Sudamérica 2007-2008 (junto con Myriam)

Duración: 4 meses  

Países recorridos: Uruguay – Argentina – Brasil – Bolivia – Perú – Ecuador – Islas Galápagos  

Período: noviembre – diciembre – enero – febrero  

La primera experiencia de mochilero hacia lo desconocido de 2005-2006, había ido tan bien que había cambiado profundamente mi forma de pensar e interactuar con los demás. El chico tímido y temeroso de un tiempo ya no estaba más, y en mí latía un deseo tan fuerte de descubrir, de conocer y explorar nuevas realidades, que ya no podía permanecer quieto. Inevitablemente, por lo tanto, tan pronto como tenga la oportunidad ahora, nos vamos, no importar el destino, quiero ver todo, todo lo que el mundo y la vida tienen para ofrecer. Esto también, sin embargo, parece ya no ser suficiente. La tentación de agarrar la mochila y sumergirme durante meses en total libertad en un contexto en el que realmente pueda ser yo mismo, se vuelve inmanejable. ¡Así que menos de dos años después de mi primera gran aventura se parte de nuevo!

Mientras tanto, conozco a Myriam, ella que hoy es mi esposa y que a partir de este momento será mi inevitable e insustituible compañera de viaje y de vida. Inmediatamente nos damos cuenta de que ver el mundo es una pasión que nos une y, aunque Myriam siempre lo haya hecho de manera convencional, su espíritu de aventura no le concede vacilaciones y la perspectiva de un viaje de este tipo la entusiasma. Al principio tengo algo de miedo, de hecho, siento la responsabilidad de tener que cuidar no sólo de mí mismo, sino también de otra persona que, además, nunca ha probado la vida del mochilero. Mis preocupaciones afortunadamente resultan ser completamente infundadas, Myriam se confirma una chica fuerte e independiente, desprovista de las paranoias que caracterizan a la mayoría de sus coetáneas. Ni siquiera decir, se deja abrumar completamente por esta forma de viajar que más tarde se convertirá casi en un estilo de vida.

Si la experiencia de 2005 con mis amigos Christian y Simone había sido una revelación, un camino de crecimiento y conciencia interior, esta con Myriam será el camino de la madurez, de la evolución personal hacia el mundo adulto, pero también hacia una nueva forma de ser adulto, lejos de las imposiciones de la sociedad y de los bien-pensantes.

En estos cuatro meses hemos visitado lugares que quitan el aliento, encontrado gente maravillosa, consolidado profundamente nuestro vínculo, pero también enfrentado a momentos difíciles que se desea nunca pasen durante un viaje. Sin embargo, serán algunos de los meses más emocionantes de mi vida a los que permaneceré profundamente conectado y para los que siempre guardaré un lugar especial en el fondo de mi corazón.

Itinerario detallado y rápida descripción:

Argentina
BUENOS AIRES

Uruguay
COLONIA DEL SACRAMENTO – MONTEVIDEO – PUNTA DEL ESTE – PORTEZUELO – SAN CARLOS – VALIZAS – CABO POLONIO – PUNTA DEL ESTE – MONTEVIDEO – PAYSANDÚ – SALTO  


Argentina
CONCORDIA – PUERTO IGUAZÚ

Brasil
FOZ DO IGUAZÚ

Argentina
SALTA – TILCARA – LA QUIACA


Bolivia
VILLAZON – TUPIZA – ATOCHA – UYUNI – SALAR DE UYUNI – SUD DEL LIPEZ (VILLA MAR, LAGUNA COLORADA, LAGUNA CAPIÑA, LAGUNA VERDE, MIRADOR FLAMENGO, ARBOL DE PIEDRA, LAGUNA ONDA, LAGUNA EDIONDA, LAGUNA CAÑAPA, SAN CRISTOBAL, CEMENTERIO DE TRENES) – POTOSI – SUCRE – TARABUCO – LA PAZ – TIQUINA – COPACABANA – LAGO TITICACA


Perú
PUNO – CUZCO – PISAC – URUBAMBA – OLLATAYTAMBO – AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU – AREQUIPA – CABANACONDE – CANYON DEL COLCA – NAZCA – LINEAS DE NAZCA – ICA – LAGUNA HUACACHINA – LIMA – CHIMBOTE – TRUJILLO – HUANCHACO – MANCORA – TUMBES – AGUAS VERDES


Ecuador
CUENCA – QUITO – OTAVALO – GUAYAQUIL

Islas Galápagos (Ecuador)
BALTRA – PUERTO AYORA  – PURTO VILLAMIL

Ecuador
GUAYAQUIL – LAS TUNAS – GUAYAQUIL

El largo vuelo se hace aún más pesado por los retrasos del avión que nos hace tocar suelo argentino a las 02.00 de la mañana. Por supuesto ya tenemos un hotel reservado, pero esta vez no es para nada una suerte. El hotel resulta ser un verdadero tugurio, las fotos vistas on line eran claramente una estafa, pero la hora tardía y el gran cansancio nos llevan a pasar por alto por la primera noche. A pesar de todo, además, el entusiasmo por el comienzo de esta nueva aventura es tan fuerte que no nos dejamos derribar, tratando así de afrontar con ironía la desagradable situación. A la mañana siguiente, después de haber solucionado rápidamente el problema del alojamiento, nos lanzamos al rebosante río humano que caracteriza Buenos Aires. Para mí es el regreso a un amor a primera vista nacido hace dos años, mientras que para Myriam es un nuevo mundo estimulante que se abre ante sus ojos. Viajamos por toda la capital argentina, estrictamente a pie, alternando paseos románticos enriquecidos con el inevitable sonido del tango, al fervor de las calles peatonales sobrecargadas de tiendas, restaurantes y clubes de todo tipo. Y de nuevo, momentos de pura relajación entre la tranquilidad de los numerosos parques y visitas a sofisticados museos y centros culturales. El encanto de Buenos Aires no parece haber cambiado en absoluto, además la calidez y la bienvenida que los argentinos reservan a los visitantes, especialmente los de nacionalidad italiana, conquistan a cualquiera, convirtiendo sin duda a Argentina en el país ideal como primer acercamiento al continente latinoamericano. También decido sumergirme en el pasado entrando en el hostal donde alojé con Christian y Simone hace dos años. Algunas cosas han cambiado, pero el ambiente es el mismo de siempre y, para mi gran incredulidad, el personal inmediatamente me reconoce, no olvidaron a los tres italianos locos.


Cruzando el Río de la Plata, un barco nos lleva rápidamente a mi tanto querido Uruguay. Una parada obligatoria al igual que dos años atrás es Colonia del Sacramento, donde inmediatamente empiezo a hacer probar las delicias de la cocina uruguaya a Myriam. Las espectaculares puestas de sol en el delta del río y la paz absoluta que reina a lo largo de las calles empedradas del centro histórico, además crean un ambiente romántico del que es difícil separarse. En Montevideo, sin embargo, mi familia nos espera, ansiosa por conocer a mi pareja. Afortunadamente Myriam habla español correctamente, una ventaja gracias a la cual inmediatamente muestra de que está hecha. Cuando en el coche mis tíos, temiendo que no le guste, no le ofrecen el mate (típica infusión rioplatense con un sabor decididamente amargo), inmediatamente truena en broma: «¿Y yo?». Unos minutos más tarde Myriam estará sentada en living con mi abuelo bebiendo whisky y bromeando como si siempre se hubieran conocido. En resumen, la falta de barreras lingüísticas y su enfoque extraordinariamente abierto y sincero, la hicieron inmediatamente recibir con gran afecto y simpatía en la familia. Pronto también mis padres y mi hermana con su marido se unirán a nosotros, ya que todo el mundo quiere asistir al gran evento que se acerca, ¡el 80 cumpleaños de mi abuelo!



Unos días para ambientarnos y sumergirnos en la vibrante y melancólica capital uruguaya y ya es hora de moverse hacia la costa hasta Punta del Este, un elegante y exclusivo balneario donde pasamos momentos de pura relajación entre largas extensiones de arena y puestas de sol con tonos tan brillantes que parecen haber sido alterados con Photoshop.
Se unen a nosotros mi hermana y su esposo, y no puedo evitar llevarlos a conocer dos pueblos muy especiales a lo largo de la costa. Nos ubicamos en Valizas, donde encontramos fácilmente un apartamento en alquiler por un par de noches. Valizas es tal y como la dejamos, un oasis de paz por el que el tiempo nunca parece pasar, inmersa en un ambiente bohemio tan querido por mochileros y artistas callejeros. Entro un poco por nostalgia en el hostal donde me había alojado hace dos años e inmediatamente mi mirada es capturada por una foto situada detrás del mostrador en medio de la pared. Sí, parece absurdo, pero incluso aquí no nos han olvidado, la fotografía retrata a mí, Christian y Simone.

Recordando la exigente, pero satisfactoria experiencia ya vivida, convenzo todos a caminar los 8 km que nos separan de Cabo Polonio a través de altas dunas de arena que se elevan frente al océano creando un paisaje sorprendente. Pequeño inconveniente, una vez cerca de la base de las primeras dunas frente a nosotros nos encontramos con un río profundo e impetuoso. No entiendo, estoy seguro de que no había nada hace dos años. Más tarde descubriré que el canal siempre ha estado allí, sólo que mi aventura anterior había coincidido con un evento de sequía excepcional que había drenado completamente por un tiempo este obstáculo en nuestro camino. De todas forma ningún problema, por unos centavos, un anciano en un pequeño barco hace de Caronte entre los dos lados de costa. Nuestros esfuerzos son definitivamente recompensados, Cabo Polonio es una perla de rara belleza, un pintoresco pueblo de pescadores, un destino para hippies y personajes extravagantes desde los años 60, carentes de comodidades básicas, donde, sin embargo, la vida fluye lánguidamente frente al océano. Un lugar imperdible.

Regresados a Montevideo antes de las celebraciones rituales por la llegada del Año Nuevo, descubrimos que el 31 de diciembre en el Mercado del Puerto tradicionalmente hay una fiesta que no nos podemos perder. Hordas de jóvenes vierten por las calles del puerto cantando, bailando y, equipados con cientos y cientos de botellas llenas de vino, sidra y agua, dan vida a una divertida «lucha» cuya única intención es mojarse entre sí. El ambiente es alegre y atractivo. Con el tiempo, la multitud crece y se acurruca alrededor de un grupo de músicos que, incansablemente, dan vida a algo mágico a través de los ritmos tribales del candombe, mientras los cuerpos sinuosos bailan envueltos en un creciendo abrumador de pathos.
Desafortunadamente, es la hora de los saludos, un momento que siempre es desgarrador ya que no sabemos cuánto tiempo pasará antes de que podamos abrazarnos de nuevo. Además, mis abuelos empiezan a tener cierta edad, y el conocimiento de que los años pasan inexorables e incesantes hacen que nuestra partida sea aún más dramática.

Vamos hacia el norte, entrando en el Uruguay más desconocido y rural. Colinas verdes hasta donde alcanza la vista, y un número impresionante de ganado pastando libre y tranquilo, dando la ilusión de una libertad efímera. Tierra roja, oscura, oscura como las caras sucias y quemadas por el sol de los gauchos a caballo que de repente parecen emerger de un pasado olvidado. Primera parada en Paysandú, que para ser honesto tiene poco que ofrecer además del postre chajá, típico dulce de la zona, tan pesado como exquisito. Sin embargo, estamos impresionados por la limpieza de las calles y por las personas extremadamente amables y honestas.
Continuamos hasta Salto, un excelente punto donde se puede cruzar la frontera argentina por tierra, pero sobre todo famosa localidad termal. Por supuesto, aprovechamos para relajarnos un poco buceando hasta altas horas de la noche en las hirvientes aguas de las termas de Dayman.


Cruzada la frontera, después de pasear por Concordia, tomamos un autobús nocturno que nos permitirá cubrir cómodamente la larga distancia que nos separan de Puerto Iguazú. A pesar de la considerable afluencia turística, la ciudad conserva las características del pueblo plácido a la medida del hombre. Impacientes por poder admirar las famosas cascadas, inmediatamente visitamos el lado brasileño y nos quedamos sin palabras frente a tanta belleza. Sin embargo, nada comparado con lo que nos espera al día siguiente en las Cataratas del Iguazú del lado argentino. La diferencia sustancial es que mientras que en Brasil se ven las cascadas en frente como si fuera una postal, en Argentina la impresión es de estar englobados totalmente, viviéndolas directamente sobre la piel, entrando en la selva, sumergiéndose en sus aguas frescas, en definitiva, una experiencia sensorial de 360° que hay que hacer absolutamente una vez en la vida.



Otro viaje nocturno y es el turno de la encantadora Salta. Elegantes palacios coloridos, atención al detalle y animadas calles peatonales, lo convierten en uno de los destinos más visitado en el norte del país. El paisaje se vuelve cada vez más particular e intrigante. El camino que une Salta con La Quiaca de hecho cruza escenarios hermosos, con tonos similares a los de la paleta de un pintor. Antes de salir del país argentino, sin embargo, nos detenemos en Tilcara, un pueblo enclavado entre montañas de mil colores, donde proliferan cactus talmente gigantes que pareces de mentira. Con Tilcara será amor a primera vista, y será muy difícil encontrar las fuerzas para partir de nuevo, dejandonos atrás sus polvorientas calles de arcilla, sus pintorescos puestos y esa atmósfera de tranquilidad fuera del tiempo.


Seguimos subiendo hacia el norte y los malestares de altitud empiezan a sentirse. Las caras de los que nos rodean cambian. Cuanto más avanzamos, más rasgos somáticos delinean un linaje indígeno que sólo puede despertar nuestra curiosidad e interés. Rápidamente pasamos los escasos controles aduaneros y nos sumergimos en el caos típico de las ciudades fronterizas en Villazón. Un río de colores, tiendas, mercados, en todas partes hay gente que hace negocios. Las coloridas faldas de las mujeres andinas son tan grandes que no es sorprendente descubrir que a menudo se utilizan para contrabandear mercancías de diversos tipos de un país a otro. En la estación de trenes encontramos largas colas y una multitud de mochileros que abatida espera en vano acampada en el suelo. Todos los trenes a Uyuni no tienen asientos libres durante los próximos dos días. La consternación y el desconcierto de todos son obvios y preocupantes. Tomamos la situación en nuestras manos y, en poco tiempo, otras 9 personas nos siguen esperanzados, preguntándonos qué hacer. La carretera entre Villazón y Uyuni es un desastre y las lluvias de los últimos días la han hecho aún más peligrosa. Hablo un poco con los lugareños y las diferentes compañías de autobuses. Muchos me aconsejan que vaya a Potosí y luego regrese a Uyuni, pero más allá de la pérdida de tiempo no me parece una buena solución ya que todos estamos acusando el soroche, un trastorno relacionado con la altitud que se manifiesta cuando el cuerpo no ha tenido tiempo de acostumbrarse a tal condición. Estamos a 3400 m y dirigirnos inmediatamente a Potosí que está a 4000 m sería un suicidio. Es suficiente acelerar el paso cruzando la calle para tener mareos y dificultad para respirar. Así que decidimos continuar en la dirección de Uyuni hasta Tupiza, que, encontrándose a 2850 m, nos ayudará a combatir nuestros trastornos físicos. Desde aquí, al día siguiente, encontramos un jeep que nos llevará a nuestro codiciado Uyuni. El camino, si así se puede llamar, es efectivamente a la altura de su fama. Nuestro 4×4 sube a lo largo de rutas inaccesibles hechas de barro, arena y rocas. Es un continuo arriba y abajo con pendientes de montaña rusa y cuando, afortunadamente muy raramente, otros vehículos cruzan nuestro camino, las ruedas tocan el borde del precipicio que incluso no tiene ningún tipo de protección. Serán 7 largas horas de infarto, pero recompensadas por un paisaje espectacular.



Una vez en nuestro destino compramos un tour organizado de 3 días por el Salar de Uyuni y el sur de Lipez. No hay otra manera de visitar estas zonas desoladas que confiando en las agencias locales. El temor de tener que compartir unos días con perfectos extraños pronto se disuelve. Nuestros compañeros de aventura son personajes fantásticos, dignos de una novela. El vínculo que nacerá entre nosotros será inmediato y profundo, y hará que esta experiencia sea aún más estimulante dándole una connotación y un valor humano invaluable. Además de los argentinos Nahuel, Ángeles y Carola, que ya se habían unido a nosotros en Villazón, nos acompañan las argentinas Fernanda y Carola, los dos italianos Edoardo y Guglielmo, la española Miriam (novia de Guglielmo), y el francés Manú. Por último, un par de brasileños que desafortunadamente a menudo se quedarán al margen, probablemente un poco por la gran diferencia de edad, un poco por las dificultades lingüísticas ya que no hablan español.
La primera parada de nuestro tour es la que deja a cualquiera sin aliento. El Salar de Uyuni, el desierto salado más grande del mundo, es una de esas imágenes que se lleva consigo por el resto de la vida. Nunca había tenido tanta belleza frente a mis ojos. La emoción es tan grande que caen las lágrimas. Una extensión blanca hasta donde el ojo puede ver, por encima de la cual, se crea una capa de unos 10 cm de agua, fundiendo la tierra y el cielo en un solo elemento. No se logra entender dónde termina uno y empieza el otro. Todo y todos están incorporados y la sensación engañosa es de flotar en el vacío.



Nos gustaría quedarnos aquí para siempre, pero es hora de adentrarnos en el sur de Lipez. Nuestra guía de viajes define esta zona como «el lugar donde se pueden admirar los paisajes más bellos de toda América Latina», e inesperadamente hay que admitir que tiene toda la razón. Nos esperan 3 días de lagunas de colores brillantes, extensiones desérticas, cactus gigantescos, árboles petrificados, géiseres, y de nuevo, llamas, vicuñas, e interminables colonias de flamencos rosados, verdaderos dueños de estas tierras tan inhospitales cuanto maravillosas.



Desafortunadamente, sin embargo, para nosotros las emociones aún no han terminado. El último día, juntito mientras estamos regresando hacia la civilización urbana, durante la parada habitual del almuerzo, pasa un episodio aparentemente trivial que más tarde nos llevará a enfrentarnos a momentos dramáticos. Manú, que se deleita en malabarismo, usando algunas piedras como bolas e involucrando a Guglielmo en todo esto, accidentalmente golpea a este último en la cabeza con una piedra. Un poco de dolor, un buen golpe, pero nada tan grave o alarmante en condiciones normales. Sin embargo, estamos a casi 5000 m sobre el nivel del mar y nuestros cuerpos ya están experimentando un considerable esfuerzo de adaptación. Divididos en 2 jeeps empezamos a recorrer la larga carretera de regreso, cuando nuestro conductor, dándose cuenta de que durante demasiado tiempo no ha visto el segundo vehículo decide detenerse y esperarlo. De repente, el segundo jeep llega a toda velocidad y bajan Miriam y Edoardo, sustentando a Guglielmo que llora y grida como un loco. Perdió el uso primero de la boca y luego de la cara, no puede respirar y fue necesario sacarle afuera la lengua para evitar que se asfixiara. En estas condiciones es más que comprensible que Guglielmo sea entrado en pánico. Intercambiamos los jeeps, ya que el en que estábamos viajando es más rápido, y comienza una carrera loca hacia el primer punto médico disponible. Desafortunadamente, estamos realmente en medio de la nada. La tensión es palpable. Después de 40 minutos encontramos el primer pueblo, pero la clínica está totalmente en desuso y no hay alma viva. Volvemos a la búsqueda, 1 hora más nos separa de la siguiente aldea donde, por desgracia, la situación es la misma. Guglielmo no mejora, sigue gritando y agitándose. Tardamos otros 15 minutos en llegar al Hospital de San Cristóbal, que más que un centro médico parece ser una escuela. El médico parece un portero y el agua que fluye con esfuerzo de los grifos sale marrón. A Guglielmo le dan oxígeno, gracias al cual afortunadamente se calma un poco. Probablemente sufrió una lesión en la cabeza, pero se necesitan exámenes más profundos que no se pueden realizar aquí. De vuelta en la ciudad se acerca el momento de los saludos, cada uno de nosotros seguirá su camino, pero primero, nos concedemos una última noche, cenando juntos, rindiendo homenaje a la vida y lo más importante, haciendo compañía hasta tarde a Guglielmo que, dado lo sucedido, como precaución debe permanecer despierto toda la noche.



Retomamos nuestro itinerario hacia el norte hasta Potosí, famosa por sus minas de plata, que han sido explotadas implacablemente durante siglos por los conquistadores españoles. A pesar de muchas dudas, decidimos bajar a las entrañas de la tierra y visitar el Cerro Rico, una mina que sigue activa hoy en día, conociendo así de cerca esta impactante realidad. Un ambiente insalubre y peligroso, trabajo infantil, condiciones extremas y un sincretismo religioso que sabe más de resignación a una vida de sufrimiento que de fe. Esto es lo que encontraremos ante nuestros ojos. Nos ponemos el equipo necesario y una vez en la entrada encendemos las baterías en nuestros cascos. Así es como comienza el descenso al Infierno. El túnel es angosto y a medida que se avanza se vuelve siempre más oscuro. El aire está saturado por un polvo negro que afecta la respiración. La tierra sobre la cual apoyamos nuestros pies pronto se convierte en barro, mientras que el techo baja cada vez más. Myriam será decididamente mejor que yo, logrando hacer el recorrido completo de 2 km de largo, incluso arrastrándose a través de un túnel estrecho y sofocante. Por el contrario, yo afectado por una extrema sensación de claustrofobia después de unos minutos decido de dar forfait, uniéndome a algunos mineros que llevan un cargo hacia afuera.
A pesar de todo, aquellos que trabajan en las minas se consideran afortunados ya que el salario es casi cuatro veces el promedio, lo que permite a los mineros vivir una vida relativamente cómoda, aunque por un corto tiempo. La esperanza de vida en este país es de 65 años, mientras que la de un minero es de 45 años. Algunos de ellos, sin embargo, ni siquiera superan los 30 años debido a enfermedades respiratorias, cardíacas o víctimas de accidentes en el trabajo.

Siguiente parada la fascinante Sucre que de repente sumerge al visitante en un contexto mucho más próspero que el resto del país. Ciudad de aspecto bien cuidado y limpia donde, sin embargo, los contrastes sociales parecen mucho más evidentes.
Para los amantes de los mercados como nosotros, la excursión diaria a Tarabuco es obligatoria por decir lo menos. Este pequeño pueblo, de hecho, los domingos transforma sus callejones en una explosión de colores donde productos artesanales de todo tipo junto con un clima festivo y jovial van a componer lo que sin duda es el mercado más grande y fascinante del país. Inútil decir que compraremos tantas cosas que llegados a La Paz estaremos obligados a enviar un paquete a casa a través del eficiente correo boliviano. El impacto con la capital es muy fuerte, La Paz nos atropella con todo su caos vital. Sin saberlo, llegamos durante las festividades en honor al dios Ekeko, cuando miles de personas después de comprar miniaturas de lo que les gustaría recibir, vierten por las calles del centro creando ríos humanos impenetrables, apilados alrededor de personajes extraños que queman tales ofrendas junto con quintales de incienso con la esperanza de que el dios cumpla sus deseos.
Pronto salimos de este caos y nos dirigimos al lago navegable más alto del mundo, el Lago Titicaca, precisamente en la ciudad de Copacabana donde nos alojaremos. Estamos a 3810 m y, aunque son pocos comparados con las altitudes alcanzadas en el sur de Lipez, tanto Myriam como yo tenemos varios problemas de salud. En mi caso, van a ser tan fuertes que voy a tener que ir al hospital local en medio de la noche donde me van a dar medicamentos para bajar mi presión arterial.


Superada también esta desventura nos dirigimos hacia la frontera donde entramos con facilidad caminando en Perú, deteniéndonos en Puno justo durante un importante festival popular entre músicos y bailes en trajes tradicionales. Excursión en el día para descubrir las Islas Uros. La navegación del lago Titicaca es particularmente fascinante y la visita a las «islas flotantes» por mucho que tome una inevitable connotación turística, sigue siendo muy informativa. Los Uros también parecen tan interesados como nosotros en entender mejor a quién tienen en frente, por lo que la interacción, aunque difícil, adquiere significado.



Seguimos, nos espera Cuzco. Arquitectura colonial, paisajes encantadores, ambiente tranquilo, bagaje histórico arqueológico invaluable, vida nocturna brillante y una bienvenida completamente atípica a un destino turístico tan famoso. Cuzco es uno de esos lugares mágicos que sabe cómo hechizar a los viajeros, haciéndolos posponer su salida día a día. Nuestra aventura, sin embargo, continúa y el objetivo es llegar a Machu Picchu sin gastar una fortuna. El tren de Cuzco es de hecho muy caro, la empresa británica Orient Express tiene el monopolio de todas las rutas de acceso al famoso sitio arqueológico, por lo que puede dictar ley sobre los precios. Pero no nos damos por alto, un autobús nos lleva a Pisac, donde aprovechamos para lanzarnos en las celebraciones del carnaval junto con la población local. Pasando por Urubamba, nos detenemos en Ollantaytambo, un pintoresco pueblo andino enclavado en las montañas. Desde aquí al amanecer tomamos un tren que finalmente nos lleva a Machu Picchu. Con este método no sólo logramos ahorrar mucho, sino sobre todo entramos en el sitio arqueológico por primeros, cuando las hordas bárbaras de turistas ni siquiera han salido de Cuzco. El impacto es inolvidable, ante nosotros una gruesa manta de nubes que de repente se disuelve ante nuestros ojos dando vida a una escena surrealista. La emoción es tan grande que Myriam no puede contener las lágrimas. Permanecemos en contemplación durante casi una hora, antes de sumergirnos entre ruinas y llamas que descuidando por la presencia humana pasean a nuestro alrededor. Bajamos a Aguas Calientes donde pasamos la noche después de relajarnos bien en sus piscinas naturales con vistas a la montaña sagrada.



De vuelta en Cuzco, nos encontramos en el medio de una dura manifestación popular contra el gobierno en relación de varios motivos. Se presta especial atención a la venta de sitios arqueológicos y actividades conexas a empresas extranjeras, impidiendo así los ingresos económicos para los habitantes locales. Las protestas durarán semanas, culminando incluso con el cierre de Machu Picchu.

Dejándonos todo atrás, un pequeño desvío hacia el sur nos permite disfrutar del colorido y fotogénico Monasterio de Santa Catalina en Arequipa y luego de la vista de los cóndores en el Cañón de Colca, no muy lejos de Cabanaconde donde por enésima vez llegamos en un día de celebración entre canciones, bailes y ríos de alcohol.
Una parada en Nazca es obligatoria para poder observar de cerca las enigmáticas «líneas» que todavía despiertan perplejidad y preguntas hoy en día. Dada la cantidad y el tamaño de estas figuras antiguas y misteriosas dibujadas en el suelo, la mejor manera de observarlas es obviamente desde arriba. Así que Myriam, que es mucho más valiente que yo, se concede este escalofrío, y realmente de escalofrío se trata, ya que dos veces se ve obligada a despertar a un piloto particularmente soñoliento.
Avanzamos por la carretera Panamericana hacia el norte. A tiro de piedra de Ica, justo a las puertas del desierto, se encuentra un oasis de rara belleza, rodeado por altas dunas arenosas, estoy hablando de la Laguna de Huacachina. Esperar la puesta de sol desde lo alto de una duna, sentir el viento en la piel quemada por el sol, observar la luz que nos rodea pintando la arena y el cielo, es una experiencia que no se olvida fácilmente.



Abandonamos este paraíso para irrumpir por las calles modernas y cosmopolitas de la capital. Lima nos da la bienvenida con su elegancia, pero también con todo su consumismo, un aspecto obviamente muy común a las grandes ciudades.

Un par de días y ya es hora de hacer las valijar, alejarse del caos y dirigirse a las playas. Viajaremos de noche para poder despertarnos así en Trujillo, o al menos ese sería el plan. Sin embargo, tengo una mala sensación, como de algún evento nefasto que está a punto de suceder, temo que durante el viaje algo salga mal, perforaremos un neumático, el motor se romperá, no funcionará el aire acondicionado, nada particularmente dramático, en resumen. Así que después de expresar mis preocupaciones a Myriam decidimos salir lo mismo, los boletos de autobús ya han sido comprados, y mis temores se basan sobre la nada. Probablemente el contacto con una metrópolis bastante peligrosa me ha hecho simplemente un poco paranoico. Ni siquiera podíamos imaginar lo que iba a pasar. 
Nuestro autobús sale a las 22.00 horas como previsto, a las 01.30 nos despierta uno de nuestros dos conductores que nos dice que se está llevando a cabo una huelga agrícola. A continuación, el autobús se ve obligado a detenerse para lograr el paso de los manifestantes. Después de una breve espera todo parece estar resuelto, así que nos quedamos dormidos sin más preámbulos. Cuando nos despertamos, sin embargo, nos damos cuenta de que todavía estamos en medio del desierto, atrapados a lo largo de una interminable línea de autobuses y camiones que se pierden en el horizonte. Los agricultores han establecido cuatro puestos de control a lo largo de la Carretera Panamericana, única carretera que cruza estas tierras, por lo que ahora estamos atrapados entre el primer y el segundo stop sin poder ni seguir ni volver. El calor comienza a sentirse, tenemos una modesta cantidad de agua y comida que no durará mucho tiempo. Desde el único pueblo relativamente cercano algunos vendedores llegan a pie en nuestra ayuda. La mayoría de ellos, sin embargo, se aprovechan cobrando precios muy altos por el agua. Nada imposible para nosotros, pero muchos peruanos no pueden permitírselo. Además, para comprar, es necesario abrirse camino a través de la fosa en un escenario apocalíptico de desesperación. Casi milagrosamente logro recuperar dos botellas de agua, pero al volver a nuestro vehículo, Myriam ve a una madre con dos hijos mirándonos a la sombra de un autobús. No lo piensa ni por un momento, se acerca y les regala la botella de agua que conquisté con tanto esfuerzo. En los primeros segundos considero matarla, pero inmediatamente después decido que esta mujer tendrá que convertirse en mi esposa. Las horas pasan y desde el árido entorno de las colinas comienzan a aparecer sombríos personajes armados, delincuentes que se mezclan a los campesinos con intenciones bien distintas. En el autobús estamos empezando a fraternizar, en particular nos hacemos amigos de padre e hijo peruanos que ya han tenido una experiencia similar en el pasado que ha durado cuatro días. La tensión está aumentando, todo el mundo está esperando la llegada del ejército, pero no aparece. A la 1:00 de la tarde, sin embargo, la policía con equipo antidisturbios logra tomar el control del cruce de la carretera, por lo que empezamos a avanzar lentamente, pero todo esto hace que la protesta sea más violenta. Empieza el lanzo de piedras contra los autobuses, nos hacen arrodillar con la cabeza baja y las cortinas cerradas para evitar que piedras o fragmentos de vidrio nos lastimen. El caos afuera es terrible. Myriam por primera vez en este viaje comprensiblemente entra en crisis, pero tengo que mantener el autocontrol, así que pongo mi tarjeta de crédito dentro de un zapato y la memoria de la cámara en mi bolsillo, invitando Myriam a hacer lo mismo. Todo lo demás no es importante, que agarren lo que quieran. El intenso lanzo de piedras continúa, pero logramos pasar sin muchos daños. El autobús frente al nuestro no será tan afortunado, ni siquiera un vidrio permanecerá intacto.
Llegamos a Chimbote, pero los problemas no han terminado. A las afueras de la ciudad, los combates continúan más violentamente que nunca. Los pasajeros piden parar en la terminal central y esperar que amanezca, pero los conductores por el contrario tienen órdenes de no parar. Consideramos la idea de bajar del autobús y encontrar hotel aquí, pero todo el mundo lo desaconseja. Los malintencionados no esperan nada más que algún turista se aventure solo por la calle. Así que continuamos, pero a las afueras de la ciudad, sin embargo, la policía obliga nosotros y otros siete autobuses que viajaban en caravana a detenerse, es demasiado peligroso. A un lado de la carretera las casas abren sus puertas y comienzan a distribuir limonada de forma gratuita. Un gesto lleno de humanidad que de alguna manera eleva la moral. Después de una hora de espera nos hacen regresar a la terminal, pero nada que hacer, no queda espacio. Afuera hay gente armada con machetes, parece de estar en Ruanda durante la Guerra Civil. La policía nos escolta a un gran recinto ferial, una especie de estadio, donde nos quedamos junto con unos sesenta autobuses y donde la protección civil distribuye agua. A la 01.30 de la mañana nos dicen que podemos ir, de hecho, el ejército ha tomado el control de los puestos de bloque a lo largo de la Panamericana. En la carretera hay incendios, palos de luz derribados, rocas y vidrios por todas partes, en resumen, un desastre. A las 03.30 nuestro calvario llega a su fin y padre e hijo conocidos en el autobús no quieren saber de dejarnos solos. Nos llevan en taxi a su casa, y con su coche nos llevan al hotel. Dos personas muy amables que han estado cerca de nosotros durante esta mala aventura.

Trujillo es una ciudad colonial agradable y animada, desarrollada, pero a la medida del hombre. La palabra de orden ahora, sin embargo, es la relajación. Todo lo que tenemos que hacer es mudarnos a Huanchaco para disfrutar de sus playas y de su exquisita cocina marinera. El aspecto más llamativo aquí es la atención para los detalles y la limpieza de los lugares públicos. Pasamos unos días de despreocupación y descanso, pero poco antes de salir nos vemos obligados a conocer el sistema de salud peruano. Myriam comienza a tener fiebre muy alta y es incapaz de retener los medicamentos que le doy. Así que tengo que llevarla al hospital en medio de la noche. Aunque los precios son muy bajos la salud no es pública, así que después de haber visitado Myriam, tengo que ir de urgencia a la farmacia del hospital para comprar lo que el médico necesita para tratarla. El diagnóstico es una intoxicación alimentaria. Cinco horas acostada en una camilla en el pasillo con goteo en la mano y nos dejamos atrás también esta mala experiencia.
Otra noche completa y otro viaje estresante, entre problemas técnicos y retrasos del vehículo, para llegar a Máncora, el balneario más famoso del país. Toda esta fama, sin embargo, es injustificada a nuestros ojos. Los precios son muy altos, la playa sucia, sin duda las olas altas y el agua clara y, relativamente templada, son un atractivo para los surfistas, pero a nosotros no nos excita particularmente.


Continuamos a lo largo de la costa, pasando por Tumbes, hasta Aguas Verdes, donde cruzamos la frontera con Ecuador. Nos dirigimos directamente a Cuenca, una encantadora y vibrante ciudad universitaria, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí nos esperan los familiares del novio de Samantha que es la hermana de Myriam. Somos recibidos en familia con tal afecto que nos parece de estar en casa. Tíos y primos harán de todo para hacernos conocer los principales puntos de interés de la ciudad y serán fundamentales para ayudarnos cuando, yo también, tendré problemas de salud vinculados de nuevo a una intoxicación alimentaria. Nunca olvidaré la bondad de esta gente maravillosa.
Después de unos días de paro, relacionados con mi malestar, es hora de que Myriam abrace a una querida amiga con la que trabajaba en el barco. Tenemos una cita en Quito con Isabel, chica siempre alegre y maravillosamente loca que yo también conocía, pero sólo desde el punto de vista laboral. Visitamos la capital con el ojo privilegiado de los que viven allí. De hecho, alojamos en la casa de Pietro, un amigo cercano de Isabel, un personaje loco fuera de cualquier convención con el que sintonizaremos inmediatamente. Por la noche, también se añadan otros amigos, una excusa para salir a celebrar a pesar del cansancio.



Los amantes de los mercados andinos como nosotros no pueden perderse Otavalo, un destino de culto en materia, una explosión de colores entre telas, ropa extravagante y artesanías de todo tipo. Una postal indeleble en la memoria.
Terminados los días de vacaciones de Isabel regresamos con ella a su ciudad natal Guayaquil. Aquí también, seremos huéspedes de otro amigo muy amable de Isabel. Cesar y su hija Camil se suman así a la larga lista de encuentros que convierten unas vacaciones en un viaje. Guayaquil es una ciudad bien cuidada donde los edificios históricos se mezclan con clase con los modernos. Ofrece un gran número de paseos y atractivos vislumbres para descubrir. El único defecto es la alta tasa de criminalidad que un turista desinformado nunca sospecharía a primera vista. Pero Cesar pone a nuestra disposición a Eddy, su chofer personal, que nos advierte de las zonas menos seguras, y que incluso esta armado, un aspecto perturbador y tranquilizador al mismo tiempo.

Nos concedemos un fuera de programa, una pequeña locura. ¡Compramos el vuelo a las Islas Galápagos! Nuestras dudas están relacionadas principalmente con el aspecto económico. Casi todos los visitantes extranjeros de hecho, una vez aterrizados se embarcan inmediatamente en uno de los muchos cruceros que, a precios exorbitantes, ofrecen todo tipo de comodidades y que se mueven de isla en isla. Este fenómeno significa que los locales no benefician del flujo turístico, de hecho, los barcos son propiedad de empresas internacionales. No es así que queremos visitar este paraíso, lo haremos en total autonomía interactuando en todo con la población local, demostrando que es posible visitar Galápagos gastando poco y haciendo el bien de quienes te acogen en su tierra.
El vuelo es sin duda el más agitado que he enfrentado en mi vida, hubiera preferido tomar una balsa más bien, pero esta es desafortunadamente la única manera. Aterrizados en Baltra, nos mudamos inmediatamente a la Isla de Santa Cruz, precisamente a Puerto Ayora, donde encontramos alojamiento incluso con cocina a un precio irrisorio. Esta será nuestra primera base durante una semana que nos permitirá explorar los alrededores. No podemos resistir a correr directamente a la Estación Internacional de Ciencias de Darwin, donde tenemos la suerte más única que rara de estar totalmente solos. Sin visitantes, sin guardias. Somos sólo nosotros y docenas de tortugas gigantes, tan grandes que al lado de ellas parecemos niños. Nunca olvidaremos la emoción de entrar en contacto con estas magníficas criaturas, como si tuviéramos el privilegio de echar un vistazo a una era lejana que ahora ha desaparecido.
Otro lugar que permanecerá indeleble en nuestros ojos será Tortuga Bay, no tanto por la belleza indiscutible de la arena blanca y el agua turquesa, sino por la variedad y cantidad de animales de todo tipo que giran alrededor de nosotros totalmente despreocupados de nuestra presencia. Iguanas, enormes mantas, pelícanos, cangrejos ermitaños, y de nuevo varias especies de peces y aves.



Siguen varias excursiones, a veces por nuestra cuenta, otras veces, cuando es necesario navegar a islas lejanas, confiamos en las organizadas. En cualquier caso, demostramos que es posible ver todas las especies animales presentes sin tener que utilizar un costoso crucero.
Ahora que estamos aquí, finalmente podemos entender completamente porqué incluso nombrar las Islas Galápagos induce cualquiera a soñar. Parece estar en otro planeta, un lugar donde los animales no tienen ninguna razón para temer al ser humano que respeta ellos y el ambiente en el que viven. 

Un barco rápido nos lleva a la isla de Isabela, precisamente en Puerto Villamil, el punto de nuestra segunda base, donde pasaremos otra semana de viajes, paseos, navegación, playas desiertas, snorkeling, en definitiva, no nos perderemos nada en absoluto. Un aspecto que hemos apreciado mucho y que sin duda marca la diferencia, es el número muy limitado de turistas presentes. Esto permite de estar a menudo totalmente solos rindiendo aún más único este paraíso. Aquí, también, conocemos muchas especies animales como piqueros patas azules, piqueros patas rojas, flamencos, pingüinos, tiburones, focas, peces y mantas más grandes que yo, y todavía tortugas terrestres y marinas. Durante una excursión en barco mientras observo los maravillosos fúndales con la máscara, noto debajo de mí una hermosa serpiente amarilla nadando serena y elegante.  Subo y le pregunto al capitán si hay serpientes venenosas. Él responde de no preocuparme, que sólo hay un tipo de color amarillo muy venenoso, pero que es muy raro verlo. De repente entiendo cómo Jesús había caminado sobre las aguas, y vuelvo a mi barco en un tiempo récord.


Una vez de vuelta en Guayaquil, Isabel y Cesar organizan para nosotros un par de días de relax para pasar todos juntos en Las Tunas, un balneario donde la ex esposa de Cesar es dueña de un pequeño complejo en la playa. La zona es remota como nos gusta, y entre hamacas y memorables puestas de sol tendremos la oportunidad de disfrutar de nuestros queridos amigos antes de nuestro vuelo de regreso a Italia.





Conclusión

Hemos vivido cuatro meses de emociones, cuatro meses durante los cuales nos hemos sentido realmente libres, felices con lo que éramos y con lo que estábamos haciendo. Por supuesto no faltaron dificultades y momentos difíciles, pero fueron precisamente estos los que hicieron grande nuestra aventura, permitiéndonos superar nuestros límites y conocernos en profundidad consolidando nuestro vínculo. Experiencias como estas no tienen precio y nos enseñan que la vida debe ser vivida cada día al máximo sin posponer nuestros sueños a quien sabe cuándo.







Si este diario de viaje te gustó o fue útil para ti, házmelo saber con un «me gusta» en la página Facebook de Va’ dove ti porta il blog o sígueme en Instagram a través del perfil va_dove_ti_porta_il_blog.

Copyright secured by Digiprove © 2021 Maurizio Daniele