieni di vesciche.

Nel caso in cui compaiano, tutti suggeriscono di bucarle con un ago, facendo scorrere all’interno un filo di cotone. Niente di più sbagliato. Il filo non è mai sterile quindi si rischia di provocare infezioni. Munitevi di ago per siringhe sterile (facilmente reperibile in farmacia anche in loco), e dopo aver ben disinfettato la zona da trattare bucate semplicemente la vescica facendo uscire l’acqua.

Per cercare di prevenire queste patologie è necessario allenarsi prima della partenza compiendo gradualmente qualche trekking, meglio ancora se con un carico simile a quello che avrete durante il Cammino.

2- Sebbene la scelta del Cammino sia del tutto personale, se siete indecisi, vi consiglio assolutamente la Senda Litoral. Il percorso è adatto a tutti, senza presentare eccessive difficolta lungo il tragitto. Avanza tra panorami mozzafiato lungo passerelle di legno sviluppate sugli arenili e sulle coste. Attraversa villaggi di pescatori, piccole località rurali, zone agricole e boschi. Si interseca spesso con il Camino de la Costa permettendovi così di salire su colline e montagne che si stagliano fronte oceano. Infine si ricongiunge a Redondela con il Camino Central. Insomma offre la visione più completa dei tre Cammini che da Porto conducono a Santiago.

A Finisterre non perdetevi per nessun motivo Praia do mar de Fóra, ubicata alle spalle della cittadina e facilmente raggiungibile a piedi in circa 10-15 min dal centro cittadino. Questa spiaggia è conosciuta anche con il nome di Playa Hippie, proprio perché vari hippie sono accampati con le loro tende in questo paradiso naturale.

Una curiosità che richiama l’attenzione del pubblico, è quella dell’ombra del pellegrino. In un piccolo angolo nascosto della Plaza de la Quintana, al calar della notte appare una figura misteriosa che si staglia contro la parete della cattedrale e ricorda molto chiaramente l’ombra di un pellegrino incappucciato. Effetto voluto o pura casualità, non è dato saperlo. Diverse sono le leggende nate attorno a questo evento.

13- In Giappone esiste un cammino gemellato con il Cammino di Santiago chiamato Kumano Kodo. Un sentiero piuttosto impegnativo immerso tra alte montagne lungo circa 70 km che viene generalmente completato in 4 giorni. Chi porta a termine il Kumano Kodo avendo già percorso il Cammino di Santiago riceve la Dual-Pilgrim, una pergamena in carta di riso che attesta ufficialmente il doppio pellegrinaggio.


14- Non tutti sanno che il Cammino può essere svolto anche al posto di qualcun altro. Eventi drammatici come la scomparsa di una persona cara, o l’impossibilità fisica di svolgere questa esperienza, fanno purtroppo parte della vita di ognuno di noi. Al momento del ritiro della Compostela, è possibile far inserire oltre al proprio nome, anche quello di colui/colei per cui si ha intrapreso tale pellegrinaggio. Non è invece possibile riceverne una solo per sé stessi e una solo per l’altra persona.


15- Coloro che hanno visto il bellissimo film “Il Cammino per Santiago” (“The Way”), di certo ricorderanno tra le toccanti scene finali quelle del Botafumeiro. Si tratta di un gigantesco porta incensi di metallo che, tramite un sistema di corde e carrucole, viene fatto oscillare alla velocità di 70 km/h attraverso tutta la navata centrale della Cattedrale di Santiago. La cerimonia assume un significato estremamente simbolico divenendo al contempo un momento tanto spettacolare quanto emotivo.
A causa dei lavori di restauro della cattedrale, il Botafumeiro negli ultimi anni, è stato limitato solo alle festività o agli eventi particolari. Ciononostante le testimonianze giunte di recente (maggio 2022) attraverso i pellegrini, indicano che le funzioni hanno ripreso a svolgersi con maggior frequenza. Sembra che il Botafumeiro ad oggi abbia luogo il venerdì e il sabato alle 19.30 e la domenica alle 12.30. Vi sono però spesso variazioni o cancellazioni di tale evento. È quindi opportuno chiedere conferma direttamente al servizio informazioni della Cattedrale per non avere brutte sorprese.


16- Una guida del Cammino di Santiago tappa per tappa può essere utile, ma non fondamentale. Visto che i libri pesano, sarebbe meglio optare per la versione digitale. In caso contrario comprate pure il cartaceo, ma estrapolate ciò che vi serve davvero senza portarvi l’intero volume. Come? Fatevi qualche fotocopia o fotografate le pagine fondamentali. La miglior guida ad oggi resta sempre la seguente:  

C’è qualcosa di magico che avvolge e accomuna tutti coloro che intraprendono il Cammino e che in qualche modo li legherà per sempre. Un filo invisibile che rende complici e membri attivi di una comunità di illuminati travolti da un sentimento di umanità capace di dare un senso a una vita intera.

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Durante questa festa religiosa di origine induista è consuetudine sporcarsi con polveri colorate in segno di rinascita. La data varia ogni anno in quanto legata ai movimenti lunari. Indicativamente cade tra febbraio e marzo. Un’esplosione di colori in un clima festoso e coinvolgente.

Dimenticate ciò che conoscete riguardo al bere il tè. Qui si entra in un mondo a parte. Il Cha no yu o Cerimonia del tè, è un rito sociale e spirituale in cui ogni oggetto, ogni gesto, ogni singolo movimento è votato alla perfezione e intriso di sacralità.

Desiderio, passione, istinto. Un risveglio dei sensi a cui è difficile resistere senza farsi travolgere. I corpi intrecciati si muovono con ritmo suadente. A volte quasi lottano, altre volte amano, in un incalzare di emozioni scandite dal nostalgico suono della fisarmonica e da struggenti voci che arrivano dritte all’anima.

Questa bizzarra tecnica di locomozione rappresenta un vero e proprio viaggio nel viaggio. Offre infatti la possibilità di conoscere in modo autentico e sincero le persone comuni che vivono in un determinato paese. Un modo per tornare a fidarsi del prossimo e imparare a non pianificare sempre tutto, restando aperti all’inatteso e all’imprevedibile.

Non è semplice spiegare quella sensazione di pace interiore e di immensità che riempie lo sguardo e il cuore di chi si trova nel deserto. Un mare infinito di onde dorate che, repentine, cambiano colore secondo la luce del sole. A volte il vento soffia forte e sembra portare con sé antichi canti e spiriti che vegliano su di noi. La notte poi il silenzio prende ancor più sostanza e diviene tangibile, palpabile, come la vastità del cielo stellato. Un cielo che così non lo avete di certo mai visto.

Ciò che rende davvero affascinante questa impresa è il fatto che possa essere quasi alla portata di tutti. Non si tratta di scalate o percorsi adatti solo a esperti escursionisti. D’altro canto è necessaria una grande determinazione e una notevole forza di volontà per superare gli ostacoli che comunque non mancano. Primo tra tutti i problemi legati all’altitudine che arriva fino a 5895 m. Un’occasione per mettersi alla prova e capire di che pasta si è fatti.

Una distesa di oltre 3000 templi buddisti che emergono tra la vegetazione, testimoni di un passato glorioso ormai scomparso. Alle spalle un tramonto mozzafiato che riempie lo sguardo di infinita bellezza.

Il deserto di sale più grande al mondo. Una distesa bianca a perdita d’occhio sopra la quale, tra settembre e novembre, si crea uno strato d’acqua di circa 10 cm fondendo terra e cielo in un unico elemento.

Che si tratti del celebre Cammino di Santiago, della Via Francigena o di qualsiasi altra antica strada di pellegrinaggio, percorrere chilometri e chilometri solo con le proprie gambe come si faceva un tempo, rappresenta un’esperienza catartica, introspettiva e densa di emozioni tutte da vivere.

La fioritura dei ciliegi è un periodo dell’anno durante il quale il Giappone si veste a festa. Parchi, templi e persino le vie più trafficate della capitale nipponica vengono avvolte da migliaia di fiori rosa o bianchi, talmente affascinanti da lasciare senza fiato.

Il nome camini delle fate evoca già di per sé fiabe e mondi incantati. Se poi aggiungiamo anche decine e decine di mongolfiere che solcano il cielo, il gioco è fatto. Questa però non è una favola, ma una zona semidesertica della Turchia, dove secoli di incessante erosione da parte del vento hanno dato vita a un paesaggio roccioso incredibilmente suggestivo.

Profonde pozze naturali d’acqua cristallina che i Maya consideravano sacre. Liane che pendono da un soffitto che si apre verso l’immensità del cielo e curiosi pesci che si avvicinano senza timore. Nuotare in un cenote è come entrare in contatto con la madre terra attraverso il suo lato più autentico e selvaggio.

I festeggiamenti per il Loi Khathong hanno inizio la prima notte di luna piena del mese di novembre. Centinaia e centinaia di lanterne di carta vengono accese e lasciate volare nell’oscurità della notte che si trasforma in un’emozionate agglomerato di luci.

Si tratta di un infuso di erbe originarie del Sudamerica chiamate appunto “yerba mate”. Essere invitati a bere il mate equivale a dire “benvenuto in famiglia”. Si tratta infatti di un vero e proprio rito di aggregazione e condivisione con amici e parenti che come ogni rituale che si rispetti prevede una serie di regole ferree da rispettare.

Kenya, Tanzania, Namibia… non importa quale sia il paese. Avventurarsi in solitaria nella savana tra specie animali viste solo nei documentari del National Geographic regala emozioni uniche. Un buon fuoristrada equipaggiato di tenda sul tetto è tutto ciò che serve per sentirsi davvero liberi e in armonia con la natura.

25.000 km, 17 paesi. Dall’Alaska alla punta più sud dell’Argentina. La Panamericana è il sogno di qualsiasi avventuriero, uno di quei viaggi capace di dare un senso a una vita. Che si intraprenda in auto, in moto o in autostop, ciò che importa è sentire la strada e vivere intensamente ogni singolo giorno.

Una dimensione eterea, sospesa nel tempo, dove picchi calcarei spuntano dall’acqua dando vita a uno scenario mozzafiato che si perde all’orizzonte e sembra non avere fine. Affittare un’intera imbarcazione a due piani, equipaggio compreso, è piuttosto economico e permette di esplorare la baia in totale libertà.

Cosa può esserci di più bizzarro e contemporaneamente di più affascinante di un insieme di alberi che sembrano esser stati piantati al contrario? Un paesaggio surreale che nasconde in sé qualcosa di fortemente poetico. Difficile dimenticare questi giganti buoni che sembrano quasi animarsi al passaggio delle persone.

Poco alla volta l’oscurità della notte si dissolverà, rivelando incantevoli costruzioni di pietra. Un mondo antico dove alberi maestosi avvolgono con le loro avvenenti radici quanto edificato in un dolce abbraccio, quasi a rivendicarne il possesso, nel tentativo di proteggere cotanta bellezza dalle mani dell’uomo.

Il Carnevale più famoso al mondo. Uomini e donne dai corpi scultorei sfilano danzando per ore, dando vita a una festa spensierata e travolgente. Notti di eccessi e pura magia dove tutti non pensano ad altro se non a divertirsi.

Navigare sul Nilo immersi in una pace assoluta facendo rotta verso i magnifici templi degli antichi faraoni rappresenta un sogno carico di fascino e romanticismo. Ciò che un tempo era riservato a pochi, oggi è decisamente più accessibile, con tutti i pro e i contro del caso.

Che si tratti di una settimana o di sei mesi, il volontariato internazionale è una di quelle esperienze forti ed emozionanti, capaci di cambiare la vita alterando la percezione che si ha del mondo esterno e di sé stessi. Quello che si riceve è sempre di gran lunga superiore a ciò che si lascia. Puro nutrimento per l’anima.

Vita e morte si fondono in un unico sacro luogo che rappresenta in qualche modo il continuo ciclo dell’esistenza. Capitale spirituale dell’India, Varanasi richiama pellegrini indù pronti a immergersi nelle sacre acque del Gange. Momenti indimenticabili che suscitano rispetto e commozione.

In molte località caribiche gli alloggi possono essere estremamente semplici e spartani. Niente corrente elettrica o cemento. Solo qualche candela, pavimenti di sabbia e pareti di paglia che fungono da riparo. Un incubo? Esattamente l’opposto. Rinunciare al superfluo e addormentarsi cullati dal suono delle onde del mare è rigenerante e illuminante.

Vagare senza meta tra calli, campi e campielli è indubbiamente il modo migliore per conoscere e innamorarsi dell’animo romantico di Venezia. Una città unica al mondo capace, come nessun’altra, di stupire soprattutto chi ha l’ardire di allontanarsi dai classici circuiti turistici.

Un incontro di Sumo non è un semplice combattimento. È un insieme di rituali che permettono per qualche istante di aprire uno spiraglio su una casta molto esclusiva ed elitaria che vive in un mondo ben diverso dal nostro. Una realtà fatta di dedizione, sacrificio e amore verso le tradizioni.

Ripercorrere le orme dei grandi esploratori addentrandosi nella selvaggia Amazzonia richiede sì qualche sacrificio, ma ne vale decisamente la pena. Dormire poi tutti insieme all’aperto sul ponte, cullati dal dolce dondolio delle amache, è anche un buon modo di socializzare e conoscere un popolo ospitale e cordiale.

Ore di cammino immersi in una vegetazione ostile e impenetrabile, tra vie fangose e un caldo che non concede tregua, rendono l’incontro ancora più magico. Trovarsi al cospetto di maestose creature come queste suscita un certo timore e allo stesso tempo una gioia profonda che riempie il cuore. Assolutamente indimenticabile.

8000 km che nell’antichità fungevano da collegamento commerciale tra l’Impero Romano e quello Cinese. Un viaggio sulle rotaie tra culture millenarie, attraverso paesi poco toccati dal turismo internazionale, e proprio per questo motivo estremamente affascinanti e autentici.

Da più di 1500 anni queste misteriose linee decorano il deserto suscitando domande destinate probabilmente a rimanere tali. Date le dimensioni di queste opere, salire su un piccolo aereo è l’unico modo per ammirare gli oltre 800 disegni tracciati sul terreno che rappresentano animali e figure geometriche.

Intimità assoluta, costi minimi, nessun obbligo di invitare centinaia di conoscenti solo per educazione. Molte sono le motivazioni che spingono sempre più persone a pronunciare il fatidico “sì” fuori dai confini nazionali. La possibilità poi di sposarsi su una spiaggia o immersi nella natura rendono un sogno realtà.

Almeno 15 giorni di cammino tra le vette più alte al mondo. Senza dubbio un’avventura non alla portata di tutti. Con queste montagne infatti c’è ben poco da scherzare. Panorami tra i più spettacolari del Pianeta, tra sherpa, monaci buddhisti e villaggi al di fuori del tempo.

Nuotare tra le acque del Belize è come volare sopra un mondo incantato. Una quantità e varietà di specie animali e vegetali da lasciare esterrefatti. Coralli, barracuda, pesci tropicali, tartarughe, lamantini e persino squali. Nemmeno le mitiche Isole Galapagos sono in grado di offrire un festival di colori ed emozioni come questo.

Il viaggio “on the road” per antonomasia, da un oceano all’altro lungo la Route 66, percorrendo il cuore più autentico degli Stati Uniti. Alzate il volume dello stereo, abbassate il finestrino e accarezzate il vento, godendovi quella sensazione di libertà e spensieratezza che solo un itinerario come questo può suscitare.

Non siamo su Pandora come nel film Avatar, ma sull’Isola di Vaadhoo. Ogni notte da luglio a febbraio le stelle sembrano cadere in riva al mare creando due cieli. Questo fenomeno stupefacente nasce dall’attività di minuscoli organismi viventi che convertono energia chimica in energia luminosa. Un sogno a occhi aperti.

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Capitale: Città del Messico
Lingua ufficiale: spagnolo
Valuta: 1 € = 24,32 pesos messicani
Costo della vita: €€

Non impiegherete molto tempo a capire per quale ragione chi visita il Messico prima o poi ci torna una seconda volta, una terza, e ancora, e ancora… Poche sono le destinazioni capaci di mettere d’accordo chiunque, indipendentemente da gusti, esigenze e aspettative. Un paese dinamico, elettrizzante, un’esplosione di colori, di sapori forti e al contempo una meta che nell’immaginario collettivo evoca libertà, pace, solitudine. Il bello del Messico è proprio questo, la possibilità di fare più viaggi in un viaggio, mischiando divertimento, cultura, storia, gastronomia e totale relax. Si tratta di un’esperienza a 360° che coinvolge tutti i sensi e che colpisce nel profondo, donando un senso di leggerezza e di armonia con sé stessi e con gli altri.

Le opzioni sono vastissime, così come vasto è il territorio da esplorare. Un paese che i messicani amano profondamente, legatissimi alle loro radici, senza per questo mai dare l’idea di essere fermi e ancorati al passato. Vi accorgerete subito che la vita si svolge sempre all’aperto, quasi a sottolineare questo speciale legame che i messicani hanno con la propria terra. Una terra fatta però anche di grandi contraddizioni dove alcune zone convivono ogni giorno con drammatiche situazioni di violenza. Come sempre però, bastano pochi accorgimenti e un itinerario adeguato, a ridurre a zero qualsiasi pericolo.

Lasciate quindi a casa le inutili paure… e buttatevi nella gioiosa quanto macabra mischia del Dia de los Muertos. Dimenticate ogni freno inibitorio assaporando il mezcal. Innamoratevi delle dolorose tele di Frida Khalo. Giocate all’esploratore tra antiche rovine maya immerse nella giungla. Sperimentate la piccante cucina locale. Scalate le alte piramidi azteche. Immergetevi tra le limpide sacre acque dei cenotes. Unitevi alle coinvolgenti preghiere degli indigeni tra l’oscurità e la tenue luce delle candele. Abbandonatevi al caldo abbraccio delle spiagge caraibiche… e fatevi rapire da un popolo che nonostante tutto crede ancora nel prossimo.

INDICE ARTICOLO

– CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE
– QUANDO ANDARE
– COSTO DELLA VITA, TRASPORTI E ALLOGGI
– GASTRONOMIA
– CULTURA ED EVENTI
– RELIGIONE
– SICUREZZA
– CENNI STORICI
– COMUNITÀ GAY
– CONSIGLI
– CONCLUSIONE
– LINK UTILI

CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE

– CITTÀ DEL MESSICO
L’impatto con la capitale all’inizio può fare paura, specialmente se si tratta del primo approccio a questo paese. Siamo di fronte infatti al secondo agglomerato urbano più grande al mondo. Se state già ipotizzando di saltare Città del Messico perché le metropoli non fanno per voi, sappiate però che commettereste un grossissimo errore. Ho avuto la fortuna di poter vivere la capitale sia per conto mio, sia portato a spasso da amici originari e residenti in loco. È vero, ci sono zone estremamente caotiche non particolarmente attraenti, ma è altresì vero che a Città del Messico si concentra uno straordinario fervore culturale, tra stimolanti eventi, musei imperdibili e punti di interesse fondamentali per comprendere al meglio questo magnifico paese.

Da dove iniziare quindi? Cosa vedere assolutamente? Proviamo a passare brevemente in rassegna i quartieri più significativi, elencandone le caratteristiche e soprattutto i luoghi che vale la pena visitare.

– Centro storico
Un connubio tra antico e moderno che dà vita a un insieme di contrasti, alimentando il caos e la vitalità della capitale. Lo zòcalo, cioè la gigantesca piazza principale, rappresenta un ottimo punto di partenza per esplorare la città. Mischiatevi ai locali senza timori e ammirate la gigantesca bandiera nazionale che si innalza davanti all’imponente cattedrale.
Quando sarete stufi di girovagare tra chiese e palazzi d’epoca, dirigetevi verso il Parco Alameda, dove potrete riposare e rilassarvi prima di riprendere la vostra marcia. Il parco però oltre a essere un punto di ritrovo e di svago vanta anche la presenza di alcuni significativi musei. Il Palacio de Bellas Artes, con la sua cupola dorata è uno dei simboli cittadini. Oltre a mostre d’arte qui si svolgono anche concerti da sala ed esibizioni di opera.
Proseguiamo con il Museo Mural Diego Rivera, che ospita il celebre murales “Sueño de una Tarde Dominical”. Da non dimenticare anche la Torre Latinoamericana, un grattacielo di notevole importanza storica, che personalmente non mi ha entusiasmato da un punto di vista estetico, ma al 44° piano troverete una bella terrazza panoramica.

– Chapultepec e Nuevo Polanco
Autentico polmone verde, tra boschi, laghi, parchi, musei e addirittura un castello. Ideale per una giornata all’aria aperta. Da non perdere il Museo Nacional de Antropologìa.



Poco più a nord, nell’esclusivo quartiere di Nuevo Polanco è situato anche il Museo Soumaya, un edificio futuristico che ospita una collezione da sogno. Riunisce infatti capolavori di artisti del calibro di Rodin, Leonardo, Tiziano, Tintoretto, Picasso, Dalì, Chagall, Renoir, Monet e tanti altri. Il museo è stato fondato da un milionario messicano di origini libanesi in omaggio alla defunta moglie Soumaya, dando vita a un’istituzione culturale no profit. Per questo motivo l’ingresso è addirittura gratuito.



– Colonia Roma
Il modo migliore di conoscere questo quartiere impreziosito da edifici d’art nouveau è quello di percorrerlo a piedi senza meta, abbandonandosi all’atmosfera romantica che pervade le sue strade. Se potete, fermatevi fino a tardi per partecipare alla frizzante vita notturna circondati da bohemien e giovani artisti.

– Coyoacán
Senza alcun dubbio la zona più pittoresca e caratteristica della capitale messicana. Un’esplosione di colori tra piazzette e piccole pedonali dove passeggiare alla scoperta di vivaci mercatini artigianali, gustose pietanze street food e frequentatissimi bar. Visitate la Casa Museo di Frida Kahlo, addentrandovi nell’affascinante mondo di un’icona che non necessità di presentazioni. L’esposizione è particolarmente emozionante, sebbene la maggior parte delle sue opere non si trovi qui, bensì nel Museo Dolores Olmedo ubicato poco più a sud del quartiere, in un piccolo seducente parco sempre molto curato, dove pavoni e xoloitzcuintle (cani nudi) la fanno da padroni. Una tappa imprescindibile per tutti gli amanti della sfortunata artista messicana.


Viste le dimensioni di questa metropoli, vi starete chiedendo come fare a spostarvi tra tutti questi quartieri. Niente di più semplice. Città del Messico vanta una fitta rete metropolitana molto efficiente, e soprattutto, estremamente economica. Unico neo, la moltitudine di individui che ne usufruiscono durante le ore di punta.
Altra informazione da sapere è che proprio come avviene per Buenos Aires, il cui nome viene abbreviato a B. A., i messicani sono soliti riferirsi a Città del Messico con il termine D. F. che sta per “Distrito Federal”.
Vi sono infine un paio di gite fuori porta che, soprattutto nel caso in cui disponiate di un vostro mezzo di locomozione, possono essere molto interessanti.

– Xochimilco
Località celebre per le sue folcloristiche trajineras, coloratissime imbarcazioni coperte che affollano il Lago Texcoco. La domenica gruppi di amici e parenti organizzano picnic da guinness dei primati a bordo di questi festosi veicoli mentre navigano lungo i canali di Xochimilco. L’esperienza non è imprescindibile, ma se avete tempo è un bel modo di conoscere da vicino le abitudini dei locali.



– Prismas Basalticos     
A circa un paio d’ore di distanza a nord-est, presso Santa Maria Regla, si trova questo impressionante complesso naturale di cascate che si infrangono su colonne di rocce dalla bizzarra forma a prisma. Tale conformazione è dovuta al raffreddamento improvviso della roccia lavica. Un vero spettacolo.   



– Real del Monte            
Villaggio di montagna a ben 2700 m di altitudine che si trova lungo la strada per i Prismas Basalticos. Sebbene la cittadina sia carina il vero interesse dei visitatori è rivolto all’aspetto prettamente culinario. Qui nasce infatti il paste, una specie di sofficino fatto al forno, con un impasto squisito e ripieno di svariati ingredienti a scelta. Gli originali sarebbero quelli di patate che effettivamente sono a mio avviso i più buoni. Questo alimento nacque dall’esigenza dei minatori della zona di portare con sé del cibo che durasse diversi giorni sotto terra. Oggi esiste addirittura un festival del paste che si svolge nel mese di ottobre.
Oltre a questa vera leccornia vi segnalo che in questo luogo ho acquistato le noci più buone che abbia mai mangiato in vita mia, le vendono lungo la strada in semplici sacchetti e già sgusciate.


– TEOTIHUACÁN
A circa 40 km a nord-est della capitale, sorgono le imponenti rovine di una vera e propria metropoli dell’antichità. Teotihuacán impressiona per le sue gigantesche dimensioni, il viale che attraversa le rovine è lungo ben 4 km e largo 45 m. La celebre Piramide del Sol è la più grande di tutta l’America Latina e, sebbene salire sino alla sommità sia un tantino faticoso, la vista ricompensa ampiamente lo sforzo compiuto. Stupisce poi l’eccellente stato di conservazione di decorazioni e statue, in particolare quelle del Tempio di Quetzalcòatl.
Ancora oggi si sa molto poco sul motivo che spinse gli abitanti di Teotihuacán ad abbandonare improvvisamente la città, e ancor meno sul popolo che la costruì. Un popolo dotato però di avanzatissime conoscenze in campo geometrico, matematico e astronomico.




– PÁTZCUARO
A oltre 2000 m di altitudine sorge questa cittadina piena di mercatini colorati e di viuzze che si alternano in un continuo sali-scendi. Prendendo un battello poi si può anche visitare l’isola di Janitzio, località che vive esclusivamente di turismo tra negozietti e bancarelle che costeggiano l’unica stradina che sale fino in cima al promontorio.  La salita non è particolarmente impegnativa e ripaga con un bellissimo panorama su tutto l’omonimo lago.


– SAN MIGUEL DE ALLENDE
Considerata addirittura una delle città più belle del mondo secondo le classifiche di alcuni giornali internazionali del settore turistico. Tale attestato forse appare un tantino eccessivo, ma di certo i colori sgargianti delle case coloniali, le strette vie lastricate in pietra e la presenza di una forte comunità dedita all’arte e alla musica, seduce indubbiamente i visitatori. Non a caso infatti è stata nominata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Si trova un po’ distante dai classici itinerari, ma se avrete la possibilità di giungere sino a qui non resterete affatto delusi.


– PUEBLA
Conosciuta anche con il nome di “Città degli angeli” a causa della miriade di statue e raffigurazioni angeliche disseminate per la città, soprattutto in corrispondenza delle sue chiese che, stenterete a crederlo, sono centinaia.
Maestose montagne vulcaniche fanno da scenografia a questa località autentica e pittoresca, tra strade acciottolate, sgargianti case coloniali e colorati mercati.
La lavorazione della ceramica e la produzione di mattoni rossi sono due elementi che saltano subito all’occhio del visitatore e ne caratterizzano i vicoli e l’architettura, segnata anche da influenze barocche.
Se ancora tutto questo non fosse sufficiente a stimolare il vostro interesse, sappiate che Puebla è celebre anche per la sua tradizione culinaria che inebria i sensi e che saprà conquistare i più audaci. Assolutamente da non perdere il “mole poblano”.


– ACAPULCO (PIÈ DE LA CUESTA)
Stenterete a credere che questa sia la città al secondo posto per numero di omicidi al mondo. Un’onda di violenza che si svolge però di notte, ben lontana dai turisti che ogni anno vengono qui in massa in cerca di svago e divertimento. Al di là dei rischi legati alla sicurezza, Acapulco è una vera colata di cemento, strade trafficate, luci, caos, discoteche, ma soprattutto un caldo, ma un caldo… a dir poco snervante che mette a dura prova indipendentemente dalla stagione. La spiaggia gode però di uno sfondo da cartolina, sebbene anche qui sia importantissimo non abbandonare i propri averi sull’arenile mentre andate a fare il bagno. Al vostro ritorno non trovereste più nulla, questa purtroppo è una certezza. I celebri tuffatori de La Quebrada che si lanciano dallo sperone di una roccia alta 45 metri, danno vita ogni sera ad uno spettacolo orchestrato appositamente per i turisti, con tutti i pro e i contro del caso.
Se come me verrete sopraffatti dal nevrotico contesto urbano di Acapulco, vi consiglio piuttosto di soggiornare a soli 5 km di distanza, in una località chiamata Piè de la Cuesta. Sebbene durante la mia ultima visita abbia sfortunatamente notato che anche qui inizia a farsi sentire l’eccesiva presenza umana, ancora oggi conserva un’insolita quiete. Un luogo dove rigenerarsi sorseggiando una Corona, cullati su un’amaca in riva al mare. La scelta più comoda è alloggiare in uno dei tanti ristorantini a conduzione familiare che sapranno di certo soddisfare tutte le vostre esigenze.
Non dimenticate di assaggiare il mango coperto da una polvere rossa composta da sale, lime e peperoncino che i venditori ambulanti offrono sulla spiaggia a tutte le ore. Una vera leccornia.




– OAXACA E DINTORNI
Cuore pulsante del paese, Oaxaca è certamente una delle città più rappresentative da un punto di vista culturale, sempre densa di eventi e attività. Un clima mite tutto l’anno e una quiete inusuale per una città universitaria, dove i giovani vivono la notte con intensità e trasporto. Un’arte culinaria conosciuta e apprezzata in tutto il mondo che affonda le sue radici nelle antiche tradizioni degli antenati. Una produzione artigianale variegata e di qualità. Insomma una meta che racchiude in sé l’essenza del Messico. Non dimenticate poi che qui si svolgono anche i festeggiamenti più pittoreschi e folcloristici del paese per il Dia de los Muertos (vedi sotto nel paragrafo “CULTURA ED EVENTI”). Un giorno in cui atmosfera e spiritualità coinvolgono chiunque visiti Oaxaca. Un’occasione che già di per sé dà un senso a un viaggio in Messico.
Se giunti in città dovete cercare alloggio, ricordate che la zona a nord rispetto allo zocalo (piazza principale) offre discreti hotel a prezzi più convenienti.

L’aspetto più importante della vostra permanenza a Oaxaca però, sarà quello delle affascinanti gite fuori porta:

1- Monte Albán, sito archeologico precolombiano a circa 10 km a sud-ovest, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Nonostante sia molto conosciuto difficilmente vi troverete in mezzo alla folla. Monte Albán è abbastanza grande, ciononostante vi sarebbero altri 40 km di palazzi e reperti zapotechi ancora interrati. Un contadino che conobbi lì per caso mi raccontò che durante la stagione delle piogge quando lavora la terra, nei suoi campi emergono oggetti di ogni genere. Pensate quindi quanto ancora ci sia là sotto da scoprire. Naturalmente la mancanza di fondi e i problemi logisti impediscono per ora di ingrandire questo luogo storicamente così importante, il cui colore ocra del terreno conferisce un aspetto bizzarro.



2- Hierve el Agua, decisamente più lontano, a circa 80 km, e per di più non facilissimo da raggiungere. Detto questo, lo sforzo viene decisamente ricompensato. Si tratta di una serie di cascate pietrificate e piscine naturali, dove immergersi circondati da un panorama mozzafiato, il tutto, collocato sulla cima di uno strapiombo. Sebbene il nome “Hierve el Agua” significhi “bolle l’acqua” non aspettatevi che l’acqua sia calda, al contrario, la temperatura è piuttosto fresca, ma vista la calura, forse è meglio così. Il termine fa riferimento probabilmente al modo in cui la sorgente emerge ribollendo dalla roccia.
È necessario prendere un autobus fino a Mitla e da lì un camioncino che attraverso una strada dissestata e polverosa vi condurrà fino alla vostra meta. Attenzione che non tutti i mezzi sono autorizzati a salire fino all’ingresso del parco. Alcuni infatti vi lasciano nella strada principale e in quel caso tocca farsi un bel pezzo a piedi. Chiedete quindi al vostro autista prima di partire.
Non sono molti coloro che si spingono sin qui, evitate però il fine settimana, momento in cui le famiglie messicane sono solite organizzare picnic nella zona. Viste poi le difficoltà del viaggio, se potete, sarebbe meglio alloggiare una notte nella cittadina di San Isidro Roaguia, un luogo dimenticato da dio, ma che vi permetterà di arrivare per primi alle piscine naturali e godervele fino all’ora di chiusura senza il pensiero di dover tornare indietro. La vallata sottostante inoltre, tra grotte e coltivazioni di agave, risulta particolarmente alettante per una lunga passeggiata esplorativa.



3- Mitla, altro suggestivo sito archeologico precolombiano situato a circa 40 km a sud-est. Considerata città sacra dagli zapotechi che ne fecero un centro nevralgico dopo l’abbandono di Monte Albán. Le decorazioni e le poche pareti che ancora conservano il colore rosso rendono molto originali le facciate dei palazzi portati alla luce. Potrebbe essere una fermata interessante in direzione di Hierve el Agua.

4- Santa Maria el Tule, un piccolo villaggio a circa 13 km a sud-est, celebre per il suo albero di ahuehuete di oltre 2000 anni. Il suo tronco è largo ben 42 m ed effettivamente è di grande impatto visivo.


– PUERTO ESCONDIDO
Basta il nome a evocare evasione e libertà. Puerto Escondido un tempo, non era altro che un piccolo e sconosciuto villaggio di pescatori. Questo almeno fino al 1992, quando l’uscita dell’omonimo film di Gabriele Salvatores lo presentò al mondo decretandone contemporaneamente la sua fortuna e la sua rovina. Oggi infatti è divenuta meta obbligatoria di qualsiasi itinerario che si rispetti, adorata in particolare da surfisti e mochileros. Certamente ha perso un po’ di quel fascino solitario e selvaggio, ciononostante rimane una località balneare dall’indiscutibile sex appeal che raccomando assolutamente soprattutto a chi vuole cimentarsi con gli sport acquatici o alternare il dolce far niente alla movida notturna.

Puerto Escondido è caratterizzata da un susseguirsi di spiagge dalle caratteristiche molto diverse. Quale scegliere? È solo una questione di gusti. Possiamo però fare alcune considerazioni. Sebbene spesso, io per primo, tenda a ricercare i luoghi meno affollati dove potermi rilassare lontano dalla gente, le spiagge più piccole qui sono spesso più frequentate e, di conseguenza, potrebbe per assurdo capitarvi di trovare maggiore quiete in quelle più grandi e centrali. Ad ogni modo le distanze sono relativamente brevi e potrete così esplorare la zona per scovare ciò che più fa al caso vostro.
Playa Marinero a mio avviso è la meno interessante, o meglio lo è diventata rispetto a un tempo. Si trova troppo vicino alla strada, agli hotel e a scempi edilizi che ne hanno inevitabilmente deturpato il paesaggio. Ha senso venire qui solo se volete assaporare del pesce fresco in uno dei vari ristoranti a ridosso dell’arenile.
Playa Carrizalillo e Puerto Angelito sono invece due piccoli lembi di sabbia isolati e quasi sommersi dalla vegetazione che si erge alle loro spalle. Molto affascinanti, ma piuttosto scomodi da raggiungere. Spesso i turisti si fanno portare in barca sebbene sia raggiungibile anche a piedi. Ideali per una visita in giornata, ma niente di più.
A mio parere le due opzioni più interessanti sono:
– Playa Bacocho nella punta ovest, un luogo ideale dove rilassarsi lontano dalle folle. Fa al caso vostro se non siete interessati a feste e locali notturni. Qui vengono addirittura rilasciate le tartarughe appena nate. Attenzione però quando fate il bagno, le correnti sono spesso forti e possono diventare molto pericolose se sottovalutate.
– Playa Zicatela nella punta est, amata dai surfisti e in alta stagione presa d’assalto in quanto sede di locali, ostelli e ristoranti. Durante gli altri periodi dell’anno però, l’ampio arenile garantisce la dispersione delle persone, offrendo una certa privacy senza privarvi di qualsiasi genere di confort o servizio. Imperdibili i tramonti sull’oceano sorseggiando un cocktail di fronte alla spiaggia.




-MAZUNTE
Se Puerto Escondido non vi ha soddisfatto del tutto e cercate qualcosa di ancor più isolato e solitario, basterà fermarsi in una delle tante piccole località balneari che si susseguono lungo la costa. Mazunte è una di queste. Un minuscolo villaggio con una spiaggia bellissima dove spesso si corre il rischio di essere da soli. L’impeto delle onde di certo non concede l’opportunità di rilassarsi in acqua come avviene sul versante caraibico, ma lo scenario ha un suo fascino grazie a enormi conformazioni rocciose che spiccano dall’oceano.
Proprio davanti al centro-museo sulle tartarughe marine vi è un ristorantino molto economico che prepara un “pulpo al mojo de ajo” spettacolare.  




– SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Fate molta attenzione nel realizzare il vostro itinerario. San Cristobal è una di quelle destinazioni a cui ci si affeziona intimamente, costringendovi così a rimandare di giorno in giorno la partenza. Si tratta indubbiamente della città coloniale più attraente di tutto il paese, dove variopinte case dai colori sgargianti si affacciano a vie pedonali di acciottolato dando vita a un vero e proprio spettacolo per gli occhi. Un brulichio di artigiani ambulanti, hippy di tutte le età e personaggi stravaganti, si mischiano alla moltitudine di turisti che, nonostante giungano in massa, non alterano la magica atmosfera del luogo. Nell’aria si respira un’armonia particolare, tutti sorridono, tutti sono ben disposti verso il prossimo e pronti al dialogo. San Cristobal per me fu amore a prima vista, un amore che prosegue incessante, costringendomi a pianificare periodicamente il mio ritorno.



Il fascino delle pittoresche chiese è secondo solo al mercato artigianale cittadino, un’esplosione di colori che diverrà una droga per gli amanti di tessuti, gioielli, giocattoli e amache. L’articolo più richiesto e ricercato però è l’ambra, che risulta essere di ottima qualità e viene estratta poco più a nord nel villaggio di Simojovel. A meno che non siate dei grossisti non sarà necessario inerpicarsi tra le montagne per fare buoni affari. Ovviamente nelle boutique i prezzi sono decisamente alti, anche se inferiori rispetto a quelli che trovereste in Europa. Vi svelo però un segreto. Nel Mercado de Artesanias de Santo Domingo, proprio davanti alla facciata della chiesa barocca che sovrasta il mercato c’è un muretto dove si riuniscono i venditori ambulanti che vivono nelle vicinanze della miniera. I prezzi sono bassissimi e variano secondo le dimensioni e la qualità dei pezzi. L’ambra rossa, cioè quella più scura è considerata più pregiata rispetto a quella totalmente gialla.

Numerosi sono i locali gastronomici che sapranno conquistarvi, sperimentate il più possibile, sarà davvero difficile stabilire quale sia il migliore. Ve ne segnalo solo un paio che mi hanno colpito particolarmente:

– Tonantzin Saludable, situato lungo la pedonale “Real de Guadalupe al numero 25 e”, offre piatti tradizionali vegetariani e non, riservando particolare attenzione a prodotti naturali a km zero.
– Oh la la!, una curatissima pasticceria e caffetteria francese ubicata in “calle Cuauhtemoc n. 2”. Indimenticabile il dolce “Opera”.
– Te quiero verde, un garage riconvertito in un accogliente ristorante vegetariano che troverete in “calle Niños Heroes 5 b”.

Nel corso degli anni ho potuto constatare che la maggior parte delle città messicane con l’accrescere della loro fama, tende a evolversi e svilupparsi sempre più, perdendo purtroppo attrattiva e autenticità. Fortunatamente ad oggi non è stato così per San Cristobal che, nonostante abbia visto nascere numerose attività straniere, in particolare legate alla ristorazione, riesce a conservare il suo spirito genuino legato alle sue radici. Molti sono infatti gli stranieri trasferitisi qui che hanno saputo però amalgamarsi piuttosto bene alla realtà locale.




– SAN JUAN CHAMULA E ZINACANTAN
Tra le montagne che circondano San Cristobal sorgono numerosi villaggi indigeni che vale assolutamente la pena di visitare. I più interessanti sono Zinacantàn, noto per la lavorazione dei tessuti che, ancora oggi, le donne eseguono rigorosamente con antichi telai, e San Juan Chamula, considerato meritatamente il più intrigante e rappresentativo. All’interno della chiesa San Giovanni Battista vivrete infatti uno dei momenti più toccanti del vostro viaggio. L’oscurità è lambita da centinaia di candele. A terra inginocchiati, gli indigeni pregano ad alta voce in lingua maya, mentre fumi di incenso si diffondono in un’aria intrisa di magia e misticismo. È severamente vietato fare foto (ulteriori informazioni sotto nella sezione “CONSIGLI”). La facciata della chiesa inoltre viene ridipinta ogni tre mesi, cambiandone totalmente i colori.

Se avrete occasione di visitarli entrambi vi accorgerete di come cambino i colori degli abiti indigeni tra villaggio e villaggio, segno distintivo che accresce e simboleggia l’identità di ogni comunità.


– CAÑON DEL SUMIDERO
Uno spettacolare canyon stretto e molto profondo situato all’interno di un parco nazionale a nord-ovest rispetto a San Cristobal de las Casas. L’escursione si può fare anche in giornata, oppure facendo base alla vicina Tuxtla Gutiérrez. È possibile ammirare il canyon sia dall’alto, che dal basso salendo su un’imbarcazione. Entrambe le opzioni sono incredibili e se avete tempo le consiglio senza alcun dubbio.


– PALENQUE
Vi siete mai chiesti cosa abbiano provato i primi esploratori che addentrandosi nella giungla scoprirono per caso le antiche costruzioni di Palenque? Beh non serve più immaginare. Visitare Palenque significa infatti immergersi nella natura più selvaggia, e proprio questo è il suo punto di forza. Le rovine, avvolte da una lussureggiante vegetazione, stimolano nell’osservatore un sentimento di nostalgia rivolto a un tempo e a una civiltà ormai scomparsa. Impossibile non lasciarsi conquistare da cotanta bellezza.



Sconsiglio di alloggiare nella limitrofa cittadina che ha davvero ben poco da offrire. La soluzione migliore è quella di dormire in uno dei vari bungalow che si trovano vicino all’ingresso del sito archeologico, a circa 3 km di distanza. Ve ne sono per tutti i gusti, dalle capanne più spartane a quelle più lussuose. Al di là poi della comodità per accedere alle rovine, quando vi ricapita di dormire circondati dalla giungla?


– AGUA AZUL
Un insieme di cascate che si trova a meno di 70 km a sud-ovest di Palenque e che già il nome rende l’idea di cosa ci si troverà davanti. L’acqua infatti assume un intenso colore turchese che pervade gli occhi e lascia senza fiato. Oltre alle numerose piccole cascate il torrente dà vita a varie piscine naturali dove è possibile immergersi senza correre alcun rischio. Nel weekend spesso le famiglie prendono d’assalto la zona, organizzando picnic o mangiando nei vari punti di ristoro presenti.




– MERIDA
Con eccezion fatta per il bellissimo zocalo (piazza principale), devo ammettere che Merida non mi ha particolarmente entusiasmato. Si nota moltissimo un’eccessiva influenza straniera che allontana la città da quel clima tradizionale messicano che tanto affascina e coinvolge i viaggiatori. Se però la città non colpisce, a farlo sono i suoi abitanti che a mio avviso sembrano essere i più socievoli di tutto il paese. Basta sedersi in una panchina che subito qualcuno si avvicina per fare due chiacchere. Attenzione però, c’è anche chi lo fa con l’obbiettivo di vedervi qualcosa.
Il primo sabato di ogni mese la via principale del centro (la numero 60) viene chiusa al traffico e per tutta la sera si canta e si balla a ritmo latinoamericano in un clima di allegria e aggregazione. 


– IZAMAL
Conosciuta anche come la “città gialla”. Chiunque sia stato a Izamal ricorda praticamente solo questo. Qualsiasi costruzione è dipinta di giallo ocra e bianco, caratteristica che le attribuisce un aspetto pittoresco e gioioso. Se siete di passaggio rappresenta una buona tappa dove sostare.




– CHITCHÉN ITZÁ (CENOTE IK KIL)
Il sito maya più noto al mondo, da sempre vanto e vessillo del paese messicano. Inutile dirvi che va assolutamente visitato almeno una volta nella vita. Le sue rovine straordinariamente conservate, coprono una vasta area, spesso priva di vegetazione e quindi di ombra. Organizzatevi dunque con cappello, crema protettiva e molta acqua. Templi e piramidi sono di grandissimo impatto visivo, sebbene assumano un fascino del tutto diverso rispetto a Palenque, meno intimo, ma più impressionante. Fare un confronto tra i due sarebbe ingrato. Possiamo affermare che, con caratteristiche diverse, sono entrambi fantastici.  
La sera quando cala il buio è possibile assistere a uno spettacolo di luci e suoni davanti alla piramide principale. Obbiettivamente bisogna ammettere che non si tratta di niente di speciale, però il fascino delle rovine avvolte nell’oscurità è un evento che non si dimentica.



Anche alzandovi presto, verso l’ora di pranzo arriverà un momento in cui il caldo vi avrà talmente sfiancato che desidererete solo di potervi fare un bagno. Quale migliore occasione di questa per recarvi quindi all’Ik Kil? Probabilmente il cenote più bello del paese che si trova ad appena 5 km di distanza. Il termine “cenote” deriva dal maya “xenot” e significa acqua sacra. Si crede che in queste profonde pozze naturali d’acqua cristallina, venissero gettati i corpi delle vergini vittime dei sacrifici umani in onore degli dei. Al di là di questo aspetto un tantino macabro, immergersi in un cenote è un’esperienza meravigliosa, tra liane che pendono dal soffitto e pesci che vi nuotano attorno curiosi.


– CANCUN
Chi non ha mai sentito nominare Cancun? Lusso, casinò, discoteche, spiagge, locali alla moda, insomma la vacanza ideale per molti vip e persone facoltose. Nulla però è più lontano di questo dall’autentico Messico. Personalmente è stata la città che meno ho apprezzato durante i miei viaggi attraverso questo vasto paese. Non posso negare di aver trascorso qui divertenti e spensierate nottate, ma al di là di questo, si tratta di una città fredda, che non trasmette nulla, e che a stento riconoscereste come messicana, presa d’assalto com’è, da turisti di origine statunitense, definiti con scherno dai locali “gringos”. Come sempre però è una questione di gusti e se ciò che cercate è la movida notturna senza particolari limitazioni economiche, Cancun saprà rendervi felici.


– ISLA MUJERES
Facilmente raggiungibile da Cancun, isla Mujeres è un’isoletta dalle piccole dimensioni, lunga appena 8 km e strettissima. Il noleggio di una bicicletta vi permetterà di esplorare in poche ore l’intero territorio.
Non è certo una destinazione adatta a chi è in cerca di solitudine, ma l’atmosfera che si respira è allegra e festosa senza però esagerare. I prezzi sono piuttosto contenuti, aspetto che la rende tappa ideale di mochileros attratti non solo dalle spiagge caraibiche, ma anche da un contesto in cui è semplice socializzare sia con i messicani che con gli altri viaggiatori.
Da appassionato ex pallavolista quale sono, vi segnalo la presenza di diversi campi da volley dove potrete scatenarvi, tenendo alto il nome del nostro paese.


– PLAYA DEL CARMEN
Come Cancun anche Playa del Carmen è considerata una destinazione prettamente turistica, un agglomerato di resort, locali e ristoranti destinati più che altro agli stranieri. La vita notturna si prolunga fino all’alba offrendo svariate opzioni a chi vuole divertirsi. La percezione è che sia più contenuta, più a misura d’uomo rispetto a Cancun e quindi più vivibile. Da qui si prende il traghetto per Cozumel.


– COZUMEL
Situata proprio di fronte a Playa del Carmen, l’isola di Cozumel offre spiagge d’elite destinate a visitatori piuttosto esclusivi. Un turismo votato al lusso in un contesto ambientale meraviglioso. San Miguel è l’unica città, il resto dell’isola è coperta da fitte foreste incontaminate e un numero infinito di resort che si susseguono lungo la costa.


– TULUM
Dimenticate gli eccessi e lasciatevi sedurre da una lunga distesa di sabbia bianca finissima e un mare turchese degno delle vostre fantasie più recondite. Tulum è un sogno a occhi aperti dal quale sarà difficile svegliarsi. Col passare degli anni la fama di Tulum è cresciuta sempre di più aumentando così inevitabilmente il numero di visitatori e lo sviluppo di strutture turistiche. Se anni fa infatti, guardandomi intorno non c’era anima viva e mi era difficile persino trovare da magiare, oggi sulla spiaggia sono apparsi ristoranti e imbarcazioni che portano a largo i turisti. Tutti servizi utilissimi che però compromettono in parte il fascino desolato di un tempo. Niente paura però, la soluzione è semplice. Evitate di venire in alta stagione e potrete ancora rilassarvi all’ombra di una palma in totale solitudine.



Il centro cittadino di Tulum si trova lontano dalla spiaggia e ha ben poco di interessante da offrire, ma può essere utile per fare un po’ di scorte alimentari a buon mercato. Lungo la costa invece troverete sistemazioni di ogni genere e per tutte le tasche. Dai resort di lusso a spartane capanne sulla sabbia, semplicissime, ma estremamente attraenti. L’arenile è piuttosto lungo, e sebbene sembri un’unica spiaggia, ad ogni zona corrisponde un nome diverso. La ricerca di un alloggio non sarà quindi semplicissima. Dove farsi lasciare quindi dal taxi? Se avete già prenotato il vostro alloggio online il problema non sussiste. D’altro canto però non potrete vedere di persona quale zona preferite, com’è realmente la stanza e di certo non vi sarà possibile contrattare sul prezzo, aspetto interessante invece se vi presentate di persona. Naturalmente la scelta dell’alloggio dipende dalle vostre esigenze e dalle vostre disponibilità economiche. Il mio consiglio è quello di dare un’occhiata online sulle strutture ricettive che fanno al caso vostro e sempre che non siate in alta stagione, recarvi lì personalmente. Per quanto riguarda le spiagge, potete stare tranquilli, nessuna è brutta. La zona che amo di più è costituita da Playa Santa Fe e Tulum Beach, che sono tra l’altro le spiagge più vicine alle rovine maya. Il limitrofo sito archeologico in tutta onestà non è tra i più interessanti del paese, soprattutto se avete già visitato Chitchén Itzá e Palenque. La posizione però, proprio di fronte al mare, è straordinaria e rende le rovine di Tulum uniche e imperdibili. La visita è abbastanza veloce, ma tornerete a casa con delle foto spettacolari.




– LAGUNA BACALAR
Conosciuta anche come la Laguna dei sette colori in riferimento alle diverse tonalità che l’acqua assume a seconda della profondità e della luce presente. L’aspetto più interessante di questa laguna è certamente quello di essere un paradiso non ancora assalito dal turismo di massa. Venni a conoscenza di questa località nel 2014, quando, parlando con alcuni messicani di quanto purtroppo Tulum fosse cambiata a causa dell’incremento turistico, mi consigliarono la Laguna Bacalar affermando che fosse identica alla Tulum di tanti anni fa. In realtà non è proprio così, per lo meno da un punto di vista territoriale. Tulum infatti è costituita da un lunghissimo arenile, mentre la Laguna Bacalar è caratterizzata più che altro da pontili proiettati verso una distesa d’acqua dolce. Ciò non toglie che il luogo sia decisamente affascinante e che meriti senz’altro la vostra attenzione. È raggiungibile da Tulum in circa due ore. Se disponete di un’auto non avrete grossi problemi. Con i mezzi pubblici informatevi bene su orari o eventuali cambi da eseguire proprio perché si tratta di una zona poco servita. Esiste anche un autobus diretto da Palenque che può essere utile.


– BAJA CALIFORNIA
Siate onesti, quanti di voi quando immaginano il Messico pensano alla Baja California? Eppure questo lunghissimo lembo di terra, che in quale modo sembra un prolungamento degli Stati Uniti, appartiene al paese messicano. Si dovrebbe scrivere una guida a parte su questi 1300 km che si insinuano tra l’Oceano Pacifico e il Golfo di California (o Mar di Cortéz). Il versante costiero pacifico è ben noto ai surfisti per le sue gigantesche onde, ma attira da sempre anche appassionati di tutto ciò che ha a che fare con l’acqua, dai pescatori ai subacquei, dagli amanti di sport estremi a coloro che vogliono osservare da vicino le balene.
Una terra selvaggia, tra deserti di cactus giganti e numerosi parchi nazionali dove prolifica la fauna locale. Considerando la posizione e le distanze appare difficile inserire la Baja California nel proprio itinerario se la si vuole visitare come si deve. Il mio consiglio è quello di programmare un viaggio a parte, come se si trattasse di un paese indipendente.



QUANDO ANDARE

Secondo i nostri standard possiamo affermare che in Messico è sempre estate, fa sempre caldo. Penserete quindi che si possa andare in qualsiasi periodo dell’anno, ma non è proprio così. O meglio dipende dal vostro itinerario, ricordiamoci che stiamo pur sempre parlando di un territorio estremamente vario e ampio.

Da giugno a ottobre = stagione delle piogge, che si intensificano tra settembre e ottobre provocando violenti cicloni e uragani (Bassa stagione).

Da dicembre ad aprile = periodo migliore per temperature e assenza di piogge, ma ovviamente prezzi più alti specialmente durante le festività (Alta stagione).

Quando andare quindi? Personalmente consiglierei i periodi intermedi, NOVEMBRE quando ancora i prezzi sono buoni e le piogge sono terminate oppure MAGGIO quando l’alta stagione è ormai finita e il mal tempo ancora non si fa vedere.



COSTO DELLA VITA, ALLOGGI E TRASPORTI

Con esclusione dei celebri siti archeologici presi d’assalto dai turisti e delle città note per essere destinazioni di lusso come Playa del Carmen o Cancun, il resto del paese vi apparirà estremamente economico. Sebbene sia difficile fare un discorso così generico, possiamo dire che in media le spese saranno quasi la metà di ciò spendereste in Italia.
Il cibo è forse il settore più conveniente. Ovunque troverete disseminati qua e là piccoli ristorantini, spesso all’aperto, dove assaporare l’autentica cucina locale. Naturalmente il discorso cambia radicalmente se le vostre attenzioni sono rivolte ai ristoranti internazionali presenti nelle città più grandi, dove i prezzi salgono vertiginosamente. Nelle zone rurali, o nei villaggi indigeni i costi sono davvero molto ridotti, a discapito spesso però della varietà di scelta. Ma non preoccupatevi, i messicani sono un popolo che mangia in continuazione. Che si tratti di un mercato, di bancarelle lungo la strada o di veri e propri ristoranti, potete essere certi che il cibo non vi mancherà mai.


Per quel che riguarda gli alloggi l’offerta è vastissima e per tutte le tasche. Dagli alberghi di lusso delle mete turistiche più alla moda, agli economicissimi ostelli dove far festa la sera tutti insieme.
Solitamente gli standard di igiene e qualità sono molto buoni, e spesso le esperienze più significative sono quelle che ti lasciano qualcosa dentro, magari a contatto con la gente del luogo come per i piccoli alberghi a conduzione familiare. Personalmente la tipologia di alloggio di cui mi sono totalmente innamorato è stata quella dei bungalow sulla spiaggia, che in alcuni casi più che bungalow altro non erano che vere e proprie capanne prive di particolari confort, ma allo stesso tempo dotate di un’atmosfera incomparabile. Incredibili volte stellate lontane da inquinamenti luminosi e la straordinaria occasione di addormentarsi cullati dal dolce suono delle onde dell’oceano.


La rete stradale è piuttosto buona e collega agevolmente ogni angolo del paese, dalle metropoli ai villaggi più remoti. Ovviamente alcuni tragitti, quelli meno battuti, sono pieni di buche e su terreni non asfaltati, ma la situazione migliora anno dopo anno.
Ogni cittadina ha la sua “terminal” da dove partono in continuazione autobus per qualsiasi destinazione, aspetto che rende molto semplice viaggiare attraverso il paese con i mezzi pubblici. Esistono tre categorie di bus, divise in prima, seconda e terza classe. Nelle località più grandi può capitare che vi siano persino terminal divisi per categoria. Prestate quindi molta attenzione a seconda di quale biglietto volete comprate. La prima classe è certamente la più adatta ai tragitti più lunghi, posti abbastanza confortevoli e puliti, aria condizionata a palla, e spesso persino Wi-Fi e proiezione di film a bordo. La seconda classe è più che sufficiente per percorsi più brevi, i mezzi sono più datati e non c’è l’aria condizionata, ma vi basterà aprire i finestrini e il problema sarà risolto. La terza classe invece è destinata quasi esclusivamente ai locali, ma sono certo che i più temerari tra voi apprezzeranno la singolare esperienza. Avete presente quelle immagini da film con le persone ammassate le une sulle altre che trasportano grossi sacchi merci e persino galline? Ecco questa è la terza classe.
Un aspetto da tenere in seria considerazione è che le distanze in Messico sono piuttosto ampie. Una soluzione per i tragitti più lunghi può essere quella di viaggiare durante la notte, svegliandosi così a destinazione.

Un’alternativa può essere quella di noleggiare una macchina. I prezzi sono solitamente molto buoni, e questa soluzione permetterebbe ancor maggior autonomia e libertà di movimento. Devo ammettere però di non aver mai avuto l’occasione di adottare questa opzione per diversi motivi. Primo fra tutti perché i collegamenti offerti dai mezzi pubblici sono particolarmente efficienti ed economici. Poi perché ogni volta che ho visitato questo paese l’ho fatto per mesi, dovendo quindi prestare particolare attenzione a contenere le spese. Infine per una questione di sicurezza. Mi spiego meglio, in Messico vi sono alcune località dove sarebbe meglio non addentrarsi, soprattutto con il proprio mezzo. Detto ciò non fatevi venire le paranoie, basta informarsi, non viaggiare di notte e stare attenti. Personalmente mi è capitato sia di entrare in territorio ribelle zapatista ai tempi dei rivoluzionari di Marcos, sia di finire a mia insaputa, in un villaggio sede di uno dei gruppi di narcotrafficanti più sanguinari del paese. Ciononostante non ho assistito a nulla di strano o pericoloso.



I voli interni possono essere una buona soluzione per coprire le grandi distanze. Dovrete però cercare di comprare i biglietti in anticipo se volete mantenere bassi i costi.

La rete ferroviaria è praticamente assente, incentrata più che altro sul trasporto delle merci e totalmente inaffidabile per i passeggeri.



GASTRONOMIA

A meno che proprio non tolleriate il piccante, e in questo caso siete un pochino nei guai, non potrete non innamorarvi della cucina messicana. Mais, fagioli, peperoncino, avocado, pomodori, patata dolce, formaggio, cioccolata sono i principali ingredienti di una tradizione culinaria genuina e varia, fatta di ingredienti semplici, ma straordinariamente saporiti.             
Con eccezion fatta per alcuni capolavori come la “mole”, particolarmente complessa da preparare, non sarebbe errato affermare che la maggior parte dei piatti messicani rientrano nella categoria dello street food. Abbandonate però completamente l’idea che vi siete fatti mangiando in qualche ristorante messicano in Italia o in giro per il mondo. Spesso infatti non hanno nulla a che vedere con la cucina tradizionale originale. Per farvi un esempio, molti di voi ameranno il burrito, peccato che se chiedete un burrito in Messico non hanno idea di cosa stiate parlando. Il burrito è statunitense, sebbene sia erroneamente attribuito alla gastronomia messicana.


– Tortilla
Sottili dischi di farina di mais morbidi, cotti su una piastra rovente. Da sempre elemento base dell’alimentazione messicana che ha più o meno la stessa funzione del nostro pane. Lo troverete quasi sempre presente al tavolo indipendentemente da ciò che ordinerete.


– Quesadillas
Tortillas ripiene di formaggio fuso, considerate generalmente antipasti o stuzzichini.


– Tacos
Tortillas piegate su sé stesse che, a seconda delle regioni, possono essere sia a base di mais che di frumento, farcite con diversi tipi di carni, da quelle più semplici di manzo o pollo a elementi per noi meno convenzionali come il cervello o la lingua. A questo si aggiunge formaggio fuso, cipolla cruda, salsa chili, insalata e lime.
I più buoni in assoluto di cui diventerete dipendenti saranno probabilmente i tacos al pastor, a base di carne di maiale grigliata combinata con varie spezie che ne conferiscono un sapore particolarmente gustoso.


– Guacamole
Salsa a base di avocado, cipolla e lime. In alcuni casi vengono aggiunti pezzetti di pomodoro fresco, una spolverata di formaggio o addirittura del peperoncino. Viene servita come antipasto o accompagnamento di alcuni piatti.


– Tamales
Un impasto a base di mais cotto all’interno di foglie di banano e farcito con carne e verdure. Il sapore è piuttosto intenso, ma se amate la carne è da assaggiare.


– Enchiladas
Tortilla arrotolata condita con salsa chili e ripiena di vari tipi di carni, formaggio, verdure e fagioli.


– Mole
Definirla semplicemente una salsa sarebbe un insulto alla cultura messicana. Esistono diverse varianti a seconda delle regioni del paese. La sua caratteristica principale è il gran numero di ingredienti e di spezie necessari per la sua realizzazione. Si serve solitamente sul pollo ed è composta da cioccolato fondente, diversi tipi di peperoncino, pomodori chiplote, mandorle, banane, noci, uva passa, sesamo, chiodi di garofano, cannella, prezzemolo, pepe, cipolla, aglio ecc… Lo so detto così sempre una vera porcata, e invece vi posso assicurare che si tratta di una vera e propria delizia assolutamente da provare.


– Mojo de ajo
Pesce, molluschi o crostacei marinati all’aglio.


– Elote
Fa parte di una lunga serie di street food che durante il vostro viaggio incontrerete di continuo e che di certo apprezzerete. Semplici, ma gustosissime pannocchie cotte alla brace e condite solitamente con sale, lime e peperoncino.


– Jalapeños
Simili a peperoni verdi, ma moderatamente piccanti. Possono essere cucinati ripieni al formaggio o al naturale in svariati modi.




– Tequila e mezcal
Vero e proprio orgoglio messicano, la tequila e il mezcal sono i due principali superalcolici che non potete evitare di assaggiare. Entrambi si ottengono dalla fermentazione e successiva distillazione della pianta dell’agave. Vengono prodotti in località diverse e con processi di lavorazione differenti. Inoltre la tequila si ottiene esclusivamente da una varietà chiamata agave blu.
Quale delle due è più buona? Assaggiatele entrambe e scoprite la vostra preferita. Vi anticipo già che se nel fondo della bottiglia di mezcal trovate un verme non vi preoccupate. Nessuno vi ha giocato un brutto scherzo. In ogni bottiglia infatti viene inserita una larva di coleottero per aromatizzare la bevanda. Non vi sono pericoli, è perfettamente commestibile. Tradizione vuole infatti che il “fortunato” a cui capita nel bicchiere lo ingoi tutto d’un fiato senza porsi troppe domande.



CULTURA ED EVENTI

– Qualità della vita e rapporti interpersonali
Il popolo messicano fa parte di quella rara categoria di persone che sin dal primo incontro vi accoglierà come se foste amici di vecchia data. Estremamente socievoli, disponibilissimi e dotati di una vivacità di spirito coinvolgente. Basterà passare accanto a una chiassosa tavolata per essere certamente invitati a unirvi a loro. I messicani infatti amano fare festa più di ogni altra cosa al mondo e si dimostrano sempre generosi e incuriositi dagli stranieri. Non vi sono secondi fini. Accettate quindi senza indugi e godetevi una delle esperienze più significative del vostro viaggio che vi permetterà di conoscere da vicino un popolo fortemente legato alla famiglia e alle antiche tradizioni.



Sicuramente il clima caldo e soleggiato influisce sulle abitudini della vita quotidiana di questo paese. Una vita che si svolge preferibilmente all’aperto, che si tratti di un pranzo in famiglia, di una cena tra amici o di sfrenate bevute in occasione di una delle tante feste popolari. La cosa più importante è rilassarsi e godersi la vita. Non sorprende quindi che molti statunitensi ed europei scelgano ogni anno di lasciarsi tutto alle spalle e stabilirsi qui.
 
Il Messico però è anche un paese di forti contrasti, soprattutto economici. Certo, parliamo di un territorio vastissimo, dove inevitabilmente convivono lusso ed estrema povertà. Quindi, sebbene la forma mentis di ogni messicano sia la medesima, parlare di qualità della vita ci spinge necessariamente a considerare anche quella grande fetta di popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà. Una condizione difficile da riscattare, aggravata ancor di più da una corruzione propagatasi a tutti i livelli e dalla tristemente nota malavita legata al narcotraffico.


– Dia de los muertos
Le feste popolari in Messico sono all’ordine del giorno e, indipendentemente dal periodo in cui visiterete il paese, avrete di certo l’occasione di imbattervi in qualcuna di esse. Tra tutte però una festività è particolarmente degna di nota e meriterebbe addirittura di pianificare il proprio viaggio in sua funzione. Sto parlando ovviamente del Dia de los muertos, letteralmente “giorno dei morti”, che come da tradizione cristiana cade il 2 novembre. I festeggiamenti però iniziano alcuni giorni prima, per poi raggiungere il culmine durante la notte tra l’1 e il 2 novembre quando si crede che i defunti tornino dall’aldilà per riabbracciare i propri cari e banchettare insieme a loro. A tal proposito vengono allestiti sulle loro lapidi dei veri e propri altari carichi di offerte, fotografie, cibo, alcool e oggetti appartenuti loro in vita. Tutta la famiglia partecipa con gioia, accampandosi in cimitero, imbastendo fantastici picnic e persino suonando e cantando.
Chiaramente la percezione che i messicani hanno della morte è ben diversa rispetto a quella a cui siamo generalmente abituati. La morte è considerata parte stessa della vita e viene quindi accettata più che temuta. Il giorno dei morti diventa così non un momento di sofferenza dedicato al triste ricordo di chi non c’è più, ma piuttosto un’occasione per celebrare la vita di cui la morte non è che un inevitabile tappa di essa, con la convinzione che i defunti possano ancora farne parte. Per questo motivo si susseguono festeggiamenti degni di un vivace carnevale. Grandi e piccini sfilano lungo le strade indossando colorati costumi da scheletri e lasciandosi andare alle danze in un clima di collettiva euforia.

Una festa unica e ricca di significati. Un’espressione culturale che sottolinea il sincretismo religioso di questo popolo, fondendo il cristianesimo imposto dai conquistatori, agli antichi rituali maya e aztechi inerenti al culto degli antenati.
Dove pianificare quindi il vostro viaggio per assistere a questo magico evento? I festeggiamenti coinvolgono tutto il paese, ma bisogna ammettere che nell’area centrale del Messico sono vissuti con maggior fervore. Prima fra tutte sicuramente la città di Oaxaca che resta la più spettacolare per altari, sfilate e per numero di partecipanti a tale avvenimento. Vi sono però anche altre località interessanti come i villaggi di Ocotepec e Tepoztlan o come la stessa Città del Messico.


– Huicholes
Si tratta di un’etnia di nativi americani scampata alla “civilizzazione” spagnola che, tutt’oggi, vive isolata dal resto del mondo, mantenendo così ben salda una profonda identità culturale. Risiedono tra le montagne a nord della regione di Jalisco, in una zona di difficile accesso, e sono celebri per la loro straordinaria coloratissima arte e per le loro conoscenze sciamaniche. Alcuni sciocchi li cercano perché vorrebbero partecipare alle loro cerimonie a base di peyote.  A me è capitato di incontrare per caso uno sciamano huichol quando ancora non avevo idea di chi fossero. Ho condiviso con lui alcuni giorni di viaggio cogliendo l’occasione per confrontarmi con una persona dalla profonda umanità che ricordo sempre con grande affetto e della quale custodisco gelosamente gli insegnamenti.




– Pueblos màgicos
Cercando informazioni su internet potreste imbattervi in città classificate come “magiche”. Si tratta di una campagna lanciata dalla Segreteria del Turismo Messicano con l’obbiettivo di valorizzare quei villaggi in cui la popolazione ha mantenuto nel tempo uno stile di vita tradizionale.



RELIGIONE

Per i messicani la religione rappresenta un aspetto molto importante della loro quotidianità, basta osservare la moltitudine di persone che frequentano regolarmente le tantissime chiese presenti in qualsiasi villaggio o metropoli che sia.
Ben l’88% della popolazione è cattolica, il 7% protestante.
Naturalmente il cristianesimo è stato inculcato dai conquistatori spagnoli, che non riuscirono però a eliminare completamente le salde tradizioni pagane e i rituali di stregoneria che sopravvivono tutt’oggi più saldi che mai. Possiamo quindi definire la religione messicana unica nel suo genere, essendo appunto un interessante combinazione tra sacro e profano.



SICUREZZA

Inutile nascondere che la sicurezza rappresenti un problema piuttosto grave, legato soprattutto ai cartelli della droga e persino al traffico di organi. È quindi necessario osservare, oltre alle consuete precauzioni dettate dal buon senso, alcune attenzioni in più, senza però lasciarsi prendere inutilmente dal panico. Considerate che il Messico è da sempre uno dei paesi con maggior afflusso turistico di tutta l’America Latina, settore grazie al quale riceve importantissimi introiti a livello economico. A nessuno quindi conviene che un turista venga toccato e infatti è proprio così. Gli episodi di efferata violenza si svolgono solitamente di notte e interessano quasi esclusivamente regolazioni di conti tra bande e malavitosi facenti parte del mondo della droga. Per tutto il resto la situazione non è diversa da quella che potete trovare nella città dove vivete o in qualsiasi altra località del pianeta.

L’unica vera sfortuna può essere quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma a meno che non siate voi a calarvi in strane e losche situazioni, sarà ben difficile che finiate nei guai. Vediamo quindi come ridurre al minimo i rischi.

Il nord del paese è senza dubbio la zona più pericolosa, più ci si avvicina al confine con gli Stati Uniti e più le cose si complicano.

Per stare davvero tranquilli purtroppo la soluzione migliore è quella di prendere una cartina e tirare una linea orizzontale a nord della capitale, per intenderci circa all’altezza di Guadalajara e stabilire, seppur a malincuore, di non oltrepassarla.

Altra zona insidiosa è quella rappresentata dalle regioni di Michoacàn e di Guerrero, interessate principalmente da problemi legati al narcotraffico. Detto questo, io le ho girate per bene entrambe, così come fanno tantissimi viaggiatori ogni giorno, e vi assicuro che si può fare tranquillamente i turisti tenendosi lontano dai guai. La celebre Acapulco fa parte del territorio di Guerrero, ed in effetti, sebbene durante il giorno sia piuttosto sicura, se non teniamo conto degli scippi sulla spiaggia, la notte il numero di omicidi lascia effettivamente esterrefatti. Ciononostante l’incoscienza dell’età non aveva fermato me e i miei compagni di viaggio durante il nostro primo viaggio in questi luoghi (America Latina 2005-2006 insieme a Christian e Simone). Dal viaggio seguente (America Latina 2014 insieme a Myriam e Christian) ad oggi non mi sono poi mai precluso la possibilità di visitare quelle zone, ma di certo, ora cerco di evitare almeno la movida notturna.

Alcuni sconsigliano di percorrere di notte il tragitto che collega Acapulco a Puerto Escondido. In effetti si tratta di una strada affascinante, ma avvolta nell’oscurità che si incunea tra la giungla e la costa. Detto questo, ho attraversato due volte con un bus notturno questo percorso uscendone del tutto incolume e nonostante mi sia confrontato più e più volte con viaggiatori e locali, nessuno mi ha mai riferito di esser stato vittima di spiacevoli esperienze. Di certo però, in passato, qualcosa sarà accaduto. È quindi comunque necessario prestare molta attenzione e tenere in considerazione anche questo rischio.



CENNI STORICI

Come di consueto non starò qui a raccontarvi tutti gli eventi che compongono la storia di questo paese, evitando così di rendere la lettura lunghissima e pesante. Lascio quindi a voi l’onere di dare un’occhiata alle più che esaustive e gratuite pagine di Wikipedia.
Nel caso in cui non siate particolarmente inclini agli avvenimenti storici, consiglio per lo meno di informarvi su chi erano i Maya e gli Aztechi in modo da poter comprendere meglio i siti archeologici che andrete di certo a visitare durante il vostro viaggio. Inoltre vi sarà estremamente utile conoscere anche cos’è l’EZLN, specialmente se il vostro itinerario comprende la meravigliosa regione del Chiapas, e se già non lo sapete, chi era Frida Khalo e come la sua arte sia stata influenzata dai drammatici avvenimenti della sua vita.





COMUNITÀ GAY

Il Messico è un paese molto più liberale di quanto ci si possa aspettare. Sono infatti riconosciuti sia i matrimoni civili che le adozioni. Questo sorprende soprattutto in considerazione dell’influenza che la religione cattolica esercita sui singoli individui.
Diverse sono le destinazioni gay-friendly, la più celebre probabilmente Puerto Vallarta, ma degne di nota sono anche Cancun e Tulum.



CONSIGLI

– Aria condizionata nei bus
Non è chiaro il motivo che spinga le compagnie di prima classe a mantenere la temperatura interna degli autobus talmente bassa che persino un folle amante dell’aria condizionata come il sottoscritto si trova in seria difficoltà. Risulta quindi fondamentale vestirsi adeguatamente durante i vostri spostamenti. Evitate assolutamente infradito o scarpe aperte, portate con voi una felpa e magari anche una pashmina. 


– Prendetevela con calma
La vita in Messico sembra scorrere più lentamente che altrove. I ritmi frenetici ai quali siamo solitamente abituati qui ve li potete scordare. Rallentate quindi anche voi, e preparatevi. Tutto si fa con molta calma, inutile quindi che vi spieghi quanto possa essere insensato arrabbiarsi per un ritardo, o perché il cameriere tarda a servirvi. Entrate quindi nel mood e rilassatevi, vedrete che non è poi così male. 


– Viaggi notturni
Non lasciate mai niente di valore all’interno dei vostri bagagli. Men che meno in quello a mano abbandonato nella cappelliera sopra il vostro posto sull’autobus. Numerosissimi sono gli episodi di furti all’interno dei bus durante la notte a danno dei passeggeri più ingenui. Vi basterà tenere addosso i vostri averi o tra le gambe, se viaggiate dal lato del finestrino, per non incombere in spiacevoli episodi come questi.


– Cenotes
Cercate di visitare i cenotes verso l’ora di pranzo, tra le 13.00 e le 14.00. Mentre tutti saranno seduti a tavola voi avrete l’occasione di godervi queste suggestive pozze d’acqua dolce in totale solitudine. 


– Acqua potabile
Sebbene sono certo che i viaggiatori più esperti lo sanno già molto bene, è giusto ribadirlo. Non bevete mai l’acqua del rubinetto che spesso non è potabile. Per quanto riguarda il ghiaccio nelle bibite e nei cocktails solitamente si può stare tranquilli. Ad ogni modo se potete evitatelo o in alternativa chiedete se utilizzano o meno acqua “purificada”.


– Chiesa di San Giovanni Battista a San Juan Chamula
Capisco perfettamente che nonostante i divieti, a qualcuno di voi possa venir voglia di fotografare di nascosto il toccante scenario che si troverà davanti agli occhi. Effettivamente le centinaia di candele a terra avvolte dall’oscurità e dai fumi d’incenso che si innalzano insieme alle preghiere degli indigeni, danno vita a un’atmosfera estremamente emotiva. Vi assicuro però che si tratta davvero di una pessima idea. Le motivazioni sono tre:
1- Per gli indigeni si tratta di un luogo sacro e di rituali estremamente intimi e personali. Bisogna quindi averne rispetto e capire di essere molto fortunati già così ad avere la possibilità di assistervi.
2- Se cominciaste a cercare il modo di fare una foto senza essere visti, rischiereste di perdere la magia di questa esperienza e quindi di non godervi il momento.
3- Infine l’ultimo punto, che sono certo farà cambiare idea a coloro che ancora non si sono convinti. Se dovessero scoprirvi, evento tra l’altro assai probabile, coloro che vi circondano non esiteranno un istante a strapparvi di mano la macchina fotografica o cellulare che sia, e frantumarli in mille pezzi. Tutto questo senza che possiate neppure aprire bocca, in caso contrario rischiate di prenderle sul serio.


– Zanzariera
Durante il vostro soggiorno nelle zone costiere potrà dimostrarsi estremamente utile averne con sé una da appendere sopra il letto. Si trova facilmente nei negozi da campeggio o escursionismo (es: Decathlon). Solitamente nei luoghi a rischio, alberghi, ostelli e capanne sono già muniti di zanzariere, ma spesso non sono in buono stato e basta un piccolo foro per rendere la vostra notte un incubo. Per fissarla dovrete o praticare un foro sul soffitto, o semplicemente agganciarla a un gancio preesistente, oppure agganciarla a una corda o ad uno spago di nylon che tenderete da un estremo all’altro della stanza utilizzando ciò che avrete a disposizione. 
Vi raccomando di comprare una zanzariera matrimoniale indipendentemente che viaggiate in coppia o da soli, in quanto potreste trovarvi a dormire in letti da una piazza e mezza e la zanzariera singola non sarebbe quindi sufficiente. È possibile anche acquistare uno spray da spruzzare sulla zanzariera prima della partenza, in modo che la trama sia imbevuta di un antizanzare che contribuirà così a mantenere lontani questi ospiti sgraditi.


– Contrattare sui prezzi
Nei mercati artigianali, specie nelle località più piccole, contrattare è quasi una regola, ovviamente sempre con educazione e senza esagerare. Anche negli alloggi è possibile cercare di far abbassare il prezzo, soprattutto in bassa stagione.


– Elemosina
Una regola che vale per il Messico, così come per tutti i paesi in generale, è quella di non donare mai denaro ai bambini. Sebbene possa sembrare un gesto caritatevole e di buon cuore, in realtà può produrre risultati devastanti. Questo non solo perché spesso ci si trova di fronte a situazioni di sfruttamento da parte di adulti, ma soprattutto perché così facendo si dà loro un pessimo esempio che li induce ad adagiarsi a questo modo di vivere, privandoli di qualsiasi desiderio di riscatto sociale. Detto questo se volete aiutarli veramente comprate loro del cibo o vestiti, insomma ciò di cui possono realmente aver bisogno.


– Fotografare le persone
Alcuni indigeni ancora oggi sono convinti che le fotografie possano rubare loro l’anima. Capite quindi perché è fondamentale che, prima di finire nei pasticci, chiediate il permesso di fare una foto. Vedrete che molti non vi faranno storie, abituati ormai alla presenza dei turisti stranieri di cui comprendono le abitudini.


– Fotografare le rovine di Tulum
Se come al sottoscritto passeggiando lungo la spiaggia, giunti vicino al sito archeologico maya di Tulum, vi venisse la geniale idea di volerlo fotografare dal mare, lasciate perdere. Vi garantisco che si tratta di una pessima idea. Anche se il livello dell’acqua non è moto alto, la corrente e le onde che si infrangono sugli scogli e ne delineano il perimetro sono molto forti. Ho rischiato non solo di annegare, ma anche di danneggiare o perdere la mia reflex.


– Ambra
Gli amanti dei minerali o di pietre semipreziose impazziranno di gioia in Messico. Ovunque troverete bancarelle o venditori ambulanti provvisti di una vasta gamma di scelta. Se quello che cercate però è la celebre ambra messicana leggete in alto la sezione dedicata a San Cristobal de las Casas per scoprire dove fare i migliori acquisti.


– Alzarsi presto
Non importa cosa abbiate combinato la sera prima. Viste le alte temperature e considerando che di certo non volete visitare un qualsiasi punto di interesse circondati da mandrie di rumorosi turisti, è fondamentale alzarsi presto la mattina. Provate e vedrete se non ho ragione.

– Denaro
È possibile prelevare attraverso i bancomat pagando le solite commissioni internazionali praticamente dappertutto, a esclusione di poche zone rurali del paese. Se volete portare con voi dei contanti, è possibile cambiare senza alcun problema sia euro che dollari, anche se quest’ultimi hanno tassi di cambio più vantaggiosi.



CONCLUSIONE

Cosa vi porterete a casa dal Messico? Quando ripenso ai periodi trascorsi in questo meraviglioso paese, nella mia mente si mischiano momenti di gioia, spensieratezza e divertimento, a profonde sensazioni di libertà, pace interiore e condivisione umana.
Una volta tornati vi domanderete per quale motivo non lo abbiate visitato prima. Con le giuste precauzioni infatti, si tratta di una meta facile da affrontare e da vivere a pieno. Non a caso mi sento sempre di consigliarlo a chi si approccia per la prima volta al continente latinoamericano o a chi, come feci io tanti anni fa, deve scegliere la destinazione per il suo primo viaggio da mochilero.
Viaggiare attraverso il Messico è un’esperienza di vita che accresce e lascia decisamente il segno, candidando così inevitabilmente questo paese a diventare uno dei vostri preferiti in assoluto.





LINK UTILI

Video promozionale ente turismo messicano.

https://www.youtube.com/watch?v=YqyYenoVADU

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2) INTO THE WILD (di Sean Penn – 2007)
Un vero e proprio cult del genere. La storia vera di Christopher McCandless che dopo la laurea decide di lasciarsi tutto alle spalle e di partire verso la selvaggia Alaska tra incontri e disavventure d’ogni genere.
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3) IL CAMMINO PER SANTIAGO (di Emilio Estevez – 2010)
Dopo la tragica morte del figlio, Tom vola in Francia per recuperarne le ceneri, ma invece di tornare a casa decide di proseguire il cammino per Santiago intrapreso dal figlio.
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4) HECTOR E LA RICERCA DELLA FELICITA’ (di Peter Chelsom – 2014)
Hector è uno psicoterapeuta in piena crisi esistenziale che si pone l’obbiettivo di scoprire cosa sia la felicità immergendosi in un viaggio che si rivelerà catartico.
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5) PRIMA DELL’ALBA (di Richard Linklater – 1995)
Un piccolo capolavoro poco conosciuto e non per tutti. Un giovane americano incontra nel treno diretto a Parigi una studentessa francese e le propone di scendere a Vienna per visitare la città e fargli compagnia nel suo ultimo giorno prima di tornare a casa. Se dovesse piacervi non perdetevi i sequel “Before Sunset” e “Before Midnight”.
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6) MANGIA PREGA AMA (di Ryan Murphy – 2010)
Una donna infelice e insoddisfatta lascia New York alla ricerca dei valori della vita concedendosi un anno tra Italia, India e Bali.
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7) WILD (di Jean Marc Vallée – 2014)
Storia vera di Cheryl Strayed che dopo la morte della madre e il fallimento del suo matrimonio parte a piedi, zaino in spalla in un difficile viaggio lungo il Pacific Crest Trail.
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8) MARRAKECH EXPRESS (di Gabriele Salvatores – 1989)
Un gruppo di amici di vecchia data parte per Marrakesh in aiuto di un loro compagno detenuto per spaccio.
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9) PUERTO ESCONDIDO (di Gabriele Salvatores – 1992)
Ispirato alle vicende di Claudio Conti, un film che ha letteralmente convertito uno sconosciuto villaggio messicano in meta turistica internazionale. Un vicedirettore di banca coinvolto involontariamente in un duplice omicidio fugge in Messico dove però i guai non finiranno.
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10) NON È MAI TROPPO TARDI (di Rob Reiner – 2007)
Esilarante e commovente storia di due malati terminali che dopo aver compilato una lista di cose da fare prima di morire si lanciano nella sua realizzazione.
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11) ONE WEEK (di Michael McGowan – 2008)
La ricerca interiore del senso della vita attraverso un viaggio in moto di una settimana lungo il Canada.
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12) MARIGOLD HOTEL (di John Madden – 2011)
Allettati dall’idea di ridurre le spese, un gruppo di pensionati inglesi si traferisce in India in quello che dovrebbe essere un lussuoso residence. Se vi piace non perdete il sequel “Ritorno al Marigold Hotel”.
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13) INTERSTATE 60 (di Bob Gale – 2002)
Un viaggio on the road surreale tra personaggi improbabili e stravaganti in un’azzeccata metafora della vita. Film leggero, ma che induce a riflettere.
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14) ON THE ROAD (di Walter Salles – 2012)
Basato sul celebre romanzo di Jack Kerouac. Un lungo viaggio nell’America degli anni ’40 tra l’irrequietezza tipica della gioventù, musica jazz e tanta voglia di libertà.
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15) TUTTO L’AMORE DEL MONDO (di Riccardo Grandi – 2010)
Per pubblicare una guida turistica, un giovane scrittore visita le città più romantiche d’Europa in un susseguirsi di disavventure. Famiglia, amicizia e amore i temi fondamentali della pellicola.
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16) BASILICATA COAST TO COAST (di Rocco Pappaleo – 2010)
Quattro amici con la passione della musica decidono di attraversare la Basilicata a piedi con l’obbiettivo di giungere a Scanzano Jonico per partecipare a un festival musicale.
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17) A SPASSO NEL BOSCO (di Ken Kwapis – 2015)
Il viaggio di un famoso scrittore che nonostante l’età e l’assenza totale di allenamento affronta il sentiero degli Appalachi con un improbabile e stravagante amico.
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18) UN GIORNO DEVI ANDARE (di Giorgio Diritti – 2013)
Il doloroso viaggio di una donna sconvolta da tragedie familiari attraverso l’Amazzonia tra villaggi indigeni, favelas, fino all’isolamento nella foresta.
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19) Y TU MAMA’ TAMBIEN (di Alfonso Cuaròn – 2001)
Due adolescenti messicani insieme a una donna spagnola in un viaggio in macchina verso l’età adulta tra tensioni, amicizia e sesso.
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20) TRACKS (di John Curran – 2013)
Accompagnata dal suo fedele cane e da quattro cammelli una donna attraversa il deserto australiano.
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21) LA MIA AFRICA (di Sydney Pollak – 1985)
Storica pellicola che ha fatto conoscere e innamorare dell’Africa molti spettatori. Al di là della trama una pietra miliare del cinema ambientato in Kenya.
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22) EASY RIDER (di Dennis Hopper – 1969)
Altro film cult d’altri tempi, una vera icona per tutti i motociclisti. La ricerca della libertà percorrendo su due ruote gli Stati Uniti.
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23) SETTE ANNI IN TIBET (di Jean Jacques Annaud – 1997)
Ambientato durante la Seconda Guerra mondiale narra la storia vera di uno scalatore austriaco che tenta di raggiungere la cima dell’Himalaya affrontando diversi ostacoli che lo condurranno fino in Tibet dove diverrà amico del Dalai Lama.
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24) ELIZABETHTOWN (di Cameron Crow – 2005)
Sebbene non si tratti proprio di un film di viaggio, l’avventura on the road del finale fa venire una voglia matta di mettersi al volante e partire. Non voglio però rovinarvi la sorpresa.
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25) THE ART OF TRAVEL (di Thomas Whelan – 2008)
Pellicola indipendente non facile da reperire. Il titolo dice già tutto. Avventura in America Centrale lontano dalla vita pianificata in cerca di se stessi.
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26) THELMA & LOUISE (di Ridley Scott – 1991)
Due donne insoddisfatte e represse partono insieme per un’avventura on the road che si rivelerà essere la più importante della loro vita.
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27) L’ESTATE ADDOSSO (di Gabriele Muccino – 2016)
Finito il liceo due italiani partono per gli Stati Uniti dove conoscono una coppia gay con la quale instaurano un improbabile rapporto di profonda amicizia viaggiando fino a New Orleans e a Cuba.
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28) CHE NE SARA’ DI NOI (di Giovanni Veronesi – 2004)
Altro viaggio post diploma per tre amici che si imbarcano per Santorini con obbiettivi e desideri molto diversi tra loro. Film adolescenziale che affronta il tema del passaggio verso l’età adulta.
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29) LOST IN TRANSLATION (di Sofia Coppola – 2003)
Un incontro speciale tra una star di Hollywood in declino e una giovane ragazza trascurata dal compagno nella moderna Tokyo dei nostri giorni. Narrazione quasi poetica e interpreti straordinari.
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30) EVEREST (di Baltasar Kormàkur – 2015)
Storia vera di un gruppo di scalatori che durante l’ascesa finale verso la vetta dell’Everest viene sorpreso da una violenta tempesta.
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31) IL TRENO PER IL DARJEELING (di Wes Anderson – 2007)
Commedia tragicomica nel pieno stile del regista. Tre fratelli in pessimi rapporti da anni che tentano di ricucire il loro rapporto viaggiando in treno attraverso l’India.
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32) LISTA D’ATTESA (di Juan Carlos Tabìo – 2000)
Un guasto a un autobus in viaggio per l’Havana costringe i passeggeri a conoscersi meglio.
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33) I SOGNI SEGRETI DI WALTER MITTY (di Ben Stiller – 2013)
Un comune impiegato che sogna ad occhi aperti di vivere una vita emozionante si ritrova suo malgrado coinvolto in una vicenda che lo condurrà a vivere un’avventura degna delle sue fantasie.
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34) BEYOND BORDER (di Martin Campbell – 2003)
Una storia d’amore inserita nel contesto delle missioni umanitarie in Etiopia, Cambogia e Cecenia.
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35) HOLD BACK THE NIGHT (di Phil Davis – 1999)
Una ragazzina scappata di casa intraprende un viaggio tra gli incantevoli paesaggi della Scozia del nord.
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36) UNA STORIA VERA (di David Lynch – 1999)
Un uomo anziano intraprende un lungo viaggio a bordo del suo piccolo e lentissimo trattore per andare a trovare il fratello malato.
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37) IL TÈ NEL DESERTO (di Bernardo Bertolucci – 1990)
Un musicista e una scrittrice newyorkesi colpiti entrambi da una crisi artistica interiore, intraprendono un viaggio in Africa insieme a un amico avventuriero.
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38) UNDERGROUND (di Emir Kusturica – 1995)
Ubriacante giostra di eventi e personaggi che alterna in chiave agrodolce bontà e bassezze insite nell’animo umano. Capolavoro del maestro Kusturica ambientato nella sua amata ex-Jugoslavia.
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39) OGNI COSA È ILLUMINATA (di Liev Schreiber – 2005)
Un ragazzo americano di origine ebraica parte per l’Ucraina in cerca dell’uomo che sessant’anni prima salvò la vita di suo nonno.
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40) PANE E TULIPANI (di Silvio Soldini – 2000)
Una casalinga depressa e trascurata dalla sua famiglia viene dimenticata in autogrill durante una squallida gita tra amici e parenti. Sarà l’occasione per una fuga a Venezia dove allontanarsi da tutti pensando finalmente un po’ a sé stessa.
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41) VIAGGIO A KANDAHAR (di Mohsen Makhmalbaf – 2001)
Una giornalista afgana, scappata in Canada dopo la salita al potere dei talebani, torna nella terra natìa per tentare di salvare la sorella decisa a suicidarsi.
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42) 4 LATAS (di Gerardo Olivares – 2019)
Due uomini intraprendono un viaggio nel deserto dalla Spagna al Mali con l’obbiettivo di far rivedere a un amico prossimo alla morte la figlia che non vede da anni.
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43) LETTERS TO JULIET (di Gary Winick – 2010)
Una promettente giornalista americana in visita a Verona trova una lettera d’amore scritta cinquant’anni prima da una donna di nome Claire. Decide così di contattarla e di aiutarla a ritrovare l’uomo di cui si era innamorata da giovane.
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44) AMERICAN LIFE (di Sam Mendes – 2009)
Una coppia in dolce attesa viaggia attraverso gli Stati Uniti alla ricerca di un luogo dove iniziare una nuova vita.
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45) VIAGGIO SOLA (di Maria Sole Tognazzi – 2013)
Riflessione sulla libertà, sull’indipendenza e sulla solitudine attraverso la vita di un’ispettrice alberghiera single e realizzata.
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46) IO NO (di Simona Izzo e Ricky Tognazzi – 2003)
Emozionante e divertente film che affronta le complesse vicende famigliari di due fratelli i cui destini si intrecciano in un calderone di vita, morte, amore, amicizia e tradimenti.
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47) LION (di Garth Davis – 2016)
Una storia sconvolgente realmente accaduta. A soli 5 anni un bambino indiano sale per errore su un treno che lo conduce a Calcutta. Divenuto adulto non si dà pace finché non ritrova la propria famiglia biologica.
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48) LAST MINUTE MAROCCO (di Francesco Falaschi – 2007)
La pellicola narra le vicissitudini di un diciasettenne che parte per il Marocco all’insaputa dei suoi genitori e del padre che corre a cercarlo.
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49) IL SALE DELLA TERRA (di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado – 2014)
Meraviglioso documentario sulla vita del celebre fotografo Salgado. Un viaggio intenso nella storia e nell’animo dell’uomo attraverso i suoi occhi.
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https://www.youtube.com/watch?v=iXASAVMdENg&t=52s

50) SPEDIZIONE FELICITA’ (di Selima Taibi e Felix Starck – 2017)
Documentario in cui una coppia di fidanzati riadatta uno scuolabus in stile camper e parte con il loro cane per un viaggio epico dall’Alaska fino a Panama.
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51) LONG WAY ROUND
In realtà si tratta di un programma televisivo che parla di un lunghissimo viaggio da Londra a New York intrapreso dal celebre attore Ewan McGregor insieme all’amico Charley Boorman in sella a delle moto da enduro. 
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https://www.youtube.com/watch?v=4-0uBcnmE2M

52) SOMEWHERE ELSE TOMORROW (di Daniel Rintz – 2013)
Daniel e Lars intraprendono un lungo viaggio sulle proprie motociclette. L’idea è quella di compiere il giro del mondo in due anni, ma improvisti e sorprese sono dietro l’angolo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=XPPHbQ4HUQo

53) LIVING ON ONE DOLLAR (di Chris Temple, Zach Ingrasci, Sean Leonard e Sean Kusanagi – 2013)
Quattro amici statunitensi si recano in Guatemala con l’obbiettivo di vivere con un dollaro al giorno per due mesi. Affronteranno fame, malattia e problematiche che cambieranno per sempre le loro vite.
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Capitale: Kathmandu
Lingua ufficiale: Nepali
Valuta: 1 € = 141,68 rupie nepalesi
Costo della vita: €

Viaggiare attraverso il Nepal significa attraversare una terra dove il vento accarezza l’anima portando con sé preghiere, mantra e fumi di incenso. Significa immergersi in un’incessante lotta tra sacro e profano, tra caos e spiritualità, accolti da un popolo straordinario che lascia senza fiato per la sua gentilezza, genuinità e apertura verso il prossimo.

Gli amanti del trekking penseranno di esser giunti in Paradiso, l’offerta infatti è vastissima e l’organizzazione è sorprendente. Le esperienze più spettacolari sono rivolte certo ai più audaci, ma i meno esperti non vengono certo dimenticati. Tutti gli itinerari regalano, senza alcun dubbio, vedute tra le migliori che si possano ammirare al mondo. Il Nepal però non è solo cime innevate, c’è di più, molto di più.
Antiche città medievali in cui immergersi, passeggiando tra affascinanti templi in un’atmosfera magica che vi farà provare l’emozione di un salto nel passato.
Cultura, tradizioni e pittoresche feste popolari, il modo migliore di comprendere e far parte di un popolo che vi accoglierà a braccia aperte.
Fitte giungle che, estendendosi oltre le pianure indiane, invadono il sud del paese offrendo l’emozione di ammirare da vicino numerose specie di animali selvaggi.
Insomma un paese dalle piccole dimensioni, incastonato tra due giganti come India e Cina, ma sorprendentemente con così tanto da offrire. Sport, cultura, storia, natura, e soprattutto anima.

INDICE ARTICOLO

– CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE
– QUANDO ANDARE
– COSTO DELLA VITA, TRASPORTI E ALLOGGI
– GASTRONOMIA
– CULTURA ED EVENTI
– RELIGIONE
– SICUREZZA
– CENNI STORICI
– COMUNITÀ GAY
– CONSIGLI
– CONCLUSIONE
– LINK UTILI

CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE

– KATHMANDU
L’impatto con il caos della capitale nepalese non è mai semplice. Smog, clacson, veicoli di ogni genere, orde di persone ovunque, tutto metterà a dura prova la vostra pazienza. Non affrettatevi però a dare giudizi avventati. Kathmandu è un connubio di amore e odio, di fascino e disprezzo, un turbinio di emozioni contrastanti che vi farà girare la testa.

Il modo migliore di conoscere la città è rigorosamente a piedi, perdendosi tra il dedalo di stradine che compongono la città vecchia. Non vi sarà difficile trovare la celebre Durbar Square, non spaventatevi però se le vostre aspettative saranno deluse. Vi anticipo già che non si tratta della piazza medievale più bella che il Nepal ha da offrire. Personalmente ho apprezzato molto di più sia quella di Patan che quella di Bhaktapur. Purtroppo il sisma del 2015 ha causato notevoli danni e molti dei templi sono crollati. Alcuni sono stati ricostruiti, altri sono ancora in corso d’opera. I lavori vengono finanziati dal biglietto di ingresso che viene fatto pagare ai turisti e che è valido solo per il giorno di emissione del biglietto, a meno che non vi rivolgiate all’ufficio del sito presentando il passaporto e una fototessera. In questo modo in pochi minuti potrete prolungare l’accesso all’area per tutto il vostro soggiorno.



Tra i pochi palazzi rimasti miracolosamente in piedi vi è il Kumari Bahal, che merita di essere visitato per la bellezza del cortile interno caratterizzato da colonne e balconi in legno intarsiato. Questa è anche la residenza della kumari, una bambina considerata la reincarnazione della dea della città. Vive in uno stato di quasi segregazione fino all’arrivo della pubertà, quando, secondo la tradizione, con l’arrivo delle prime mestruazioni, tornerà a essere un comune essere umano. Si mostra raramente, di solito si affaccia al balcone al mattino per pochi istanti. È severamente proibito fotografarla, e bisogna inchinarsi al suo cospetto. A me tutta la situazione ha lasciato particolarmente perplesso, vista soprattutto la tenera età della bambina. Mi è difficile non guardare a tutto ciò con occhio critico, senza pensare ai diritti di chi subisce passivamente una situazione a dir poco particolare. È anche giusto cercare di non giudicare culture diverse mantenendo la mente più aperta possibile. Confesso però che, a me, la vista della kumari ha suscitato un velo di tristezza.

Un’altra area da percorrere in lungo e in largo è il quartiere di Thamel. Da sempre considerata zona di backpakers e hippie, in realtà offre alcuni tra i migliori ristoranti e hotel a disposizione. Le sue viuzze sono costituite da un’infinita serie di negozi che vanno dall’artigianato ai classici souvenir, fino ad arrivare all’attrezzatura da trekking.

Due sono gli stupa che non potete assolutamente perdere per nessuna ragione al mondo. Lo Swayambhunath e il Boudhanath. Entrambi si trovano pochi chilometri fuori da centro, ma non vi sarà difficile raggiungerli con un taxi, un tuc-tuc o semplicemente in bicicletta.
Lo Swayambhunath si raggiunge dopo una lunga scalinata protetta dalle fronde degli alberi e invasa da innumerevoli scimmie che giocano e sonnecchiano attorno a voi. Non sono per niente pericolose, a meno che non le infastidiate. Se portate con voi del cibo cercate di tenerlo ben nascosto altrimenti verrete di certo presi di mira. Giunti in cima alla collina vi troverete immersi in un emozionante complesso religioso, tra ruote di preghiere, mantra, bandiere colorate accarezzate dal vento e sadhu, i celebri asceti che incontrerete spesso nei luoghi sacri. Se volete fotografarli sappiate che vi verrà chiesta in cambio un’offerta.



Osservate i fedeli e unitevi a loro nei rituali di preghiera. Muovetevi sempre in senso orario attorno allo stupa centrale, facendo girare le ruote di preghiera con la mano destra.
Dall’atmosfera meno spirituale, ma decisamente di impatto è il Boudhanath. Uno dei centri religiosi più grandi di tutta l’Asia e punto di riferimento per il buddhismo tibetano. La moltitudine di visitatori, i negozi attorno allo stupa, la musica e il caos cittadino rendono di certo l’esperienza meno affascinante di quanto ci si potesse aspettare, ma la struttura colpisce davvero per le sue dimensioni.



Per farvi capire bene, la sensazione che ho avuto è stata che i pellegrini si recano allo Swayambhunath per pregare, mentre allo Boudhanath per farsi una foto ricordo.

L’esperienza che forse più vi toccherà e vi farà riflettere sarà la visita a Pashupatinath, il più importante tempio hindu del paese. Il complesso religioso sorge sulle sponde del fiume sacro Bagmati a cui i fedeli affidano le ceneri dei propri cari che vengono cremati nei ghat appositamente predisposti sulla riva. Il rituale è lo stesso che avviene nella più celebre Varanasi sulle sponde del Gange. L’intensità emotiva del luogo è palpabile. Assisterete a momenti di dolore che probabilmente dovrebbero far parte della sfera privata dei singoli individui. Ammetto però che ho trovato la cerimonia funebre molto coinvolgente e affascinante. Vi sono atti e gesti ben precisi da compiere che lasciano senza fiato l’osservatore, in parte per la sacralità del momento, in parte perché si tratta di una cultura totalmente diversa e lontana dalla nostra. Il dolore però è una componente comune a tutti noi, al di là di razza, sesso o religione. Se volete fare una foto va bene, ma cercate di mantenervi a debita distanza, seduti magari al di là del fiume. Non fate come alcuni turisti irrispettosi che si fanno largo tra i parenti per immortalare il momento a pochi metri dal corpo. Ricordate che si tratta pur sempre di un funerale.



L’esperienza potrebbe turbare i più sensibili, ma anche indurvi a riflettere su molti aspetti della vita e della morte.


– PATAN
Difficile non fare confronti tra le tre principali città medievali. Ognuno di voi stilerà la sua personale classifica. La Durbar Square di Patan è forse la più pittoresca per il suo impatto visivo. Il fascino dei suoi templi poi è indiscutibile. Ciò che la rende unica però è la possibilità di visitare non solo gli splendidi cortili interni, ma anche il palazzo principale fino ai piani superiori. Potrete osservare così da una posizione privilegiata, attraverso le feritoie di favolose strutture lignee, scene di vita quotidiana che si svolgono all’esterno con la sensazione di assistere quasi di nascosto a qualcosa a voi proibito. Ricordate che i cortili e il palazzo sono aperti dalle 10.00 alle 17.30 e sono chiusi per manutenzione il martedì.
Passeggiate lungo le vie limitrofe alla piazza e scoverete negozietti e ristoranti molto interessanti.




– BHAKTAPUR
Probabilmente la meglio conservata e di certo quella dall’atmosfera più placida e rilassata. I suoi vicoli pullulano di artigiani tra stoffe, gioielli, oggetti in legno e vasellame esposto ad asciugare al sole. Personalmente è una delle città che ho amato di più durante il mio viaggio e dove consiglio assolutamente di trascorrere almeno una notte, in modo da poter vivere la città senza l’eccessiva presenza turistica. La mattina e la sera infatti Bhaktapur sarà quasi tutta per voi e potrete così passeggiare lungo scenari appartenenti al passato, tra strade acciottolate, tipiche costruzioni dai mattoni rossi e piazze disseminate di templi, altari, statue e fontane.



Non dimenticate di assaggiare lo juju dhau, uno yogurt davvero squisito di produzione locale.

A una decina di km da Bhaktapur, nel piccolo villaggio di Sanga, sorge la Kailashnath Mahadev, una spettacolare statua di Shiva alta 43,5 metri. Facilmente raggiungibile anche con l’autobus pubblico rappresenta una piacevole gita fuori porta per chi ha tempo.

Infine non posso esimermi dal consigliarvi un luogo dove mi sono sentito davvero a casa circondato da persone meravigliose che mi hanno fatto riflettere e comprendere meglio il Nepal, rendendo poi il mio viaggio indimenticabile grazie alla loro umanità. Sto parlando del Cafe Beyond & Guesthouse. Vi basterà varcarne la soglia per capire di essere in un luogo speciale, una piccola oasi di pace. La posizione è perfetta, il cibo è squisito, le camere pulite e ben curate, ma soprattutto i proprietari, lui nepalese e lei coreana, vi lasceranno senza parole per la loro gentilezza, disponibilità e per le tate attenzioni che saranno a voi rivolte. Ma non è finita qui. Il ricavato degli introiti di questa struttura viene destinato a progetti di sostegno per l’infanzia in particolare in ambito scolastico. Quindi sappiate che ciò che spenderete aiuterà bambini bisognosi. Se l’argomento vi interessa chiedere maggiori informazioni al proprietario che ve ne parlerà più che volentieri.
Ah quasi dimenticavo, assaggiate il Blended Mint Lemonade, una droga del quale sono diventato totalmente dipendente.


– POKHARA (SARANGKOT)
Giungerà anche per voi il momento in cui non sopporterete più la frenesia e il traffico folle della capitale, e vorrete scappare lontano. Pokhara è senza ombra di dubbio la soluzione a tutti i vostri problemi. Qui potrete infatti riposarvi e ricaricarvi sorseggiando una birra in uno dei tanti chioschi che sorgono numerosi davanti al suo placido lago. Colorate e pittoresche imbarcazioni a remi, amache e sfondi montuosi altamente suggestivi, renderanno questa località una delle vostre preferite.



Se il relax non fa per voi, niente paura. Rafting e parapendio sono solo alcune delle attività estreme che offre questa zona.
Da qui inoltre partono numerose escursioni, da quelle in giornata a quelle che richiedono settimane di cammino. A dir poco imperdibile la vista dell’Annapurna e di un lungo tratto della catena himalayana al sorgere del sole dal piccolo villaggio di Sarangkot. Lo spettacolo lascia senza fiato e merita di certo lo sforzo dell’alzataccia.


– LUMBINI
Non un sito religioso, ma il sito religioso per tutti coloro che praticano il buddhismo o semplicemente ne sono affascinati. Si tratta del luogo dove nacque Siddhartha Gautama, meglio noto come il Buddha. La località di per sé non ha molto da offrire, ma chi si spinge fino a qui lo fa spesso più per motivazioni interiori che turistiche. Le diverse comunità buddiste di ogni parte del mondo hanno dato vita ad un vasto complesso di templi che vanno dai più tradizionali ai più kitsch. Il modo migliore per visitarli tutti è quello di noleggiare una bicicletta, dato che il parco comprende un’area di 3 km x 2 km.
Se vi affascinano i luoghi di pellegrinaggio, Lumbini non può che far parte del vostro itinerario. Se siete invece alla ricerca di qualcosa di diverso è meglio lasciar stare, ne rimarreste sicuramente delusi.


– CHITWAN NATIONAL PARK
Non vi sarà difficile comprendere il motivo per cui questo parco nazionale sia considerato uno dei migliori di tutta l’Asia. Qui è infatti possibile avvistare senza grandi difficoltà rinoceronti, ippopotami, cervi, scimmie, svariate tipologie di uccelli, coccodrilli, bisonti (gaur) e, se si è particolarmente fortunati anche elefanti, ghepardi, orsi e soprattutto la magnifica tigre del Bengala, animale simbolo del parco, sebbene gli avvistamenti siano assai sporadici.
Per visitare il parco la soluzione migliore è fare base a Sauraha, villaggio da cui partono le escursioni e dove troverete alloggi di ogni genere e per tutte le tasche. Molto importante è tenere in considerazione che le escursioni più interessanti partono presto al mattino e durano tutta la giornata, motivo per cui è bene prevedere di alloggiare qui almeno due notti.
Esistono svariate tipologie di visite al parco, a piedi, in veicoli 4×4 o a dorso d’elefante. Al di là del fatto che inviterei chiunque ad evitare assolutamente le escursioni a dorso d’elefante che rappresentano veri e propri maltrattamenti nei confronti di questi straordinari animali, la soluzione che aumenterà notevolmente le vostre possibilità di avvistamento è una soltanto: il veicolo 4×4. Il motivo è molto semplice e piuttosto ovvio se ci pensate. La macchina infatti permette di coprire un raggio di territorio più vasto nel minor tempo. È vero che il motore può in quale modo spaventare gli animali, ma è anche vero che i mezzi non escono mai dal sentiero tracciato e gli animali questo lo sanno molto bene, motivo per cui sono ben consapevoli di non essere mai in pericolo. I prezzi sono molto più convenienti qui rispetto all’acquisto di pacchetti già organizzati nelle altre città, opzione che consiglio solo nel caso siate davvero a corto di tempo.
Sauraha è molto piccolo e si sviluppa attorno a una via centrale dove le agenzie turistiche sono molteplici. Personalmente avendo avuto tempo le ho visitate tutte facendomi così una chiara idea di prezzi e qualità dei servizi. La cosa migliore poi, come sempre, è quella di fermare per strada le persone che hanno già visitato il parco e chiedere loro opinioni sull’agenzia utilizzata. Dopo le numerose ricerche la miglior scelta si è rivelata essere “Nepal Dynamic Eco Tours” (www.nepaldynamicecotours.com). Si trova alla fine della strada sulla destra, poco prima dell’imbarcadero che attraversa il fiume per entrare nella riserva naturale.



Le escursioni classiche, quelle più economiche per intenderci, partono nel primo pomeriggio e durano circa 3-4 ore, l’aspetto negativo è che i veicoli 4×4 sono molto capienti, quindi vi ritroverete stipati insieme a molti altri viaggiatori. Non disperate, c’è una soluzione. In alternativa vi sono le escursioni private, partenza al mattino presto, tutto il giorno a disposizione, pranzo incluso, guida e veicolo tutto per voi. Il prezzo ovviamente sale, ma in questo caso vi basterà trovare qualcuno con cui dividere la spesa e la cifra diverrà uguale o di poco superiore, dipenderà ovviamente da quante persone porterete con voi. Il limite massimo di passeggeri per le escursioni private è di 10 partecipanti. Noi abbiamo optato per andare via solo in 4, godendoci davvero a pieno l’esperienza, e al pomeriggio, quando abbiamo iniziato ad incrociare i gruppi tradizionali ammassati sui sedili che sgomitavano per fare una foto, ci siamo accorti di quanto la nostra idea fosse stata decisamente azzeccata. Un’esperienza indimenticabile, resa tale non solo dalla quantità e varietà di animali incontrati, ma anche dalla bellezza prorompente dei paesaggi che caratterizzano questa giungla incontaminata.
Da non dimenticare che all’interno del parco non è possibile a portare con sé in nessun caso sacchetti di plastica.


– NAGARKOT
Questo villaggio che si erge lungo un crinale inizialmente non doveva far parte del mio itinerario, ma come spesso accade durante le mie avventure, parlando con gli abitanti del luogo e con gli altri viaggiatori si scoprono sempre destinazioni affascinanti e inaspettate. In questo caso devo ringraziare un commerciante nepalese che mi ha consigliato questo luogo come una meta a suo parere imperdibile. In effetti è proprio così, sebbene non vi siano particolari attività o luoghi di interesse, Nagarkot offre una delle più ampie vedute possibili sull’Himalaya, il tutto godibile direttamente dal balcone della propria camera d’albergo. Fondamentale quindi è scegliere bene dove alloggiare. Nel mio caso per andare sul sicuro ho scelto l’Hotel Mystic Mountain che si trova in una posizione straordinaria da un punto di vista paesaggistico. Probabilmente ci sarà anche qualche altro hotel valido, ma credo siano davvero pochi, in quanto per ammirare bene il panorama, è necessario che l’hotel si trovi in alto, senza niente che possa ostacolare la visuale e, sembra sciocco, ma in realtà non lo è, che si trovi dal lato giusto del promontorio.
C’è poi da considerare un aspetto molto importante. Se sarete fortunati potrete ammirare uno dei paesaggi più incredibili che il Nepal possa offrire, ma se la dea bendata non sarà dalla vostra parte, troverete davanti ai vostri occhi solo tante, tante nuvole e niente che vi possa intrattenere. Personalmente credo che valga la pena correre il rischio, ma la scelta è vostra e dovete essere preparati anche a questa evenienza. Una soluzione può essere quella di alloggiare in un buon resort che possa offrivi in caso di mal tempo almeno l’opportunità di rilassarvi un po’.


– CAMPI BASE E TREKKING SULLE CATENE MONTUOSE
Qui potremmo aprire un capitolo infinito, tantissime sono infatti le escursioni e le opzioni possibili. Tuttavia ci sono tre elementi fondamentali che condizioneranno inevitabilmente le vostre scelte:

1- preparazione fisica
2- budget
3- giorni a disposizione

I trekking più spettacolari, quelli che davvero sono imperdibili per i veri appassionati, necessitano in media dai 10 ai 20 giorni. I più celebri ad esempio sono il Campo Base dell’Everest con almeno 15 gg, e il Circuito dell’Annapurna con almeno 12 gg.
L’aspetto economico non è da trascurare, avendo bisogno di un così gran numero di giorni è ovvio che le spese aumenteranno drasticamente, specie se intendete affidarvi a guide, cuochi e sherpa che vi aiutino a trasportare lo zaino e quant’altro vi sia necessario.
Essere allenati poi è fondamentale, sebbene i limiti siano fatti per essere superati e la forza di volontà è sempre più forte di quella fisica, stiamo pur sempre parlando delle vette più alte al mondo.



I più intraprendenti e preparati possono abbattere i costi facendo tutto in maniera indipendente, dato che le teahouse trek, disseminate lungo i percorsi principali, offrono vitto e alloggio a prezzi più che onesti. Ma si tratta pur sempre di un rischio che consiglio solo ai non principianti. Con queste catene montuose non si scherza. Nel corso degli anni sono stati moltissimi coloro che hanno perso la vita per aver preso con troppa leggerezza la questione.

Le regioni Dolpo e Mustang sono forse quanto di più autentico e spettacolare abbia da offrire il Nepal. Zone fuori dal tempo dove è ancora visibile l’autentica cultura tibetana. Il Dolpo è una delle zone più remote del paese, difficile da raggiungere, ma con paesaggi e monasteri buddhisti che vi stregheranno con la loro bellezza. Nel Mustang invece i trekking sono più semplici ed è molto più facile trovare altri escursionisti.

QUANDO ANDARE

Sebbene si tratti di un territorio relativamente piccolo, il Nepal presenta diverse fasce climatiche influenzate naturalmente dall’altitudine, motivo per cui la scelta dipenderà soprattutto dal tipo di viaggio che vorrete intraprendere. Per quanto riguarda infatti le città, il clima è mite e permette di stare in maniche corte durante il giorno praticamente tutto l’anno, mentre le condizioni cambiano drasticamente se si intende svolgere trekking ad alta quota.

Stagione dei monsoni = va da metà giugno a inizio ottobre. Le piogge sono diffuse un po’ ovunque, in particolare nelle regioni del sud, periodo non adatto quindi allo svolgimento di safari. Sconsigliatissimo anche per il trekking, in quanto le nuvole coprono la visuale sulle montagne. Per quanto riguarda le città medievali (Kathmandu, Patan e Bhaktapur) le piogge si svolgono solitamente durante la notte, ma il rischio di incorrere in violenti acquazzoni non è da escludere.

Stagione secca = va da metà ottobre a inizio giugno. Senza dubbio la stagione preferita dei trekker in quanto i cieli sono solitamente limpidi per poter ammirare le imponenti cime.
Nei mesi più freddi (dicembre, gennaio e febbraio) la neve può causare qualche problema di viabilità ad alta quota. D’altro canto, se il freddo non vi spaventa, e desiderate poter godere di un trekking quasi in solitaria senza orde di escursionisti a rovinare l’atmosfera, questo è il momento che fa per voi.
Da tenere in considerazione sono i mesi che vanno da marzo a maggio, quando la fioritura dei rododendri colora le vallate.

Quindi, quando andare? Probabilmente i periodi migliori per quanto riguarda il clima sono quelli del nostro autunno e della nostra primavera:
– ottobre e novembre sono considerati però “alta stagione”, prezzi piuttosto alti e tanti, troppi escursionisti
– marzo e aprile, sono i mesi che mi sentirei di consigliare, i prezzi sono bassi, il clima è mite e la presenza turistica è ancora tollerabile

COSTO DELLA VITA, ALLOGGI E TRASPORTI

Escludendo le escursioni di trekking di diversi giorni che spesso hanno prezzi calibrati sugli stranieri e che soprattutto in alta stagione appaiono molto elevati, l’economia nepalese vi apparirà da subito estremamente conveniente, soprattutto in rapporto alla qualità offerta.

Mangiare bene in un ristorante vi costerà in media 4-5 euro. Se poi siete di poche pretese e vi accontentate di mangiare per strada ve la caverete con appena 1 euro o poco più. Il rischio visti i prezzi sarà farsi prendere dalla foga di voler assaggiare tutto ordinando più del dovuto, ma tranquilli, l’occasione di smaltire qualche chiletto in più in Nepal non vi mancherà di certo.

Gli hotel di media-alta categoria sono spesso la soluzione migliore proprio perché risultano essere davvero alla portata di tutti. Gli standard igienici sono piuttosto alti, cosa non sempre così scontata nei paesi asiatici. Ci sono comunque alloggi di qualsiasi prezzo e livello. I backpakers troveranno un’infinità di opportunità a costi quasi ridicoli. Lungo i sentieri di trekking troverete delle case da tè, alloggi spartani dove poter dormire e mangiare.

Visti i prezzi e date le ottime possibilità sia in campo culinario che alberghiero, il mio consiglio è quello di cogliere l’occasione per togliersi qualche sfizio, concedendosi qualche lusso inaspettato.

Gli autobus rappresentano la miglior soluzione per spostarsi da una città all’altra. I costi sono estremamente economici, ma il confort purtroppo non è dei migliori. Per i viaggi più lunghi la soluzione può essere quella di utilizzare gli autobus turistici della Greenline, un po’ più cari, ma più comodi e meno affollati. Non aspettatevi però una differenza abissale.
Se invece optate per un volo interno, mi raccomando, lasciate perdere assolutamente la compagnia nazionale di bandiera Nepal Airlines. Totalmente inaffidabile ed estremamente pericolosa. Vi basta fare una rapida ricerca su internet per trovare informazioni allarmanti sotto ogni punto di vista. Le compagnie aeree private sono un po’ più care, ma ne vale senza alcun dubbio la pena. Tra le tante vi segnalo le migliori che sono Buddha Air e Yeti Airlines.



GASTRONOMIA

L’offerta culinaria nepalese è straordinariamente vasta e stimolante. Certo se non amate le spezie e i cibi piccanti non avrete vita facile, con esclusione di Kathmandu, dove i ristoranti internazionali sono numerosissimi.
Così come avviene con la cultura in generale, anche la cucina in Nepal è fortemente soggetta alle contaminazioni dei paesi limitrofi. In particolare la tradizione culinaria è soprattutto un misto tra influenze indiane e newari, che personalmente ho apprezzato moltissimo.
I vegetariani avranno una vastissima gamma di opzioni, ovviamente dovuto a motivi religiosi.


– Momo
Sebbene questi gnocchi derivino dalla tradizione tibetana, sono diventati un vero e proprio simbolo del paese, osannati scherzosamente persino nelle t-shirt. Possono essere cotti al vapore o fritti, ripieni di patate e verdure o di carne. In entrambi i casi sempre molto speziati. Una vera e propria delizia di cui non potrete più fare a meno.




– Daal Bhaat tarkari
Il piatto nepalese per eccellenza. Zuppa di lenticchie con riso al vapore, verdure al curry, verdure in foglie al vapore, frittella croccante di farina di lenticchie, una specie di yogurt e talvolta sottaceti o patate. Non credo vi sia un modo migliore per immergersi meglio di così nella cultura locale. Una vera riserva di energia per i trekker, da provare assolutamente.
Nei centri urbani vi forniranno sicuramente le posate, cosa non del tutto scontata nei villaggi più remoti. In caso contrario, formate delle palline di riso con le dita per poi intingerle e accompagnare gli altri alimenti. Ricordate poi che, come da tradizione, si utilizza sempre e solo rigorosamente la mano destra per non rendere impuro il cibo.




– Chatamari
L’aspetto è quello di una pizza sebbene non abbia molto a che vedere. Tipico della tradizione newari, si tratta di una specie di piadina di riso aperta, farcita con formaggio, uova, patate, funghi e piselli.




– Aloo tama
Stufato di patate con bambù e fagioli, il tutto rigorosamente al curry.


– Vegetable pakauda
Speziate frittelle a base di farina di ceci con carote e cappuccio. Molto simili a quelle indiane.


– Juju dhau
Il dessert più buono del paese, prelibatezza tipica della città di Bhaktapur. Definirlo semplicemente uno yogurt non gli farebbe giustizia. Assolutamente da non perdere, e ahimè, chi pensa di ordinarlo semplicemente al ristorante non può essere più in errore di così. Il vero juju dhau, quello davvero squisito, si compra nei chioschi o nei piccoli locali lungo le strade meno battute di Bhaktapur.

CULTURA ED EVENTI

– Società e famiglia
Non è facile stabilire chiaramente le linee di demarcazione che caratterizzano il popolo nepalese. Siamo di fronte infatti ad una varietà incredibile di etnie, caste, lingue diverse, influenze dei paesi limitrofi, insomma un vero e proprio groviglio di usanze e credenze che convivono tra loro in totale armonia.



Anche qui come in India, la vita è rigidamente condizionata dalla divisione in caste. Una realtà che vincola e limita la libertà individuale in ogni sfera sociale, dalle opportunità lavorative, ai matrimoni combinati come da tradizione. Il senso del dovere nei confronti della famiglia, del gruppo etnico e della propria casta è quindi profondamente radicato nel singolo individuo, ancorandolo così drasticamente alla sua condizione sociale di nascita. 


– Istruzione
Il tasso di alfabetizzazione non raggiunge nemmeno il 64%. Dato ancor più allarmante se si guarda nello specifico distinguendo uomini e donne. Sono quest’ultime infatti a soffrire maggiormente la carenza di istruzione. Per quale motivo vi chiederete? La risposta è a dir poco sconvolgente. La maggior parte degli uomini nepalesi, e aggiungerei anche indiani, non sa cosa siano le mestruazioni. Si tratta infatti per loro di un vero e proprio tabù. Le donne durante il ciclo vengono considerate esseri impuri che vanno allontanati per non contaminare gli altri. Questa credenza a dir poco assurda obbliga le ragazzine ad assentarsi da scuola ogni mese durante il ciclo mestruale, anche perché, con esclusione dei centri urbani più grandi, gli assorbenti sono rari, costosi e spesso sconosciuti. A lungo andare, le difficoltà e il senso di inadeguatezza instillato nelle piccole studentesse, fa sì che rinuncino autonomamente alla vita scolastica. Nei villaggi remoti le donne vengono addirittura esiliate in capanne per tutta la durata del ciclo mestruale senza la possibilità nemmeno di lavarsi. Fortunatamente questa sconvolgente situazione, che poco ha a che fare con le tradizioni “culturali”, sta cambiando, soprattutto grazie a molte associazioni internazionali. Il percorso però appare ancora lungo e difficile. Per coloro che volessero approfondire meglio l’argomento c’è un interessante documentario, “Il ciclo del progresso”, che affronta il medesimo problema in India.



A tutto ciò va aggiunta un’altra questione prettamente logistico. Molte sono infatti le zone isolate dove semplicemente non vi sono scuole. Questo fa sì che alcuni bambini debbano compiere lunghissimi tragitti a piedi ogni giorno. Altri invece, aiutati spesso da ONG, vengono accolti in strutture dove trascorrono tutta la settimana se non addirittura mesi, per poi tornare a casa nel weekend o nei periodi in cui gli impervi sentieri di montagna ne garantiscano il passaggio.


– Inquinamento
Facciamo subito una premessa. Purtroppo che si tratti di smog, riscaldamento globale, plastica o rifiuti di qualsiasi altro genere, l’inquinamento oggigiorno è un problema comune a tutti i paesi del mondo. Nel corso degli anni ho potuto vivere da vicino e vedere con i miei occhi come abbiamo ridotto questo pianeta. I luoghi più fragili e più impensati sono spesso quelli che soffrono maggiormente dell’incuranza e dell’ignoranza del genere umano. Nonostante quindi non sia per me una tematica nuova, il Nepal mi ha messo davvero a dura prova sotto questo punto di vista. Mai avevo visto veri e propri fiumi di plastica, dove si fatica a vedere persino l’acqua, tanta è la mole di rifiuti presente sulla superficie. Va detto che questo spettacolo, che davvero fa male all’anima, è presente solo all’interno dei centri urbani. Non pensate però che nel resto del paese le cose vadano molto meglio. I villaggi più remoti hanno l’abitudine di bruciare la spazzatura o di gettarla da un dirupo in modo da nascondere il problema. Persino i trekking più celebri sono divenuti un problema, in quanto gli escursionisti, nel tentativo di alleggerire la propria marcia, abbandonano tende, bombole d’ossigeno e quant’altro, violentando luoghi meravigliosi e incontaminati.
Anche in questo caso il cambiamento deve passare prima attraverso un processo culturale di istruzione e di consapevolezza. Ognuno di noi però può fare la sua parte. Di fronte a certe scene devo ammettere che è difficile però non pensare di aver raggiunto ormai un punto di non ritorno.


– Birra
Gli amanti della birra non resteranno di certo delusi. L’ottima qualità delle produzioni locali trova radici storicamente nelle influenze inglesi. Non vi resta che assaggiarle tutte per trovare la vostra preferita. Tra le più celebri e comuni vi sono Gorkha, Everest, Sherpa e Kathmandu Beer.


– Festività
Il calendario nepalese è un incessante susseguirsi di ricorrenze e celebrazioni popolari, la maggior parte di esse legate alle tradizioni religiose buddhiste e induiste. La probabilità quindi che vi imbattiate in qualche evento è altissima. Non temete, sarete i benvenuti e vi sentirete partecipanti attivi come tutti i locali.


– Sherpa
Chi non ha mai sentito parlare degli sherpa? Un gruppo etnico di origine tibetana che deve la fama alla sua straordinaria resistenza fisica soprattutto in alta quota. Sono loro infatti a rendere possibili i trekking più impegnativi, trasportando tutto il necessario, aprendo strade, occupandosi insomma di tutto il pesante lavoro che c’è dietro le quinte. Se vi capiterà di incontrarli resterete a dir poco sconvolti dal carico che portano sulle spalle che raggiunge fino agli 80 kg, per non parlare poi dell’assenza di vestiario adatto alle circostanze. Tutti gli sherpa che ho incrociato nel mio cammino avevano ai piedi semplici infradito.
Inutile dirvi che questa categoria di lavoratori viene fortemente sfruttata e opera in condizioni davvero precarie. Spesso i turisti cercano di tirare molto sul prezzo quando ne contrattano uno e accade così che piuttosto di perdere il lavoro gli sherpa accettino di trasportare carichi disumani invece di avvalersi di un secondo collega. Tenetelo bene a mente.

RELIGIONE

Ben l’81% della popolazione è di religione hindu.
Il 9% è buddista. Degna di nota è anche la presenza di una piccola comunità musulmana.





SICUREZZA

Il Nepal è un paese piuttosto sicuro, furti e rapine sono quasi inesistenti, sebbene come sempre, sia necessario seguire le regole dettate dal buon senso.
Ad ogni modo, il rischio più grande che possiate correre è quello di rimanere coinvolti in un incidente stradale se avrete l’ardire di lanciarvi nel prorompente traffico della capitale.
Prestate particolare attenzione alle uscite notturne. Quando non c’è più anima viva in giro purtroppo, in alcune località come Bhaktapur, le strade diventano terra dei purtroppo numerosissimi cani randagi, che unendosi in branchi, possono diventare addirittura aggressivi e rappresentare un vero e proprio pericolo. Questo problema non si presenta assolutamente durante il giorno o comunque quando circolano ancora molte persone.
Cercate infine di non lasciare oggetti di valore in hotel o all’interno dei vostri zaini incustoditi per evitare spiacevoli inconvenienti.

CENNI STORICI

Come sempre non vi tedierò con lunghi racconti di avvenimenti storici. Lascio a voi l’onere di dare un’occhiata veloce almeno a quelli che sono gli avvenimenti più recenti che possono farvi comprendere meglio questo popolo. La divisione in caste, la convivenza tra induismo e buddhismo, il recente passaggio dalla monarchia alla repubblica, e perché no anche le antiche leggende sulla nascita di questi territori. Tutte informazioni fondamentali che daranno un sapore più consapevole e interessante al vostro viaggio.
Wikipedia





COMUNITÀ GAY

Rispetto ai suoi vicini, il Nepal è particolarmente tollerante nei confronti delle minoranze sessuali. Certo la comunità non gode di una vita notturna particolarmente vivace, ma gli episodi di aggressioni o discriminazioni sono davvero pochi. Degno di nota è anche il fatto che il paese riconosce ufficialmente anche un terzo genere, i hijra, che non sono altro che i transessuali.



CONSIGLI

– Come arrivare
In molti lamentano prezzi eccessivi sui biglietti aerei per Kathmandhu e optano per volare sulla più economica Nuova Delhi, approfittando poi dei tanti semplici valichi di confine via terra che collegano India e Nepal. Per quanto mi riguarda, la trovo una scelta poco pratica e poco logica. Se avete intenzione di girare per mesi visitando anche l’India, allora appoggio tale scelta. In caso contrario, il prezzo del visto, il trasporto, il tempo che si impiega per spostarsi da un paese all’altro, finirà per farvi spendere la stessa cifra se non di più del volo diretto alla capitale nepalese. I prezzi poi non sono così cari se non in alta stagione, nel resto dell’anno infatti si trovano facilmente buone offerte.


– Come scegliere il proprio itinerario
In media una persona che lavora può prendere 2-3 settimane di ferie consecutive al massimo da dedicare alle sue vacanze. Come fare quindi a visitare tutte le città e cimentarsi anche nei trekking d’alta quota? La risposta è tanto dolorosa quanto semplice. È necessario decidere a cosa dare la priorità, e se volete conoscere completamente questo paese saranno necessari 2 viaggi. Personalmente quando mi sono trovato di fronte a questo dilemma ho deciso che il mio primo viaggio in Nepal l’avrei dedicato a conoscere più città e luoghi di interesse possibili, mentre il secondo lo avrei dedicato unicamente al trekking. Questa può essere una chiave di lettura, anteponendo naturalmente ciò che a voi interessa maggiormente.


– Dove alloggiare? Katmandu, Patan o Bhaktapur?
Vista la vicinanza tra queste tre città molti si domanderanno dove sia meglio alloggiare, spostandosi poi in giornata per visitare le altre. Personalmente sono fortemente convinto che se avete tempo a disposizione valga assolutamente la pena di trascorrere almeno una notte in ciascuna delle tre. In caso contrario vi perdereste tutta una serie di sfumature del luogo visitandoli solo da turisti senza poterli apprezzare e comprendere fino in fondo.



Indipendentemente poi dal fatto che ci andiate solo a mangiare o anche a dormire, non dimenticatevi del Cafe Beyond & Guesthouse a Bhaktapur. Per maggiori informazioni leggete quanto scritto sopra nella sezione “CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE”.


– Attrezzatura da trekking
Sebbene siano in molti a consigliare di comprare direttamente a Kathmandu ciò che serve per le vostre escursioni, devo ammettere di avere qualche dubbio sull’argomento. Certamente l’offerta è ampia e non farete difficoltà a trovare qualunque cosa di cui abbiate bisogno. Nei negozi internazionali però i prezzi sono praticamente identici ai nostri. Al contrario, nei negozietti sparsi per tutto Thamel troverete offerte molto vantaggiose, ma spesso l’impressione che ho avuto è che la merce fosse vecchia o addirittura usata. Lascio quindi a voi la decisione.


– Dolpo e Mustang
Se non siete interessati ai safari e il vostro unico intento è quello di visitare le remote regioni del Dolpo e del Mustang, prendete in considerazione l’opzione di organizzare il vostro viaggio nel periodo con meno affluenza turistica, la stagione dei monsoni. Questo perché in queste zone l’influenza dei monsoni è lieve e non dovrebbe quindi creare nessun tipo di problema. Si tratta pur sempre di un azzardo che ha i suoi rischi, ma può essere una soluzione per chi non possa partire in altri periodi dell’anno. 


– Compagnie aeree
Non utilizzate per nessuno motivo la Nepal Airlines. Compagnia totalmente inaffidabile. Voli cancellati, ritardi di giorni, problemi tecnici e igienici di ogni sorta, ma soprattutto molti, troppi incidenti. Pensate che l’Unione Europea ha vietato l’accesso alla compagnia proprio a causa delle precarie norme di sicurezza da loro adottate.


– Durbar Square
La celebre piazza simbolo della capitale nepalese nei giorni festivi, in particolare la domenica, viene presa d’assalto dai suoi abitanti, che spesso trascorrono ore ed ore seduti sotto qualche tempio osservando i passanti, oppure si riuniscono con tutta la famiglia mangiando e bevendo in compagnia. Tutto ciò, se da un punto di vista culturale appare molto interessante, dall’altro, rovina un po’ l’atmosfera. Come sempre avviene per qualsiasi luogo, quando è sovraffollato appare meno affascinante di quanto sia in realtà. Se potete quindi, cercate di visitarlo durante la settimana.
Altra cosa importante. Accedere alla piazza senza pagare il biglietto di ingresso non è poi così difficile, specie in alcuni orari. Tenete presente che il denaro raccolto viene utilizzato per la ricostruzione dei templi crollati dopo il terribile sisma del 2015. Invito quindi tutti a dare il proprio piccolo contributo per aiutare questo paese a superare questo momento difficile. Lo stesso vale anche per gli accessi alle Durbar Square di Patan e Bhaktapur.


– Cani randagi
Il problema purtroppo è tristemente diffuso in tutto il paese. Fortunatamente nei villaggi ho potuto constatare che spesso gli abitanti cercano di prendersene cura e li trattano con rispetto. Il discorso è ben diverso per quanto riguarda i centri urbani più grandi. Personalmente è una tematica a cui sono particolarmente sensibile e che ho fatto fatica ad accettare.
A Bhaktapur evitate di uscire in piena notte dato che quando le strade si svuotano possono formarsi addirittura branchi che spesso si rivelano aggressivi e quindi pericolosi.


– Safari
Alcuni piccoli accorgimenti possono fare la differenza tra un’esperienza bellissima e una indimenticabile.
Portate con voi un buon binocolo, sebbene infatti la maggior parte degli animali sarà molto vicina, in certe zone, come le vedute sulle vallate, non sarà facile ammirare alcuni esemplari senza la giusta strumentazione. Coloro che dispongono già di un buon obbiettivo per la reflex ovviamente non necessitano di altro.
Ricordate di portare con voi anche un k-way. Indipendentemente dalla stagione, questa è una zona piuttosto umida e gli acquazzoni violenti sono alquanto frequenti.


– Denaro
È possibile prelevare attraverso i bancomat pagando le solite commissioni internazionali praticamente dappertutto, a esclusione di poche zone rurali del paese. Se volete portare con voi dei contanti è possibile cambiare senza alcun problema sia euro che dollari.



CONCLUSIONE

Il Nepal è un paese decisamente molto affasciante, impantanato però da contraddizioni di fondo e da convinzioni che appaiono difficili da definire come “culturali”. Non sarà quindi una destinazione semplice da comprendere e da vivere fino in fondo. Probabilmente o lo amerete o lo odierete, a volte contemporaneamente, altre volte a momenti alterni in un incessante susseguirsi di emozioni contrastanti. Molto dipenderà da come affronterete il viaggio e da quali saranno le vostre aspettative. Se nel vostro immaginario il Nepal non è altro che il Tibet prima dell’invasione cinese, natura incontaminata, pace interiore e beatitudine, il rischio di rimane delusi c’è, specialmente se intendete visitare solo le città senza avventurarvi in uno dei tanti trekking indimenticabili che spesso però richiedono diversi giorni di cammino.
Se al contrario riuscirete a guardare con occhio puro, limitandovi a vivere il momento senza dare giudizi di sorta, e focalizzando la vostra attenzione sui singoli individui, allora sì, conoscerete una meta che vi porterà via una parte del cuore.





LINK UTILI

Video promozionale ente turismo nepalese.

https://www.youtube.com/watch?v=_x7E38ULU-Y

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Da sempre mia moglie ed io sognavamo di poter vedere dal vivo uno degli spettacoli più straordinari che la natura possa offrire. Per anni però abbiamo rimandato temendo che tale impresa presentasse troppe difficoltà, che bada bene ci sono, ma come spesso accade, alla fine si rivelano meno complicate di quanto ci si aspetti. Per di più vi posso assicurare che coloro che avranno la fortuna di godere dell’aurora boreale dimenticheranno all’istante ogni sforzo compiuto e ricorderanno per sempre un’esperienza unica che spesso riesce a commuovere anche gli animi più duri. Insomma, vale assolutamente la pena di andare a caccia e di armarsi di tanta pazienza dato che il cielo notturno può inaspettatamente illuminarsi in pochi istanti.

Sebbene l’aurora boreale possa essere osservata anche in altri paesi, il nord della Norvegia è senza dubbio il luogo migliore per frequenza e intensità del fenomeno.

Descrivere a parole quello che accade quando le “luci del nord” inondano il buio della notte non è affatto facile. È come se un’entità superiore all’improvviso cominciasse a dipingere la tela scura del cielo con pennellate di luce, dapprima soavi e armoniose, che lentamente si piegano su sé stesse per poi allargarsi dolcemente. D’un tratto cambia tutto, le pennellate diventano frequenti e vigorose, le setole sovraccariche di colore colpiscono con violenza la tela senza seguire più un languido percorso dettato dal caso, ma scendendo rapide e intense perpendicolari sulle nostre teste, e attorno a noi solo luce, una corona verde che ingloba tutto riempiendo lo sguardo e i sensi. Inizia poi il gioco dei colori, e insieme al verde acceso che la fa da padrone assoluto, appaiono il bianco, il rosa e il viola che lo abbracciano teneramente. Il vento soffia forte, colpisce la tela che oscilla nel vuoto.
Questo essere superiore infine guarda la tela, la osserva a lungo, ma è troppa la bellezza, troppa la perfezione creata, così afferra un bicchiere colmo d’acqua e lo getta su quell’incendio meraviglioso che ha invaso il cielo. Il colore si dissolve, la luce si affievolisce e tutto piomba nuovamente nell’oscurità.

INDICE ARTICOLO

– QUANDO ANDARE E COME ORGANIZZARSI
– DOVE VEDERE ESATTAMENTE L’AUORA BOREALE
– TEMPERATURE
– PREZZI
– COME FOTOGRAFARE L’AURORA BOREALE
– COME VESTIRSI
– COS’È E COME VIENE CLASSIFICATA L’AURORA BOREALE
– COSA VEDERE
– CONSIGLI E E CURIOSITÀ
– CONCLUSIONE

QUANDO ANDARE E COME ORGANIZZARSI

Il dilemma più grande da risolvere è proprio questo. Naturalmente non vi sono delle date precise che garantiscano al viaggiatore la certezza che l’aurora boreale si manifesti, è possibile però con qualche accortezza aumentare al massimo le vostre possibilità di successo.

– Il fenomeno è visibile solo durante l’inverno in un periodo che va indicativamente da ottobre a marzo, quando le notti sono fredde, il cielo appare solitamente più limpido e le ore di luce si riducono drasticamente toccando l’apice a dicembre con sole 2 ore di luce al giorno. Ovviamente d’estate avviene esattamente il contrario e si può ammirare il così detto “sole di mezzanotte”.
Quale mese è più indicato? Difficile dirlo, sembra che il periodo col maggior numero di avvistamenti e con maggior intensità del fenomeno vada da fine gennaio a metà marzo, ma ovviamente sono solo statistiche.

– L’orario in cui dovrete essere fuori al freddo col naso all’insù è dalle 18.00 alle 01.00. Per quel che è stata la mia esperienza personale e quella di altri viaggiatori incontrati, raramente però ha senso uscire prima delle 21.00.

– I principali nemici dell’aurora boreale sono la Luna piena e soprattutto il cielo nuvoloso con relativa pioggia o neve che sia.
Il primo caso è meno grave in quanto non ne preclude totalmente la visione, ma la rende comunque meno visibile a causa della troppa luce presente nel cielo. Il problema è facilmente risolvibile in quanto potete visionare le fasi lunari in anticipo evitando così di organizzare il vostro viaggio durante quelle meno favorevoli.
Il secondo caso invece è più complicato da risolvere in quanto le nuvole o il mal tempo impediscono completamente la visione delle “luci del nord” e per quanto possiate consultare le previsioni meteorologiche, si sa che la possibilità di errore è sempre alta, specie se comprate i biglietti aerei con largo anticipo. Ad ogni modo non disperate, in quanto Tromsø si trova su un territorio costituito da un insieme di isolette e fiordi, e addentrandovi nell’entroterra, vi accorgerete subito che il cielo tende ad essere più pulito e ovviamente l’inquinamento luminoso è minore dato che i centri abitati sono pochi e radi. Dovrete quindi essere pronti a spostarvi alla ricerca del cielo terso.

– Molte persone, tra cui il sottoscritto, commettono l’errore di credere che l’aurora boreale sia come una nuvola statica, o c’è o non c’è, o si vede o non si vede. Niente di più sbagliato. L’aurora, si muove velocissima, scorre sopra le teste, appare, si nasconde, perde intensità per poi accendersi improvvisamente illuminando tutta la volta stellata, insomma sembra una creatura attiva e vitale. Il miglior modo per poter andare a caccia dell’aurora boreale è quindi quello di disporre di un’automobile a noleggio che vi permetta di spostarvi in totale autonomia dove riteniate più opportuno. È vero che vi sono dei luoghi precisi dove è più probabile avvistare questo fenomeno, luoghi di cui poi parleremo nel dettaglio, ma in ogni caso si trovano fuori città e sono estremamente difficili da raggiungere con i mezzi pubblici. L’alternativa è affidarsi alle escursioni organizzate dai prezzi folli che non garantiscono comunque la certezza di vedere l’aurora e che vi conducono negli stessi posti dove potreste arrivare facilmente da soli.
Anche io avevo commesso questo errore, pensando che bastasse alloggiare appena fuori dal centro dove le luci della città sono meno visibili, per poter ammirare l’aurora boreale senza la necessità di spostarmi o di rivolgermi alle escursioni. Fortunatamente però il destino ha voluto che, mia moglie ed io, conoscessimo una gentilissima coppia di francesi, Gwladys e Aurélien, che già da una decina di giorni girava a caccia dell’aurora boreale con la loro automobile a noleggio e che ci invitassero subito la prima sera ad unirci a loro svelandoci così tutti i segreti del caso e facendoci risparmiare moltissimo tempo. Il giorno seguente siamo corsi anche noi a noleggiare un veicolo e la scelta è stata senza dubbio la migliore che potessimo fare sia dal punto di vista economico che organizzativo, scelta che raccomando assolutamente a tutti.

So cosa state pensando, “le strade sono coperte da neve e ghiaccio, non mi fido a guidare in tali condizioni”. Questo era anche il mio timore, ma tutte le auto a Tromsø sono dotate di speciali gomme termiche che vi permetteranno di non accorgervi nemmeno della presenza della neve anche ad alte velocità. Personalmente non ho perso mai neppure per un istante il controllo del mezzo, e se proprio bisogna essere pignoli, raccomando di stare attenti nelle rotonde, dove comunque non avrete nessun problema moderando adeguatamente la velocità.
Infine altro particolare da considerare è che le automobili fuori dal centro sono davvero pochissime, il traffico totalmente inesistente, e poter usufruire di un mezzo vi permetterà durante il giorno di esplorare in totale autonomia i fiordi e i villaggi circostanti, attraversando le rotte costiere che rappresentano sicuramente la parte più interessante della Lapponia.

– Esistono diverse app che, un po’ come avviene per le previsioni del tempo, danno indicazioni più o meno precise su orari e luoghi in cui l’aurora boreale sarà visibile. Avendone provate alcune, la più affidabile tra quelle gratuite è stata sicuramente “Norway lights”, che vi consiglio quindi di scaricare.

DOVE VEDERE ESATTAMENTE L’AURORA BOREALE

Scordatevi completamente di rimanere in centro a Tromsø. Come già detto precedentemente per aumentare le vostre possibilità dovrete spostarvi in una zona con minor inquinamento luminoso.

Nonostante io abbia esplorato a fondo diverse zone, i migliori punti d’osservazione sono stati sempre gli stessi due.

Il primo, e più importante per quanto ha saputo offrire, è il meno distante e si raggiunge in circa 15-20 minuti. Partendo da Tromsø dirigetevi verso ovest, attraversate il gigantesco ponte che sovrasta la città e girate a sinistra lungo via Eidvegen in direzione Eidkjosen. Giunti a questo villaggio girate verso destra imboccando via Fjordvegen e proseguite sempre dritti superando un altro piccolo centro abitato di nome Kaldfjord che vi lascerete alle spalle sulla vostra destra. Presto, sempre a destra, comparirà una grande distesa d’acqua, siete nella direzione giusta. Proseguite dritto sino a che la strada inizia a svoltare verso sinistra allontanandosi dall’acqua. A questo punto dopo pochi istanti vi troverete in un bivio. Proprio davanti a questo bivio c’è un grande parcheggio in mezzo al nulla (69°41’47.79’’N, 18°37’58.96’’E) dove posteggerete la vostra vettura. Scendete e davanti a voi troverete una distesa tra le montagne. Se il cielo è limpido attendete fiduciosi, anche se tutto appare oscuro e non sembra esserci nulla, in pochi istanti il cielo può esplodere sopra le vostre teste dando vita a scenari indimenticabili.
Abbiamo poi saputo che questo luogo viene utilizzato anche per la realizzazione di cartoline e immagini promozionali, data la forte intensità con la quale qui si manifesta spesso l’aurora boreale. Naturalmente vedrete ogni tanto anche i minivan delle varie escursioni organizzate che portano qui i turisti.

Per raggiungere il secondo punto d’osservazione, invece di entrare nel parcheggio di cui abbiamo appena parlato, girate a destra al bivio, proseguendo così sempre su via Fjordvegen, mantenendo nuovamente la distesa d’acqua alla vostra destra. Da qui non potete sbagliare, c’è solo una rotta e sola una direzione. Passeranno almeno 10 minuti prima che la strada svolti verso sinistra. Proseguite per poco più di 5 minuti, superando un lago alla vostra destra per poi sbucare dall’alto sul fiordo panoramico Grotfjord. Scendendo vi accorgerete che sulla destra c’è un litorale illuminato e alcune abitazioni. Appena prima di scendere verso questo centro abitato, nel punto esatto in cui si incontrano via Fjordvegen e via Grøtfjordvegen c’è un piazzale (69°46’28.46’’N, 18°31’36.85’’E) dove potete parcheggiare e da dove, se sarete fortunati, potrete osservare l’aurora boreale proprio dritto davanti a voi. Non vi consiglio poi di proseguire oltre, in quanto la strada diventa stretta e abbondantemente coperta di neve.

TEMPERATURE

Variano ovviamente a seconda del mese, ma posso rassicurarvi che non sono così terribili come si pensa. La corrente del golfo infatti rende le temperature decisamente meno rigide rispetto ad altre zone limitrofe. Durante la mia permanenza avvenuta a fine gennaio variava dai – 4 ° ai – 16 °. Per assurdo però la notte se tira un po’ di vento anche se vi sono – 6 ° / – 8 ° si percepisce molto più freddo rispetto al giorno a – 16 ° senza la presenza del vento.

PREZZI

Il deterrente più grande dopo l’incertezza di non riuscire a vedere l’aurora boreale è sicuramente la spesa economica importante. Anche in questo caso è possibile però attuare alcune scelte che vi permetteranno di non spendere inutilmente una fortuna.

– Scegliere accuratamente dove alloggiare è fondamentale. In un paese dove un semplice toast costa 16 € e una pizza margherita 23 €, capite che può fare davvero la differenza. Meglio quindi rinunciare alle comodità dei classici hotel e prenotare un appartamento o una stanza tramite Airbnb che vi permetta di usufruire di una cucina per preparare da soli da mangiare salvaguardando così notevolmente il vostro budget. I supermercati per quanto non si possano definire “economici”, non presentano neppure prezzi folli, indispensabile quindi fare la spesa, prevedendo anche qualche pasto al sacco per le escursioni diurne tra i fiordi e i villaggi sperduti.

– Come già detto in precedenza affittare una macchina non solo aumenterà le vostre possibilità di vedere l’aurora boreale, ma vi farà anche risparmiare parecchio in quanto sia i mezzi di trasporto, che le eventuali escursioni turistiche di cui dovreste usufruire, presentano dei prezzi a dir poco impegnativi. Qualsiasi genere di tour, che si tratti di uscire la notte a caccia dell’aurora, nutrire le renne o salire su slitte trainate da cani, costa tra i 150 € e i 200 € a persona. Abbiamo conosciuto una coppia che aveva speso 400 € per farsi portare in minivan a caccia dell’aurora boreale e sfortunatamente non era nemmeno riuscita a vedere nulla. Se capitasse a me, dire che mi arrabbierei sarebbe riduttivo.
Per il noleggio di un’auto abbiamo pagato 65 € al giorno tramite il sito di Ryanair dove potete usufruire del servizio indipendentemente dal fatto che abbiate preso o meno un volo con loro. Le tariffe sui portali delle altre compagnie come Hertz e Avis sono molto più alte. Non è necessaria la patente internazionale, la classica europea va benissimo.
I vari autonoleggio si trovano tutti all’interno del piccolo aeroporto poco fuori dal centro città, niente di più semplice.

– Il centro di Tromsø dista circa 5 km dall’aeroporto ed è perfettamente servito con buona frequenza dai Flybussen, autobus che portano i turisti ai principali hotels del centro al prezzo di 7 € a persona solo andata. Un taxi vi costerebbe più di 20 € nonostante la breve distanza.
Uscendo però dal piano interrato dell’aeroporto è possibile prendere il bus numero 40 o il numero 42 che compiono praticamente lo stesso percorso del Flybussen, ma costano 3 € a persona. I biglietti possono essere acquistati o nell’unico tabacchino all’interno dell’aeroporto, o tramite la comoda app “TFT Mobillett”, o infine direttamente a bordo pagando però un supplemento di 2 € a persona.

– Non cambiate euro in moneta locale (1 € = 10 corone norvegesi) ne prelevate corone con il bancomat. Le carte di credito sono accettate dappertutto e utilizzate talmente tanto da rendere il contante totalmente inutile. Così facendo risparmierete in commissioni e non avrete problemi di denaro avanzato in valuta straniera.

COME FOTOGRAFARE L’AURORA BOREALE

Impresa non facile anche per i più esperti è proprio quella di riuscire a portare a casa delle foto degne della meraviglia che spero avrete la fortuna di ammirare. Fotografare soggetti e paesaggi notturni crea sempre qualche problema. Partendo però ben attrezzati e con le giuste nozioni in materia vedrete che non sarà poi così difficile.

– Ovviamente cellulari o macchine fotografiche comuni non sono proprio adatte alla situazione, e a meno che non disponiate di qualche nuovissima trovata tecnologica, avrete bisogno di una reflex. Il marchio non è importante, Nikon e Canon sono a ragione le più blasonate. Quale tra queste due è la migliore? Lascio agli esperti del settore il verdetto, a mio parere si equivalgono, ciò che cambia piuttosto è la qualità che un modello rispetto a un altro può garantirvi. Ad ogni modo qualsiasi reflex impostata con i parametri corretti dovrebbe garantirvi ottimi risultati anche in visione notturna.
È possibile fotografare l’aurora boreale anche con la Go pro, a patto che abbiate un modello che vi permetta di selezionare la “visione notturna accelerata”. Il risultato a mio parere però non è strepitoso in quanto le immagini appaiono leggermente storpiate dall’impressionante grandangolo.

– Per quanto possa essere una vera seccatura è a dir poco indispensabile portare con sé un treppiedi. Senza questo strumento l’unica cosa che riuscirete a fotografare sarà una verdognola e sfuocata macchia sullo sfondo.

Stabiliti i due oggetti fondamentali da portare in valigia, andiamo ora a vedere nel dettaglio come impostare la nostra reflex.

– Selezionare la modalità manuale e mettere in off l’autofocus presente sull’obbiettivo.

– Apertura focale sempre e comunque più bassa possibile: 2,8 / 3,5

– Regolare il fuoco dell’obbiettivo su infinito: quasi tutte le reflex hanno sulla circonferenza più esterna dell’obbiettivo un segno con il simbolo ꚙ .

Compiute queste semplici operazioni i prossimi parametri purtroppo non sono più universali, ma dipendono da quanta luce è presente nel luogo in cui state scattando la foto e dall’intensità dell’aurora boreale che avrete di fronte a voi.

Nel caso in cui sia presente la Luna (come è capitato a me) e di conseguenza vi sia molta luce la soluzione ottimale è la seguente:

– Tempo di otturazione: 6 secondi (a seconda dell’intensità della Luna si può scendere anche fino a 3 secondi; per quella che è stata la mia esperienza dove la luce presente era molta, 6 secondi garantivano il risultato migliore)

– ISO: 800

Se non è presente la Luna o altre fonti luminose allora la distinzione degli esperti si rivolge all’’intensità dell’aurora boreale e all’effetto che desiderate ottenere.

– Aurora boreale debole
Tempi di otturazione lunghi: 15-20 sec
ISO bassi: 800-1000
ottenendo così un’aurora a pennellata

– Aurora boreale forte
Tempi di otturazione brevi: 6-8 sec
ISO alti: 2500-3200
ottenendo così un’aurora più nitida a raggi

Personalmente ho tentato anche con queste variazioni, ma nel momento in cui si aumentano troppo gli ISO o i tempi di otturazione il cielo diventa eccessivamente chiaro rendendo l’immagine poco reale e perdendo il contrasto tra l’oscurità della notte e l’intensa luce verde dell’aurora boreale.

Andare comunque per tentativi, provare più e più volte è importantissimo dato che gli scenari non sono mai uguali e le variabili sono tantissime.
Preparatevi per tempo e studiate bene la vostra reflex, non aspettate di essere fuori al gelo e al buio per capire come si selezionano i vari parametri, per diverse ragioni. La prima e più ovvia è che rischiate di perdervi l’aurora boreale perché siete impegnati a capire come fare a fotografarla. La seconda, e ancor più importante, è che dovrete scoprire almeno le punte di una mano per lavorare sulle impostazioni della reflex e, considerate le temperature, vi posso assicurare che dopo pochi minuti comincerete a sentire non freddo, ma vero e proprio dolore. Quindi fate delle prove prima di partire e arrivate già con ben chiaro in mente quali tasti dovete premere per apportare i cambiamenti da voi desiderati.

Se fossi in voi comunque partirei con la mia reflex impostata a 6 sec per quanto riguarda i tempi di otturazione, 800 ISO e il valore più basso di apertura focale 2,8 o 3,5 per poi fare le prove del caso.

Esiste poi un piccolo giochino che mi ha insegnato Gwladys, la ragazza francese, per poter fotografare soggetti con il volto chiaro e ben nitido con alle spalle lo sfondo dell’aurora boreale.
Lasciate pure gli ISO a 800, ma aumentate almeno a 10 sec l’otturazione, preparatevi con una torcia (anche quella del cellulare va bene), e dopo aver premuto il tasto di scatto della reflex, cominciate a contare, a metà (quindi in questo caso dopo 5 sec) illuminate per un istante i volti dei soggetti, attendete i 5 sec rimanenti e vedrete che la foto uscirà magicamente a fuoco e ben illuminata. Sembra una sciocchezza e invece, se fatto bene, funziona davvero.

COME VESTIRSI

Non occorre prepararsi a una spedizione artica, sebbene faccia sicuramente abbastanza freddo da imporre un adeguato abbigliamento alla situazione. Cosa portare allora?

– un giubbotto da montagna o che comunque possa mantenere la temperatura fino a -20°/-25°

– scarponi da neve, unica soluzione se non volete cadere in continuazione come avviene a molte persone lungo le strade del centro

– pantaloni da trekking invernali, per intenderci quelli con il pile all’interno

– un pile, comodo, caldo e leggero sia nei movimenti che in valigia

– guanti termici, magari anche con la possibilità di scoprire le punte delle dita per coloro che desiderano fare foto

– un copri collo, di quelli che si usano anche per sciare o per fare trekking invernale, può essere un’alternativa più comoda rispetto agli ingombranti e poco pratici sciarponi di lana

– calzamaglia e magliette termiche, anche se personalmente non ne ho avuto bisogno, per i più freddolosi può essere un’ottima soluzione

– calzini di lana

– pila, bussola, fischietto e thermos, anche se questi oggetti hanno poco a che fare con l’abbigliamento vi saranno di certo utili durante le vostre scorribande notturne sia in termini di sicurezza che per quel che riguarda la possibilità di scaldarvi un po’

COS’È E COME VIENE CLASSIFICATA L’AURORA BOREALE

Mi sono sempre chiesto cosa potessero pensare le popolazioni primitive di fronte a un fenomeno talmente affascinante quanto inquietante se non se ne conoscono le motivazioni astrofisiche. Senza dubbio qualcuno si sarà spaventato, altri avranno creduto si trattasse della manifestazione di un dio. L’aurora boreale in realtà ha una spiegazione scientifica molto semplice. Si tratta di particelle di origine solare, in particolare protoni ed elettroni che entrando in contatto con la ionosfera terrestre, ne eccitano gli atomi che rispondono emettono luce. Certo detto così perde un po’ del suo fascino, ma se pensate al viaggio che fanno queste particelle e a quanto in realtà siamo piccoli e insignificanti di fronte a forze che smuovono i pianeti e l’universo c’è comunque da rimanere senza parole.

Esiste poi un indice Kp che classifica il fenomeno attraverso una scala di valori che vanno da 1 a 9 a seconda dell’intensità. Un’aurora boreale di 1-2 Kp non è visibile a occhio nudo, ma per assurdo invece è possibile catturarla tramite l’obbiettivo della vostra macchina fotografica.
Durante la prima sera di caccia all’aurora mia moglie ed io probabilmente ne abbiamo osservato una che variava da 3 a 5, ben visibile, ma semplicemente simile a una nuvola verde. Le sere successive invece il cielo è esploso sopra le nostre teste con un tale bagliore e con delle sfumature viola e rosa che mi fa pensare indubbiamente di aver avuto la fortuna di assistere a un 9 pieno.

COSA VEDERE

Per quanto le “luci del nord” rappresenti solitamente il motivo cardine di un viaggio nella Lapponia norvegese, in realtà vi sono anche altre attività e punti di interesse che meritano la vostra attenzione. D’altro canto, cosa fare altrimenti durante le ore di luce attendendo l’aurora boreale?

Il territorio è un sorprendente insieme di isolette e fiordi sparpagliati quasi a casaccio sopra le placide acque che lambiscono le coste, il tutto circondato da vette perennemente innevate anche durante la stagione estiva.

Sebbene la città di Tromsø sia molto piacevole, non posso dire che mi abbia entusiasmato. Bastano un paio d’ore per visitare il centro che seppur a misura d’uomo, non ha molto da offrire specie nella stagione invernale. Vi sono comunque alcuni luoghi che vale la pena visitare:

– Il Polaria, (ingresso 13 €) museo acquario davvero molto interessante dal design originale che descrive bene problematiche e caratteristiche dei territori della Norvegia settentrionale. I due splendidi filmati che vengono proiettati all’interno sono pura poesia e sono dedicati alle isole Svalbard e all’aurora boreale. Piacevole anche la “passeggiata artica” che vi permetterà di osservare diverse specie animali tra cui 3 simpatiche foche. Personalmente però devo confessare che non amo vedere animali in cattività, a meno che non si tratti di centri di recupero che tentano di aiutare le varie specie senza usarli come fenomeni da baraccone, imprigionandoli in gabbie o teche di vetro.

– Il Fjellheisen, (ingresso 14 €) funivia che conduce sulla cima del monte Storsteinen dal quale è possibile godere della vista dall’alto sull’intera città.

– La Storgata, vitale via del centro caratterizzata dalla presenza di negozi, ristoranti e locali. Da qui poi, spostatevi verso la distesa d’acqua adiacente per godere del paesaggio tra moli e imbarcazioni d’ogni genere. Un’occhiata merita anche la stravagante biblioteca situata sulla parallela Grønnegata facilmente visibile.

– Il Mack, storico birrificio che oltre a produrre 18 diversi tipi di birra organizza visite guidate per gli amanti del genere, dal lunedì al giovedì alle 13.00 (ingresso 16 € comprensivo di boccale da birra e di una birra).

– Il Botanisk Hage, (ingresso gratuito) piacevole giardino botanico sicuramente più interessante durante la stagione estiva rispetto a quella invernale.

Vi sono poi diverse agenzie che offrono ogni tipo di escursione organizzata possibile, dalla navigazione tra i fiordi alle corse su slitte trainate da cani, dall’avvistamento delle balene alla caccia notturna dell’aurora boreale, dalla visita alle popolazioni Sami alle slitte trainate da renne. Come già detto in precedenza i prezzi sono davvero alti, vanno dai 150 € ai 200 € a persona, quindi sebbene si tratti di esperienze molto stimolanti purtroppo non posso di certo affermare che siano alla portata di tutti. Se ne avete la possibilità e non volete rinunciare a una o più di queste escursioni, informatevi bene sia sulla qualità delle diverse agenzie (magari parlando con le persone che ci sono appena state), sia sulla fattibilità di quel che volete fare rispetto al periodo in cui andate. Mi spiego meglio, se sognate di vedere le balene e progettate un viaggio a febbraio, sarà ben difficile che riusciate ad avvistarle, dato che le balene sono presenti da novembre a fine gennaio. Le agenzie non sempre informano correttamente i turisti, spinte più che altro dal desiderio di profitto. Dovete infatti tener ben presente che in caso non vediate le balene, o l’aurora boreale che sia, nessuno vi restituirà il vostro denaro.

Appena fuori città verso est mi sono imbattuto nel Tromsø Arctic Reindeer (www.tromsoarcticreindeer.com), un centro gestito da persone di origine Sami, immerso in uno scenario da cartolina, che organizza uscite in slitta con le renne, narrazione di leggende Sami attorno al fuoco, possibilità di nutrire le renne e infine cene a base neanche a dirlo di renna. Si avete capito bene. Al pomeriggio andate li, sfamate le renne, ve le accarezzate per bene, vi fate le foto ricordo, poi vi fate portare in slitta da questi splendidi animali e la sera ve li mangiate. Sebbene la cosa mi lasci un po’ perplesso, e in parte mi turbi probabilmente anche in considerazione del fatto che sono vegetariano, se ci pensate bene però, il concetto di fondo non è poi così lontano dai nostri agriturismi a cui siamo abituati.

Le cose più belle da vedere in realtà non sono né il centro di Tromsø né le periferie, bensì le rotte panoramiche che costeggiano i vari fiordi collegati l’un l’altro da ponti o gallerie sotterranee attraverso distese desolate a perdita d’occhio, piccoli villaggi di pescatori e scenari mozzafiato.
Due sono le strade costiere assolutamente da non perdere. La prima è quella che collega Tromsø a Sommarøy attraverso un semplicissimo quanto suggestivo tratto realizzabile in circa 1 ora d’auto.

L’altra invece attraversa l’intera costa settentrionale dell’isola di Senja lungo un percorso indimenticabile adatto sia ad automobili che a biciclette. L’isola è raggiungibile grazie a un traghetto per veicoli che parte da Brensholmen (vicino a Sommarøy), ma che sfortunatamente non è attivo durante l’inverno. In alternativa si può raggiungere anche via terra, ma le distanze si dilatano talmente tanto che sarà difficile prevedere una semplice escursione giornaliera.

CONSIGLI E CURIOSITÀ

– Alcool
A meno che non siate dei veneti allenati, farete davvero fatica a stare dietro ai ritmi alcolici degli abitanti di Tromsø. Sarà che si tratta di una città universitaria dove fare festa è quasi d’obbligo, sarà che fa freddo e bisogna scaldarsi, sarà che non c’è molto altro da fare. Il risultato però è che, specialmente il venerdì sera, i giovani cominciano a bere relativamente presto e proseguono per tutta la notte, seguendo tappe rituali che vanno dalla casa di un amico fino al locale di turno. Il mattino seguente sono tutti talmente ubriachi che la gara è vedere chi si regge ancora in piedi per andare a fare colazione.
Al di là dell’aspetto goliardico della cosa, consiglio chi volesse gettarsi nelle pazze notti di Tromsø, di non guidare per nessuna ragione. Io sono stato fermato la domenica mattina alle 11.00 in mezzo a una strada desolata dove non si vedeva anima viva all’orizzonte, da una pattuglia della polizia che ovviamente mi ha fatto l’alcool test. Fortunatamente ero totalmente sobrio, e l’esperienza è stata surreale e divertente, per non parlare poi della poliziotta ventenne, alta, bionda con gli occhi azzurri che è scesa dall’auto.
Le leggi sono molto severe in tema di prevenzione stradale, è quindi importante prestare la massima attenzione. C’è da dire comunque che, sarà la gentilezza di questo popolo, o il fatto che l’esiguo numero di abitanti li renda uniti e amichevoli come una grande famiglia, ma il modo di porsi delle forze dell’ordine nei confronti dei cittadini è molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Per farvi capire, dopo l’alcool test, mentre andavo via, i poliziotti mi salutavano con la mano come fanno mia nonna e mia mamma dalla finestra quando torno a casa.

– Sicurezza e cortesia
Resterete colpiti dall’accoglienza e dalla disponibilità della popolazione locale. Parlano tutti inglese alla perfezione, dal più giovane al più anziano e se vi doveste trovare in difficoltà non passerà molto prima che qualcuno si avvicini a voi offrendo il suo aiuto.
La criminalità qui è praticamente sconosciuta, non temete quindi di girare in piena notte lungo le strade desolate fuori dal centro.

– Illuminazione cittadina
Sia in centro città che nei piccoli quartieri e villaggi periferici è consuetudine lasciare illuminato l’esterno e in alcuni casi anche l’interno delle abitazioni per tutta la notte. I motivi sono vari, anche se devo ammettere che conoscendo l’impegno dei paesi nordici per la salvaguardia dell’ambientale, sono rimasto un po’ perplesso. Prima di tutto, ci hanno riferito che il prezzo della corrente elettrica è talmente basso che se ci si ricorda di spegnere le luci prima di andare a letto bene, altrimenti non è assolutamente un problema. Poi c’è da considerare che mentre durante la stagione estiva il sole praticamente non tramonta mai, e di conseguenza le luce elettrica non viene mai utilizzata, d’inverno al contrario se non tenessero sempre accese le luci esterne sarebbero quasi sempre avvolti nell’oscurità.

– Voli
Solitamente gli aeroporti dei paesi nordici non sono proprio ben collegati alle nostre città italiane. Ovviamente la questione varia a seconda di dove abitiate, ma la maggior parte di voi dovrà fare 1 o addirittura 2 scali per raggiungere la Lapponia norvegese, cosa che purtroppo aumenterà drasticamente le ore di viaggio. Spesso le compagnie garantiscono il trasporto fino a Oslo per poi affidarvi alla SAS (Scandinavian Airlines) che si occupa del collegamento tra la capitale norvegese e Tromsø. Fate molta attenzione a una cosa, sebbene voi compriate un unico biglietto e le compagnie siano in qualche modo associate da legami di collaborazione, in alcuni casi dovrete ritirare i vostri bagagli a Oslo per poi rifare il check-in e i controlli doganali di rito. Chiedete quindi sempre se il vostro bagaglio giungerà a destinazione finale o meno.

– Alloggio
Durante il mio soggiorno ho scelto una casa situata lontano dal centro, a ovest, al di là del grande ponte che collega la città, con la speranza di ritrovarmi in mezzo all’oscurità delle montagne. Nonostante non vi sia lo stesso inquinamento luminoso presente in pieno centro a Tromsø, la zona è ben lontana dall’idea di villaggio deserto che avevo in mente. Quindi nel caso in cui decidiate di seguire i miei consigli noleggiando un veicolo, osate e spingetevi anche più lontano. Troverete splendidi cottage o abitazioni storiche sulle rive di laghi, in zone remote dal fascino irresistibile e spesso a prezzi molto convenienti.

– Prese elettriche
Non sono necessari adattatori di alcun genere. Le prese sono le stesse che abbiamo in Italia.

– Pila
Se proprio volete essere attrezzati alla perfezione come i veri professionisti, sarebbe necessario portare con sé una pila con luce di colore rosso, in quanto la luce emessa dalle classiche lampadine può in qualche modo disturbare gli occhi compromettendo la corretta visione dell’aurora boreale.

– Il sole di mezzanotte
Un valido motivo per tornare è quello di poter godere fino in fondo di queste terre 24 h ore al giorno durante l’estate, quando il sole non tramonta mai e le vostre escursioni possono non avere alcun limite di tempo. L’aspetto più affascinante poi è che durante la notte il sole resta sempre visibile, ma basso all’orizzonte, dando quindi vita a una specie di tramonto che dura per ore.

– Agenzia del turismo
Situata in centro a Tromsø in via Kirkegata n. 2 (www.visittromso.no), è un’ottima fonte affidabile di informazioni utili alle vostre escursioni. Offre inoltre gratuitamente cartine della città e della regione con indicazioni ben precise riguardo a rotte costiere panoramiche, luoghi di interesse culturale e naturalistico, e punti d’osservazione dell’aurora boreale.

CONCLUSIONE

Ho avuto la fortuna di viaggiare molto nel corso della mia vita, e purtroppo spesso con il passare degli anni alcuni ricordi perdono sostanza, si mischiano, si confondono. Sei al lavoro, per strada o al supermercato e d’un tratto un piccolo particolare o una sensazione ti fanno ricordare qualcosa, un evento specifico che ricordi bene, ma che magari fatichi a posizionare sulla linea spazio-tempo dei tuoi ricordi. Vi sono invece altre immagini che restano profondamente incise nella memoria, immagini che non si possono dimenticare mai talmente è stata l’emozione che vi ha pervaso, talmente è stata la gioia che avete provato. L’aurora boreale fa parte di queste esperienze che valgono assolutamente la pena vivere.

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Capitale: Varsavia
Lingua ufficiale: polacco
Valuta: 1 € = 4,46 zloty polacco
Costo della vita: €

La reazione di tutti al mio viaggio in Polonia è stata esattamente la stessa: “Perché? Cosa ci vai a fare?”. Il pregiudizio nei confronti di alcuni paesi del centro ed est Europa è inspiegabilmente molto comune, e porta a trascurare o ad escludere a priori destinazioni a dir poco interessanti che sono certo sorprenderebbero notevolmente i suoi visitatori.
Verrebbe spontaneo credere che il passato tormentato di questo popolo abbia dato vita a un paese instabile, timoroso e chiuso in sé stesso. Beh niente di più sbagliato. La Polonia è oggi totalmente proiettata verso il futuro senza con ciò dimenticare nemmeno per un istante i tragici eventi che l’hanno resa vittima fortuita della follia umana nel corso dei secoli e in particolare durante la seconda guerra mondiale. Troverete persone straordinariamente gentili, pronte al dialogo, sempre sorridenti, uomini e donne di tutte le età che amano stare in compagnia e che non appena un raggio di sole fa breccia tra le nuvole si riversano numerosi nei locali all’aperto davanti a un bicchiere per rendere omaggio alla vita.
Le grandi città non mancano, ciononostante tutto appare a misura d’uomo, continui spazi verdi, strade pedonali, numerosi punti di aggregazione, il tutto pervaso da un crescente fervore culturale.
Fuori dai centri urbani la storia cambia completamente aprendo spazio a contesti rurali, remoti villaggi dove la vita scorre lentamente e la natura appare incontaminata. A fare da cornice a queste pianure fuori dal tempo vi sono a sud alte montagne, ideali sia per gli sport invernali che per lunghe camminate tra fitte foreste dal fascino unico. Mentre a nord lunghe spiagge bianchissime in stile caraibico (anche se la temperatura dell’acqua è decisamente diversa), laghi e fiumi ideali per chi ama gli sport acquatici, in particolare il canottaggio.
Disseminate poi lungo tutto il territorio polacco sia in città che in campagna vi sono castelli in rovina, originali chiese, suggestive viuzze medievali, stravaganti enormi piazze, e antiche case colorate che deliziano gli occhi.

INDICE ARTICOLO

– CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE
– QUANDO ANDARE
– COSTO DELLA VITA, TRASPORTI E ALLOGGI
– GASTRONOMIA
– CULTURA ED EVENTI
– RELIGIONE
– SICUREZZA
– CENNI STORICI
– COMUNITÀ GAY
– VIAGGIARE CON CANI
– CONSIGLI
– CONCLUSIONE
– LINK UTILI

CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE

– VARSAVIA (WARSZAWA)
Passeggiando lungo le vie della capitale stenterete a credere che appena a metà del secolo scorso la città non era altro che un cumulo di macerie. Varsavia infatti è stata quasi completamente rasa al suolo durante la seconda guerra mondiale, ma fortunatamente è riuscita a rialzarsi in piedi e oggi appare in piena salute ed energica più che mai, grazie anche al gran numero di locali alla moda e alla frizzante vita notturna che la caratterizzano. Palazzi color pastello alti e stretti dal tradizionale tetto a spiovente, si alternano a luccicanti grattacieli creando quasi un gioco tra due realtà ben diverse costrette a condividere il medesimo territorio. Sebbene il labirinto di vicoli e stradine della Città Vecchia con la sua Piazza del Mercato sia la più suggestiva, anche la zona moderna offre importanti punti di interesse da non perdere come il Palazzo della Cultura e della Scienza, un po’ kitsch la sera quando viene illuminato di rosa, dalla cui cima è possibile avere una visione a 360° dell’intera città.

Nonostante le dimensioni e l’incessante sviluppo urbano, Varsavia vanta numerosi spazi verdi, caratteristica tra l’altro che contraddistingue un po’ tutte le città polacche. Quelli da non perdere specialmente durante la bella stagione sono il Parco Lazienki e l’imponente Palazzo Wilanów che ricorda inevitabilmente la celebre Versailles.
Degno di essere menzionato vi è anche il Museo di Chopin, dove ho trovato una certa discrepanza tra il piano superiore, alquanto noioso e di difficile comprensione, e la zona interrata avvolta in una sorprendente atmosfera romantica che ho apprezzato notevolmente. Consiglio questo museo più che altro agli amanti del grande maestro o comunque ad appassionati di musica classica, gli altri potrebbero annoiarsi. Appena fuori dal museo vi è un parco su cui si erge un edificio che deduco possa essere un conservatorio, dal quale, specialmente verso sera, si possono udire gli studenti che cantano e suonano dando vita a interpretazioni degne di un palcoscenico.

– CRACOVIA (KRAKOV)
Senza dubbio la meta da non perdere per nessun motivo durante il vostro viaggio. Cracovia riassume in sé quanto di più interessante possano offrire le città polacche in termini di cultura, divertimenti, attrazioni e testimonianze storiche.

Innumerevoli chiese sono disseminate lungo strade medievali che convergono sulla gigantesca piazza Rynek Głòwny che vi colpirà per la sua stravaganza e per i signorili palazzi che si ergono simili a guardiani, e che illuminati, creano un’atmosfera magica al calar del sole. La piazza appare meravigliosa da qualsiasi posizione la osserviate e non sarà difficile scoprire ad ogni angolo qualche particolare che attirerà la vostra attenzione invitandovi a proseguire con la vostra sessione fotografica.

Il maestoso castello di Wawel che sovrasta la città, viene preso d’assalto da numerosi turisti, specie durante i giorni festivi, motivo per il quale se foste interessati alla visita delle diverse esposizioni presenti, consiglio di prenotare i biglietti online o quanto meno di presentarsi presto al mattino. Una delle ragioni che spinge così tante persone all’interno del castello è la “Dama con l’ermellino” di Leonardo Da Vinci.

Testimone della tragedia passata resta l’ex quartiere ebraico di Kazimierz, oggi totalmente fuso con il resto della città, che si presta a delle piacevoli passeggiate lungo i suoi tranquilli vicoli.

Tra i musei uno dei più interessanti e più frequentati è quello della Fabbrica di Schindler. Devo ammettere che mi aspettavo parlasse più della figura di questo eroe e meno della seconda guerra mondiale, motivo per il quale all’inizio mi ha un po’ deluso. In realtà però, specialmente nella seconda parte dell’esposizione, le installazioni artistiche e le ricostruzioni storiche sono di grande impatto visivo e meritano senza dubbio una visita. Non aspettatevi di vedere la fabbrica del film “Schindler’s List”, altrimenti resterete delusi.

Infine imperdibili sono le sbalorditive miniere di sale di Wieliczka, situate 14 km dal centro di Cracovia, vi lasceranno senza parole. Si tratta di un labirinto composto da circa 300 km di gallerie distribuite su 9 livelli il più profondo dei quali raggiunge i 327 m. Per coloro che già si stanno preoccupando di possibili attacchi di panico e di claustrofobia, vi assicuro che potete stare tranquilli. I cuniculi sono ampi e ben arieggiati, non avrete mai l’impressione di essere intrappolati con esclusione dell’ascensore (per intenderci quello tipico di metallo utilizzato dai minatori) necessario per risalire in superficie che, anche se può dare molto fastidio, è talmente rapido da essere sopportabile.

La visita si svolge rigorosamente con una guida percorrendo circa 2 km in 2 ore e mezza ad una temperatura costante di 14 gradi indipendentemente dalla stagione. Le visite in inglese sono piuttosto frequenti mentre, se preferite la visita in lingua italiana, è bene consultare il sito per avere gli orari aggiornati e magari per acquistare i biglietti online evitando così inutili code. Le due cose che non dimenticherete facilmente sono prima di tutto l’interminabile numero di gradini che dovrete scendere all’inizio del tour attraverso una stretta scala di legno che sembra non finire mai. Poi la splendida Cappella di Santa Cunegonda (Kaplica Sw Kingi), una vera e propria chiesa scavata interamente nel sale, così come qualsiasi elemento presente al suo interno, dall’altare alle numerose statue che la ornano. Questa cappella, che rappresenta senza dubbio la principale attrazione della miniera, fu utilizzata sin dal medioevo per organizzare feste ed eventi importanti. Immaginate quindi lo stupore degli invitati dell’epoca davanti a cotanta bellezza, se io stesso, nonostante avessi già osservato varie immagini presenti su internet prima della mia visita, ne sono rimasto totalmente affascinato e senza parole.

– BRESLAVIA (WROCLAW)
Distrutta e ricostruita proprio come avvenne anche per Varsavia, oggi Breslavia appare raggiante e vivace grazie anche a una fervente vita studentesca che ne caratterizza la vita notturna. La città si sviluppa attorno all’elegante piazza del mercato e sebbene, possa apparire molto simile a Cracovia sotto molti aspetti, in realtà possiede la sorprendente capacità di regalare la tipica atmosfera rilassata della città di provincia pur essendo il quarto centro urbano per dimensioni del paese.
Imperdibile la sorprendente installazione artistica chiamata “Passage” composta da sette pedoni che vengono inghiottiti dal marciapiede per poi riemergere dall’altro lato della strada.

– DANZICA (GDANSK)
È davvero molto difficile non innamorarsi a prima vista di questa rara perla del nord, dove la vita scorre lenta sul Baltico, tra passeggiate lungo i corsi d’acqua che attraversano la città, e sfilate attraverso pittoresche vie pedonali circondate da raffinati palazzi color pastello.
L’aspetto ancor più affascinante della città è che vi basterà girare l’angolo per ritrovarvi in viuzze nascoste talmente belle da lasciarvi senza parole.

Non vi è molto da fare a Danzica se non lasciarsi avvolgere dalla pace e dall’atmosfera distesa che sembra inglobare ogni cosa. Durante l’estate poi numerosi sono gli artisti di strada e le bancarelle che, neanche a dirlo, offrono l’ambito oro del Baltico e cioè la celebre ambra che troverete dappertutto, lavorata in mille modi diversi.
Per gli appassionati di architettura degna di nota è sicuramente la struttura che ospita il Museo della Seconda Guerra Mondiale.

A breve distanza vi sono anche lunghissime spiagge sabbiose bagnate da acque gelide dove solo i più audaci però oseranno immergersi. Ce n’è davvero per tutti i gusti, dalle località alla moda ben attrezzate, alle zone incontaminate senza anima viva.

– AUSCHWITZ E BIRKENAU
Sarò molto sincero, la visita ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau è un’esperienza decisamente forte che mette alla prova soprattutto le persone più sensibili. Per me è stata una vera sofferenza, un susseguirsi di rabbia, orrore e dolore che si alternano lasciandoti nella mente una sola domanda: “Perché?”.

Nonostante mi renda conto della difficoltà di affrontare questa esperienza, la ritengo fondamentale e doverosa per rendersi conto in prima persona di cosa sia avvenuto realmente. Per tentare non di comprendere, perché comprendere in situazioni di questo genere è impossibile, ma piuttosto per rendere reale ciò che abbiamo solo studiato nei libri di scuola o visto al cinema. Qualcosa di talmente assurdo e spaventoso da farci credere che riguardi un passato ben lontano da noi, quando invece non è affatto così. Ho detto che è “doveroso”, perché il dovere l’abbiamo nei confronti delle vittime, affinché il loro sacrificio non sia stato vano e perché cose come queste non avvengano mai più tra l’indifferenza e il silenzio delle masse che le rende complici e responsabili quanto i carnefici.

L’ingresso è gratuito per entrambi i campi, ma mentre a Birkenau non è richiesto nessun biglietto d’ingresso ed è totalmente aperto al pubblico, Auschwitz regola drasticamente le entrate per evitare il sovraffollamento del campo, cosa che senza dubbio risulterebbe poco rispettosa e poco adeguata alle circostanze. È necessario quindi prenotarsi attraverso il sito web con largo anticipo, altrimenti si rischia di non trovare posto come è accaduto anche a me. In tal caso niente paura, basta presentarsi alle 07.30 in orario di apertura per ottenere il biglietto d’ingresso senza tanti problemi. Problemi che invece rischiate di avere se volete fare una visita guidata in lingua italiana dove i posti sono comunque molto limitati e solitamente non partono prima delle 10:30. Ad ogni modo anche in questo caso mettersi in fila per primi è sempre la soluzione.

I due campi si trovano a 2,4 km di distanza l’uno dall’altro e sono ben collegati da una navetta gratuita. Se vi state chiedendo se valga la pena visitarli entrambi, la risposta è sì. Senza dubbio Auschwitz è più completo e istruttivo, Birkenau però vi permetterà di capire davvero e di vedere con i vostri occhi quali siano state le proporzioni dell’olocausto in termini di dimensioni e di numeri, rendendovi conto inoltre di come tutto fosse matematicamente e razionalmente calcolato.
La visita non è affatto breve e può durare anche tutto il giorno, dipende molto da voi. All’interno di Auschwitz vi sono molte mostre, dedicate sia alla spiegazione del campo sia alla commemorazione delle diverse etnie tristemente coinvolte. Vi avviso già che ci saranno alcune stanze che difficilmente riuscirete a dimenticare. Tra queste, la montagna di capelli delle vittime e il cumulo di scarpette da bambino. Scene che mi hanno a dir poco scioccato. Per questo motivo sconsiglio vivamente la visita ai più piccoli, seppur ritengo sia fondamentale che le nuove generazioni vedano tutto ciò. Probabilmente come fascia di età sarebbe meglio attendere le scuole superiori.

– TORUŃ
Spesso poco considerata da chi viaggia attraverso la Polonia, è la meta ideale per gli amanti dell’architettura gotica qui straordinariamente conservata grazie al fatto che Toruń ebbe la fortuna di salvarsi dai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale, cosa che purtroppo non accadde a gran parte delle altre città storiche. Toruń sorge sulla Vistola ed è circondata da mura medievali che le danno un aspetto quasi fiabesco. Il centro storico è stato addirittura dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

– MASURIA
Se amate immergervi totalmente nella natura, la zona dei laghi della Masuria fa proprio al caso vostro. Incantevoli laghi e infiniti corsi d’acqua fanno di questa zona una delle più suggestive del paese, amata soprattutto da chi pratica sport all’aperto come ciclismo o canotaggio.

– PARCO NAZIONALE DI BIALOWIEZA
Al confine con la Bielorussia tra foreste incontaminate, il Parco Nazionale di Białowieża ospita il più grande animale terrestre presente in Europa, il bisonte europeo appunto. Poter osservare da vicino questi imponenti bestioni è un’esperienza davvero unica ed emozionante. Per accedere alla zona riservata ai bisonti è assolutamente necessario essere accompagnati da una guida.

– MONTI TATRA
Sport invernali e trekking tra le montagne più alte dei Carpazi caratterizzano invece il sud del Paese, dove potrete godere di alcuni dei paesaggi più belli di tutta la Polonia specialmente durante il periodo estivo. Sono presenti oltre 240 km di percorsi turistici, la maggior parte dei quali accessibili anche ai meno allenati.

– GITA FUORI PORTA –> KROMLAUER PARK
Anche se tecnicamente situato in territorio tedesco, sarebbe un vero peccato perdersi una meraviglia del genere, in considerazione poi del fatto che il Kromlauer Park si trova ad appena 3 km dal confine polacco, confine tra l’altro che quasi non vi accorgerete di attraversare.

Il parco è a dir poco affascinante, e meriterebbe una visita sia in primavera durante la fioritura dei rododendri e delle azalee, sia in autunno quando il fogliame si incendia di mille sfumature di rosso, arancione e giallo. La vera attrazione però, che vi lascerà senza parole, è il Rakotzbrücke conosciuto anche come Ponte del Diavolo. Si tratta di un ponte di pietra risalente al XIX sec che si erge sopra ad un laghetto e che al di là della sua bellezza e della sua originalità è noto perché, indipendentemente dal punto di osservazione, l’arco del ponte riflettendosi sull’acqua crea incredibilmente un cerchio perfetto. Proprio questa caratteristica ha suscitato l’immaginazione e creato leggende che hanno dato vita a questo soprannome.

Uno degli aspetti più interessanti è che potrete girare per delle ore senza incontrare nessuno. Sebbene infatti, basti digitare il nome su Google per visualizzare delle immagini da favola, il parco è noto, ma non così tanto frequentato da rovinarvi la magica atmosfera in cui è avvolto. L’ingresso è gratuito. L’unica cosa che si paga è il parcheggio (2 € per 2 h + 1 € per ogni ora in più fino ad un massimo di 6 € al giorno). Anche se, come dicevo, è possibile che vi troviate da soli, per esserne sicuri consiglio come sempre di visitare il parco al mattino presto. Verso le 10:30 infatti, qualche piccolo gruppo fa la sua comparsa. Numerosi ed economici poi sono i bed & breakfast nella minuscola cittadina che si trova a meno di 1 km dall’ingresso.

Tengo molto a fare una raccomandazione. Il parco purtroppo non è custodito, motivo per il quale la salvaguardia dell’ambiente e delle meravigliose costruzioni in pietra è affidata al buon senso e all’intelligenza dei singoli individui. Eppure non vi sarà difficile trovare nel web bloggers che, orgogliosi, ostentano foto in cui si mostrano in piedi in cima al Ponte del Diavolo, cosa che ovviamente è vietata ed è ben segnalata dai cartelli, ma l’ignoranza purtroppo è davvero difficile da combattere.

QUANDO ANDARE

Le stagioni non sono poi così diverse dalle nostre in Italia. Certo, le temperature sono un po’ più fredde specialmente durante l’inverno quando nevica frequentemente, e soprattutto a nord sulla costa del Mar Baltico dove il vento freddo soffia quasi costantemente.

La Polonia può essere visitata in qualsiasi periodo dell’anno, dato che presenta un’offerta turistica a 360°, dalle piste da sci alle spiagge, dal trekking agli sport acquatici. Sicuramente però, per quel che riguarda le città, consiglierei il periodo che va da metà aprile a metà ottobre. Questo non tanto per evitare il freddo, quanto per poter godere della luce del sole che ravviva e valorizza i numerosi parchi, oltre ai colori degli splendidi palazzi disseminati lungo le vie pedonali e le grandi piazze dei vari centri urbani polacchi.

COSTO DELLA VITA, ALLOGGI E TRASPORTI

Possiamo tranquillamente affermare che la Polonia sia un paese per noi particolarmente conveniente sotto ogni punto di vista, sebbene, tra regione e regione, vi siano molte disparità sociali che ne influenzano lo sviluppo e il benessere economico in un senso o nell’altro. In particolare i villaggi a est e a sud del paese appaiono più arretrati, provocando un particolare sentimento di disagio tra i suoi abitanti. Al contrario le zone a nord ed a ovest, comprese le grandi città come Varsavia e Cracovia, sono più progressiste ed economicamente più avanzate. Le cause di tale scissione sociale sono da ricercare prevalentemente nella storia, infatti i territori meno sviluppati coincidono con quelli che un tempo facevano parte della Russia, mentre gli altri erano quelli annessi a Germania e Austria. Inoltre non dimentichiamo che anche il livello economico dei paesi limitrofi influenzano non poco le regioni adiacenti.

Avete quindi capito che nei grandi centri urbani i prezzi saranno un pochino più alti, anche se in linea di massima tutto vi apparirà molto conveniente. In particolare vi colpiranno i bassissimi prezzi dei ristoranti, soprattutto se amate la cucina tradizionale locale.

Per quanto riguarda le strutture ricettive ce n’è davvero per tutti i gusti e soprattutto per tutte le tasche. Potrebbe anche essere l’occasione per togliersi qualche sfizio dato che, in alcune città, non è difficile trovare hotel 5 stelle a 70-80 € a notte. Un’altra soluzione, rivelatasi molto positiva, è stata quella degli appartamenti, sempre di grandi dimensioni, pulitissimi, con garage anche in centro, e con prezzi estremamente competitivi. Le modalità sono esattamente identiche ad un hotel, si possono affittare anche solo per una notte, e sebbene non vi sia quasi mai compresa la colazione, disporrete di una cucina con la quale compensare a questa mancanza. A volte vi è una piccola reception, altre volte semplicemente ci si accorda tramite What’s app e una persona arriva a portarvi le chiavi. Tutto molto semplice.

I trasporti pubblici sono particolarmente efficienti e poco costosi sia che si tratti di muoversi all’interno di una città sia di spostarsi da una destinazione all’altra. Persino i villaggi più remoti sono solitamente ben serviti anche se ovviamente con minor frequenza dilatando così notevolmente i tempi.
Gli autobus sono da preferire ai treni perché più affidabili ed economici. Anche i taxi sono a buon mercato, ma è necessario avere con sé banconote di piccolo taglio altrimenti sarà difficile ottenere il resto che vi spetta.

Se viaggiate invece con il vostro mezzo o con una macchina a noleggio resterete stupiti dal fatto che quasi la totalità delle autostrade sono gratuite. Il carburante costa meno che in Italia ed il manto stradale è piuttosto buono dappertutto, vedrete infatti continui gruppi al lavoro per migliorarne le condizioni. Personalmente ho trovato solo un tratto particolarmente disastroso percorrendo il tragitto che dal confine tedesco giunge a Breslavia, ma anche in questo caso i lavori erano già in corso per risolvere il problema.

GASTRONOMIA

La tradizione culinaria polacca si basa su ingredienti locali tipici delle zone rurali del paese come grano, patate, barbabietole, funghi, cetrioli, frutta, cavoli, crauti, miele, suino, pollame, selvaggina e pesci d’acqua dolce. Anche le spezie vengono utilizzate molto soprattutto in determinati piatti tipici.

Degno di nota è anche una crescente presenza di ristoranti vegetariani e vegani, alcuni attenti a reinterpretare i piatti più celebri della gastronomia polacca, altri invece più propensi a sperimentare le nuove influenze provenienti dall’estero.

– Pierogi
Ravioli ripieni con svariati ingredienti come carne, formaggio, funghi, frutta, patate, cipolle e crauti. Tra i piatti più diffusi e soprattutto più economici. Da provare assolutamente.

– Kluski ziemniaczane
Simili a gnocchi di patate, vi sembrerà di trovarvi a pranzo dalla nonna.

– Zuppe
Una delle pietanze più diffuse e spesso particolarmente sostanziosa. Ne esistono molte dalle più classiche alle più originali come la Barszcz (zuppa di barbabietole), la Kapuśniak (zuppa di cavoli), la Żurek (zuppa di farina di segale) e il Bigos (zuppa con diversi tipi di carne, crauti e spezie).

– Placki ziemniaczne
Frittelle di patate che possono essere servite sia in versione dolce che salata.

– Kielbasa
Si tratta della tipica salsiccia speziata che i polacchi solitamente consumano come spuntino.

– Makowiec
Dolce natalizio a base di semi di papavero che secondo la tradizione dovrebbe essere di buon auspicio.

– Piernik
Altro dolce natalizio a base di miele e spezie.

– Sernik
Probabilmente il dolce più diffuso, non è altro che una cheese-cake proposta in versioni diverse.

– Wodka
La vodka è senza ombra di dubbio la bevanda preferita dai polacchi, solo i russi ne fanno un consumo annuale superiore, e una volta provata capirete bene il perché. Assolutamente niente a che vedere con quella che conosciamo noi. Per farvi capire meglio, è come mangiare sushi nel Tirolo o mangiarlo a Tokio. Solitamente nei locali vengono serviti vari bicchierini di diversi tipi di vodka, da quella pura (czysta) alla vastissima scelta di quelle aromatizzate. La più interessante o per meglio dire la più stravagante è la żubrówka, detta anche “vodka del bisonte” in quanto viene aromatizzata con l’erba di cui si nutrono i bisonti nella foresta di Białowieża. Inutile dirlo, ma secondo la tradizione i bicchierini andrebbero bevuti tutti d’un fiato.

– Birra
Accanto alla vodka, le birre polacche sono ritenute tra le migliori al mondo. Tra le più celebri ci sono la Zywiec e la Tyskie.

CULTURA ED EVENTI

– Aperitivo
Definirlo “aperitivo” non sarebbe del tutto corretto in quanto non esiste un orario prestabilito come da noi, si tratta piuttosto di un momento di aggregazione. Qualsiasi ora va bene, specie durante i mesi più freddi, quando un raggio di sole rappresenta un motivo più che sufficiente per uscire, stare insieme, condividendo il proprio tempo in un clima sempre allegro e rilassato.
Se un tempo si beveva quasi esclusivamente vodka, oggi è largamente diffuso sedersi in compagnia davanti a una bella pinta di birra o addirittura a un bicchiere di vino. Il punto focale indipendentemente dall’età è sempre lo stesso, e cioè il semplicissimo valore di non chiudersi in casa, ma di stare insieme agli altri.

– Qualità della vita e rapporti interpersonali
Come già spiegato precedentemente vi sono sicuramente delle sostanziali differenze sociali dettate dalle diverse condizioni economiche in cui si trovano alcuni territori del paese. Naturalmente coloro che fanno parte di queste zone tendono ad essere più pessimisti verso il futuro, e in parte alimentano l’odio xenofobo verso gli immigrati. In pratica una “guerra” tra due categorie ai margini della società, i poveri e gli stranieri.
In linea generale però, possiamo affermare che i polacchi sono persone con un grande cuore, spiritosi e onesti. Probabilmente ciò che hanno subito durante i drammatici anni della seconda guerra mondiale ha dato vita a un popolo coeso che ha imparato ciò che troppo spesso diamo per scontato: il valore della vita. Personalmente mi ha colpito molto questo loro atteggiamento positivo e proteso verso il futuro, proprio perché, avendo in passato avuto l’occasione di conoscere bene altri popoli tristemente segnati da eventi storici terribili, è sorprendente come la storia non abbia lasciato in loro un senso di insicurezza o di paura che purtroppo ho invece percepito in altri paesi segnati dalla brutalità dell’uomo.

– Mercatini di Natale
Per gli amanti del genere da non perdere sono sicuramente le tante bancarelle che nel mese di dicembre vengono allestite nel centro storico di Varsavia nella piazza Zamkowy.

RELIGIONE

Il 90% della popolazione è di religione cattolica, mentre della comunità ebraica che prima della seconda guerra mondiale era la più grande d’Europa oggi resta ben poco. Ciononostante il retaggio culturale ebraico è oggi fortemente presente e valorizzato attraverso veri e propri circuiti turistici a tema che da un lato offrono una dettagliata e dolorosa testimonianza storica tra ghetti, sinagoghe e musei, mentre dall’altro celebrano e valorizzano il patrimonio ebraico con spettacoli teatrali, musical, ristoranti e vivaci concerti di musica klezmer.

SICUREZZA

Mantenendo le solite precauzioni generiche dettate dal buon senso, sarà davvero difficile che vi imbattiate in situazioni rischiose. La Polonia è un paese piuttosto sicuro, personalmente non mi sono mai sentito in pericolo, ne ho mai avuto la sensazione che potesse capitare qualcosa di spiacevole sia di giorno che di notte. D’altro canto è vero che le risse nei locali notturni sono molto frequenti e che durante le partite di calcio, lungo le strade cittadine, ancora oggi il fenomeno della violenza degli hooligans è tristemente molto diffuso.

CENNI STORICI

Solitamente non parlo molto di storia, non perché non la ritenga importante, tutt’altro, piuttosto per questioni prettamente pratiche. Spesso le persone si annoiano a leggere gli avvenimenti storici di un paese, e per i pochi realmente interessati basta dare un’occhiata a Wikipedia per ottenere tutte le informazioni necessarie.
La storia della Polonia però è talmente drammatica che risulta fondamentale non solo conoscerla, ma approfondirla, sia per una questione di rispetto ed obbligo morale, sia per riuscire a comprendere pienamente ciò che vedrete.

I tragici avvenimenti della seconda guerra mondiale e tutto ciò che è legato al nazismo e alla Shoah sono ben impressi nella mente di ognuno di noi. Questo probabilmente perché quanto accaduto sconvolge così tanto che risulta difficile dimenticare quanto studiato tra i banchi di scuola. Cinematografia e letteratura hanno poi dato un gran contributo alla conoscenza e alla comprensione di quegli anni che, anche se non sembra, non sono poi così lontani dai giorni nostri. Non starò quindi qui a raccontarvi fatti che la maggior parte di voi conoscono alla perfezione, bensì vorrei solo fare un paio di riflessioni e considerazioni insieme a voi.
Non ricordavo assolutamente, o forse non avevo mai saputo, che Hitler per conquistare e sottomettere a sé la Polonia aveva pianificato di eliminare fisicamente 1/3 della popolazione e guarda caso 1/3 della popolazione era di origine ebraica. Se quindi quella percentuale avesse interessato un altro popolo, oggi parleremmo di olocausto riferendoci a un diverso gruppo etnico?
Si parla tanto dello sterminio ebraico e molto meno dei gulag russi. È importante sapere che la Polonia in quegli anni si trovò al centro di una barbarica contesa territoriale tra Russia a est e Germania a ovest, accomunate dai metodi disumani utilizzati per il raggiungimento del loro scopo. Il popolo polacco venne quindi decimato dagli uni e dagli altri.
La guerra è per definizione la totale mancanza di umanità e vittime lo sono tutti, non esistono morti di serie a e morti di serie b, i morti sono morti e basta.
Ciò che mi ha davvero fatto male visitando i vari musei polacchi non sono state le comunque terribili immagini dei cadaveri alle quali purtroppo siamo tristemente abituati, piuttosto quelle che denotano indifferenza, intolleranza e persino sadismo. Non riesco a togliermi dagli occhi le fotografie nelle quali i soldati tedeschi tagliano i payot (riccioli laterali) ad ebrei in mezzo alla strada mentre tutti attorno ridono di gusto. Non riesco a dimenticare il dipinto sulla parete delle docce all’interno di Aschwitz raffigurante due gattini sorridenti che si lavano. Non riesco a non pensare che quel preciso paio di scarpette, confuso in mezzo ad altre migliaia di simili, potrebbero appartenere alla mia nipotina di 4 anni.

COMUNITÀ GAY

Sebbene l’omosessualità sia riconosciuta, la mentalità polacca è ancora molto conservatrice e decisamente non vede di buon occhio la comunità gay che si concentra quasi esclusivamente a Varsavia e Cracovia o nella località di Sopot, meta dichiaratamente gay-friendly.

VIAGGIARE CON CANI

Gli animali domestici sono accettati praticamente dappertutto, sia per quel che riguarda le strutture ricettive sia nei locali e ristoranti.
Negli alberghi a volte può essere richiesto un supplemento che solitamente va da 5 € a 15 € a notte.

In numerosi parchi, specie in quelli delle grandi città come Varsavia e Cracovia, vi sono spazi recitanti adibiti ai cani con possibilità ovviamente di lasciarli liberi senza guinzaglio a correre e familiarizzare con gli altri esemplari. Queste zone sono davvero molto curate e attrezzate sia per il benessere del padrone che per quello del cane, non mancano infatti panchine, gazebi, fontanelle e materiale da agility per i nostri amici a 4 zampe.

Naturalmente nei musei o in luoghi che necessitano di un particolare atteggiamento di compostezza e rispetto come Auschwitz è assolutamente vietato l’ingresso con cani. Dovrete quindi trovare soluzioni alternative che possono essere, o lasciare per qualche ora il vostro compagno in albergo, o alternarsi durante la visita se non viaggiate da soli.

Personalmente sono rimasto molto colpito dalla gentilezza e dall’affetto con il quale è stata accolta Isotta, la mia cagnolona di 31 kg simil Rhodesian. In un paio ristoranti è capitato persino che la cameriera chiamasse il personale della cucina per far loro vedere e accarezzare Isotta. Aneddoti a parte, il popolo polacco è sicuramente ben predisposto nei confronti degli animali e anche per strada le attenzioni e le dimostrazioni d’affetto verso il vostro peloso saranno moltissime.

CONSIGLI

– Come arrivare
Le principali compagnie low-cost effettuano voli diretti su Cracovia e Varsavia davvero alla portata di tutti. A mio avviso però il modo migliore per conoscere la Polonia è assolutamente in macchina, quindi che lo facciate con il vostro mezzo o con uno a noleggio mi sento davvero di raccomandarlo per poter godere a pieno delle zone più sperdute e autentiche del paese.

– Pasti
Dimenticate completamente gli orari e le modalità con le quali siete soliti consumare i vostri pasti. In Polonia ci si sveglia presto (molti uffici anche pubblici sono attivi già dalle 07.00-07:30) e si fa una colazione sostanziosa, con salsicce, bacon, uova, formaggi, ecc… A metà mattinata si fa uno spuntino che permette alla maggior parte dei lavoratori di fare orario continuato senza pranzare. Una volta usciti dal lavoro si cena subito, molti ristoranti, specie quelli che si dedicano alla cucina tradizionale, frequentati più da polacchi che da turisti, chiudono addirittura alle 18.30. Per molti questo è l’ultimo pasto della giornata, altri invece più tardi mangiano qualcosa di molto leggero, come per esempio una minestra, per non andare a letto a stomaco vuoto.
Sebbene le consuetudini polacche possano sembrarvi alquanto bizzarre, in realtà se ci riflettete un po’, vi renderete conto che tutti i torti non li hanno affatto. La colazione è molto carica dato che sono molte ore che il corpo non ingerisce nulla e bisogna prepararsi a un’impegnativa giornata di lavoro. Questo pasto permette poi di saltare il pranzo convertendolo in un semplice spuntino. Appena usciti dal lavoro cenano e in questo modo hanno tutta la serata a disposizione.
La concezione dei pasti anche in famiglia è molto diversa rispetto alla nostra, non viene infatti data così tanta importanza ai pranzi della domenica o al cenare tutti insieme. Al contrario però assume un certo valore il bere in compagnia come momento di aggregazione, fondamentale soprattutto tra amici.
Tutt’altra storia invece per quel che riguarda le feste come Natale, Capodanno e Pasqua dove le riunioni familiari sono molto sentite.

Ricordatevi quindi che, con esclusione delle grandi città come Varsavia e Cracovia, i ristoranti la sera chiudono molto presto, specialmente se amate provare la cucina tradizionale e volete mischiarvi a locali, cosa che vi consiglio assolutamente. Avrete così poi tutto il tempo a disposizione per assaporare le tante varietà di vodka, svariate birre, vino o mojito caldo (durante le stagioni fredde), in un’atmosfera coinvolgente e gioviale assolutamente da non perdere.

– Denaro
Il pagamento tramite carte di credito è talmente diffuso in tutto il paese che viene utilizzato anche per importi irrisori. Non avrete quindi alcun problema nel caso rimaneste senza contanti.
È possibile prelevare attraverso i bancomat pagando le solite commissioni internazionali praticamente dappertutto. Se volete portare con voi dei contanti è possibile cambiare senza alcun problema sia euro che dollari, in entrambi i casi i tassi di cambio sono estremamente convenienti, infatti solitamente variano di pochi centesimi rispetto al cambio ufficiale del giorno.

– Prenotare
Nel caso in cui abbiate poco tempo a disposizione risulterà fondamentale pianificare in anticipo le vostre visite ai musei e ai punti di interesse culturale e turistico che necessitino di un biglietto di ingresso. In Polonia infatti è molto comune prenotare le entrate in modo da evitare lunghe code e, in alcuni casi, tutelare il numero di ingressi. In alternativa vige la consueta soluzione di presentarsi al mattino molto presto in orario di apertura.

CONCLUSIONE

Senza dubbio la Polonia è stata una sorpresa, prima di tutto perché non mi aspettavo di incontrare un popolo così accogliente e così positivo. Temevo infatti che la tragica storia di questo paese avesse inevitabilmente intaccato lo spirito delle persone che oggi non cercano affatto di dimenticare, bensì di superare il passato guardando con ottimismo al futuro in modo a dir poco lodevole. Mi ha stupito poi la loro forte identità culturale che sopravvive ben salda nonostante secoli di invasioni e nonostante lo stato confini con ben 7 paesi diversi.

Le città sebbene a un primo sguardo presentino aspetti molto simili tra loro in realtà hanno sempre qualcosa che le caratterizza e un fascino particolare. La quiete poi, e l’autenticità delle zone rurali immerse in una natura incontaminata, invitano inevitabilmente a rallentare e ad assaporare ogni istante con maggior consapevolezza, valorizzando le piccole cose della vita che spesso trascuriamo e diamo per scontate.

LINK UTILI

Video promozionale ufficio turismo Polonia.

https://www.youtube.com/watch?v=FP2rjrEEb0I

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Capitale: Montevideo
Lingua ufficiale: spagnolo
Valuta: 1 € = 41,70 pesos uruguaiani
Costo della vita: €€

Alcune persone non sanno nemmeno dove sia collocato esattamente nella mappa. Qualcuno sa che esiste grazie alla nazionalità di qualche calciatore famoso. Pochissimi ci sono stati. Quasi nessuno l’ha vissuto col cuore. Il mio problema è esattamente il contrario. Parlare di Uruguay per me è come raccontarvi di una parte della mia anima, un luogo al quale mi sento di appartenere tanto quanto all’Italia, e chiedermi se preferisca l’uno o l’altra è come chiedere a una persona se vuole più bene a mamma o a papà.
Sin da quando ero in fasce ho viaggiato attraverso queste terre decine e decine di volte, dato che ancora oggi, gran parte della mia famiglia si trova lì. Ciononostante al di là dell’aspetto affettivo e della sfera dei ricordi che mi legano inevitabilmente a questo paese, si tratta di una meta che lascia sempre senza parole coloro che hanno l’ardire di spingersi fino a qui.

Se siete quindi alla ricerca di una destinazione talmente particolare e caratteristica da essere unica nel suo genere allora questo è un viaggio che fa per voi. In Uruguay due paesi convivono in uno, quello del traffico intenso della capitale e quello del gaucho del “interior”, versione sudamericana del cowboy che vive nelle zone rurali più interne. Le rumorose partite di calcio dei ragazzi si alternano alle serene conversazioni degli anziani seduti sulla porta di casa mentre sorseggiano l’immancabile “mate”, una specie di infuso, vero e proprio simbolo del popolo rioplatense.

Numerosi sono i punti di interesse turistico che, fortunatamente, non sono ancora stati presi d’assalto dalle masse, mantenendo così integra la propria autenticità. Splendide spiagge, cultura, tradizioni, relax, sport, vita notturna e un’eccelsa gastronomia fanno da contorno a una delle popolazioni più ospitali dell’America Latina. Ma il vero Uruguay non è solo questo. È un luogo dove il cielo appare di un azzurro disarmante mentre le nuvole invitano a fantasticare sulle loro forme che cambiano veloci sospinte da una lieve brezza giocosa. Un luogo dove infinite verdi praterie si perdono all’orizzonte popolate da un numero così elevato di ovini e bovini che sembrano essere nati insieme a queste stesse colline. Un luogo dove interminabili campi di girasoli salutano sorridenti i passanti senza mai però distogliere lo sguardo dal loro amato sole.

INDICE ARTICOLO

– CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE
– QUANDO ANDARE
– COSTO DELLA VITA, TRASPORTI E ALLOGGI
– GASTRONOMIA
– CULTURA ED EVENTI
– RELIGIONE
– SICUREZZA
– CENNI STORICI
– COMUNITÀ GAY
– CONSIGLI
– CONCLUSIONE
– LINK UTILI

CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE

– COLONIA DEL SACRAMENTO
Partendo dall’estremo ovest, proprio a due passi dalla celeberrima Buenos Aires, al di là del Rio de la Plata è possibile fare un vero e proprio tuffo nel passato della romantica Colonia. Fondata nel 1680, rende onore al nome che porta, mantenendo un inconfondibile stile coloniale che si rispecchia nell’architettura delle abitazioni e delle botteghe dei piccoli artigiani disseminate lungo le sue antiche strade di pietra, costituite da enormi ciottoli poco pratici, ma dal fascino indiscutibile.

Dichiarata nel 1995 Patrimonio Culturale dell’Umanità da parte dell’UNESCO, Colonia è il luogo ideale per rilassarsi lontano dal fragore della capitale. Potrete immergervi in una dimensione di pace e serenità passeggiando attraverso il quartiere storico tra case di fango e pietra, dipinte con le tonalità più disparate che garantiscono un inevitabile effetto cartolina alle vostre fotografie.

Troverete poi disseminate qua e là automobili d’epoca che ormai, sconfitte dal tempo, oggi posano come modelle per le foto dei pochi turisti che giungono sino a qui.
Lo splendido faro e i suoi moli di legno infine fanno da contorno a indimenticabili tramonti sul delta del fiume più largo al mondo.

– MONTEVIDEO
Proseguendo verso est, ci si immerge nella frenetica vita lavorativa di Montevideo. La malinconica capitale uruguayana, fatta di piccole case e giardini curati, si è oramai trasformata in una città moderna e crepitante.
Lo scrittore Edoardo Galeano afferma che, se i peruviani discendono dagli Inca e i messicani dagli Aztechi, gli abitanti di Montevideo discendono dalle navi. La sua popolazione aperta e multietnica infatti, deriva da immigranti spagnoli e italiani, ma possiede anche una minoranza nera, giunta in schiavitù dall’Africa nei secoli scorsi. A loro si deve l’introduzione del ritmo del “candombe”, caratterizzato dal suono dei tamburi e protagonista assoluto delle notti di Carnevale. Questa varietà etnica rappresenta un importante punto di forza della comunità uruguayana, in quanto, bambini di culture diverse crescono in armonia con la consapevolezza che la diversità spesso è solo un’occasione di arricchimento e di crescita personale. Grazie a questo i fenomeni di razzismo sono quindi praticamente inesistenti.

Come ogni capitale che si rispetti anche Montevideo ha il suo mercato delle pulci: la “Feria de Tristàn Narvaja” dove l’impronta umana è ciò che lo contraddistingue e dove è possibile scovare tra le innumerevoli bancarelle qualsiasi oggetto che la mente umana possa concepire.
L’immagine però che rimane ben salda nella mente di chi visita Montevideo è quella della “Ciudad Vieja”, un meraviglioso quartiere coloniale tipico per le sue passeggiate tra giardini, bancarelle e costruzioni storiche che qui concentrano, di giorno la vita culturale della città, mentre di notte quella dello svago giovanile. Spingendosi fino al porto si percorrono poi strade silenziose e palazzi abbandonati, dove spesso, da una delle poche finestre ancora aperte si odono le struggenti note di un antico giradischi che suona un tango di Carlos Gardel, vero e proprio idolo di questo paese.
Tappa obbligatoria qui, sia per gli abitanti che per i turisti, è il “Mercado del Puerto”, un incredibile agglomerato di stand gastronomici, dove non si può perdere l’occasione di mangiare una tipica “parrillada” uruguayana, grigliata di quella che probabilmente è la miglior carne al mondo, più buona persino della tanto osannata carne argentina.

– PUNTA DEL ESTE
Senza dubbio il più elegante ed esclusivo centro balneario del paese, amato soprattutto da brasiliani e argentini delle classi sociali più abbienti per trascorrere le loro vacanze. Negli ultimi anni però, ha iniziando a richiamare anche l’attenzione di un numero considerevole di europei, alla ricerca di nuove località alla moda. Definita non a caso, la Monaco del sud America, Punta del Este è divenuta una tappa obbligatoria del mercato crocieristico e luogo di culto di milionari che giungono con i loro splendidi yatch in cerca di eventi mondani, con tanta voglia di mostrare e mostrarsi.
Le insegne al neon delle boutique di lusso illuminano la notte, che si consuma tra un party alla moda e una puntata al Casinò.

Punta è una penisola che divide le spiagge in due tipi: “Brava” e “Mansa”. Nella costa “de aguas mansas” raramente soffia un forte vento e le sue acque assomigliano a quelle di un tranquillo lago; mentre al contrario la costa “de aguas bravas” presenta eccitanti onde che si infrangono rumorose, generando uno sfondo accattivante e un luogo ideale per la pratica di sport acquatici come il surf.

La città riserva anche altre sorprese, come la “Isla de Lobos”, isola situata a 8,5 km dalla costa in cui vive una straordinaria colonia di leoni marini, alcuni dei quali da anni si sono trasferiti nel porto. I “lobos de mar” infatti, hanno scoperto come procurarsi il cibo senza tanta fatica. I pescatori dopo l’intera nottata di lavoro, ripuliscono il pesce pronto per essere venduto nella banchina, ma gli scarti invece di essere gettati via, vanno a costituire il goloso banchetto di queste imponenti creature. Terminato il pesce, ormai a pancia piena, ai lobos non resta altro da fare che sdraiarsi sui moli al sole, incuranti dei bambini incuriositi che spesso si avvicinano sino a toccarli.

E ancora, non potete perdervi, monumentali opere architettoniche come “Casa Pueblo”, innalzata lungo una ripida scogliera di fronte all’oceano da Carlos Pàez Vilarò, artista emblematico dell’Uruguay, seguendo un’unica regola: la totale assenza di linee rette. Di grande impatto visivo, evoca grazie al colore bianco e alla posizione impervia, le costruzioni moresche e mediterranee. In molti affermano che da qui si possano ammirare i più spettacolari tramonti di tutta l’America Latina ed effettivamente, per quella che è la mia esperienza, potrebbero avere ragione.

– CABO POLONIO
Situato di fronte all’oceano tra immense dune questo villaggio di pescatori che saprà conquistarvi per la sua semplicità, rappresenta il luogo ideale dove nascondersi dal mondo intero cambiando, almeno per alcuni giorni, stile di vita. Nonostante sia privo dei confort più elementari come acqua calda e corrente elettrica, Cabo Polonio è una perla di rara bellezza. Può essere raggiunto solo tramite appositi camioncini 4×4 o a piedi partendo dalla pittoresca cittadina di Valizas lungo un impegnativo percorso di circa 8 km che passa da una duna all’altra attraverso paesaggi straordinari.

Non c’è da sorprendersi che Cabo Polonio sia nato intorno agli anni 60, quando alcuni hippies vennero qui e semplicemente vi si stabilirono costruendo le loro case di legno in riva al mare senza ovviamente alcun tipo di permesso, cosa che ancora oggi causa una serie di problemi legali ai suoi abitanti. Nonostante tutto però il tempo passa, le pittoresche abitazioni sono ancora in piedi e la vita prosegue languida di fronte all’oceano.
Il villaggio offre anche la possibilità di visitare una gigantesca riserva di leoni marini che incontrerete liberi tra le rocce e il faro dalla cui cima si gode una vista da brivido. Questo ambiente crea la cornice ideale per una notte romantica sotto un cielo incredibilmente stellato a causa della totale assenza di luci, o per le lunghe chiacchierate tra amici riuniti attorno a un fuoco con il solo rumore delle onde come sottofondo musicale.

– VALIZAS
Come detto pocanzi, a breve distanza da Cabo Polonio sorge un’oasi di pace che sembra dimenticata dal resto del mondo. Intendiamoci a Valizas obbiettivamente non c’è veramente nulla, se non un minuscolo e polveroso terminal dei bus, più simile a una fermata dell’autobus che ad un vero terminal, una “panaderia” (panificio), un paio di ostelli, un paio di ristoranti molto basilari e un mini market. Perché andare quindi? In tutta onestà la prima volta che ci sono finito è stato per caso, era troppo tardi per arrivare a Cabo Polonio e alcuni viaggiatori mi avevano detto che dormire a Valizas era più semplice e poteva essere più economico. La prima sera, uscendo lungo le strade di sabbia e terra battuta, l’oscurità che avvolgeva tutto attorno a me, era interrotta solo da una moltitudine di candele poste a terra in prossimità di giovani che vendevano e producevano collane e bracciali in “hilo encerado” (filo di cotone immerso nella cera) o “hilo metalico” (filo di diversi tipi di metalli). Altri suonavano nell’oscurità, qualcuno ballava, insomma era una notte magica. Poche volte nella mia vita poi ho potuto ammirare una volta stellata come quella, sdraiato sulla spiaggia con solo la Luna a indicarmi il cammino.

A parte questa breve parentesi nostalgica, una cosa invece da tenere in seria considerazione è che il percorso che a piedi lungo la spiaggia collega Valizas con Cabo Polonio è indimenticabile, 8 km percorrendo alte dune che si innalzano di fronte all’oceano. Si impiegano circa 2 h e 30 min e dovrete anche attraversare un piccolo ma profondo fiume, non a piedi ovviamente, c’è sempre un pescatore che per pochi spiccioli si presta a Caronte. Troverete anche mandrie di mucche che brucano i pochi fili d’erba che emergono dalla sabbia, insomma sarà una bella avventura, ripagata dall’emozione di scorgere all’orizzonte la vostra meta come in miraggio nel deserto.

– LA PALOMA E LA PEDRERA
Sebbene Punta del Este, rappresenti la meta vacanziera principale del paese, vi sono anche altri balneari totalmente immersi nella natura, decisamente più selvaggi e semplici, ma che offrono comunque adeguati servizi per trascorrere le proprie vacanze in piena comodità lontano dal caos. Se quindi la semplicità e la tranquillità sono ciò che cercate, la Paloma e la Pedrera fanno decisamente al caso vostro. Accomunati da infinite lingue di sabbia semideserte, distano appena 5 km l’una dall’altra e sono in parte molto simile, anche se la Pedrera appare più urbanizzata. Solitamente a la Paloma si concentrano maggiormente le famiglie, mentre a la Pedrera i giovani se non giovanissimi.

– PUNTA DEL DIABLO
Vicino al confine brasiliano sorge quello che un tempo era solo un minuscolo villaggio di pescatori. Negli ultimi anni la fama di Punta del Diablo è però cresciuta notevolmente in particolar modo tra i mochileros e soprattutto tra i surfisti, richiamati da impressionati onde che ne fanno una meta d’obbligo per gli amanti del genere. Fortunatamente nonostante l’incremento turistico specie in alta stagione, le strade di terra e le abitazioni di legno continuano a garantire un senso di autenticità e di fascino al luogo.

– PIRIAPOLIS
Vale la pena di fermarsi a Piriapolis solo se si ha tempo da perdere o se si è di passaggio. La cittadina seppur dotata di una vasta spiaggia e di acque cristalline non ha molto da offrire e in termini di charme è ben lontana dalle mete precedentemente trattate. Merita un occhiata comunque lo storico “Hotel Argentino”, ancora oggi in funzione, e una passeggiata fino alla croce in cima al “Pan de Azucar”, una collina che si erge sopra la piccola città.

– PAYSANDU’ E SALTO
Non dimentichiamo che il nord dell’ Uruguay è celebre per le sue terme. Città come Salto e Paisandù sono sinonimo di relax e benessere, dove il tempo sembra essersi fermato al XVIII secolo e dove si possono incontrare ancora i leggendari gauchos intenti a domare cavalli selvaggi. In entrambi i casi vale la pena fermarsi solo se si intende approfittare dei loro centri termali, le città di per sé, in particolare Paisandù non hanno molto da offrire. Salto rappresenta anche un comodo punto di accesso alla frontiera argentina.
Per quanto riguarda le strutture termali ce n’è davvero per tutti i gusti, dal lusso degli hotel 5 stelle agli economici parchi pubblici. Le migliori sono certamente le Termas del Daymàn e le Termas del Arapey, entrambe localizzate nei dintorni di Salto. Quest’ultime sono comunemente considerate di maggior prestigio e quindi i prezzi sono ovviamente più alti. Da non tralasciare però le Termas del Daymàn che offrono un gigantesco parco termale pubblico, adattissimo soprattutto alle famiglie ad un prezzo quasi simbolico.

– “EL INTERIOR”
L’interno del paese è caratterizzato da infinite distese di prati e colline dal verde intenso, sempre in contrasto con l’azzurro del cielo e il rosso della terra. Qui a farla da padrone sono i “gauchos”, la versione del cowboy sudamericano. Molti ranch hanno adibito parte delle infrastrutture a scopo ricettivo, spesso si tratta si servizi di altissimo livello che offrono sicuramente esperienze indimenticabili anche se a volte più turistiche che autentiche.
Nell’immaginario collettivo la carne argentina è considerata la migliore al mondo, ma questo solo perché non si conosce quella uruguayana. Ad oggi non ho ancora incontrato nessuno che dopo averle assaggiate entrambe non propenda con sicurezza per la carne uruguayana. Anni fa avevo cercato possibili spiegazioni a questo fatto, e mio nonno aveva esposto una teoria molto interessante che non so se sia vera, perché come si dice, gli uruguayani quando non sanno inventano. Mio nonno però, era una persona molto colta quindi propendo per l’autenticità della teoria. Sosteneva infatti che l’eccessivo consumo di carne degli argentini considerato l’elevato numero di abitanti rispetto all’Uruguay, avevano portato l’Argentina non solo a importare carne dall’Uruguay, ma soprattutto a dare vita ad allevamenti intensivi, che al contrario non esistono in Uruguay, dove bovini e ovini sono lasciati sempre liberi di brucare l’erba sulle sterminate colline.

– LA QUEBRADA DE LOS CUERVOS
Giungere in questa area naturale protetta non è cosa da tutti per diverse ragioni. Quella più semplice e più sciocca è che sono davvero poche le persone che ne conosco l’esistenza, cosa che vi permetterà di visitare il parco quasi in totale solitudine. Bisogna poi ammettere che non è facilissimo da raggiungere perché si devono affrontare 25 km di sterrato, buche e pietre che non sono proprio piacevolissime, specie se non siete muniti di un 4×4. Niente paura, tutto è fattibile, e soprattutto il luogo è talmente affascinante che vale la pena di farsi sballottare un po’ per conquistare la meta.
Per chi è stato negli Stati uniti possiamo dire che questa è la versione uruguaiana del “Horseshoe Bend” sebbene con dimensioni e colori totalmente diversi. Insomma si tratta del meandro di un fiume che serpeggia tra le montagne creando uno scenario particolarmente affascinante.
Il biglietto di ingresso ha un prezzo irrisorio, una volta lasciato il proprio mezzo si può percorrere una semplicissima passarella lunga 500 m che vi porta direttamente alla terrazza dalla quale è possibile godere della vista più spettacolare del parco. Per i meno pigri invece si può intraprendere un sentiero di 3 km che scende lungo la vallata immergendosi completamente nella selva e regalando emozioni ben diverse. Il percorso non è particolarmente impegnativo con eccezione della salita finale che è comunque fattibilissima a meno che non soffriate di particolari patologie. Se non doveste farcela niente paura, sopra le vostre teste ci sono sempre numerosi condor che attendono di banchettare. Ovviamente sto scherzando, sebbene l’impressione sia davvero quella dato che girano insistentemente sopra le vostre teste quasi a controllare se ce la fate o meno a risalire il crinale che sbuca poi nello stesso “mirador” della passerella più breve.

Se state percorrendo la costa vi consiglio la strada numero 14 che collega Punta del Diablo con Treinta y Tres attraverso un percorso che sembra un safari di ornitologia. Centinaia di uccelli che spiccano il volo al passaggio della vostra vettura. Se siete fortunati potrete avvistare persino nandù, una specie di struzzo endemico dell’Uruguay.

– VILLA SERRANA
Entrando in questo villaggio diversi cartelli invitano i visitatori a godere della quiete del luogo mantenendo la pulizia e rispettando l’ambiente. Villa Serrana non è di certo una meta per chi cerca la vita mondana, è un’oasi di pace dove ricaricare le batterie e rilassarsi in una delle tante casette in affitto disseminare qua e là tra queste verdeggianti colline. Non mancano personaggi stravaganti in stile hippies e ristoranti vegetariani. Insomma un luogo per chi vuole sentirsi in armonia con la Terra.
Imperdibili i cannelloni di spinaci del ristorante “La mia cucina”, Virginia e suo marito si dedicano alla cucina ayurvedica producendo delle bevande squisite. Oltre alla yurta e alla tinozza esterna per il bagno caldo, è possibile anche pernottare nella splendida casa davanti al ristorante. Insomma vale la pena una sosta se passate da queste parti. L’unico pericolo sarà quello di non riuscire più a ripartire. Noi dovevamo fermarci solo a pranzo e siamo rimasti intrappolati due giorni.

QUANDO ANDARE

Le stagioni qui sono esattamente invertite rispetto alle nostre in Europa.

Dicembre, gennaio e febbraio = estate (alta stagione)
Giugno, luglio ed agosto = inverno (bassa stagione)
Settembre, ottobre e novembre = primavera
Marzo, aprile e maggio = autunno

Probabilmente il periodo migliore per visitare il paese è tra novembre ed aprile in modo da poter godere anche delle diverse località balneare disseminate lungo la costa.

Spesso se prese con largo anticipo, si possono trovare buone offerte sui voli prima di metà dicembre, il giorno di Capodanno, e dopo la metà di febbraio.

COSTO DELLA VITA, TRASPORTI E ALLOGGI

L’Uruguay è da sempre definito la Svizzera del Sud America, e questo non solo perché sino al 2009 era un paradiso fiscale, ma anche perché considerato un paese ricco. In parte è così, anche se come la maggior parte dei paesi dell’America Latina, vive un profondo conflitto interiore, fatto di contraddizioni e di enormi disparità sociali.
Se in passato per noi poteva essere una meta estremamente economica negli ultimi anni i prezzi sono aumentati a tal punto da renderli oggi poco inferiori a quelli italiani. Solitamente mangiare è decisamente più economico, mentre l’acquisto di beni non essenziali come tecnologia e abbigliamento sono spesso più cari. Il mercato immobiliare è molto conveniente rispetto ai nostri standard, mentre i prezzi delle automobili sono più elevati che in Italia.

La rete stradale è ben sviluppata e rappresenta il metodo migliore per visitare il paese in considerazione del fatto che le distanze non sono mai eccessive da richiedere spostamenti aerei e che la rete ferroviaria è praticamente inesistente. Quindi le soluzioni si riducono o al noleggio di un’automobile o ai mezzi pubblici. L’automobile rappresenta un’opzione relativamente economica rispetto alla media degli altri paesi e può essere quindi utile per avere una totale indipendenza o per chi ha particolari esigenze, ma a mio parere non è poi così necessaria. Questo perché in ogni città vi sono diversi terminal da dove partono in continuazione bus per tutte le destinazioni. Il servizio è eccellente, di qualità elevata ed economico.

Per quel che riguarda gli alloggi variano molto dalle zone in termini di qualità e prezzi. Solitamente gli standard di pulizia sono ottimi dappertutto. Nelle città principali come Montevideo e Punta del Este i prezzi sono in media più alti, ma offrono ogni tipo di scelta, dall’ostello all’hotel 5 stelle. Nei villaggi costieri i prezzi scendono notevolmente, in genere le tipologie ricettive sono ostelli, campeggi e case vacanze. Nelle zone termali a nord del paese e nelle “estancias” del centro la fanno da padrone gli alberghi di lusso, ma le strutture sono così tante che non è difficile trovare ottimi hotel a prezzi vantaggiosi.
Concludendo sia che viaggiate zaino in spalla a basso budget, sia che cerchiate il lusso non avrete grossi problemi a trovare il vostro alloggio ideale.

GASTRONOMIA

– Asado
Definirlo semplicemente una grigliata mista di manzo e maiale sarebbe a dir poco oltraggioso. Gli uruguayani prendono molto sul serio quello che senza ombra di dubbio è il loro piatto nazionale. Per rendersene conto basta dare un’occhiata a qualsiasi rivista o sito immobiliare, che si tratti di un mini appartamento o di una villa da sogno, dopo il numero delle stanze e dei bagni troverete sempre la scritta “parrillero” che è appunto la griglia esterna, prerogativa essenziale per qualsiasi abitazione.
La varietà di tagli che compongono l’asado, dalle parti più classiche a quelle più insolite, ognuno con le sue modalità e tempi di cottura ne fanno quasi una forma d’arte, tanto che esiste persino una figura professionale che viene ingaggiata durante le feste o i pranzi in famiglia che si reca a casa del cliente a cucinare per lui.
Asado de tira, colita de quadril, entraña, chorizos, morcillas, mollejas, achuras, chinchulines, hungaras, sono solo alcune delle specialità che compongono questo piatto. Consiglio sempre di assaggiare senza pregiudizi e poi dare una sentenza. Per farvi capire, las mollejas sono le ghiandole salivari della mucca, cosa che ai più (compreso il sottoscritto) farebbe a dir poco rabbrividire, eppure si tratta di una vera e propria leccornia se cucinate in modo corretto.
Per i più raffinati imperdibile è il bife de lomo, cioè il filetto di manzo.
Dove mangiarlo: Sebbene si trovi praticamente ovunque, una tappa d’obbligo è il Mercado del Puerto, nella parte più antica di Montevideo.

– Chivito
Gigantesco panino imbottito con un tenero filetto di manzo, formaggio, prosciutto, olive, pancetta, uova fritte o sode, pomodoro, lattuga e maionese. Il tutto accompagnato da patatine fritte. Una cosetta leggera leggera, ma così buona che non ne potrete più fare a meno. Fortunatamente è anche particolarmente economico, specie se consumato per strada come street food. È possibile anche ordinarlo “al plato” cioè senza pane tutto in un piatto.
Dove mangiarlo: Ovunque. Esistono persino chiviterias, catene specializzate quasi esclusivamente nella produzione di chivitos, tra le più famose ci sono “Marcos” e “La Pasiva”. Spesso però per quanto siano indiscutibilmente buoni, i chivitos migliori potrete trovarli nei locali più inaspettati, magari in un villaggio sperduto come è accaduto a me.

– Fainà
Non è altro che la farinata di ceci ligure. Introdotta dai marinai italiani si è diffusa così tanto da diventare più famosa della pizza. Il fainà, viene cucinato nel forno a legna, ma la cottura è disomogenea, il centro (del medio) infatti resta più spesso e morbido, mentre i bordi (del orillo) più sottili e croccanti. Non dimenticate quindi di specificare al cameriere quale parte preferite. Si condisce sempre con il pepe, e negli ultimi anni è nata anche la versione coperta di mozzarella.

– Provoletas
Formaggio cotto alla parrilla, spesso usato come accompagnamento per l’asado.

– Tortillas
Omelette giganti di origine spagnola, a base di patate, cipolla e salamino piccante.

– Dulce de leche
Così come avviene per Gardel, l’origine del dulce de leche è contesa con i vicini argentini. È una specie di crema mou a base di latte, zucchero e vaniglia che troverete in un’infinità di dolci rioplatensi. La versione uruguayana è leggermente più densa di quella argentina. Le marche migliori sono “Conaprole” e “Lapataya”.

– Churros
È una pastella fritta spolverata di zucchero e ripiena di dulce de leche, cioccolato o crema. Esistono anche in Spagna dove però sono più piccoli e privi di ripieno.
Dove mangiarli: I migliori del paese si trovano a Punta del Este da “Churros Manolo”.

– Alfajores
Di origine araba ed ispanica, diffusosi poi in tutto il Sudamerica l’alfajor è composto da due biscotti uniti da un ripieno dolce (dulche de leche, cioccolata o crema) e generalmente bagnati nel cioccolato, glassa o zucchero in polvere. Quelli confezionati non rendono onore a quelli freschi che possono essere acquistati in pasticceria o nella maggior parte dei panifici.

– Chajà
Squisito dolce inventato a Paysandù e composto da pan di Spagna, meringhe, panna e pesche. Una bomba calorica poco adatto a chi ci tiene alla linea.

– Tortas fritas
La tradizione vuole che nei giorni di pioggia si debbano mangiare tortas fritas, usanza che deriva dalle campagne, quando gli agenti atmosferici non permettevano di lavorare nei campi si aveva il tempo per mettersi ai fornelli. Si tratta di un impasto simile al pane, ma con meno lievito fritto nell’olio.
Dove mangiarli: Si comprano quasi esclusivamente per strada, sempre presenti in occasioni speciali, feste, manifestazioni, luna park, giostre e porti.

– Martin Fierro
Oltre ad essere un classico della letteratura uruguayana, è anche il nome di un comune dolce molto semplice, composto da una fetta di formaggio con sopra una fetta di egual misura di dulce de membrillo che non sarebbe altro che la cotognata, cioè una pasta gelatinosa e soda dal gusto simile alla marmellata di mela cotogna.

– Medio y medio
Inventato al Mercado del Puerto dall’unione tra Pinot Bianco e vino Moscato, rappresenta un aperitivo fresco e ideale per assaggiare le varie prelibatezze della cucina uruguayana.
Dove berlo: Ovviamente al Mercado del Puerto di Montevideo.

Rassegnatevi, sarà inevitabile tornare a casa con qualche chilo in più.

CULTURA ED EVENTI

– Il Carnevale e il candombe
Pochi sanno che il carnevale uruguayano con i suoi 40 giorni di festeggiamenti è a tutti gli effetti il più lungo al mondo. Gli eventi in questo lasco di tempo sono molteplici e variano molto da regione a regione. Il carnevale di Artigas ad esempio è molto simile a quello di Rio de Janeiro, seppur con dimensioni ridotte, dove infatti si sfidano tra loro diverse scuole di samba. Degno di nota è anche quello di Rivera, ma senza dubbio quello più importante è quello della capitale. In particolare la festa che tutti attendono con fermento è “El desfile de Llamadas” che si svolge nei quartieri di Sur e Palermo dove il candombe la fa da padrone.

Dichiarato Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità da parte dell’UNESCO, il candombe è una danza caratterizzata dal ritmo coinvolgente dei tamburi, nata durante la seconda metà del XVIII secolo da parte degli schiavi che giungevano dall’Africa fino al porto di Montevideo ed era usata come principale mezzo di comunicazione, danza e religione.
Quando: Da fine gennaio ad inizio marzo.

– Capodanno al Mercado del Puerto
Il 31 dicembre, come di consueto, orde di giovani si riversano lungo le strade del porto per festeggiare la fine dell’anno cantando, ballando e ovviamente, vista la temperatura, rovesciandosi addosso migliaia di bottiglie di sidro, vino ed acqua, scatenando un “lotta” a dir poco coinvolgente. Fondamentale quindi è indossare i peggiori vestiti che avete a disposizione perché tentare di osservare lo spettacolo rimanendo in disparte è praticamente impossibile. Uno dei divertimenti preferiti dagli uruguayani è appunto innaffiare coloro che ignari della festa si trovano a passare da quelle parti. Ad avere la peggio solitamente sono gli statunitensi che, sbarcati da qualche crociera, non sono a conoscenza di questa tradizione. Il clima goliardico però, è talmente coinvolgente da impedire a chiunque di prendersela.
Col passare del tempo la folla cresce e si stringe attorno a un gruppo di musicisti che, instancabili, danno vita a qualcosa di magico attraverso i ritmi tribali del candombe. La piazza gremita assomiglia più a un concerto o a uno stadio, dove corpi sinuosi danzano avvinghiati tra loro in un travolgente crescendo di pathos.
Terminati i festeggiamenti il vostro unico desiderio sarà quello di potervi lavare, ma niente paura perché dai balconi delle abitazioni della Ciudad Vieja saranno ben lieti di accontentarvi concedendovi secchiate d’acqua a volontà.
Quando: il 31 dicembre dal primo pomeriggio.

– Il mate
Comprendere cosa rappresenti il mate per un uruguayano è un po’ come tentare di capire a pieno la cerimonia del tè giapponese. Si tratta infatti di un vero e proprio rito di aggregazione e di condivisione, sebbene non sia difficile vedere persone che bevono il mate da sole, generalmente è un momento comune, dove amici, parenti e colleghi bevono a turno dalla stessa cannuccia metallica (detta “bombilla”) secondo regole ferree che vanno sempre rispettate. Si tratta di un infuso di erbe originarie del Sudamerica chiamate appunto “yerba mate”, poste all’interno di una piccola zucca (“calabaza”) dentro la quale si versa l’acqua calda che viene poi succhiata attraverso una cannuccia. Questa è la versione decisamente semplificata della faccenda. Vi sono alcune cose da sapere assolutamente nel caso vi venga offerto il mate: solo ed esclusivamente il matero, cioè colui che ha preparato il mate è autorizzato a versare l’acqua nella calabaza; ogni singola persona deve consumare tutta l’acqua contenuta all’interno del mate prima di restituirlo sempre e solo in mano al matero che verserà nuovamente l’acqua e lo passerà alla persona seguente, sempre e rigorosamente in senso orario; non ringraziate mai quando vi viene passato il mate, questo perché dire “gracias” implica che siete soddisfatti e quello sarà il vostro ultimo giro.

Il consumo di mate riguarda principalmente Uruguay e Argentina, che ne fanno un uso smisurato. Infatti non ci si limita a berlo a colazione, ma lo si fa continuamente a tutte le ore. In particolare per gli uruguayani è una vera e propria ossessione, le persone lo gustano mentre camminano per strada, mentre guidano, mentre lavorano, insomma ovunque vedrete persone col mate sotto braccio.
In Argentina molti, per addolcire il sapore piuttosto amaro del mate, aggiungono zucchero o fette di arancia, cosa non gradita invece dagli uruguayani.
In Paraguay, Brasile e nel nord-est dell’Argentina il mate viene servito freddo ed è chiamato “tereré”.

– Aperitivo
Non stupitevi se vi verrà offerto un whisky prima di cena, qui è considerato l’aperitivo per antonomasia. Si consuma molto anche la birra, tanto che vi sono locali specializzati che servono bicchierini di birre dai sapori più disparati come assaggi con tanto di spiegazioni per i più esperti. La migliore e la più diffusa è la “Pilsen”.
Al contrario il vino non è molto considerato, anche se negli ultimi anni ha iniziato a diffondersi, ma più che atro come status quo tra le classi sociali più alte.

– Qualità della vita e rapporti interpersonali
Gli uruguayani sono un popolo estremamente aperto e accogliente, più tranquilli nei modi rispetto ai vicini argentini, ma allo stesso modo ugualmente straordinari. Vanno fieri di prendere la vita con calma e le domeniche sono dedicate alla famiglia e agli amici quasi sempre davanti a una bella parrilla.
Le persone sono solite salutarsi con un solo bacio, porgendo la propria guancia destra, anziché i due italiani ed è consuetudine baciarsi anche tra uomini. Anzi è così normale che vi basterà scambiare due parole anche all’interno di un negozio o dal macellaio per essere poi salutati con un bacio.

–Droghe leggere
In Uruguay il consumo della cannabis è legale e può essere acquistata in farmacia solo però dai cittadini uruguayani. L’utilizzo da parte degli stranieri è infatti vietato. Vi sono poi dei limiti da rispettare, non si può acquistare più di 10 grammi a settimana e non più di 40 grammi al mese. Il prezzo dovrebbe essere di 1,20 € al grammo.
D’accordo o meno, questa è una delle tante leggi che hanno portato il paese ad essere considerato a livello internazionale come innovativo e dalla mentalità aperta. Tanto per citarne un’altra, sono riconosciuti i matrimoni tra persone dello stesso sesso.

– Tramonti
Una particolare abitudine caratterizza tutto il popolo uruguayano: ogni sera, quando la giornata volge al termine, amici, famiglie, fidanzati, si riuniscono, sorseggiando un buon mate, con lo sguardo rivolto all’orizzonte, per contemplare il sole che stanco, si immerge nelle acque dell’oceano in un meraviglioso spettacolo di luci e colori che non li delude mai, ed essi ringraziano con un lungo e fragoroso applauso.

RELIGIONE

Sebbene possa essere considerato a tutti gli effetti un paese di religione cattolica, una fetta considerevole di uruguayani si dichiara ateo o agnostico, cosa estremamente rara in America Latina.

SICUREZZA

L’Uruguay è senza dubbio uno dei paesi più sicuri dell’America Latina, ciononostante negli ultimi anni a Montevideo sono aumentati gli episodi di borseggi nella Ciudad Vieja in particolare nelle ore notturne. Vanno quindi prese le precauzioni generiche che troverete approfondite nella sezione “Prima di partire”.

CENNI STORICI

Come avvenuto in tutti i paesi dell’America Latina durante gli anni ‘70 anche l’Uruguay ha vissuto gli anni bui della dittatura, e sebbene questo fenomeno non abbia raggiunto le tragiche dimensioni argentine anche qui vi sono stati i tristemente noti desaparecidos.
Solitamente non parlo molto di storia, non perché non la ritenga importante, tutt’altro, piuttosto per questioni prettamente pratiche. Spesso le persone si annoiano a leggere gli avvenimenti storici di un paese, e per i pochi realmente interessati basta dare un’occhiata a Wikipedia per ottenere tutte le informazioni necessarie.

COMUNITÀ GAY

Nel 2008 sono state legalizzate le unioni civili tra individui dello stesso sesso. Da allora il paese ha continuato a fare passi in avanti sviluppando una cultura di tolleranza nei confronti di qualsiasi minoranza.

CONSIGLI

– Come arrivare
Solitamente i voli più economici per il Sudamerica sono quelli con destinazione Buenos Aires. Questa è di certo un’ottima soluzione dato che, la capitale argentina si trova proprio di fronte a quella uruguayana, separata solo dal Rio de la Plata. È possibile quindi atterrare a Buenos Aires e poi prendere le imbarcazioni del “Buquebus”, che a seconda delle tariffe vi porterà più o meno velocemente a Montevideo o a Colonia.
Per chi arriva via terra dai paesi limitrofi, le frontiere non presentano particolari problemi. Gli accessi più comodi sono il Tigre (via acquea), Colòn e Concordia per quanto riguarda l’Argentina, mentre il Chuì per il Brasile.

– Denaro
È possibile prelevare attraverso i bancomat pagando le solite commissioni internazionali praticamente dappertutto, ad esclusione di poche zone rurali del paese. Se volete portare con voi dei contanti è possibile cambiare senza alcun problema sia euro che dollari, anche se quest’ultimi hanno tassi di cambio più vantaggiosi.

– Percorso Valizas-Cabo Polonio
Pur avendo già affrontato l’argomento non posso esimermi dal raccomandare a chi ne ha il tempo questo percorso a piedi attraverso le dune. Importantissimo partire presto al mattino per evitare la calura del sole, in media si impiegano 2 h e 30 min per coprire gli 8 km. Orientarsi è facilissimo, avrete sempre l’oceano a lato, non c’è modo di sbagliare strada. Tra le mucche al mare che troverete sul vostro cammino potrebbe esserci qualche toro, mantenete la calma ed evitate di avvicinarvi troppo.

– Teatro Solis
Il teatro in Uruguay non ha una connotazione così d’elite come nel nostro paese, o almeno non del tutto. Le rappresentazioni della Compagnia Nazionale infatti hanno prezzi alla portata di tutti, questo proprio per garantire l’accesso alla cultura a chiunque e non rendere il teatro un luogo per pochi eletti. Se parlate spagnolo consiglio assolutamente di vederne una.
Inoltre è possibile visitare il magnifico teatro indipendentemente dalle rappresentazioni, le visite guidate sono gratuite il mercoledì e rappresentano un’esperienza emozionante. Infatti mentre vi verrà spiegata la storia e le caratteristiche del palazzo di tanto in tanto spunteranno attori che vi lasceranno di stucco recitando frammenti di importanti opere teatrali in mezzo a voi.

– Casa Pueblo
Per chi non ha grossi problemi di budget la celebre casa-museo di Carlos Pàez Vilarò è anche un lussuoso hotel nonché un rinomato ristorante. Inutile dire che la struttura è magnifica ed il paesaggio ancor di più.

– Playa Solanas
Molti sostengono che da questa spiaggia, che si trova di fronte a Casa Pueblo a Punta del Este, si possano ammirare i tramonti più belli di tutto il Sudamerica. Non so dirvi se questo sia vero, anche se effettivamente da qui ho potuto ammirare tramonti mozzafiato. Di certo il sole scompare dietro al mare, la spiaggia non è mai affollata e l’acqua è limpida. Se visitate Casa Pueblo vale la pena di farci un salto.

– Mochileros
In generale l’America Latina, così come il sud-est asiatico, sono considerate mete adatte ai backpackers o come preferisco chiamarli io ai mochileros, insomma per coloro che viaggiano zaino in spalla a basso budget. L’Uruguay da questo punto di vista è senza dubbio una meta imperdibile, specialmente per quanto riguarda i villaggi costieri.

– “Manos del Uruguay”
È una cooperativa di tessitrici che vivono nelle zone rurali e che danno vita a capi di altissima qualità conosciuti in tutto il mondo. Sebbene i prezzi siano più cari che altrove i suoi negozi, presenti nelle principali città del paese, meritano una capatina. A Montevideo nella sede in calle San Josè 1111 al piano superiore c’è anche un piccolo spaccio a prezzi più contenuti.

– Soprannomi
Sia in Argentina che in Uruguay è consuetudine trovare appellativi che facciano riferimento alle caratteristiche fisiche delle persone, i più comuni sono gordo (grasso), flaco (magro), negro (nero), rubia (bionda), morena (mora), ecc… Questi nomignoli però assumono in questo caso una valenza affettuosa e ben lontana dal peso che solitamente diamo noi a certi termini nel nostro paese. Se in Italia sentiste urlare per strada “ciao grassa!” rivolto a una signora in leggero sovrappeso, come minimo pensereste di essere di fronte a un individuo villano e maleducato e vi sentireste mortificati per la povera signora. Beh qui non funziona allo stesso modo, appellativi di questo genere sono usati e accettati di buon grado da ambedue le parti, segno di confidenza e affetto tra i due interlocutori. Non prendetevela quindi in questi casi, ma state al gioco e vi renderete conto che spesso sdrammatizzare è il modo migliore di accettare sé stessi comprendendo che quello che per voi può essere un difetto magari per gli altri è solo una caratteristica di poco conto.

CONCLUSIONE

L’aria che si respira in Uruguay è totalmente diversa rispetto a qualsiasi altro luogo al mondo. Quando ero piccolo credevo che fosse dovuto all’odore degli alberi di eucalipto, al profumo dei fiori di gelsomino, alle tante grigliate presenti ad ogni isolato. Oggi mi rendo conto che probabilmente si tratta di un qualcosa che ho ereditato dai miei genitori nel mio DNA, come un’impronta del passato impressa nella mia anima.

Ho iniziato a viaggiare attraverso questo paese da piccolissimo e da sempre ne sono stato affascinato. Nel corso degli anni ho portato con me amici e affetti. Tutti, nessuno escluso, se ne sono innamorati, stupiti e conquistati da questi luoghi sconosciuti e incontaminati. Al di là dei giudizi personali una certezza è che siamo di fronte a una delle mete più sottovalutate in assoluto, probabilmente perché incastonata tra due colossi del turismo come Brasile e Argentina. Senza dubbio personaggi straordinari come l’ex presidente Mujica hanno contribuito a far parlare dell’Uruguay anche all’estero, sia per quanto riguarda le sue politiche liberali (come la legalizzazione della marijuana), sia e soprattutto grazie alle sue idee sulla vita e sulla moralità che hanno affascinato individui in ogni parte del mondo e alle quali personalmente mi ispiro ogni giorno. Nei prossimi anni quindi è probabile che anche l’Uruguay venga preso d’assalto dal turismo di massa, sarebbe quindi un vero peccato non approfittare e goderselo adesso nella sua autenticità.

LINK UTILI

Video promozionale ente turismo uruguayano

https://www.youtube.com/watch?v=8SHxnAoWQR8

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Capitale: Santiago del Cile
Lingua ufficiale: spagnolo
Valuta: 1 € = 878 pesos cileni
Costo della vita: €€

Stretto stretto e lunghissimo, il Cile sembra esser stato creato appositamente con questa forma per poter avere un assaggio di tutto ciò che il continente sudamericano può offrire. Incastonato tra le Ande e l’Oceano Pacifico poggia la testa sul deserto più arido al mondo e i piedi tra i maestosi ghiacciai della Patagonia. Nel mezzo, tra tanto splendore, sono disseminate fertili vallate, laghi incantati, vulcani fumanti, solitarie spiagge, inaspettati fiordi, e ancora, lussureggianti foreste, lontane isole sperdute nel tempo, fiumi cristallini e sentieri rocciosi.
La prima cosa che stupisce subito l’occhio del viaggiatore è come sia possibile che l’uomo non abbia ancora intaccato territori che appaiono tra i più incontaminati del pianeta. Ancor più incredibile il fatto che questi luoghi ad oggi non siano stati presi d’assalto dal turismo di massa. Probabilmente il segreto sta proprio nella considerazione di nicchia che generalmente si ha di questo paese poco conosciuto e largamente sottovalutato. Il suo punto di forza è senza dubbio la varietà di attività che si possono svolgere sopratutto all’aria aperta, ma c’è anche molto di più. Questa è la patria di poeti incantati, premi nobel e carismatici leader politici che grazie al loro talento e alla loro profonda umanità hanno contribuito allo sviluppo di un’identità culturale nazionale, lasciando la loro indelebile impronta nella storia.
Il Cile invita i suoi visitatori a rallentare, e il segreto per viverlo a pieno e comprenderlo fino in fondo è proprio questo, lasciarsi avvolgere dai suoi blandi ritmi tra paesaggi surreali senza avere l’esigenza di organizzare ogni cosa, accogliendo l’inaspettato e restando aperti alla straordinaria ospitalità del suo popolo.

INDICE ARTICOLO

– CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE
– QUANDO ANDARE
– COSTO DELLA VITA, TRASPORTI E ALLOGGI
– GASTRONOMIA
– CULTURA ED EVENTI
– RELIGIONE
– SICUREZZA
– CENNI STORICI
– COMUNITÀ GAY
– CONSIGLI
– CONCLUSIONE
– LINK UTILI

CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE

– SAN PEDRO DE ATACAMA
Probabilmente la meta cilena più frequentata dai turisti che, nonostante il considerevole numero, non rovinano l’atmosfera pacifica di questo piccolo villaggio tra le montagne frequentato, sia da mochileros che da vacanzieri facoltosi. I prezzi sono decisamente più alti che nel resto del paese, ma ne vale la pena dato che da qui partono diverse indimenticabili escursioni verso il salar de Atacama, le lagune circostanti e soprattutto la celebre Valle della Luna. Basti pensare che la NASA viene qui a testare i suoi mezzi di locomozione spaziali, dato che il terreno è appunto quello più simile al suolo lunare, per capire che ci troviamo di fronte a un panorama incredibile. È necessario affidarsi a uno dei tanti operatori turistici per poter visitare la Valle in maniera adeguata e completa. Conviene scegliere la partenza del pomeriggio in modo da potersi poi soffermare ad ammirare, su questo paesaggio desertico, un tramonto da togliere il fiato. L’escursione solitamente comprende una visione dall’alto della vallata, da sotto e persino dall’interno di formazioni rocciose simili a grotte.

Quale operatore scegliere per vivere questa magica esperienza non è affatto facile da stabilire. Ve ne sono decine e non sempre il livello qualitativo è il medesimo, ragion per cui il mio consiglio è quello di interagire con le persone, chiedete a coloro che ci sono appena stati come si sono trovati e a chi si sono affidati. Il passaparola tra viaggiatori generalmente è una delle tecniche più affidabili in questi casi.

– BAHIA INGLESA
Piacevole cittadina di villeggiatura caratterizzata da spiagge bianche e acque così azzurre e trasparenti che vi sembrerà di essere ai Caraibi. Bahìa Inglesa rappresenta sicuramente una fermata d’obbligo sia per gli amanti degli sport acquatici, sia per coloro che vogliono concedersi qualche giorno di puro relax.
In caso ne abbiate bisogno ricordatevi di munirvi di contanti presso la vicina Caldera, in quanto qui non vi sono uffici di cambio o bancomat per prelevare contanti.

– LA SERENA
Modesta località balneare utile per una sosta durante i lunghi tragitti da percorrere per attraversare il paese. L’arenile non è nulla di eccezionale e purtroppo l’acqua è generalmente così fredda da rendere difficile qualsiasi approccio che superi le caviglie.

– VICUŇA (VALLE DELL’ELQUI)
Base di partenza per esplorare la Valle dell’Elqui, meravigliosa vallata di un verde intenso, centro nevralgico della produzione vinicola e di quella del pisco, oltre che, sede di osservatori astronomici internazionali stabilitisi qui, grazie alla limpidezza della volta celeste dovuta all’assenza di inquinamento e alla carenza di illuminazione artificiale.

Vicuña è un villaggio estremamente affascinante, non tanto per ciò che si racconta su questa vallata, avvistamenti ufo ed energie cosmiche particolari, quanto per l’atmosfera di quiete che si respira nell’aria e per la gentilezza dei suoi abitanti particolarmente inclini al dialogo e ai rapporti interpersonali. Insomma un luogo dove vi sentirete a vostro agio e dove vi tratterrete qualche giorno in più del dovuto.
L’osservatorio astronomico Mamalluca è il più conosciuto e il più vicino alla città, raccomandato dalle guide come il più interessante. In tutta onestà, si è rivelato una vera delusione. Di positivo c’è che si trova ovviamente in una posizione strategica, avvolto nell’oscurità, motivo per il quale le stelle appaiono strepitose. Le spiegazioni però, sono al limite del ridicolo e poco interessanti. Ad ogni modo per coloro che volessero comunque andarci, raccomando di telefonare un paio di giorni prima per prenotare la visita per conto proprio, risparmiando così molto rispetto alle cifre assurde che le agenzie chiedono per questa “escursione”.

Sebbene non sia difficile spostarsi con i mezzi pubblici, l’ideale per poter godere a pieno della Valle dell’Equi, sarebbe quello di avere una macchina per spingersi autonomamente anche nei villaggi meno battuti (come Alcoguaz), stabilendo così le soste nei punti più remoti ed interessanti e visitando magari alcune delle distillerie o aziende vinicole che sorgono numerose lungo la strada.
Altra località della Valle, degna di nota per la sua bellezza, è Cochiguaz che deve la sua fama a numerosi avvistamenti ufo e alla presenza, secondo alcuni, di particolari energie mistiche, particolare che vi farà incontrare personaggi a dir poco bizzarri.

– SANTIAGO DEL CILE
Tutto sommato, per essere una capitale di tali dimensioni, l’aspetto più che positivo è che a primo impatto non mette in soggezione il visitatore, ma al contrario, è piuttosto facile sentirsi a proprio agio sin da subito, in quanto Santiago è una città che si lascia scoprire poco a poco.
Le perennemente innevate Ande che fanno da sfondo sembrano essere quasi finte, come se qualcuno avesse appiccicato lì dietro il telo di una qualche scenografia teatrale. L’accostamento infatti tra i modernissimi palazzi di Santiago e queste stupefacenti vette appare a dir poco inconsueto e nel contempo affascinate.
L’aspetto però, che personalmente ho apprezzato di più della capitale, è senza dubbio la sorprendente quantità di spazi verdi, parchi e angoli lontani dal brulichio di vita che la caratterizzano. Se a questo aggiungiamo un comodo ed efficiente sistema di locomozione quale la metro, capirete che ci sono proprio tutti gli elementi per rendere piacevole il vostro soggiorno.

I vari punti di interesse sono concentrati principalmente nei due quartieri attigui di Bellas Artes e di Bellavista, o nei loro imminenti dintorni, cosa che semplifica notevolmente la visita della capitale. A Bellas Artes potrete godere della vivacità dei suoi pittoreschi caffè all’aperto, mentre Bellavista è celebre per la sua instancabile vita notturna, fatta di numerosi locali alla moda, che rappresentano il luogo migliore dove poter condividere la passione nazionale per il pisco (distillato di cui parleremo in seguito nella sezione “Gastronomia”).
Le attrazioni, turistiche e non, sono diverse, in particolare vale sicuramente la pena salire al Cerro San Cristobal dalla cui cima è possibile godere di una splendida vista su tutta la città. Da non perdere anche il Cerro Santa Lucìa che, più che una collina, è un bel parco in pieno centro città.
Per quanto riguarda i musei, il più interessante è sicuramente il Museo Chileno de Arte Precolombino, mentre, devo ammettere, di essere rimasto un po’ deluso sia dal Museo de Bellas Artes che dal Museo de Arte Contemporanea. Intendiamoci ci sono alcune cose interessanti, ma siamo ben lontani dalla qualità a cui siamo abituati da un punto di vista artistico nei musei europei.
I fan del grande Neruda non possono rinunciare a immergersi nel suo magico mondo grazie alla Chascona che fu la residenza di questo mostro sacro della poesia mondiale. Importante prenotare in anticipo l’ingresso attraverso il sito internet dato che è obbligatoria la visita guidata.

Degno di nota è anche il Centro Gabriela Mistral, un centro culturale dalla sorprendente struttura moderna, intitolato appunto alla poetessa premio Nobel, dove si svolgono diversi eventi oltre a esposizioni artistiche. Per dovere di cronaca vi dico che quando ci sono stato io, non c’era assolutamente nulla in programma, motivo per cui mi sono limitato ad ammirare l’originale architettura del centro e niente più.
Per finire, un appassionato di mercati come me, non può esimersi dal menzionare il Mercado Central, semplicemente il posto migliore per assaggiare le specialità cilene a base di pesce, in compagnia degli abitanti del luogo, e a prezzi più convenienti rispetto ai ristoranti del centro.

– VALPARAISO
Un tripudio di colori sgargianti che riempie lo sguardo, immersi in un’atmosfera quasi poetica. Questo è Valpo, così come viene chiamato affettuosamente dai suoi abitanti. Un perfetto connubio tra terra e mare, dove l’oceano fa da sfondo a un dedalo di tortuose stradine che si inerpicano tra i suoi cerros (colline) facendo slalom tra fatiscenti abitazioni in legno e ridenti palazzi coloniali, ammassati gli uni sugli altri in un festival carico di vivaci tonalità.

La città è in un certo senso divisa in due parti, quella “bassa” più commerciale e caotica, e quella “alta” servita da ben 15 ascensori, senza alcun dubbio più affascinante e pittoresca. Musei, centri culturali, miradores (punti d’osservazione), possono certo essere interessanti, ma la miglior attività che si possa svolgere a Valparaiso è vagabondare senza alcuna meta, lasciandosi inghiottire dal suo continuo labirintico sali-scendi. Le sue languide vie rappresentano la sede operativa preferita da artisti d’ogni genere che realizzano qui, strepitosi murales anche negli angoli più nascosti e inaspettati, costringendovi così a tenere sempre in mano la vostra macchina fotografica.
L’unico aspetto negativo di Valpo, da segnalare per dovere di cronaca, è l’eccessiva sporcizia e la scarsa cura, a mio parere del tutto inspiegabile, per quella che è innegabilmente una delle città più suggestive del Cile.

– VIÑA DEL MAR
Pochi minuti di metropolitana di superficie separano Valparaiso da Viña del Mar, moderna località balneare letteralmente presa d’assalto dai cileni durante la stagione estiva. Un ampio arenile, lungo il quale si abbattono fragorose onde, invita decisamente a una sosta offrendo però la possibilità di immergersi solo ai più audaci, vista la gelida temperatura dell’acqua. Viña è celebre anche per i suoi numerosi giardini.

– VILLARICA
Se amate la tranquillità senza per questo rinunciare a nulla, Villarica fa proprio al caso vostro. Parliamo infatti, di una piacevole cittadina che si trova sulle rive dell’incantevole omonimo lago, alle cui spalle, si erge un vulcano attivo perennemente fumante. Inutile dire che l’immagine è da cartolina e passeggiare lungo la costanera in una giornata soleggiata è a dir poco rigenerante.

La coltivazione di mirtilli è tipica della zona, e non sarà difficile imbattersi in diversi e numerosi prodotti a base di questo frutto dalle proprietà benefiche. Assaggiate il succo di mirtilli, magari in qualche chioschetto ambulante, e vi renderete subito conto che il sapore non ha niente a che vedere con quello a cui siamo abituati.

– BAIA MANSA
L’unico obbiettivo di spingersi sino a qui è rappresentato dalla possibilità di poter osservare i delfini che si avvicinano notevolmente a riva. I prezzi degli alloggi sono però considerevoli e in bassa stagione sembra di essere in un villaggio fantasma in quanto non si incontra anima viva.

– COCHAMO’ (LA JUNTA)
Se avrete l’ardore di spingervi sino a questo soporifero villaggio sperduto tra le montagne, non solo non ve ne pentirete, ma resterà uno dei ricordi più emozionanti del vostro viaggio. Da queste parti oltre al trekking e alle escursioni a cavallo non c’è molto da fare, Cochamò è davvero composto da una manciata di casette sparpagliate sulle rive di un placido lago. Il silenzio e la pace che avvolge questi territori sono impressionanti, ma sino a qui si giunge per un unico scopo, percorrere i 13 km di sentiero che collegano Cochamò a la Junta. Si tratta di uno dei trekking più affascinanti del paese che, seguendo il corso del fiume (ottimo punto di riferimento per evitare di perdersi vista la scarsa segnaletica) attraverso una lussureggiante foresta, sbuca in un’ampia vallata circondata da una corona di impressionanti montagne, creando uno scenario a dir poco suggestivo.

Non commettete l’errore di organizzare questa escursione in giornata come ho fatto io, perché vi assicuro, che non vorrete più andarvene da questo ammaliante luogo. È possibile infatti alloggiare in tenda all’interno del camping oppure nel rifugio previa prenotazione dato che i posti non sono molti e, anche se questa meraviglia è davvero poco conosciuta, nei mesi di gennaio e febbraio viene presa d’assalto dai cileni che inevitabilmente ne compromettono il suo fascino. Se vi è possibile consiglio la visita a marzo, quando ormai non c’è più nessuno e il clima è ancora mite. Il sentiero non è particolarmente impegnativo, anche se in caso di pioggia il fango può arrivare fin sopra le caviglie, rendendo tutto molto più complicato.

Per quanto riguarda invece l’alloggio a Cochamò, a meno che non viaggiate in solitaria, non vi conviene assolutamente pernottare nei costosi ostelli. Piuttosto, dovete sapere che vi sono famiglie che affittano a prezzi molto convenienti cabañas di legno, che non sono altro che piccoli bungalow dotati di cucina, stufa, servizi igienici…, insomma ogni tipo di confort. Per di più i locali sono talmente carini che, durante il mio alloggio, la padrona ci portava i dolci preparati da lei con l’intento di farci sentire a casa.

– CHILOE’
L’isola di Chiloé in realtà, è la più grande di un insieme di isolette frastagliate che ne compongono l’omonimo arcipelago. Storie antiche di streghe, spiriti che albergano tra le foreste e vascelli fantasma, tutto ha contribuito alla nascita di quell’aurea di mistero che pervade queste terre leggendarie. Se ciò non bastasse, le nebbie che spesso si sollevano alle prime luci dell’alba rendono ancor più suggestiva questa ambientazione carica di oscura magia.
I chiloti sono un popolo di pescatori, semplici, ma fieri delle loro tradizioni che affondano le radici in un passato di isolamento e influenze indigene, e che appaiono ben diverse da quelle del resto del paese sotto vari punti di vista. Il primo aspetto che salta all’occhio del visitatore è la profonda differenza in ambito culinario che vi invoglierà a provare piatti alquanto bizzarri, che potrebbero però stupire anche i più scettici.
Disseminate poi su tutta l’isola vi sono pittoresche chiese interamente realizzare in legno così come avviene anche per la gran parte delle abitazioni e delle costruzioni più datate.

I principali centri urbani dell’isola sono Ancud e Castro. Il primo è contraddistinto da un piacevole lungomare che invita a tranquille passeggiate, mentre il secondo a mio parere più caratteristico stupisce per le sue originali abitazioni su palafitte, addossate le une sulle altre, in un caotico delizioso disordine.

Ad essere sinceri però sia Ancud che Castro presentano lo stesso identico problema degli altri piccoli villaggi che ho visitato (Achao, Dalcahue, Curaco de Velez), non c’è molto da fare, e il rischio di annoiarsi velocemente è piuttosto concreto.
Non lontano da Ancud sorge Puñihuil, nota per essere zona di riproduzione dei pinguini di Humboldt e dei pinguini di Magellano durante i mesi che vanno da settembre a marzo. Sfortunatamente per quella che è stata la mia esperienza personale, non sono riuscito a vederli, complice una loro precoce dipartita durante il mese di marzo.
Merita senz’altro una visita il Parque Nacional de Chiloé, situato non lontano dalla cittadina di Cucao a ovest dell’isola, dove sentieri curatissimi e ben organizzati conducono attraverso una fitta vegetazione sino all’oceano tra seducenti scenari. E’ possibile realizzare l’escursione anche in giornata.

Per quel che riguarda gli alloggi anche in questo caso soggiornare presso le famiglie del luogo in modalità bed & breakfast è più economico che dormire in ostello, oltre a rappresentare come sempre l’opportunità di conoscere più da vicino i chiloti.

Continuando a leggere questa mini guida, nella sezione “CONSIGLI” e precisamente alla voce “Navigando tra i fiordi”, troverete maggiori dettagli sulla possibilità di imbarcarsi dal sud di Chiloè attraverso paesaggi meravigliosi e luoghi ai confini del tempo.

– PUERTO RIO TRANQUILO
Imperdibile? Assolutamente sì! Ci torneresti? Assolutamente no! Giungere a Puerto Rio Tranquilo rappresenta già di per sé un’avventura, ma ripartire diventa un vero calvario. Potrebbe essere una buona idea noleggiare un veicolo per muoversi in autonomia senza dover affrontare i numerosi cambi di bus necessari per giungere a destinazione, e soprattutto potendo così ripartire senza problemi in quanto vi è un solo mezzo al giorno in uscita con priorità nei confronti dei locali e dove i turisti sono costretti a pagare un biglietto molto salato. Perché quindi sottoporsi a tutto questo? Il motivo è molto semplice, il Lago General Carrera racchiude infatti quella che è considerata all’unanimità una delle meraviglie del mondo anche se piuttosto nascoste. Si tratta di un insieme di grotte composte interamente di marmo, e immerse in un’acqua dal colore turchese tipico dei ghiacciai. Quando i raggi del sole colpiscono la superficie dell’acqua la incendiano creano un incredibile gioco di luci e di riflessi che lascia chiunque senza fiato.

La grotta più celebre per la sua bellezza è sicuramente la Capilla de Màrmol. Per la visita è necessario contrattare una piccola imbarcazione, dico contrattare perché non vi sono regole in merito. Se chi vi porta è onesto vi chiederà circa 6000 pesos a persona, sempre e quando siano presenti un minimo di 5 passeggeri.
Dettaglio importantissimo da tenere bene a mente è che a Puerto Rio Tranquilo non vi sono bancomat, è quindi fondamentale arrivare con una buona somma in contanti a disposizione.
Insomma, non sarà affatto facile, ma essere da queste parti e lasciarsi sfuggire l’occasione di godere di tale spettacolo sarebbe davvero un peccato.

– PUERTO NATALES (TORRES DEL PAINE)
Punto di partenza obbligatorio per la visita al Parque Nacional Torres del Paine, definito da molti il parco nazionale più bello di tutto il sud America. Puerto Natales è una modesta cittadina frequentata da turisti provenienti da ogni angolo del mondo, dove soffia spesso un vento gelido e dove al calar del sole, le temperature precipitano drasticamente. Avete presente quando vostra nonna vi diceva di vestirvi a cipolla? Qui il consiglio è più che adeguato, il clima è totalmente folle in tutte le stagioni e può cambiare improvvisamente più volte nel corso della stessa giornata.
Il parco nazionale Torres del Paine rappresenta la mecca per escursionisti esperti e non, che qui possono decisamente trovare pane per i loro denti. La visita infatti può variare dalla semplice gita in giornata a più di una settimana di cammino, immersi in una natura estrema e selvaggia, tra spettacolari panorami, sempre supportati da ottime strutture per campeggiare o alloggiare comodamente senza rinunciare ai confort di base. Certo la notorietà del luogo impone a chi si avventurasse tra queste terre impervie di prenotare i rifugi per tempo, specie durante la stagione estiva quando l’afflusso turistico è maggiore.

A meno che non abbiate deficit motori di qualche genere sconsiglio le escursioni organizzate che in giornata percorrono in minibus l’interno parco dando un assaggio piuttosto rapido e superficiale del territorio.
In caso abbiate poco tempo a disposizione o semplicemente, l’idea di camminare per giorni non vi entusiasmi, niente paura. Lo scenario più celebre del parco, in altre parole l’immagine da cartolina, costituita dalle sue tre guglie che si stagliano alte quasi a toccare il cielo, è raggiungibile con una fattibilissima escursione in giornata da fare in totale autonomia. Il percorso però è piuttosto impegnativo, in particolare l’ultimo tratto di salita, quando il terreno diventa friabile e la pendenza mette a dura prova il passo. Per intenderci durante gli ultimi 45 minuti desidererete di smettere di fumare o di iscrivervi in palestra come affermate da anni. Giunti in vetta però, la vista delle tre cime alla cui base sorge un piccolo laghetto molto suggestivo, vi ripagherà di tutti gli sforzi compiuti.

Se non siete particolarmente allenati come il sottoscritto, considerate circa 3 h e mezza per salire ed 1 h in meno per scendere.

– ISOLA DI PASQUA
Non passa giorno che mia moglie non mi rimproveri di non averla portata all’Isola di Pasqua, fatto al quale mi toccherà rimediare per salvaguardare la mia stabilità mentale e il mio matrimonio. Sebbene “Rapa Nui” appartenga allo stato cileno, di Cile c’è davvero molto poco. Parliamo infatti di un mondo a parte, un’isola ubicata a ben 3700 km dalla costa avvolta in un’aurea di mistero e dal fascino irresistibile. Ovviamente il desiderio principale di ogni visitatore è quello di ammirare i celebri moai, gigantesche statue monolitiche, che per secoli hanno tormentato e conquistato scienziati e studiosi di ogni genere. Solitamente si scorgono solo delle enormi teste che fuoriescono dal terreno, ma al di sotto vi è quasi sempre anche il corpo interrato.
Probabilmente proprio grazie al suo isolamento e alle difficoltà di accesso, l’Isola di Pasqua è riuscita a preservare sé stessa dagli assalti turistici, mantenendo intatta una coscienza di massa basata sull’ecoturismo, favorendo così piccole strutture ricettive a conduzione familiare che tutelino l’autenticità del luogo.

QUANDO ANDARE

Le stagioni qui sono esattamente invertite rispetto alle nostre in Europa.

Dicembre, gennaio e febbraio =  estate (alta stagione)
Giugno, luglio ed agosto =  inverno (bassa stagione, escludendo le località sciistiche)
Settembre, ottobre e novembre =  primavera
Marzo, aprile e maggio =  autunno

Trattandosi di un paese così lungo con diverse fasce climatiche, il periodo migliore per visitarlo varia a seconda di quali intenzioni avete. Se il vostro obbiettivo è vedere un po’ di tutto probabilmente i mesi migliori sono da settembre a novembre e da marzo a maggio, cioè durante la primavera e l’autunno. Il discorso naturalmente cambia se volete andare a sciare sulle Ande (da giugno ad agosto), o se volete andare in spiaggia a prendere il sole (da novembre a marzo).

Aprile è il mese magico nella regione dei Laghi, quando il fogliame cambia colore, mentre a marzo potrete osservare la vendemmia nelle celebri valli vinicole del paese.

Per poter visitare la Patagonia senza patire il freddo e senza trovare chiusi i passi della Carretera Austral bloccati dalla neve mesi migliori vanno da novembre a febbraio.
Il nord invece può essere visitato perfettamente tutto l’anno, anche durante l’inverno (da giugno ad agosto).

Spesso se prese con largo anticipo, si possono trovare buone offerte sui voli prima di metà dicembre, il giorno di Capodanno, o dopo la metà di febbraio.

COSTO DELLA VITA, TRASPORTI E ALLOGGI

Da un punto di vista economico il Cile è probabilmente il paese sudamericano più sviluppato, aspetto che salta subito agli occhi per diversi aspetti. In primis per la modernità e l’innovazione dei sui centri urbani dove si percepisce persino un’eccessiva volata verso il consumismo. Vi sono però anche aspetti più che positivi, come le strade ben asfaltate (fattore assolutamente da non dare per scontato), l’accurata pulizia dei trasporti e delle strutture ricettive, ed il crescente sviluppo tecnologico e culturale di cui gode da decenni.
Tutto ciò naturalmente comporta prezzi più alti rispetto ai suoi vicini, ma perfettamente alla portata se non persino inferiori a quelli italiani soprattutto per quel che riguarda le aree rurali dove pasti e alloggi sono decisamente a buon mercato.

I trasporti via terra sono, insieme a quelli argentini, i migliori dell’America Latina, e collegano efficientemente tutte le città cilene con esclusione dell’estremo sud. I prezzi sono ragionevoli anche se più alti rispetto agli altri paesi sudamericani, ma considerato l’alto livello del servizio il rapporto qualità-prezzo è davvero ottimo. Per coloro che hanno viaggiato in bus nel sud-est asiatico, beh questa è tutta un’altra storia. Vi sono diversi tipi di autobus cosa che dovrete tenere molto bene a mente nel momento in cui acquisterete i vostri biglietti. Per poche ore il servizio standard è più che sufficiente, i posti sono comunque comodi e la pulizia è impeccabile in ogni mezzo. Se il tragitto che dovete percorrere invece è molto lungo, la cama (letto) o la semi-cama rappresentano la miglior soluzione. Sebbene non si tratti di veri e propri letti, vi permetteranno di distendere le gambe e di riposare su una poltroncina simile a quella del destista. Nel servizio cama (a volte anche in quello semi-cama) sono compresi i pasti che vi verrano serviti da una hostess e la proiezione di film come se foste in aereo. Naturalmente la cama che costa di più rispetto alla semi-cama offre ancora maggior spazio di comfort.
Un’ottima idea per coprire le lunghissime distanze è quella di viaggiare con gli autobus notturni, magari con un servizio cama, così da poter dormire abbastanza comodamente e svegliarvi a destinazione.
Ogni villaggio o metropoli che sia ha almeno un teminal da dove partono in continuazione bus per qualsiasi meta. I biglietti si possono comprare in loco anche all’ultimo momento presso uno dei tanti sportelli delle diverse compagnie che effettuano il servizio. Tutto molto semplice, intuitivo e veloce. Naturalmente se vi trovate a viaggiare in alta stagione e avete particolari tempistiche da rispettare, è sempre meglio arrivare con un po’ di anticipo o ancora meglio comprare il biglietto il giorno prima per evitare di non trovare posto nel mezzo da voi desiderato. L’acquisto può essere effettuato anche online per quanto riguarda le compagnie più importanti.

Ben diverso invece sarà per coloro che si spingeranno sino all’estremo sud, per intenderci dalla leggendaria Chiloé in giù, dove il paese si trasforma in un labirinto di fiordi, ghiacciai e montagne. Qui la soluzione migliore è senza dubbio il traghetto, unica forma di comunicazione per molti remoti villaggi. I tempi di percorrenza diverranno eterni, ciononostante, navigare attraverso queste pareti scoscese che ergono imponenti dall’acqua sarà l’esperienza più incredibile del vostro viaggio e resterà un ricordo indelebile nella vostra memoria.

La rete ferroviaria è presente solo nel centro del paese, ma le partenze sono poche, più lente e più costose rispetto ai bus. Nel resto del territorio invece è praticamente inesistente, basti pensare quali sarebbero i costi di manutenzione in Patagonia dove persino le strade hanno bisogno di continui interventi e soprattutto dove la neve e il ghiaccio bloccano completamente Carretera Austral durante l’inverno.

I voli interni rappresentano un’ottima opzione per risparmiare tempo viste le notevoli dimensioni del paese, le tariffe non sono alte, ma considerando che i paesaggi cileni sono mozzafiato rischiate di perdervi una delle parti migliori del viaggio.

Per quel che riguarda gli alloggi variano dalle zone in termini di qualità e prezzi. Solitamente però, gli standard di pulizia sono buoni dappertutto, e spesso soluzioni come i bed & breakfast a conduzione familiare presenti specialmente a sud, nella regione dei laghi e nella valle dell’Elqui possono essere una piacevole scoperta. Questa tipologia ricettiva infatti vi permetterà di poter conoscere da vicino la celebre accoglienza cilena e di poter interagire in maniera più autentica con la popolazione locale. Inoltre la cura e la pulizia nelle strutture in cui vivono i proprietari stessi, sono sempre eccellenti, cosa che non guasta mai.

GASTRONOMIA

La particolare conformazione del territorio, dotato di una costa che scorre lungo tutto il paese, non può che influenzare quella che è la cultura culinaria cilena. Il pesce è infatti presente nella maggior parte dei suoi piatti e la qualità, soprattutto dei frutti di mare, è eccellente.

I più tradizionalisti dovranno cercare di non svenire di fronte a piatti che in Italia verrebbero considerati veri e propri scempi come il formaggio fuso sopra il filetto di pesce, il tutto all’interno di una cassuola di terracotta, affogato nel sugo di pomodoro e addirittura mischiato a uova. Il bello di viaggiare è anche essere pronti a sperimentare sapori nuovi che potrebbero anche stupirvi positivamente.

– Pastel de choclo
Probabilmente il piatto più comune che non potrete esimervi da assaggiare è questo pasticcio di mais estremamente sostanzioso. Anche se vi sono alcune varianti, generalmente è composto da carne di manzo, pollo, uvetta, olive nere, cipolla, uova bollite e naturalmente crema di mais.

– Chupe de centolla o chupe de jaiva
Altra pietanza molto diffusa e per nulla leggera è il pasticcio di granchio composto da pane, peperoni, cipolla, aglio, carote, paprica, crema di latte, formaggio grattugiato ed ovviamente polpa di granchio. Esistono versioni diverse con altri pesce o calamari al posto del granchio.

– Curanto
Tipico della tradizione culinaria del sud, in particolare dell’arcipelago di Chiloé, il curanto è un’accozzaglia di ingredienti che per qualche ragione a me sconosciuta finiscono per sposarsi alla perfezione. Composto da pesce, frutti di mare, pollo, agnello, maiale, manzo e patate, desta interesse soprattutto per il modo in cui viene tutt’oggi preparato. Si scava infatti una fossa profonda circa 1 metro sul terreno all’interno della quale vengono disposte delle pietre e vi si accende un fuoco. Una volta incandescenti si mettono da parte le braci e vi si dispongono gli ingredienti che resteranno a cuocere per più di 2 ore coperti con foglie aromatiche.

– Milcao
Simili a polpette di patate schiacciate possono essere cotte al vapore, al forno, fritte o bollite. Quelle bollite o al vapore comunemente vengono assaporate con miele, mentre quelle fritte e quelle al forno possono contenete all’interno cotenna di maiale. Anche il milcao fa parte della tradizione culinaria dell’arcipelago di Chiloé.

– Paila marina
Zuppa composta da pesce, vari tipi di frutti di mare, vino bianco e spezie locali. Secondo le credenze popolari oltre ad essere un piatto afrodisiaco sarebbe anche un ottimo rimedio per contrastare i postumi di una sbornia in quanto si ritiene possa ridurre gli effetti del’alcool.

– Lomo a lo pobre
Presente anche nella cucina peruviana, si tratta di un filetto di manzo con sopra 1 o 2 uova fritte accompagnato da patatine fritte. Generalmente qualsiasi cibo seguito dal termine “a lo pobre” letteralmente “alla povera” indica appunto la presenza delle uova fritte sopra e delle patatine.

– Porotos con mazamorra
Più facile da trovare tra le mura domestiche delle famiglie cilene che nel menù di un ristorante, si tratta di una corposa zuppa preparata con fagioli bianchi, mais, zucca, cipolla, basilico e spezie locali.

– Ceviche
Squisito piatto presente in diversi paesi latinoamericani costieri a base di pesce crudo freschissimo condito con sale, lime e cipolla rossa. Può essere condito anche con cilantro (o culantro), spezia che la maggior parte degli europei non tollera assolutamente in quanto, a mio parere, ha un retrogusto da cimice. Questa spezia è particolarmente diffusa in Perù e in Vietnam dove ne viene fatto un uso smodato che rende immangiabile la pietanza a coloro che, come me, non la apprezzano.

– Pisco
Forte distillato simbolo nazionale ricavato da uva ad alto contenuto zuccherino. Vi è una vera e propria diatriba molto sentita tra Cile e Perù sull’origine del pisco. Questione che, personalmente, ritengo di poco valore in quanto, avendoli assaporati entrambi, posso affermare con certezza che pur partendo dalla stessa base sono molto diversi tra loro sia per sapore che per modalità di consumo.
I cileni bevono spesso come aperitivo il pisco sour, un cocktail a base di pisco, zucchero e succo di limone assolutamente da provare. Tra i più giovani invece si beve il piscola che non è altro che pisco mischiato a coca-cola e che onestamente trovo molto meno interessante. 

– Vino
Le zone vinicole del nord del paese, grazie alle rarissime precipitazioni e alle miti temperature estive, sono divenute in breve tempo meta di appassionati turisti che da ogni parte del mondo giungono per assaporare i suoi vini e ammirare i suoi vigneti. Nel corso degli anni la qualità e la varietà della produzione è cresciuta drasticamente e tutt’oggi appare un mercato in crescita.
State quindi tranquilli che il buon vino non mancherà mai durante il vostro viaggio.

CULTURA ED EVENTI

– Qualità della vita e rapporti interpersonali
A prima vista i cileni possono sembrare molto riservati e chiusi, in particolare se si confrontano con gli altri popoli dell’America Latina, ed effettivamente è così, ma si tratta solo di una facciata. Le ragioni di questo atteggiamento sono probabilmente in parte dovute all’influenza che in passato la repressiva dittatura ha esercitato sulle masse attraverso censura e restrizioni d’ogni genere sulle libertà personali. Superate però le barriere iniziali scoprirete persone estremamente cordiali e disponibili, celebri soprattutto per la loro ospitalità.

I cileni hanno un forte senso della famiglia e degli affetti in generale. Le domeniche solitamente sono riservate alle tradizionali grigliate con i parenti, evento a cui partecipano con entusiasmo tutte le generazioni che formano parte della famiglia.

Le persone sono solite salutarsi con un solo bacio, porgendo la propria guancia destra, anziché i due italiani. Tra uomini invece è consuetudine una semplice stretta di mano.

RELIGIONE

I cileni sono fortemente influenzati dalla religione cattolica e conservatrice che abbraccia ben il 70 % della popolazione. Probabilmente anche per questo ancora oggi in Cile l’aborto è illegale. Un 15% invece è protestante, mentre ben pochi sono atei o agnostici.

SICUREZZA

Sebbene sia necessario mantenere come sempre le precauzioni di base, specie nelle grandi città, il Cile è senza alcun dubbio il paese più sicuro del continente latino americano.

Nelle città dell’estremo sud, tra i remoti territori della Patagonia, molti giovani annoiati dalla scarsità di svaghi sono soliti eccedere nel consumo di alcool per poi mettersi alla guida causando purtroppo vari incidenti. Attenzione quindi se siete al volante durante le tarde ore notturne.

I problemi legati alla sicurezza riguardano più che altro fenomeni e calamità naturali quali potenti onde e forti correnti durante la balneazione nell’oceano, e frequenti improvvisi terremoti a cui i cileni sono oramai talmente abituati da non lasciarsi mai prendere dal panico, considerandoli parte integrante della loro vita.
Sarà quindi molto probabile che durante la visita a questo paese possiate percepire questa assidua attività sismica. L’importante è stare tranquilli e seguire quello che fanno gli esperti cileni. Ricordatevi inoltre che tutte le costruzioni sono state progettate e realizzate seguendo rigidi parametri antisismici e sono più che affidabili.

CENNI STORICI

Come di consueto non starò qui a raccontarvi tutti gli eventi che compongono la storia di questo paese, per il semplice fatto che la lettura diverrebbe lunghissima e pesante. Rimando quindi coloro che giustamente sono interessati ad approfondire gli eventi che hanno portato il Cile a divenire il paese che è oggi, a dare un’occhiata su Wikipedia o nell’infinito mare di informazioni reperibili su internet.
In particolare ritengo sia opportuno almeno conoscere chi fossero e cosa hanno fatto personaggi come il presidente Allende e il sanguinario dittatore militare Pinochet.

COMUNITÀ GAY

Il Cile è un paese estremamente conservatore e poco incline alla tolleranza verso stili di vita alternativi, motivo per il quale gay e lesbiche non sono visti di buon occhio. Questo atteggiamento sta però cambiando seppur a poco a poco, specialmente nei grandi centri urbani come Santiago dove il quartiere Bellavista, che pullula di locali e discoteche gay, è divenuto dichiaratamente meta di ritrovo di questa comunità.

CONSIGLI

– Come arrivare
I voli dall’Italia per Santiago sono numerosi e i prezzi in bassa stagione sono molto convenienti.
Se entrate nel paese via terra dall’Argentina o dalla Bolivia non avrete problemi di alcun genere.

– Visita al Salar de Uyuni in Bolivia dal Cile
Nel caso in cui vogliate entrare in Bolivia per poter ammirare uno degli spettacoli più stupefacenti al mondo, la soluzione più ovvia e più comune è quella di accedere alla frontiera da San Pedro de Atacama, attraverso una strada che per più di 2 ore continua a salire vertiginosamente, cosa che però sconsiglio fortissimamente per un motivo più che ovvio. Passando dai 2400 m di San Pedro ai più di 5000 m del Salar in così poco tempo non si dà la possibilità al corpo di abituarsi gradualmente all’altitudine e si può andare incontro a problemi fisici molto seri che se ignorati possono portare persino alla morte. Non lo dico per creare inutile allarmismo, alcune persone possono percepire solo mal di testa e nausea, ma in altri casi si può aggiungere una forte pressione al petto e i sintomi possono essere così forti da indurre i soggetti a urlare dal dolore. Purtroppo mi è capitato di assistere a un caso di questo genere e l’unica soluzione è stata quella di far scendere subito di quota il più rapidamente possibile una ragazza che era appena arrivata da San Pedro. Perciò per quanto possa sembrare assurdo consiglio di visitare il Salar de Uyuni passando dall’Argentina dove l’ascesa è molto più graduale.

– Denaro
È possibile prelevare attraverso i bancomat pagando le solite commissioni internazionali praticamente dappertutto, a esclusione di poche zone rurali del paese (come Puerto Rio Tranquilo). Se volete portare con voi dei contanti è possibile cambiare senza alcun problema sia euro che dollari, anche se quest’ultimi hanno tassi di cambio più vantaggiosi.

– Indumenti
Indipendentemente dalla stagione, se visitate le zone desertiche del nord è fondamentale portarsi dietro un indumento che vi protegga dal freddo che, anche in piena estate, si manifesta la sera e durante la notte.

– Mirtilli
Nella regione dei laghi si coltivano molto i mirtilli che vengono usati in diverse forme, dalle marmellate ai frullati. Il costo è irrisorio e indipendentemente dal fatto che vi piacciano o no, impazzirete per questi enormi mirtilli appena colti. Da non perdere i frullati (con o senza latte) venduti dai chioschi per strada a Villarica.

– Navigando tra i fiordi
L’esperienza più straordinaria che ho vissuto in Cile è stata senza ombra di dubbio aver navigato tra i fiordi del sud in mezzo a paesaggi incredibili. La cosa più assurda è che nella più celebre guida di viaggio, che avevo con me e di cui non farò il nome, non si parla assolutamente di tutto questo, se non citando a malapena la possibilità di prendere un traghetto.
Bisogna spingersi fino a sud di Chiloé e imbarcarsi da Quellòn con destinazione Puerto Chacabuco. Le partenze sono poco frequenti, è bene quindi informarsi per tempo. Quellòn è un porto privo di qualsiasi fascino e pieno di ubriachi lungo le strade, ma lo sforzo di giungere sino a qui sarà ben ricompensato.

I tempi di navigazione sono molto lunghi, tra imprevisti e contrattempi vari il nostro viaggio è durato la bellezza di 36 ore. Poco male però infondo, dato che le poltrone sono comode e molto spaziose, tutt’altra cosa rispetto a un bus o ad un aereo, gli spazi sono estremamente ampi, è possibile quindi passeggiare sia all’interno che all’esterno della nave e dal tetto non solo si può prendere il sole, ma soprattutto ammirare pareti scoscese che ergono imponenti dall’acqua, delfini che giocano seguendo le scie dell’imbarcazione, tramonti e albe che incendiano il cielo in una magica atmosfera senza tempo.
I tempi di percorrenza così lunghi sono dovuti al fatto che la nave funge anche da trasporto merci e servizio postale per tutti quei villaggi sperduti per cui rappresenta l’unica forma di comunicazione con il mondo esterno. Le fermate sono quindi molteplici e le cose non sempre vanno come dovrebbero andare. I camion a volte restano bloccati salendo o scendendo per qualche manovra errata o a causa del peso eccessivo. Inoltre spesso le merci vengono caricate direttamente a mano dal molo sull’imbarcazione, aumentando drasticamente i tempi di attesa.

All’interno della nave è presente un bar che fa anche da servizio mensa abbastanza basilare, ma sufficiente. Raccomando comunque di fare scorta di generi alimentari prima della partenza.
Il viaggio sarà certamente stancante, ma come avviene per le cose migliori della vita, bisogna guadagnarsi quello che resterà un ricordo indelebile nella vostra memoria. D’altronde districarsi sulle acque in un labirinto di fiordi, ghiacciai e montagne non è certo esperienza da tutti i giorni.

– Indigeni mapuche
In Cile come nel resto dell’America Latina vi sono vari gruppi di indios diversi tra loro, in particolare a sud del paese sono presenti i mapuche. Indipendentemente dalla tribù o ceppo etnico al quale vi riferite, non chiamateli “indios”, ma col più adeguato appellativo “indigeni”. Questo perché nella lingua spagnola per “indios” si intendono gli abitanti dell’India, e non i nativi americani, che a volte se la possono anche prendere se etichettati con questo termine. È inoltre importante mantenere un comportamento consono e pacato nei loro confronti dato che, come è giusto che sia, non amano essere trattati come fenomeni da baraccone.

CONCLUSIONE

Il Cile è spesso considerato una meta adatta più a famiglie e a persone adulte piuttosto che ai giovanissimi, e in parte è così, nel senso che, escludendo la capitale, chi viene solo alla ricerca di feste, divertimenti e vita mondana potrebbe rimanere molto deluso. D’altro canto vi renderete presto conto che la magica quiete che in Cile avvolge ogni cosa è talmente contagiosa che potrebbe diventare uno dei viaggi più rilassanti e rigeneranti della vostra vita.

Per i meno inclini all’avventura va considerato un aspetto importante, e cioè la comodità. Al mondo infatti non sono molti i paesi che possono vantare territori incontaminati come quelli cileni e nel contempo essere talmente evoluti e moderni da non permettere che manchi mai niente ai suoi visitatori.

È davvero difficile non tornare a casa affascinati da questi luoghi così autentici che personalmente auguro a tutti di poter ammirare prima che la devastante impronta umana abbia la meglio.

LINK UTILI

https://www.youtube.com/watch?v=HyzphI0JhyE

https://www.youtube.com/watch?v=DR51pgjWXi8

Video promozione turistica cilena.

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Capitale: Buenos Aires
Lingua ufficiale: spagnolo
Valuta: 1 € = 105,25 pesos argentini
Costo della vita: Nord €, Centro €€, Sud €€€

La vastità e la varietà dei paesaggi fanno dell’Argentina quello che forse è il paese simbolo per antonomasia del viaggio, un viaggio prima di tutto interiore. Impossibile infatti non confrontarsi con sé stessi e la propria anima di fronte alle meraviglie della natura che da un estremo all’altro danno vita a questa terra piena di fascino ed emozione.
L’Argentina racchiude dentro di sé tutte le esperienze possibili per qualsiasi genere di viaggiatore, dal vagabondo in cerca di avventura a colui che ama il lusso e non vuole rinunciare a nulla. Le violente scosse della capitale si dissolvono nella pace della Pampa, terra di gauchos (versione sudamericana del cowboy) a cavallo col viso sporco e bruciato dal sole che sembrano apparire all’improvviso come da un passato dimenticato. Il caldo soffocante del nord con le maestose Cascate di Iguazù immerse nella giungla si contrappone al freddo del sud, con i suoi imponenti ghiacciai, primo fra tutti, il solenne Perito Moreno. La maestosa Cordigliera delle Ande veglia sulle indimenticabili distese della Patagonia, e ancora la Regione dei Laghi, paludi, deserti di sale, spiagge, montagne che sembrano dipinte con tutti i colori della tavolozza di un pittore. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti.

INDICE GUIDA

– CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE
– QUANDO ANDARE
– COSTO DELLA VITA, TRASPORTI E ALLOGGI
– GASTRONOMIA
– CULTURA ED EVENTI
– RELIGIONE
– SICUREZZA
– CENNI STORICI
– COMUNITÀ GAY
– CONSIGLI
– CONCLUSIONE
– LINKS UTILI

CITTÀ E LUOGHI DI INTERESSE

– BUENOS AIRES
Pur trattandosi di una gigantesca metropoli, resterete stupiti da quanto la capitale argentina possa essere a misura d’uomo. Come spesso accade, il miglior modo per conoscere pienamente la città è camminare tra i suoi tanti quartieri, tutti così diversi e contemporaneamente in totale armonia tra loro. Le distanze non sono per niente brevi, ma i punti di interesse si susseguono uno dopo l’altro, così tanto, da rendere inutile qualsiasi altro mezzo di trasporto. La soluzione migliore quindi è quella di suddividere la propria visita a zone, e di prepararsi a una lunga, ma indimenticabile passeggiata. Se non amate camminare ad ogni modo le alternative non mancano, taxi e autobus sono molto economici e data la struttura geometrica della città non vi sarà difficile orientarvi, il rischio però è quello di restare imbottigliati nel traffico, specie durante le ore di punta. L’ottima rete metropolitana al contrario vi permetterà di spostarvi rapidamente e senza grandi fatiche.

Il cuore della città è il Microcentro dove, nonostante la frenesia che lo pervade, il contesto urbano risulta sorprendentemente elettrizzante. Qui si concentrano principalmente negozi, ristoranti, cinema e locali, ma anche musei ed edifici storici dall’architettura europea. Le due vie pedonali di Florida e Lavalle (non tutta) sono ovviamente le più affollate e rappresentano le arterie principali del quartiere attraverso le quali la vita scorre incessante a tutte le ore del giorno e della notte.
Qui vi sono inoltre alcuni dei simboli di Buenos Aires, come l’Obelisco della Avenida 9 de Julio, la strada più larga al mondo con i suoi 125 m che vi sfido ad attraversare in una volta sola prima che il semaforo torni a essere rosso.

Il Teatro Colòn, considerato non a caso uno dei 5 teatri più belli al mondo, che finalmente, dopo tanti anni di restauro, è tornato al suo originario splendore ed è nuovamente aperto alle visite guidate che raccomando assolutamente, soprattutto se non avete l’occasione di vedere uno spettacolo, in modo da poterlo ammirare anche internamente. La prima volta che visitai il Colòn fu nel lontano 2005, a quell’epoca la visita comprendeva anche i sotterranei, un’infinità di cunicoli tortuosi che si estendono sotto al teatro, dove lavorano e studiano centinaia di persone. Ne restai a dir poco affascinato. Laboratori artigianali dove vengono prodotti gli abiti di scena, studi scenografici dalle dimensioni impressionanti proprio al di sotto del palco, sale di danza e recitazione, insomma un mondo sotterraneo dal quale non avrei più voluto uscire. Si respirava arte lì sotto, passione, una passione coinvolgente e ammaliante. Purtroppo nei miei 6 viaggi successivi sino a oggi, i sotterranei del teatro sono stati esclusi dalla visita guidata e non vi è alcun modo di entrarvi a meno che non lavoriate lì dentro. Sperando quindi che la situazione cambi presto, il Colòn resterà comunque uno dei ricordi indelebili della vostra permanenza nella capitale.
La Plaza de Mayo, punto di riferimento per ogni tipo di manifestazione, evento o protesta. Qui da quasi 40 anni sfilano ogni giovedì dalle 15.30 alle 16.00 le celebri madri della Plaza de Mayo, girando in tondo in un’atmosfera di commozione, sofferenza e rabbia che il trascorrere degli anni non accenna ad affievolire. Se siete a conoscenza di cosa sia accaduto e come me ne siete indignati allora unitevi a loro, non per fare una foto ricordo, ma per dare il vostro sostegno affinché queste donne, rimaste sole per troppo tempo, non lo siano mai più.
La Casa Rosada, cioè la casa del governo che molti di voi riconosceranno come il luogo da dove Evita si rivolgeva alla folla sottostante.
Infine la Galerias Pacifico, che non è altro che un elegante centro commerciale, ma che merita una capatina per dare un’occhiata ai suoi murales posizionati sul soffitto.

A est rispetto al Microcentro troviamo Puerto Madero. Quella che un tempo era una delle zone più malfamate e pericolose della città, oggi al contrario è stata completamente riconvertita nella parte più lussuosa. Qui infatti sorgono gli hotel più costosi, ristoranti e locali esclusivi, il tutto immerso in un’atmosfera magica specialmente verso sera grazie a percorsi pedonali ben curati e da uno sfondo portuale decisamente accattivante.

Più a sud sorge La Boca, quartiere portuale celebre per le sue abitazioni in lamiera dai colori sgargianti e per il gusto un po’ kitsch dei suoi negozi e dei suoi addobbi. Nonostante sia molto turistico, il colpo d’occhio del Caminito (piccola via pedonale coloratissima molto celebre) è notevole e l’effetto sulle vostre foto sarà spettacolare.
Per gli appassionati di calcio è d’obbligo una visita alla Bombonera, stadio sede del Boca Juniors, costruito quasi in verticale, si tratta di un vero e proprio tempio. Assistere ad una partita equivale a immergersi totalmente nella realtà argentina, per capire fino in fondo quanto un semplice sport possa rappresentare un popolo.
Non bisogna però dimenticare che vi trovate in uno dei quartieri più poveri della città, motivo per il quale allontanarsi troppo dalle vie più battute sia di giorno che di notte può essere pericoloso.

Attiguo a Puerto Madero e La Boca, San Telmo è la culla del tango oltre che il centro del commercio di antiquari e rigattieri. La domenica la Plaza Dorrego, attrae una moltitudine di persone grazie al suo mercato d’antiquariato, ma soprattutto per le superlative esibizioni di tango realizzate in mezzo alla folla. Lo spettacolo è gratuito, e i ballerini sono gli stessi che la sera si esibiscono nei famosi e costosi locali storici o alla moda, quindi se avrete gradito, non dimenticate di lasciar loro qualche moneta. Non è raro incontrarli anche durante altri giorni, ma se volete avere la certezza di assistere a uno spettacolo di tango ricordatevi di venirci la domenica pomeriggio prima delle 17.00, ora in cui il mercato si conclude.
Se il tango di strada ancora non vi è bastato, San Telmo è celebre per i suoi ristoranti chic dove cenare o assaporare un buon vino a lume di candela assistendo a emozionanti balli, accompagnati dalle struggenti note della fisarmonica. Tutto molto affascinante e suggestivo, ma i prezzi solitamente sono piuttosto alti. In alternativa vi sono altri locali storici come La Confiteria Ideal nel Microcentro dove non solo è possibile assistere a esibizioni di tango a prezzi estremamente accessibili, ma anche cimentarsi nelle danze al piano superiore, dove troverete una milonga, cioè una pista da ballo frequentata per lo più da argentini. Osservare i meccanismi che nascono tra i ballerini è seducente. L’uomo non va a chiedere semplicemente a voce a una donna se vuole ballare, la osserva, le fa capire che è interessato a lei, se lei risponde con lo sguardo allora lui si alza, la prende per mano e la porta a ballare.
Per rilassarvi un po’ distaccandovi dalla moltitudine di turisti che circondano Plaza Dorrego, recatevi poco lontano al parco Lezama e mischiatevi agli argentini che giocano a scacchi giganti.

Proprio come nel più classico dei cliché i quartieri a nord del centro sono quelli riservati alle classi sociali più elevate. Recoleta è infatti un centro residenziale chic e alla moda, ma non solo, qui si concentra anche la vita culturale della città. Tra le sue attrazioni più interessanti vi è il Museo Nacional de Bellas Artes, che presenta una collezione molto varia e numerosa, il celebre Cementerio de la Recoleta con le sue tombe ornate da statue e mausolei impressionanti, luogo di riposo anche della celebre Evita Peròn, e infine un enorme fiore meccanico che scorgerete lungo la strada che si apre e si chiude al calar della sera.

L’altro centro residenziale chic è Palermo, famoso più che altro per essere il polmone verde della città. Vi è infatti un gigantesco parco con laghi, giardini fioriti, centri botanici, percorsi pedonali e ciclabili, prati ben curati dove sonnecchiare all’ombra di un albero, insomma tutti gli elementi per una fuga dal caos della capitale. Meritano inoltre di essere menzionati l’interessante Planetario e il Jardìn Japonés, giardino giapponese, omaggio della comunità nipponica, una vera oasi di paradiso che vi farà credere di esser stati catapultati in un altro continente.

Vi sono poi decine e decine di altri quartieri, a mio parere però quelli sino ad ora descritti rappresentano i più interessanti. Piccola nota merita forse anche il Barrio Once, pensate al mercato che fanno nella vostra cittadina dove vendono alimentari e abbigliamento d’ogni genere, ora immaginate un intero quartiere mercato! Donne aspettate a gioire, la qualità dei capi è scadente, ma gli aspetti positivi sono i prezzi bassissimi e la certezza di trovare qualsiasi cosa abbiate bisogno. Personalmente non vi consiglio di andare, ma può essere utile in alcuni casi. Ad esempio io ci sono finito perché durante un viaggio di diversi mesi a basso budget, da un giorno all’altro ho comprato un biglietto aereo per Ushuaia, ma l’abbigliamento che avevo dentro lo zaino era esclusivamente estivo, così il Barrio Once con poche decine di euro ha risolto ogni mio problema. Credetemi però, la qualità della merce è pessima.

La bellezza delle donne argentine, in particolare delle porteñas (appellativo con il quale si indicano gli abitanti di Buenos Aires) è celebre in tutta l’America Latina, e gli uomini resteranno estremamente colpiti non solo dal loro aspetto esteriore, ma anche dal loro carattere e dalla loro intraprendenza. Non lasciatevi quindi intimorire e ricordate che il fascino italiano fa sempre colpo.

Da sempre Buenos Aires è una meta che affascina viaggiatori da ogni angolo del pianeta e le altissime aspettative non vengono mai deluse. La sua dinamicità stimola la mente senza mai stancarla. La vita scorre piena di opportunità di ogni genere sia di giorno che di notte, rendendo praticamente impossibile annoiarsi nella capitale argentina.

Sino ad ora abbiamo parlato quasi esclusivamente degli aspetti positivi della capitale, ma non è tutto solo rose e fiori. Nei dintorni di Buenos Aires lontano dagli occhi dei turisti si estendono le villas miserias, così vengono chiamate qui le favelas, che sfortunatamente danno alloggio a una fetta estremamente considerevole della popolazione, costretta a vivere in condizioni di estrema povertà. Purtroppo questo è un fenomeno presente nella quasi totalità delle capitali latinoamericane al quale ancora oggi non è stata trovata una soluzione adeguata.
Anche se quasi sicuramente non avrete modo di vedere le villas miserias, ciò che invece rimarrà a lungo impresso nei vostri occhi sarà la vista dei cartoneros. Al calar del sole un esercito di invisibili scende lungo le strade, si tratta di uomini donne e bambini di ogni età, anche molto piccoli e spesso soli, che con l’intento di racimolare qualche soldo raccolgono carta, cartone e metalli immersi nell’immondizia. È uno “spettacolo” che strazia il cuore. Questa triste realtà nel corso degli anni ha avuto un’evoluzione altalenante a seconda delle crisi economiche che il paese ha attraversato. Così se durante i miei primi viaggi erano relativamente pochi e per lo più uomini, con il passare degli anni e con l’aggravarsi dell’economia argentina a riversarsi per le strade ora sono intere famiglie.
Durante i miei viaggi ho imparato tante cose, forse la più importante è l’essermi reso realmente conto di quanto io sia fortunato. Certo è una cosa che spesso diciamo e ci sentiamo dire, ma non è così facile da interiorizzare completamente fino in fondo, sino a che non ci si trova davanti a persone che indipendentemente da ciò che fanno o faranno, non potranno mai avere le possibilità che abbiamo noi. E per possibilità non intendo beni materiali, ma concessione di scegliere, di decidere quale direzione dare alla propria vita. C’è chi non ha alcuna scelta. Si io sono fortunato, non ho alcun merito, non sono migliore del ragazzo sporco a bordo strada, sono solo più fortunato. Fortunato nell’avere una famiglia che mi sta vicino, nell’avere persone a cui voglio bene e che me ne vogliono, acqua e cibo ogni giorno in quantità superiore a quella di cui avrei bisogno. E proprio a questo proposito vorrei fare una raccomandazione a tutti. Che vi troviate in Argentina o in qualsiasi altro paese del Mondo, non gettate o sprecate mai il cibo. Se ad esempio siete al ristorante e vi avanza qualcosa, chiedete di portar via gli avanzi e dateli alla prima persona che trovate a terra per strada. Certo qualcuno di voi starà pensando “che figura faccio con il cameriere”. Rifletteteci bene, è meglio per voi non fare una “brutta figura” con un cameriere argentino che non rivedrete mai più per il resto della vostra vita, o è meglio che per una sera una persona abbia un pasto invece di digiunare?
Abbiamo la possibilità di cambiare tutto drasticamente in qualsiasi istante della nostra vita, ci basta solo prendere coraggio e farlo. Non dimentichiamocene mai.

– PUERTO IGUAZU’
Contrariamente a quanto si possa pensare, visto il considerevole numero di visitatori che le Cararatas del Iguazù richiamano ogni anno, Puerto Iguazù mantiene le caratteristiche e l’atmosfera del piccolo villaggio sperduto. Vi troverete alle porte della giungla, motivo per il quale dovrete essere pronti a condividere il vostro spazio vitale con i numerosi insetti che vorranno fare la vostra conoscenza, in particolare le cucarachas (simili ai nostri scarafaggi) che girano per le strade (spesso di terra battuta) e che potrebbero tentare di passare sotto la porta della vostra abitazione durante la notte. Niente panico, la situazione non è poi così drammatica, repellente tropicale, una zanzariera da appendere sopra il letto, ed eventualmente un asciugamano da mettere sotto la porta d’ingresso e tutti i vostri problemi saranno risolti. Per non parlare poi del fatto che non appena vedrete le cascate questo diventerà, nonostante tutto, uno dei vostri luoghi preferiti al mondo.

Dal comodo terminal del villaggio partono i bus diretti al Parque Nacional del Iguazù, fondamentale a mio parere, prendere il primo della giornata, in modo da giungere al parco quando ancora le orde dei gruppi organizzati non sono presenti. Il punto più celebre e impressionante è ovviamente la maestosa Garganta del Diablo, luogo in cui vi consiglio di recarvi subito al vostro arrivo, per poi magari tornarci a fine giornata per poter costatare le notevoli differenze al variare della luce del sole. Descrivere a parole ciò che troverete di fronte a voi è praticamente impossibile. Bisogna essere lì per ascoltare il fragore delle cascate, sentire le gocce d’acqua sulla pelle, osservare gli stormi di uccelli che tentano di acchiappare al volo i pesci che cadono, provare un senso di vertigine sorreggendosi al parapetto sospeso nel vuoto, contemplare il vapore che si solleva e che giocando con i raggi del sole crea arcobaleni dappertutto. Una cosa è certa, sarà uno spettacolo che resterà per sempre impresso nella vostra memoria. Da qui poi partono due percorsi che si sviluppano all’interno della giungla lungo itinerari ben segnalati e non eccessivamente difficili tra centinaia di cascate minori la cui visione d’insieme non sarà meno affascinante di quella della Garganta del Diablo.

Il circuito “superior” dura circa 1 h e vi porterà sopra ad ogni cascata, mentre quello “inferior”, più impegnativo, richiede 2 h di cammino. Vale assolutamente la pena percorrere entrambi i circuiti. A circa metà di quello inferior potrete attraversare gratuitamente il Rio Iguazù con un’imbarcazione che vi condurrà all’Isla Grande San Martin. Ricordatevi di portare con voi il costume, qui è possibile infatti fare il bagno in uno scenario unico. Vi troverete non più all’interno delle cascate, ma di fronte e qui sarà possibile rinfrescarvi immersi tra pesciolini che si divertono a mordicchiarvi delicatamente. Fondamentale non oltrepassare mai per nessuna ragione il limite di balneazione, le correnti possono essere molto forti e in passato vi sono stati diversi incidenti mortali.
Nell’isola a sua volta, si sviluppano altri due brevi sentieri. Quello che troverete alla vostra destra giunge a quello che, dopo la Garganta del Diablo, è probabilmente il miglior punto d’osservazione del parco. Quello invece alla vostra sinistra è perfettamente trascurabile.

Se avete ancora energie invece di tornare all’ingresso con il trenino del parco, imboccate il “sendero verde”, sentiero che erroneamente pochissime persone percorrono. Vi ritroverete da soli, completamente avvolti dalla vegetazione e potrete così ascoltare gli affascinanti suoni della giungla.

Tra la grande varietà di flora e fauna del parco difficile sarà non innamorarsi dei coati, endemici mammiferi simili a procioni, ma col muso più allungato che proliferano incuranti della presenza umana. Questi simpatici animaletti sono sempre alla ricerca di cibo, e grazie alle loro manine hanno imparato anche ad aprire gli zaini dei turisti per impossessarsi di qualsiasi cosa commestibile possa esserci all’interno. Come vi diranno anche i ranger e come troverete scritto dappertutto, non date loro da mangiare, prima di tutto perché si tratta di una consuetudine che solo le persone ignoranti continuano a portare avanti, in quanto nutrire animali selvatici significa modificare gli equilibri della natura e far si che non siano più in grado di procurarsi il cibo da soli. Inoltre nonostante quell’aria da angioletti i coati possono diventare molto aggressivi se si tratta di mangiare, e i loro morsi oltre ad essere molto dolorosi provocano spesso infezioni a causa della quantità di batteri presenti nella loro bocca.

All’ingresso del parco vi è anche un interessante museo dove è possibile avere svariate informazioni, in particolare sulle diverse specie animali e sugli indios Guaranì che da sempre hanno abitato questi territori prendendosi cura della madre terra con intelligenza e rispetto. Gli stessi Guaranì che incontrerete appena fuori, e che oggi vendono il loro artigianato, con un’aria talmente sottomessa e afflitta che è inevitabile chiedersi se tutto ciò sia giusto nel nome del progresso.

Le Cascate di Iguazù si estendono non solo sul lato argentino, ma anche su quello brasiliano, ed è possibile visitarle anche da Foz do Iguazù. Il confine è veramente molto vicino e sempre dal piccolo terminal partono i bus per attraversare la frontiera. Sebbene il colpo d’occhio da entrambi i lati sia magnifico, vi sono alcune differenze sostanziali di cui dovrete tenere conto. Prima di tutto mentre in Argentina si è completamente immersi all’interno delle cascate, circondati da una lussureggiante vegetazione, in Brasile avrete le cascate di fronte a voi, come un fondale da ammirare, ma non toccare. Non fraintendetemi, è comunque meraviglioso, ma a mio parere, meno coinvolgente. Il lato brasiliano è tutto un insieme di passerelle molto ben curate, che però trasmettono la sensazione di essere all’interno di un parco divertimenti molto turistico, mentre il lato argentino alterna passerelle a sentieri immersi nella natura. Inoltre a rovinare decisamente l’atmosfera delle cascate brasiliane c’è uno scempio paesaggistico che solo l’ignoranza umana poteva realizzare, un orribile Hotel Sheraton che nonostante sia in territorio argentino rovina il paesaggio del lato brasiliano.
Riassumendo quindi, se avete abbastanza tempo a disposizione consiglio assolutamente di visitare anche il lato brasiliano delle cascate, ma conviene vedere prima quest’ultimo e poi quello argentino, altrimenti rischiate di rimanere delusi.
Per quanto riguarda le tempistiche tenete presente che per visitare il lato argentino sarà necessario un giorno intero, dal mattino alla sera, mentre per quello brasiliano basterà metà giornata.

– SALTA
Senza dubbio la città più affascinante del nord del paese, non a caso conosciuta come “la linda”, cioè la bella. Salta colpisce per i suoi edifici coloniali straordinariamente conservati, la cura dei dettagli, la pulizia delle sue strade e un clima fresco in netto contrasto col caldo soffocante di città come Puerto Iguazù o Buenos Aires. La vita si sviluppa attorno all’ampia e verde piazza centrale, proseguendo poi attraverso la pedonale Florida fino al Mercado Central, un imperdibile mercato coperto, decisamente autentico, dove poter assaporare le specialità locali a prezzi ridottissimi insieme agli abitanti del posto. Tutt’altra storia invece riguarda il Mercado Artesanal, che personalmente ho trovato molto turistico ed eccessivamente caro.
Le pittoresche e variopinte chiese ricordano in parte quelle messicane e se proprio dobbiamo trovare un difetto a questa perla del nord è l’eccesiva presenza di turisti, soprattutto argentini, che specialmente in alta stagione invadono le sue strade.
Se non soffrite eccessivamente di vertigini, prendete la teleferica che dal parco San Martìn vi porterà in cima al Cerro San Bernardo dove potrete godere della vista di tutta la città. È possibile anche salire a piedi attraverso un tortuoso e impegnativo sentiero.

La strada che va da Salta a La Quiaca attraversa scenari splendidi, quindi scegliete bene il vostro posto accanto al finestrino e occhi puntati fuori.

– CAFAYATE E CACHI
Nei dintorni di Salta vi sono due escursioni a dir poco imperdibili, due esperienze agli antipodi che vi lasceranno senza parole. Contrariamente al solito, in questo caso consiglio di appoggiarsi a un’agenzia e comprare un’escursione organizzata, per il semplicissimo fatto che il prezzo del bus pubblico ha un costo identico a quello dell’escursione e non permette di ottimizzare i tempi, cosa estremamente necessaria visto il tipo di percorso da affrontare e le distanze tra le tre città. Per di più l’aspetto fondamentale di queste due mete sono i paesaggi e i punti d’osservazione dove non sarebbe possibile sostare con un mezzo pubblico. Quindi o noleggiate una macchina oppure vi affidate ad un’escursione organizzata. Personalmente mi sono trovato molto bene in termini di professionalità e di rapporto qualità-prezzo con la “Nordic Travel”. Per di più mi sono venuti a prendere in hotel e mi hanno riportato a fine giornata, il tutto accompagnato dalle spiegazioni di un’eccentrica, ma ottima guida.

A Cafayate si attraversa un territorio totalmente arido, con gigantesche rocce multicolori plasmate nei millenni dall’acqua e dal vento, per intenderci qualcosa di vagamente simile al Gran Canyon, per poi passeggiare all’interno di profonde gole.

A Cachi al contrario si viene catapultati in mezzo a verdi montagne lussureggianti attorniati da una flora e una fauna a dir poco inconsueta come i giganteschi cactus che rendono il paesaggio unico. Qui si raggiungono i 3500 m, ma i disturbi dovuti all’altitudine non si percepiscono più di tanto.

– TILCARA
Villaggio attorniato da montagne dai mille colori dove proliferano centinaia di giganteschi cactus che rendono il paesaggio incredibilmente suggestivo. Tilcara è uno di quei luoghi che per mille motivi, e contemporaneamente per nessuno apparente, vi farà rimandare di giorno in giorno la vostra partenza, stregandovi con la sua atmosfera al di fuori del tempo e trasmettendovi un’inebriante pace interiore.
Lungo le strade di terra battuta sorgono colorate bancarelle dove l’influenza con l’artigianato boliviano comincia a farsi notare. Inoltre con qualche moneta è possibile assaggiare diverse specialità locali che vi renderanno schiavi da street food.
A Tilcara si conduce una vita semplice e dai ritmi più lenti, cosa che aiuta molto a lasciarsi andare staccando la spina per un po’.
Nelle montagne circostanti le escursioni si sprecano. Una passeggiata imperdibile e non particolarmente impegnativa è quella che dal villaggio giunge alla “garganta del diablo” attraverso un percorso di 4 km immersi in un panorama mozzafiato tra cactus, burroni, fiumi, cascate e picchi innevati all’orizzonte.

Se avrete la fortuna di giungere fino a qui non dimenticherete mai la moltitudine di stelle che, grazie alla scarsa illuminazione artificiale del villaggio, splendono abbaglianti nel cielo. Potrete ammirare ad occhio nudo in tutto il suo splendore persino la via lattea.
Tilcara è una meta d’obbligo per hippy e mochileros e, per quanto mi riguarda, è senza dubbio la mia meta preferita nel nord dell’Argentina.

– SALINAS GRANDES
Sfortunatamente non ho ancora avuto occasione di andarci, ma sia i miei amici argentini che diversi viaggiatori conosciuti lungo la strada me ne hanno sempre parlato come di un luogo stupefacente seppur di ben minor impatto e fascino rispetto al più grande e celebre Salar de Uyuni in Bolivia. Ad ogni modo si tratta di un piccolo deserto di sale che offre un paesaggio indimenticabile specialmente durante la stagione delle piogge quando un sottile strato d’acqua copre il suolo creando uno specchio tra terra e cielo che vi lascerà senza parole e renderà le vostre foto incredibili.
Se non siete mai stati al Salar de Uyuni vale assolutamente la pena andarci, in caso contrario tenete presente che potreste rimanere alquanto delusi.

– EL CAMPO DE PIEDRA POMEZ
Poco conosciuto persino tra gli stessi argentini, è un’area naturale protetta che sorge non lontano da Antofagasta de la Sierra dove la pietra pomice, attraverso un processo di erosione durato millenni, ha dato vita a questo paesaggio surreale fatto di bianche onde che sembrano pronte a infrangersi l’una sull’altra.
Fondamentale per accedervi è avere un mezzo 4×4 e possibilmente una guida in quanto è molto facile perdersi.

– LA QUIACA
Non è altro che una città di frontiera priva di interesse dall’atmosfera più boliviana che argentina. Non vale la pena fermarsi qui a meno che non dobbiate passare il confine. In compenso tutto il tragitto che porta da qui fino a Salta è a dir poco straordinario.

– USHUAIA
Passiamo direttamente dall’estremo nord all’estremo sud, Ushuaia è infatti la città più australe al mondo e sebbene per molti giungere sin qui ha come unico obbiettivo quello di poter mettere una bandierina sulla propria mappa e poter affermare di esserci stati, in realtà questa città portuale ha un suo particolare fascino e le attività non mancano affatto specialmente per i più intraprendenti.
Ushuaia sorge sulle rive del Canale di Beagle, mentre alle sue spalle a farle da sfondo si ergono vette andine innevate. Montagne, laghi e ghiacciai offrono diversi tipi di escursioni in territori fortunatamente ancora incontaminati in netto contrasto con il centro della città che pur essendo di piccole dimensioni appare molto turistico.

La salita al Glacial Martial è d’obbligo, non tanto per il ghiacciaio in sé, quanto per la vista che si apre su tutta la baia, il canale e la città stessa. Inoltre la salita in funivia rende il tutto più semplice e piacevole.
Le escursioni sul Canale di Beagle vanno per la maggiore e rappresentano il modo migliore per poter ammirare la fauna marina composta da leoni marini, cormorani e pinguini. Attenzione però per chi soffre di mal di mare. Qui il vento soffia forte e le acque sono spesso movimentate, non è infatti raro che vi presentiate al porto col vostro biglietto in mano e che vi vengano restituiti i soldi perché le imbarcazioni non riescono a salpare.
Non lontano dalla città, da non perdere, il Parque Nacional Tierra del Fuego che, nonostante i modesti sentieri sia per numero che per dimensioni, offre scorci sulla costa impressionanti.
A mio parere trascurabile invece il Tren del Fin del Mundo, un treno a vapore molto carino, ma eccessivamente turistico, frequentato quasi esclusivamente da persone di una certa età tanto che vi sembrerà di essere in gita con qualche casa di cura per anziani. Bada bene, gli anziani sono spesso i compagni di viaggio più interessanti che si possano avere, ma in questo caso di interessante c’è ben poco.

Ushuaia è anche il punto di partenza per gli avventurieri che vogliono spingersi sino al continente bianco dell’Antartide. Vi sono infatti diverse piccole navi che offrono crociere a prezzi che possiamo definire non impossibili, ma nemmeno a buon mercato. Se ve lo potete permettere, fatelo! Si vive una volta sola.

In estate inoltre potrete assistere a un fenomeno curioso che vi sballerà un po’ influenzando il vostro ciclo del sonno. Alle 23.00 di sera infatti ci sarà ancora luce, una luce del tutto inconsueta che va vista almeno una volta nella vita.
Non dimenticate però che ciò che rende indimenticabile la Terra del Fuoco non sono i suoi centri abitati, ma piuttosto i percorsi che affronterete per spostarvi tra essi. Uscire o entrare via terra da Ushuaia rappresenta la parte più interessante del vostro viaggio.
Posso assicurarvi che ve ne capiteranno di tutti i colori, ma il bello è proprio questo, l’inaspettato che dopo anni sarà ciò che ricorderete meglio e che inevitabilmente vi strapperà un sorriso.
La prima volta che visitai “el fin del mundo” il viaggio che dovetti affrontare per risalire attraverso queste terre selvagge fu una vera epopea. Ore di attesa per l’arrivo del nostro mezzo, un tamponamento nel parcheggio, bucato una gomma, rotto il motore, affrontato un violento temporale, attraversato 2 volte le dogane tra Argentina e Cile dove non volevano farci passare a causa di una denuncia pendente a carico di un passeggero, soccorso due ragazzi che erano bloccati in un villaggio da una settimana senza riuscire a trovare un modo per andarsene, …. tutto questo e non eravamo ancora giunti nemmeno allo stretto di Magellano. Una volta lì, il mare era così mosso che il traghetto non era in grado di approdare, tentò diverse volte, ma invano. L’unica cosa da fare era attendere. Tutti questi inconvenienti avevano fatto sì che un po’ alla volta conoscessimo tutti i membri del nostro minivan: 3 italiani, 2 argentine, 4 argentini, 4 polacchi, 1 svedese, 1 finlandese e 2 uruguayani. Ci rifugiammo nell’unica costruzione presente, un bar scarsamente fornito di generi alimentari che però offriva riparo dal gelido vento che soffiava da sud. Le ore passavano, il sole stava ormai tramontando, e noi facevamo gruppo, bevendo mate tutti insieme, giocando a carte, scherzando, parlando di noi, della vita, del mondo. Alle 01:00 del mattino arrivò la notizia che non saremmo riusciti ad attraversare lo stretto di Magellano prima delle 09:00. Il bar doveva chiudere, quindi stremati e affamati non ci restò altro da fare che tornare nel minivan e passare lì la notte. Fu la notte più fredda della mia vita, e contemporaneamente una delle più calde perché quelle persone avevano scaldato il mio cuore e mi avevano fatto sentire vicino al genere umano.

– EL CHALTEN
Parola d’ordine: “Trekking!!!”. Non vi è infatti molto altro da fare in quello che un tempo non era altro che un minuscolo e sconosciuto villaggio ai piedi del meraviglioso Monte Fitz Roy. La prima volta che ci andai quasi non c’erano strutture ricettive, erano gli abitanti del posto ad ospitare i pochi visitatori. Nel giro di pochi anni le cose sono decisamente cambiate, e l’estrema bellezza dei paesaggi e dei sentieri di El Chaltén sono divenute ben note al mondo esterno, tanto da costruire hotel, ristoranti e persino un bel terminal dei bus. Fortunatamente, almeno per ora, non vi sono stati scempi edilizi, né il villaggio si è ingrandito eccessivamente, permettendo così di conservare quell’atmosfera autentica e selvaggia che si respira da queste parti.
El Chaltén è un’oasi di pace dove poter godere del silenzio e dell’armonia della natura, insomma un luogo quasi terapeutico dove ritrovare sé stessi. I favolosi percorsi di trekking possono essere impegnativi, ma la fatica è sempre ben ricompensata. Affrettatevi quindi prima che il turismo di massa invada anche questa rara perla del sud.
Vale la pena il viaggio sino a qui anche solo per poter ammirare l’alba, uno spettacolo che resterà a lungo inciso nella vostra memoria. Non appena appaiono i primi raggi di sole, le montagne, che fanno da cornice alla steppa desertica, si incendiano e tutto viene avvolto da un’aurea magica che vi farà sentire ai confini del tempo lontano da tutto e da tutti.
Tra questi territori cresce liberamente il calafate, un arbusto che produce delle bacche commestibili dal colore blu-porpora. Si dice che chi li mangia inevitabilmente tornerà in Patagonia, ed effettivamente almeno per me è stato così.

Un’ultima cosa da sapere è che il Fitz Roy è un pochino timido, le sue cime infatti tendono a nascondersi spesso tra le nuvole. Se il cielo è terso quindi approfittatene e correte a prendere la macchina fotografica, difficilmente avrete una seconda occasione.

– PUERTO MADRYN (PENINSULA DE VALDES)
Anche se le sue spiagge non sono nulla di eccezionale e la città sembra una semplice meta di villeggiatura,
il contrasto tra le dune di sabbia che la circondano e l’intenso blu del golfo crea piacevoli scorci. Il motivo per il quale ci si spinge sino a qui però, è senza dubbio, per esplorare la vicina Peninsula de Valdés. Lo si può fare o tramite un tour organizzato o, come consiglio fortemente, noleggiando una macchina per una giornata. La penisola è una riserva naturale patrimonio dell’Unesco, dove gli animali proliferano in totale libertà, motivo per il quale è importantissimo tenere gli occhi aperti durante la guida e moderare la velocità. Ad ogni modo non avrete la possibilità di correre molto dato che le strade sono tutte di sabbia e ghiaia e la presenza di numerose e inaspettate buche vi obbligheranno a un’andatura poco sostenuta.
Il giro dell’intero circuito comprende un percorso di circa 400 km, motivo per il quale se non volete rischiare di perdervi qualcosa è bene partire al mattino molto presto e dedicare così l’intera giornata ad ammirare paesaggi desertici in netta contrapposizione con l’oceano e animali d’ogni genere, tra cui lepri dalle lunghe orecchie, pinguini, balene, leoni marini, orche, elefanti marini, uccelli, volpi, guanachi, ñandù (simili a struzzi). Inutile dire che si tratta di un’esperienza incredibile.
Per quanto riguarda i pinguini il periodo migliore è tra ottobre e marzo, mentre le balene giungono numerose da giugno a dicembre per partorire e allevare qui i propri piccoli.

Le enormi colonie di leoni ed elefanti marini metteranno a dura prova i vostri sensi, in quanto l’odore sarà insopportabile anche a una certa distanza. Consiglio di portarvi qualche unguento o profumo che sia, da mettervi sotto il naso in modo da tollerare meglio la situazione.

Interessanti sono anche le passeggiate a cavallo sulla spiaggia, organizzate da alcuni ranch dei dintorni di Puerto Madryn. I prezzi sono convenientissimi e la possibilità di galoppare sulla costa in totale libertà non è poi cosa da tutti i giorni.

– EL CALAFATE
Nonostante il continuo via vai di turisti, si tratta di una meta graziosa sviluppata attorno ad una via centrale dove sorgono locali, negozi e numerosi ristoranti. El Calafate è la base di partenza per la visita al Parque Nacional los Glaciares, e in particolare al celebre Perito Moreno. Maestoso, magnifico, imponente, non vi sono parole adeguate per definire questa forza della natura e se credete di saperne abbastanza perché avete visto qualche documentario sui ghiacciai, state pur certi che resterete esterrefatti di fronte a tanta bellezza. Non si tratta infatti solo di vedere dal vivo un ghiacciaio. Si tratta di sentirlo, come se fosse una creatura vivente. Ascoltare il crepitio prodotto dal suo lento, ma inesorabile avanzare. Udire il frastuono dei giganteschi blocchi che si staccano e precipitano lungo le pareti scoscese, provocando nell’impatto con l’acqua, una mitragliata di schegge di ghiaccio che schizzano via come proiettili impazziti e obbligano tutti a mantenersi a una certa distanza di sicurezza. Una serie di passerelle ben organizzate e ben distribuite, permettono di ammirare il Perito Moreno frontalmente da quello che è il punto più semplice, ma anche il più suggestivo. È possibile anche godere della sua vista dal basso grazie ad alcune imbarcazioni che però, per motivi di sicurezza, non si avvicinano alle sue pareti tanto quanto un affascinato visitatore vorrebbe.

In alternativa potrete indossare le ciaspole e camminare sopra il ghiacciaio, ovviamente solo in determinati punti adeguati a tale attività, permettendovi così di toccare con mano il Perito Moreno. Quest’ultima escursione privata è piuttosto cara, ma sicuramente rappresenta qualcosa di unico nel suo genere.
Per giungere al Parco Nazionale non è assolutamente necessario comprare alcuna escursione organizzata, vi sono infatti autobus che per tutto il giorno raggiungono la meta in circa 1 h e 30 min.

– BARILOCHE
“Dove sono finito? In Svizzera?”. Questo è ciò che continuerete a chiedervi guardandovi attorno. Bariloche è infatti una destinazione chic amata dagli argentini delle classi sociali più agiate proprio per la sua somiglianza alle nostre Alpi e perché d’inverno offre le migliori piste da sci del paese. I visitatori però non mancano mai nemmeno nelle altre stagioni, in quanto le attività turistiche sono numerose e varie, dalle tranquille passeggiate sulle sponde del meraviglioso lago Nahuel Huapi su cui si estende la città, all’adrenalina del rafting per i più avventurosi. A fare inoltre da scenografia al quadro d’insieme vi sono montagne perennemente innevate, che anche durante l’estate non perdono mai le bianche cime a causa di un’impressionante escursione termica tra il giorno e la notte.
I più golosi saranno ben lieti di sapere che oltre al turismo, Bariloche ha sviluppato ed è divenuta celebre per la sua industria del cioccolato. Sia qui che nelle città limitrofe troverete infatti diversi laboratori artigianali e svariati negozi dove potrete assaggiare innumerevoli sapori e generi diversi di cioccolata.

Questa zona è conosciuta come la Regione dei Sette Laghi (pur essendo otto) e personalmente ritengo che l’aspetto più interessante di un viaggio sino a qui non sia tanto quello di visitare le città che, come detto precedentemente, potrebbero sembrare troppo simili alle nostre mete alpine, quanto quello di immergersi nella natura tra questi laghi dal fascino intramontabile.
La strada che da qui attraversa Villa la Angostura, San Martin de los Andes e Valle Encantado è a dir poco imperdibile.

– VILLA LA ANGOSTURA (PENINSULA DE QUETRIHUE’)
Questa minuscola cittadina appare da subito più piacevole e particolare rispetto a Bariloche che di certo, a causa della sua fama, è più turistica e vivace. Qui si viene alla ricerca di quiete e i mochileros la preferiscono anche grazie ad alloggi più economici.
L’attrattiva principale però è la Peninsula de Quetrihué dove sorge il Parque Nacional Los Arrayanes, una spettacolare riserva ambientale sulle rive del Lago Nahuel Huapi caratterizzata dalla presenza di un bosco di arrayanes, originalissimi alberi color cannella, e soprattutto, da paesaggi indimenticabili che meritano di essere assaporati senza fretta. Per questo motivo sconsiglio vivamente l’escursione in giornata da Bariloche.

Il sentiero che da Villa porta sino a Los Arrayanes è un continuo sali-scendi di 12 km non eccessivamente impegnativo, ma nemmeno semplicissimo che, ad ogni modo, merita assolutamente di essere percorso. Un’ alternativa meno faticosa e comunque affascinante è il battello che parte sia da Bahia Mansa che da Bahia Brava e conduce al parco nazionale attraversando il bellissimo lago. Da entrambe le baie la vista è meravigliosa anche se molti apprezzano di più quella dalla Bahia Brava. Il mio consiglio è quello di fare l’andata in barca e il ritorno a piedi per non perdere nessuno scorcio di questo magico territorio.

– SAN MARTIN DEL LOS ANDES
Piccolo villaggio tra le montagne frequentato soprattutto da giovani anche grazie ai prezzi piuttosto economici di alloggi e ristoranti. Non vi sono particolari attrattive nella zona, se non i soliti percorsi di trekking e la possibilità di fare rafting spendendo molto meno che altrove. Resterete però piacevolmente sorpresi dalla gentilezza e dalla cordialità dei suoi abitanti.
Insomma non siamo di fronte a una meta imperdibile, ma se siete di passaggio merita una sosta.

– MENDOZA
Graziosa e affascinante città celebre oltre che per le sue piantagioni vinicole anche per la qualità della vita lontana dalla frenesia, ma allo stesso tempo stimolante.
I suoi ottimi vini sono ormai divenuti celebri in tutto il mondo e per gli amanti di Bacco rappresenta una tappa obbligatoria che non vi deluderà di certo.

– CORDOBA
Una fervente vita culturale è ciò che probabilmente caratterizza maggiormente Corboba. Non a caso infatti, è una città universitaria dove si respira aria di gioventù e voglia di innovazione. Gli eventi d’ogni genere non mancano mai, basta scegliere tra musica, cinema, teatro o danza. La vita notturna è, insieme a quella di Buenos Aires, la più stimolante del paese e non deluderà di certo i più giovani. Meta spesso non considerata dagli europei, richiama al contrario molti argentini durante il periodo estivo.

– CAPILLA DEL MONTE
Spesso nemmeno menzionato nelle guide turistiche, Capilla del Monte è un villaggio più unico che raro situato a meno di 100 km a nord di Cordoba. Premetto di essere una persona piuttosto razionale e poco incline al mondo del misticismo new age, motivo per il quale quando alcuni mochileros me ne parlarono per la prima volta come un luogo magico quasi sacro non avevo preso del tutto seriamente la cosa. Fortunatamente però la curiosità mi spinse a modificare il mio itinerario e Capilla del Monte si rivelò una vera sorpresa.

Questo villaggio dall’atmosfera hippie sembra essere la culla dell’esoterico, tra le sue placide vie infatti troverete una concentrazione incredibile di terapeuti d’ogni genere, trattamenti di medicina alternativa, dalla pulizia dell’aurea all’armonizzazione dei chakra, lettura dei tarocchi, della mano, dell’iride, librerie a tema ufologico o spirituale, centri di meditazione, di yoga e svariate altre attività di cui onestamente ignoro totalmente il significato. Nessun altro luogo inoltre vanta un numero così cospicuo di avvistamenti UFO. Si crede infatti che Capilla del Monte sia la porta di accesso ad un altro mondo e che al di sotto del Cerro Uritorco, montagna che le fa da scenografia, vi sia una città sotterranea chiamata Erk. Altri ritengono che l’Uritorco sia una porta verso un’altra dimensione, altri ancora che si tratti di un centro energetico. Insomma come avrete capito vi sono diverse e svariate teorie, alcune si basano su leggende, altre su basi pseudoscientifiche, altre ancora sembrano semplicemente i deliri di un pazzo.
Indipendentemente da ciò che ognuno di voi può pensare riguardo a questo particolare mondo, che ammetto essere molto lontano dal mio, un dato di fatto invece indiscutibile è che la cittadina è incantevole nella sua semplicità e che nei dintorni si possono fare escursioni tra paesaggi spettacolari. Inoltre si respira un’atmosfera di totale pace e armonia con il cosmo che potrebbe giustificare l’influenza e il fascino che Capilla ha sulle persone.

Troverete anche diversi ristoranti vegetariani eccellenti (cosa estremamente rara per un paese che fa della carne il suo alimento principale), eleganti hotel boutique dai quali sarà difficile andare via e gelaterie da far concorrenza alla miglior tradizione italiana. Solitamente non è mia consuetudine raccomandare dove dormire o dove mangiare, principalmente perché credo sia giusto che ognuno faccia le proprie scoperte in totale indipendenza e poi per evitare qualsiasi tipo di pubblicità in modo che le mie informazioni possano essere sempre obbiettive. Detto ciò, non posso esimermi dal nominare la gelateria “La Fresh’s” dove non credo di esagerare nell’affermare di aver mangiato forse il miglior gelato della mia vita. I prezzi sono ridicoli e tutto è realizzato con frutta fresca e ingredienti naturali. Imperdibile il cocco al dulche de leche.

Infine credo sia giusto raccontare che, nonostante il mio scetticismo in materia, anche io sono stato spettatore di qualcosa a cui tutt’oggi tento invano di dare una spiegazione razionale. Ho riflettuto a lungo se scrivere o meno di questo evento, ma dato che il mio obbiettivo è quello di essere onesto fino in fondo in tutte le sfaccettature di questo blog, è giusto non tralasciare nulla indipendentemente dal fatto che tale cosa possa influenzare in un senso o nell’altro il giudizio delle persone.
Una sera mi trovavo sulla terrazza in cima al mio albergo rivolto verso il Cerro Uritorco sorseggiando un bicchiere di vino e chiacchierando in compagnia (so già cosa state pensando, no non ero ubriaco, ero al primo bicchiere ), quando ad un tratto, in un lasso di tempo che non sarà stato superiore ai 2 secondi, il cielo sopra la montagna si squarciò e una fiamma cilindrica di grandi dimensioni venne giù in traiettoria perfettamente perpendicolare alla terra. Non avevo mai visto niente di simile prima di allora. Inutile dire che lì per lì mi spaventai parecchio.
Dopo di che da brava persona razionale quale sono, cominciai a valutare che tipo di fenomeno ambientale potesse essere accaduto. Ipotizzai persino qualche tipo di operazione militare o spaziale, ma non riuscii a giungere a nessuna conclusione plausibile. Avevo già visto in passato, satelliti, stelle cadenti, e cose simili, ma questa era tutt’altra storia. Non si era trattato di una scia luminosa, ma di una specie di lanciafiamme gigante e soprattutto il moto non era stato ellittico o orizzontale, bensì perfettamente perpendicolare dal cielo alla terra. L’unica considerazione vagamente razionale alla quale giunsi è che ci potesse essere qualche fenomeno elettromagnetico dovuto al fatto che l’Uritorco è una formazione granitica ricchissima di quarzo, ma in totale sincerità la tesi mi sembrava un po’ fiacca.
La mattina seguente così mi recai perplesso e quasi imbarazzato dalla proprietaria dell’hotel con la speranza che potesse darmi qualche spiegazione plausibile su quanto accaduto. Prima ancora che iniziassi a raccontare l’evento, lei stessa mi descrisse alla perfezione ciò che avevo visto, e questo per me fu un vero sollievo, perché implicava che non ero impazzito e ciò che avevo visto era stato reale. Poi come se fosse una cosa normalissima mi disse che si trattava delle navi aliene che entravano nella città di Erk. Dopodiché avendo probabilmente visto il mio volto assumere un’espressione perplessa, tirò fuori il computer e mi mostrò tutta una serie di foto di UFO scattate sia di giorno che di notte proprio dalla terrazza. Personalmente non sono un esperto di Photoshop, ma devo ammettere che mi sembravano autentiche. Mi raccontò poi di gnomi, folletti, persone che levitano, che si incendiano di luce, che parlano con gli extraterrestri e tante altre cose a cui in tutta onestà pur sforzandomi faccio davvero fatica a credere. Spiegai alla signora che per me era davvero difficile credere a tutto questo e che non ero venuto a Capilla con l’intento di vedere navi aliene o fenomeni paranormali. Lei si mise a ridere e mi disse che accade sempre così, gli scettici se ne vanno sconvolti, mentre coloro che credono fortemente e giungono qui appositamente nel tentativo di avvistare qualcosa se ne tornano a casa delusi.
Infine mi raccontò la storia della sua vita e il motivo che l’avesse spinta a trasferirsi a Capilla del Monte. La storia è abbastanza inquietante e affascinante, ma naturalmente dato che fa parte della sfera privata di un’altra persona non sta a me divulgarla senza il suo consenso. Vi basti sapere che un brivido lungo la schiena l’ho provato anche io.
Per concludere, sono convinto che ritenere la Terra l’unico pianeta dotato di esseri viventi evoluti in un universo infinito sia pura superbia e scientificamente assurdo. Credo quindi nell’esistenza di altre forme di vita, ma è tutto il contorno che mi lascia perplesso. Non so cosa fosse ciò che vidi quella notte, l’unica certezza è che non era qualcosa di normale.
Qualche anno dopo sono tornato in cerca di spiegazioni. Sono salito al Cerro Uritorco, escursione che consiglio a tutti perché davvero piacevole, non troppo impegnativa e la vista dalla cima merita ogni sforzo.
Ho alloggiato poi proprio alla base del Cerro trascorrendo notti col naso all’insù, ma niente da fare, non ho visto assolutamente nulla. Non demordo però, tornerò ancora finché non avrò dato una spiegazione a quanto visto quella sera.

– PARQUE PROVINCIAL DEL ISCHIGUALASTO
Collocata a nord della provincia di San Juan si tratta di una riserva dal valore scientifico inestimabile, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità grazie ai suoi giacimenti paleontologi. Gli appassionati di dinosauri qui troveranno pane per i loro denti, mentre tutti gli altri resteranno senza parole davanti a un paesaggio incredibile dall’aspetto lunare. Non a caso il parco è conosciuto anche con il nome “Valle de la Luna”. Solo una parte del territorio è visitabile e obbligatoriamente con un’escursione e una guida professionista.

QUANDO ANDARE

Le stagioni qui sono esattamente invertite rispetto alle nostre in Europa.

Dicembre, gennaio e febbraio = estate (alta stagione)
Giugno, luglio ed agosto = inverno (bassa stagione)
Settembre, ottobre e novembre = primavera
Marzo, aprile e maggio = autunno

Trattandosi di un paese così grande con diverse fasce climatiche, il periodo migliore per visitarlo varia a seconda di quali intenzioni avete. Se il vostro obbiettivo è vedere un po’ di tutto probabilmente i mesi migliori sono da ottobre a novembre e da marzo ad aprile per evitare il caldo soffocante del nord e della capitale in piena estate. Il discorso naturalmente cambia se volete andare a sciare sulle Ande (da giugno ad agosto), o se volete andare in spiaggia a prendere il sole (da novembre a marzo).

Per poter visitare la Patagonia senza patire il freddo e senza trovare la Panamericana bloccata dalla neve i mesi migliori vanno da novembre a febbraio.

Spesso se prese con largo anticipo, si possono trovare buone offerte sui voli prima di metà dicembre, il giorno di Capodanno, e dopo la metà di febbraio.

COSTO DELLA VITA, TRASPORTI E ALLOGGI

Nonostante siano trascorsi molti anni dalla crisi economica del 2001 che ha portato il paese sul ciglio del baratro, l’Argentina non si è mai ripresa totalmente. Negli anni seguenti vi sono stati altri periodi difficili che hanno reso l’economia estremamente fragile. Questo ha portato ovviamente per i turisti un notevole abbassamento dei prezzi a costo però dell’aumento della povertà che già rappresentava un problema considerevole.

Ad ogni modo l’Argentina è sicuramente una meta molto conveniente, in particolare per quel che riguarda il nord. La Patagonia invece merita un discorso a parte in quanto si tratta di una zona purtroppo divenuta molto turistica, e in quanto tale, ha subito un aumento dei prezzi importante. Non spaventatevi, i prezzi non sono per nulla folli, ma la differenza con il resto del paese è notevole, aspettatevi quindi qui di spendere anche il doppio sia per mangiare che per dormire.

I trasporti via terra sono, senza alcun dubbio, i migliori dell’America Latina, e collegano efficientemente tutte le città argentine. I prezzi sono ragionevoli anche se più alti rispetto agli altri paesi sudamericani, ma considerato l’alto livello del servizio, il rapporto qualità-prezzo è davvero ottimo. Per coloro che hanno viaggiato in bus nel sud-est asiatico, beh questa è tutta un’altra storia. Vi sono diversi tipi di autobus cosa che dovrete tenere molto bene a mente nel momento in cui acquisterete i vostri biglietti. Per poche ore il servizio standard è più che sufficiente, i posti sono comunque comodi e la pulizia è impeccabile in ogni mezzo. Se il tragitto che dovete percorrere invece è molto lungo, la cama (letto) o la semi-cama rappresentano la miglior soluzione. Sebbene non si tratti di veri e propri letti, vi permetteranno di distendere le gambe e di riposare su una poltroncina simile a quella del destista. Nel servizio cama (a volte anche in quello semi-cama) sono compresi i pasti che vi verrano serviti da una hostess e la proiezione di film come se foste in aereo. Naturalmente la cama che costa di più rispetto alla semi-cama offre ancora maggior spazio di comfort.
Un’ottima idea per coprire le lunghissime distanze è quella di viaggiare con gli autobus notturni, magari con un servizio cama, così da poter dormire abbastanza comodamente e svegliarvi a destinazione.
Ogni villaggio o metropoli che sia ha almeno un teminal da dove partono in continuazione bus per qualsiasi meta. I biglietti si possono comprare in loco anche all’ultimo momento presso uno dei tanti sportelli delle diverse compagnie che effettuano il servizio. Tutto molto semplice, intuitivo e veloce. Naturalmente se vi trovate a viaggiare in alta stagione e avete particolari tempistiche da rispettare, è sempre meglio arrivare con un po’ di anticipo o ancora meglio comprare il biglietto il giorno prima per evitare di non trovare posto nel mezzo da voi desiderato. L’acquisto può essere effettuato anche online per quanto riguarda le compagnie più importanti.

La rete ferroviaria è praticamente inesistente, basti pensare quali sarebbero i costi di manutenzione in Patagonia dove persino le strade hanno bisogno di continui interventi e soprattutto dove la neve e il ghiaccio bloccano completamente la Panamericana durante l’inverno.

I voli interni rappresentano un’ottima opzione per risparmiare tempo viste le notevoli dimensioni del paese. Le tariffe non sono alte, ma considerando che i paesaggi argentini sono mozzafiato rischiate di perdervi una delle parti migliori del viaggio.

Per quel che riguarda gli alloggi variano molto dalle zone in termini di qualità e prezzi. Solitamente gli standard di pulizia sono buoni dappertutto, tranne che a Buenos Aires, dove sarebbe meglio spendere qualcosa in più ed evitare così spiacevoli sorprese. Anche a Iguazù potreste imbattervi in insetti che vengono a fare la vostra conoscenza passando sotto la porta, ma questa non è una mancanza di igiene, quanto una condizione naturale che dovrete accettare dato che vi troverete praticamente nella giungla, territorio dove gli ospiti siamo noi, non gli animali.
Per i mochileros o backpackers l’Argentina è un vero Paradiso, spesso vi sono più ostelli che classici alberghi, e di certo la naturale propensione degli argentini ai rapporti interpersonali, che coinvolge tutti, fanno di questo modo di viaggiare il miglior metodo per vivere intensamente questo paese.

GASTRONOMIA

Non c’è argentino che si rispetti che non abbia almeno un nonno di origine italiana e questo dovuto agli imponenti flussi migratori, soprattutto italiani e spagnoli che verso la fine del XIX secolo hanno colonizzato questi territori. Ovviamente tali influenze culturali si notano prima di tutto in ambito culinario, dove la cucina italiana la fa da padrone, in particolare quella del meridione. In Argentina infatti, i nostri connazionali vengono etichettati affettuosamente con il termine “tano”, che però contrariamente a quanto molti pensano, non è il diminutivo di “italiano”, bensì di “napoletano”, dato il gran numero di meridionali che hanno cercato fortuna in questo paese in un passato non così lontano.
Quindi se fate parte di quella categoria di viaggiatori che anche all’estero non riesce a rinunciare alla cucina del proprio paese, qui non avrete grossi problemi. Pizza, pasta, gnocchi e ravioli sono presenti nella quasi totalità dei ristoranti.
Le porzioni sono sempre molto abbondanti e le mance sono praticamente d’obbligo in quanto vanno a compensare un salario estremamente modesto.

– Asado
Definirlo semplicemente una grigliata mista di manzo e maiale sarebbe a dir poco oltraggioso. Gli argentini prendono molto sul serio quello che senza ombra di dubbio è il loro piatto nazionale. Per rendersene conto basta dare un’occhiata a qualsiasi rivista o sito immobiliare, che si tratti di un mini appartamento o di una villa da sogno, dopo il numero delle stanze e dei bagni troverete sempre la scritta “parrillero” che è appunto la griglia esterna, prerogativa essenziale per qualsiasi abitazione.
La varietà di tagli che compongono l’asado, dalle parti più classiche a quelle più insolite, ognuno con le sue modalità e tempi di cottura, ne fanno quasi una forma d’arte. Esiste infatti persino una figura professionale che viene ingaggiata durante le feste o i pranzi in famiglia che si reca a casa del cliente a cucinare per lui.
Asado de tira, colita de quadril, entraña, chorizos, morcillas, mollejas, achuras, chinchulines, hungaras, sono solo alcune delle specialità che compongono questo piatto. Consiglio sempre di assaggiare senza pregiudizi e poi dare una sentenza. Per farvi capire, las mollejas sono le ghiandole salivari della mucca, cosa che ai più (compreso il sottoscritto) farebbe a dir poco rabbrividire, eppure si tratta di una vera e propria leccornia se cucinate in modo corretto.
Per i più raffinati imperdibile è il bife de lomo, cioè il filetto di manzo.
Dove mangiarlo: Ovunque.

– Milanesa
Si tratta della nostra bistecca alla milanese, diffusissima ovunque in Argentina, accompagnata quasi sempre da patatine fritte che rappresenta spesso il piatto più economico di ogni ristorante.

– Empanadas
Una specie di mini calzone ripieno di carne, pollo, prosciutto e formaggio, mais, solo per citare le più diffuse. La varietà di gusti è limitata solo dalla fantasia del cuoco. Ovviamente ne esistono anche dolci, prime tra tutte quelle al dulce de leche. Possono essere cotte al forno o fritte, le prime ovviamente più salutari e leggere, le seconde più gustose, ma più impegnative. Molto economiche e molto diffuse sia presso i ristoranti che nelle bancarelle disseminate in giro per le città. Buonissime, assolutamente da provare.

– Provoletas
Formaggio cotto alla parrilla, spesso usato come accompagnamento per l’asado.

– Tortillas
Omelette giganti di origine spagnola, a base di patate, cipolla e salamino piccante.

– Trucha e Centolla
Il pesce non è molto diffuso nella cucina argentina principalmente per questioni economiche, insomma perché è caro e rappresenta quindi un consumo di nicchia per i ceti sociali più elevati. Per gli amanti del genere è possibile però gustare la trucha (trota) tra le montagne di Bariloche e dintorni, e la centolla (granchio) nella Terra del Fuoco.

– Humitas, Tamales e Locro
Anche se si tratta di piatti della tradizione boliviana sono largamente diffusi nel nord-ovest del paese, in particolare a Salta. Si trovano specialmente nei mercati e sono pasti molto sostanziosi e al contempo molto economici.
Le humitas sono composte da una pasta di farina di mais con formaggio, salsa alla cipolla e peperoncino, il tutto racchiuso all’interno di una foglia di mais dove viene anche cucinato. Possono essere dolci o salate, quest’ultime, a mio parere, decisamente più buone.
I tamales anche se simili alle humitas hanno un gusto molto più forte che ad alcuni potrebbe non piacere. Sempre all’interno di una foglia di mais questa volta vi è una specie di polenta di mais, carne, cipolla e diverse spezie.
Il locro infine è una zuppa di fagioli con mais bianco e carne di maiale.

– Dulce de leche
Così come avviene per Gardel, l’origine del dulce de leche è contesa con i vicini uruguayani. E’ una specie di crema mou a base di latte, zucchero e vaniglia che troverete in un’infinità di dolci rioplatensi. La versione argentina è leggermente meno densa di quella uruguayana.

– Alfajores
Di origine araba e ispanica, diffusosi poi in tutto il Sudamerica, l’alfajor è composto da due biscotti uniti da un ripieno dolce (dulche de leche, cioccolata o crema) e generalmente bagnati nel cioccolato, glassa o zucchero in polvere. Quelli confezionati non rendono onore a quelli freschi che possono essere acquistati in pasticceria o nella maggior parte dei panifici.

CULTURA ED EVENTI

– Il mate
Comprendere cosa rappresenti il mate per un argentino è un po’ come tentare di capire a pieno la cerimonia del tè giapponese. Si tratta infatti di un vero e proprio rito di aggregazione e di condivisione, sebbene non sia difficile vedere persone che bevono il mate da sole. Generalmente è un momento comune, dove amici, parenti e colleghi bevono a turno dalla stessa cannuccia metallica (detta “bombilla”) secondo regole ferree che vanno sempre rispettate. Si tratta di un infuso di erbe originarie del Sudamerica chiamate appunto “yerba mate”, poste all’interno di una piccola zucca (“calabaza”) dentro la quale si versa l’acqua calda che viene poi succhiata attraverso una cannuccia. Questa è la versione decisamente semplificata della faccenda. Vi sono alcune cose da sapere assolutamente nel caso vi venga offerto il mate: solo ed esclusivamente il matero, cioè colui che ha preparato il mate è autorizzato a versare l’acqua nella calabaza; ogni singola persona deve consumare tutta l’acqua contenuta all’interno del mate prima di restituirlo sempre e solo in mano al matero che verserà nuovamente l’acqua e lo passerà alla persona seguente, rigorosamente in senso orario; non ringraziate mai quando vi viene passato il mate, questo perché dire “gracias” implica che siete soddisfatti e quello sarà il vostro ultimo giro.

Il consumo di mate riguarda principalmente Uruguay e Argentina, che ne fanno un uso smisurato. Infatti non ci si limita a berlo a colazione, ma lo si fa continuamente a tutte le ore. In particolare per gli uruguayani è una vera e propria ossessione, le persone lo gustano mentre camminano per strada, mentre guidano, mentre lavorano, insomma ovunque vedrete persone col mate sotto braccio.
In Argentina molti, per addolcire il sapore piuttosto amaro del mate, aggiungono zucchero o fette di arancia, cosa non gradita invece dagli uruguayani.
In Paraguay, Brasile e nel nord-est dell’Argentina il mate viene servito freddo ed è chiamato “tereré”.

– Il tango
Si potrebbero scrivere interi libri sul tango, chiunque abbia avuto la fortuna di assistere a un’esibizione sa bene che definirlo semplicemente una danza sarebbe estremamente riduttivo. Il tango, è prima di tutto desiderio, passione, istinto, insomma un risveglio dei sensi a cui è difficile resistere senza farsi travolgere. I corpi intrecciati si muovono con ritmo suadente, a volte quasi lottano, altre volte amano, in un incalzare di emozioni scandite dal nostalgico suono della fisarmonica e da struggenti voci che arrivano dritte all’anima.

Difficile credere che il tango sia nato nei bordelli di Buenos Aires e che alle origini venisse ballato solo tra uomini come strumento di comunicazione tra culture differenti per esprimere in particolare il male di vivere, la nostalgia di casa ed il desiderio di trovare una donna.

– Qualità della vita e rapporti interpersonali
Purtroppo si stima che circa un terzo della popolazione viva in stato di povertà ed i problemi economici e politici del paese, ben lontani dall’essere risolti, non fanno di certo sperare a un miglioramento di tale situazione nell’immediato futuro. Le bidonville, che qui vengono chiamate villas miseria, sono in espansione e collidono con l’opulenza di pochi. Un contrasto tristemente tipico delle grandi città latinoamericane.
Nonostante le difficoltà, gli argentini sono un popolo caldo e accogliente, con il quale sarà molto semplice e naturale relazionarsi ed entrare in sintonia. Vi è poi una particolare simpatia per gli italiani che vengono accolti sempre con entusiasmo e familiarità.
È opinione comune che i porteños, cioè gli abitanti di Buenos Aires, siano persone snob ed egocentriche, in netta contrapposizione però con coloro che vivono nel resto del paese. Come spesso accade con queste dicerie, un fondo di verità c’è, ma è estremamente sciocco far di tutta l’erba un fascio. Di certo è vero che vi sono porteños arroganti che se la tirano un po’, ma per quella che è la mia esperienza, la maggior parte di loro è esattamente come il resto degli argentini, persone umili e umanamente straordinarie con le quali stringerete facilmente rapporti di autentica e profonda amicizia.

Gli argentini hanno un forte senso della famiglia e degli affetti in generale. Le domeniche solitamente sono riservate alle tradizionali grigliate con parenti e amici.

Le persone sono solite salutarsi con un solo bacio, porgendo la propria guancia destra, anziché i due italiani, ed è consuetudine baciarsi anche tra uomini.

– Aperitivi e cocktail
Gli argentini sono dei buoni bevitori, in particolare consumano birra (la migliore e più diffusa è la Quilmes), whisky soprattutto come aperitivo, e vino vista l’ottima produzione del paese.
Per quanto riguarda invece locali notturni e discoteche il cocktail d’obbligo, diventato ormai simbolo della gioventù argentina, è il Fernet-Cola. Si avete proprio capito bene, Fernet Branca mischiato a Coca-cola, e se nel vostro volto è comparsa un’espressione di disgusto, probabilmente non avete tutti i torti. Per quanto mi riguarda sebbene le prime volte non lo apprezzassi particolarmente, adesso ammetto che piace molto anche a me. Questo consumo esagerato ha fatto nei decenni la fortuna del celebre marchio italiano a tal punto che ormai produce direttamente in suolo argentino per far fronte a cotanta incessante richiesta.

RELIGIONE

La quasi totalità della popolazione argentina è cattolica, una piccola percentuale protestante. Degna di nota, è anche la presenza di una delle più grandi comunità ebraiche al Mondo.

SICUREZZA

Sebbene l’Argentina possa definirsi una meta sicura, la difficile situazione economica dalla quale il paese fatica a risollevarsi, ha fatto sì che la criminalità, specie quella di strada, aumentasse notevolmente in particolare nella capitale e nei suoi dintorni. Negli ultimi anni inoltre la popolazione, stanca di continui scippi e rapine anche nei ristoranti a danno di tutti i commensali, soprattutto nei sobborghi di Buenos Aires durante le ore serali, ha dato vita a un fenomeno assai discutibile, ma piuttosto efficace, e cioè la collaborazione tra le persone nell’aiutarsi e nel farsi giustizia da sé. Diversi sono stati gli episodi infatti in cui i ladri sono stati letteralmente linciati dalla folla accorsa in aiuto della vecchietta di turno. Da un lato eventi del genere suscitano ammirazione per la collaborazione tra gli individui, che ad esempio nel nostro paese è totalmente assente in casi di questo tipo dove l’indifferenza regna sovrana. Dall’altro lato pone in evidenza una difficile situazione a cui le forze dell’ordine non sono ancora state in grado di trovare un’adeguata soluzione, oltre a sollevare poi tutta una serie di quesiti morali su quali siano i limiti a cui si possa giungere spinti dall’esasperazione di una realtà divenuta insostenibile.
Detto ciò non spaventatevi, con le solite precauzioni del caso sarà ben difficile che vi troviate in situazioni di questo genere specie al di fuori della capitale. Unica raccomandazione importante da fare è non girare a piedi dopo il tramonto per i quartieri di San Telmo e La Boca a Buenos Aires.

CENNI STORICI

Solitamente non parlo molto di storia, non perché non la ritenga importante, tutt’altro, piuttosto per questioni prettamente pratiche. Spesso le persone si annoiano a leggere la storia di un paese, e per i pochi realmente interessati basta dare un’occhiata a Wikipedia per avere tutte le informazioni necessarie. In alcuni casi però il discorso è molto diverso. Chi visita l’Argentina ha l’obbligo morale di informarsi su avvenimenti di cui purtroppo ancora oggi molti in Europa non hanno mai sentito parlare o ne hanno una conoscenza per lo più sommaria ed elementare. In questo modo potrete inoltre comprendere pienamente, e perché no, partecipare ad alcuni eventi che vedrete, come ad esempio la protesta de las abuelas de la Plaza de Mayo che manifestano ogni giovedì a Buenos Aires davanti alla Casa Rosada.

Nel 1976 in un contesto di caos e sull’orlo di una guerra civile, il generale Jorge Videla con un colpo di stato diede inizio a quello che fu senza alcun dubbio il capitolo più sanguinoso della storia di questo paese. Cominciò così la Guerra Sucia (la guerra sporca), 5 anni di atrocità d’ogni genere, durante i quali la giunta militare al potere, con l’intento di eliminare i movimenti rivoluzionari di estrema sinistra, rapì, torturò e uccise più di 30.000 persone. Il loro operato non riguardò solo i combattenti rivoluzionari, ben presto questa missione di epurazione si estese a rivali politici, intellettuali, professori universitari, maestri di scuola, individui contrari alla dittatura vigente o semplicemente a tutti coloro che si sospettava potessero avere ideologie politiche di sinistra. Naturalmente non era necessario avere alcuna prova, bastava la denuncia di un vicino di casa, o che uno dei prigionieri sfinito dalle disumane torture facesse un nome a caso per far cessare tali atrocità, e durante la notte i militari giungevano senza dare alcuna spiegazione a portar via l’imputato di turno.
Ci sarebbero molte cose da scrivere su questi anni bui, del prima, del dopo, dei bambini delle prigioniere incinta che venivano regalati a coppie di militari che non potevano avere figli e che, inconsapevoli, crescevano senza sapere che coloro che chiamavano mamma e papà erano in realtà i carnefici dei loro veri genitori. Ci sarebbe tanto da sapere ancora, ma lascio a voi e alla vostra sensibilità il compito di informarvi per rispetto delle vittime e perché cose come queste non accadano mai più.

COMUNITÀ GAY

Nonostante l’Argentina sia fortemente condizionata dalla religione cattolica, è un paese piuttosto tollerante, specie per quel che riguarda Buenos Aires dove non mancano locali e discoteche gay. La capitale infatti dal 2002 è divenuta una meta molto apprezzata da gay e lesbiche in quanto è stata la prima in Sudamerica ad accettare i matrimoni civili tra coppie dello stesso sesso.

CONSIGLI

– Come arrivare
Buenos Aires è la destinazione più economica del Sudamerica per quanto riguarda i voli in partenza dall’Italia. Non vi sarà quindi difficile trovare una buona offerta.

– Denaro
È possibile prelevare dappertutto attraverso i bancomat pagando le solite commissioni internazionali. Se volete portare con voi dei contanti è possibile cambiare senza alcun problema sia euro che dollari, anche se quest’ultimi hanno tassi di cambio più vantaggiosi.
Sebbene si debba essere molto cauti si possono cambiare contanti anche per strada o in alcuni negozi (operazione molto sicura) a tassi straordinariamente convenienti. Questo perché al di là del solito mercato nero di valuta, ci sono molti argentini che tentano di mettere da parte dollari o euro data la fragilità della loro moneta e le assurde restrizioni che erano state poste in passato sui prelievi di denaro dai propri conti correnti. Raccomando come al solito di non perdere mai d’occhio la propria valuta durante il cambio e di non seguire eventuali personaggi in luoghi eccessivamente sospetti, come vicoli scuri o piani superiori di edifici. I casi di truffa sono molto rari, ma il rischio c’è sempre, per cui meglio essere previdenti. Trovare questo tipo di cambio è semplicissimo perché vi basterà camminare per strada e vi verrà proposto svariate volte (calle Florida a Buenos Aires per fare un esempio pullula di procacciatori).

– Patagonia
Molte persone che desiderano visitare in poco tempo gli straordinari territori del sud del paese commettono il grosso errore di prendere un volo Buenos Aires – El Calafate, poi uno El Calafate – Ushuaia e infine uno Ushuaia – Buenos Aires. Risultato? Tornano a casa senza aver visto nulla dei paesaggi della Patagonia e per di più credendo che sia solo una meta sopravvalutata invasa dal turismo di massa. La vera Patagonia, quella che colpisce gli occhi e il cuore si trova nel viaggio, cioè negli interminabili spazi tra queste città oramai purtroppo turistiche. Quindi scegliere di utilizzare come unico mezzo di trasporto l’aereo è la cosa più sbagliata che si possa fare. Le distanze sono notevoli è vero, ma come ogni cosa che valga davvero la pena nella vita, richiede un po’ di sforzo e sacrificio che verrà ripagato da una visione senza eguali che resterà incisa dentro di voi per sempre.
Il mio consiglio è quello di fare l’andata da Buenos Aires a Ushuaia via terra fermandovi in tutti i punti di interesse da voi scelti, per poi fare ritorno in volo. O vice versa, andata in volo e ritorno via terra, personalmente ho provato entrambi i sistemi e non ho riscontrato pro o contro che possano indurmi a ritenere una soluzione migliore dell’altra.
Attenzione che spesso in alta stagione si può rimanere bloccati a Ushuaia per la mancanza di posti liberi sui voli e sugli autobus. Quindi se avete intenzione di viaggiare in questo periodo e avete tempi stretti è consigliabile prenotare per tempo i biglietti aerei o il bus che vi farà uscire da Ushuaia attraversando lo stretto di Magellano grazie a un traghetto. Se ad ogni modo vi dovesse capitare di restare bloccati, niente panico, fate come me, parlate con gli altri viaggiatori, specie quelli che vedete girovagare attorno agli uffici delle compagnie di trasporti e raggruppate circa una decina di persone che come voi non hanno trovato posti liberi. Dopodichè andate presso una delle compagnie di trasporti e spiegate la situazione. Vi organizzeranno un minibus o fuoristrada che sia per poter partire senza alcun problema.

– Viaggiare di notte
Vista la quantità di luoghi imperdibili e le vaste distanze che le separano viaggiare di notte può essere una soluzione che vi farà risparmiare tempo e denaro dato che vi permetterà di svegliarvi direttamente a destinazione e di non pagare l’albergo. Come abbiamo già detto, sebbene i bus cama non possano essere paragonati al letto di casa vostra, permettono di dormire abbastanza comodamente.

– Contrattare sui prezzi
Sia nei mercati che negli alberghi è concesso contrattare, senza però esagerare. A Ushuaia ad esempio se si è bravi a mercanteggiare spesso conviene la doppia in un hotel rispetto al prezzo dell’ostello per due persone.

– Mate
Nel caso vi venisse offerto del mate, pensateci bene prima di rifiutare, si tratta di un grande onore in quanto il mate viene condiviso tra parenti e amici ed il significato intrinseco di tale evento è che venite accettati e accolti come una persona cara e che quindi in un certo senso fate parte della famiglia.

– Autostop
Questo avventuroso sistema di trasporto e di socializzazione non solo è consentito, ma anche molto diffuso e non è difficile trovare un passaggio se si esclude la Patagonia a causa del ridotto numero di veicoli che l’attraversano. Le pompe di benzina appena fuori dalle città sono un buon luogo per gli autostoppisti dove tentare la fortuna.

– Ostelli e hotel
Durante i vostri spostamenti, una volta giunti a destinazione, vi basterà mettere piede giù dal vostro bus o uscire dal terminal che spesso sarete assaliti da persone che vi offrono ostelli o hotel. Vi sono dei pro e dei contro in tutto questo e sta a voi a seconda della situazione in cui vi trovate valutare il da farsi.
L’aspetto positivo se accettate una di queste offerte è che verrete portati fino alla struttura ricettiva in macchina, taxi o se la distanza è poca a piedi, risparmiandovi così eventuali spese e fatiche se vi trovate lontani dal centro, e risolvendo immediatamente il problema di dove trascorrere la notte. D’altro canto però bisogna considerare anche altri aspetti. Non sempre coloro che vi vengono a cercare lavorano per un ostello o hotel che sia, spesso sono procacciatori che prendono ovviamente una percentuale per il servizio, questa ricompensa viene versata dalla struttura ricettiva, ma implica che non vi sarà possibile più di tanto contrattare il prezzo del vostro soggiorno dato che parte del denaro andrà al procacciatore. Inoltre accettare una proposta di alloggio di questo tipo non vi permetterà di vedere quali altri strutture vi sono e quindi di scegliere quella che fa più al caso vostro per prezzo e qualità.
Naturalmente tutto ciò riguarda coloro che viaggiano senza pianificare tutto, come faccio solitamente io per quanto riguarda i viaggi lunghi, e quindi coloro che non hanno già prenotato gli hotel dove dormire.
Per quel che è la mia esperienza, escludendo le metropoli come Buenos Aires, dove le dimensioni complicano notevolmente le operazioni, la soluzione migliore è arrivare nella zona che preferite (se si tratta di una cittadina o villaggio consiglio la piazza principale), lasciare lì una persona con i bagagli, e girare comodamente in cerca di un alloggio. In questo modo potrete vedere le camere se sono di vostro gradimento e contrattare sul prezzo in totale libertà. Ovviamente se viaggiate da soli, lo zaino o la valigia che sia, vi toccherà portarvela dietro durante la vostra ricerca.

– Corsi di spagnolo e di tango
Da decenni Buenos Aires è scelta da molti stranieri per la qualità e i costi contenuti dei suoi corsi di lingua e di tango. La durata di tali corsi è molto variabile e varia da scuola a scuola e dalle esigenze degli iscritti. Se quindi non siete così di fretta e la cosa stuzzica il vostro interesse, informatevi e non ve ne pentirete, anche perché se un buon corso di spagnolo tutto sommato si può trovare in diversi paesi, un corso di tango in Argentina non ha eguali al Mondo.

– Soprannomi
Sia in Argentina che in Uruguay è consuetudine trovare appellativi che facciano riferimento alle caratteristiche fisiche delle persone, i più comuni sono gordo (grasso), flaco (magro), negro (nero), rubia (bionda), morena (mora), pelado (pelato), ecc… Questi nomignoli però assumono in questo caso una valenza affettuosa e ben lontana dal peso che solitamente diamo noi a certi termini nel nostro paese. Se in Italia sentiste urlare per strada “ciao grassa!” rivolto a una signora in leggero sovrappeso, come minimo pensereste di essere di fronte a un individuo villano e maleducato e vi sentireste mortificati per la povera signora. Beh qui non funziona allo stesso modo, appellativi di questo genere sono usati e accettati di buon grado da ambedue le parti, segno di confidenza e affetto tra i due interlocutori. Non prendetevela quindi in questi casi, ma state al gioco e vi renderete conto che spesso sdrammatizzare è il modo migliore di accettare sé stessi comprendendo che quello che per voi può essere un difetto magari per gli altri è solo una caratteristica di poco conto.

– Mochileros (o backpackers)
Indipendentemente dal fatto che siate degli amanti del genere o meno, l’Argentina si presta particolarmente a questo tipo di viaggio. Sfido infatti chiunque di voi a giungere con una bella valigia tra i villaggi del nord, come ad esempio a Tilcara, dove le polverose strade sono di terra battuta. Fareste una fatica assurda e finireste per suscitare le risate di coloro che vi circondano. Lo zaino in determinati territori è molto più idoneo, e vedrete che resterete stupiti da quanto sia semplice e coinvolgente questa filosofia di viaggio che vi appassionerà e vi farà vivere con occhi nuovi la vostra avventura.
(per ulteriori informazioni vi consiglio di dare un’occhiata all’articolo “Valigia o zaino in spalla?” e “Zaino in spalla, cosa portare con sé e cosa no” nella sezione “Prima di partire”)

– Orientamento
Gli argentini misurano le strade in cuadras cioè isolati di circa 100 m. Tenetelo bene a mente perché quando chiederete indicazioni vi sentirete rispondere “si trova a 3 cuadras, 4 cuadras …”. In alcune città come Buenos Aires, concepita con una struttura geometrica a scacchiera, ogni cuadra possiede 99 numeri civici, cosa che rende estremamente facile orientarsi e trovare un indirizzo.

– Tenedor libre
Letteralmente “forchetta libera”, così vengono definiti i ristoranti, solitamente gestiti da asiatici, che con un prezzo fisso molto economico vi danno la possibilità di mangiare a volontà tutto quello che volete. Esistono anche in Italia, e spesso da noi la qualità non è eccelsa, ma la differenza sostanziale è che mentre nel nostro paese la cucina proposta è quasi esclusivamente quella asiatica, in Argentina invece la proposta culinaria è quella locale. Ovviamente la qualità non sarà quella di un classico ristorante, ma vale la pena andarci magari anche una sola volta, per poter assaggiare piatti che altrimenti non ordinereste mai altrove temendo di non gradirli.

– Indios o indigeni
In Argentina come nel resto dell’America Latina vi sono svariati gruppi di indios diversi tra loro. Indipendentemente dalla tribù o ceppo etnico al quale vi riferite, non chiamateli “indios”, ma col più adeguato appellativo “indigeni”. Questo perché nella lingua spagnola per “indios” si intendono gli abitanti dell’India, e non i nativi americani, che a volte se la possono anche prendere se etichettati con questo termine. È inoltre importante mantenere un comportamento consono e pacato nei loro confronti dato che, come è giusto che sia, non amano essere trattati come fenomeni da baraccone.

CONCLUSIONE

Per riuscire a comprendere pienamente l’Argentina purtroppo non saranno sufficienti un paio di settimane, la quantità e varietà di cose da vedere ed esperienze da vivere richiedono o mesi di permanenza, o diversi viaggi. Questo però non sarà un problema perché vi innamorerete a tal punto di questo paese che non vedrete l’ora di tornarci. Ormai ho perso il conto di quanto tempo ho trascorso complessivamente tra queste terre meravigliose, e ciononostante ancora oggi mi mancano alcuni luoghi da visitare. In tutta onestà se dovessi consigliare un solo paese da vedere in America Latina credo proprio che la mia scelta sarebbe l’Argentina, questo per diverse ragioni, in primis per la sua bellezza, poi per la sua semplicità negli spostamenti, la sua gente aperta e genuina, la buona cucina, ma forse al di sopra di ogni altra cosa, per poter ammirare paesaggi unici al mondo e così tanto diversi tra loro. Purtroppo però, vi avviso, le foto che porterete a casa, indipendentemente dalle vostre capacità, non saranno mai in grado di rendere giustizia all’immensità che avrà pervaso i vostri occhi e il vostro cuore.

LINKS UTILI

https://www.youtube.com/watch?v=PeIHQN2z5Wk

Video promozionale ufficio turismo argentino.

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