Itinerario: Bogotà – Villa de Leyva – Barichara – Santa Marta – Palomino – Cartagena – Medellín – Guatapé – Jardin – Bogotà  
Periodo: giugno   



Sebbene la pandemia covid non sembra ancora essere terminata, le restrizioni si allentano e dopo quasi 3 anni possiamo finalmente rimettere piede in quello che da sempre è il continente di cui siamo follemente innamorati: l’America Latina. La scelta questa volta ricade sulla Colombia, un paese che durante i nostri primi anni di vagabondaggio avevamo saltato in parte per timori legati alla sicurezza, in parte molto più banalmente per mancanza di tempo. È giunto quindi il momento di porre rimedio a questa nostra mancanza.



Quanto segue è il resoconto giorno per giorno del nostro viaggio, tra emozioni, incontri e riflessioni. Questo “diario di viaggio” è stato pubblicato anche in tempo reale all’interno della pagina Facebook di “Va’ dove ti porta il blog” con la presenza di un gran numero di fotografie. Buona lettura a tutti!




COLOMBIA – 1° PARTE
Bogotá – Villa de Leyva – Barichara

Dopo 2 anni e mezzo di restrizioni dovute alla pandemia, finalmente torniamo a viaggiare fuori dall’Europa!

Come spesso accade con le grandi città, l’impatto con Bogotá è forte. Sebbene la capitale colombiana vanti numerosi spazi verdi, un continuo via vai di veicoli, motorini e persone danno vita a un caos opprimente. Alloggiamo nel quartiere della Candelaria, teoricamente il più sicuro. In realtà purtroppo la percezione è ben diversa, motivo che ci spinge a non andare in giro la notte. Giusto il tempo di mischiarci con i locali che, seduti sulle gradinate della Plaza Mayor, assistono divertiti ai monologhi comici di un artista di strada. Polizia e militari armati sono numerosi e disseminati agli angoli delle zone più a rischio e fungono certamente da deterrente sebbene non risolvano del tutto il problema della delinquenza.

Le 7 ore di fuso orario mischiate con la stanchezza accumulata ingannano i ritmi del sonno. All’alba siamo già pronti per esplorare la città. Una fitta coltre di nuvole basse avvolge ogni cosa. Si dice che in tutto il paese pioverà da luglio a novembre incessantemente. Fortunatamente però si tratta in realtà di pioggerelle leggere e sporadiche. L’aria è pungente, d’altro canto ci troviamo sulle Ande a un’altitudine di 2640 m.

Visitiamo subito il bellissimo Museo di Botero, che come la maggior parte dei musei cittadini è gratuito. Ho sempre pensato che ogni Stato dovrebbe farsi carico delle spese legate alla cultura, permettendo così a tutti di averne libero accesso.

Saliamo poi in funicolare sulla cima del Monserrate (3152 m.) da cui si gode di una spettacolare vista su tutta la città. Il luogo è anche meta di pellegrinaggio per i cristiani gemellato con Santiago de Compostela. Mentre passeggio tra ristorantini tradizionali e punti panoramici un ragazzo di circa 15 anni mi chiede in inglese da dove vengo. Sentendomi rispondere in spagnolo resta stupito che sappia parlare la sua lingua e parte con una raffica di domande inerenti ai paesi da me visitati e che ho amato maggiormente. Ascolta affascinato e curioso ogni mia singola parola. Prima di salutarci mi dice che è la prima volta in vita sua che esce da Cali, la città in cui vive. Ovviamente cerco di consolarlo dicendogli che è giovane e che ha tanto tempo per recuperare e vedere il Mondo. Mi ha fatto molta tenerezza questo ragazzo e contemporaneamente anche un po’ di tristezza. Non vi sono meriti o demeriti nel nascere in un luogo o in un altro. Si tratta solo di fortuna, una fortuna che ad alcuni concede opportunità d’ogni genere, mentre ad altri nessuna.

Scendiamo dal Monserrate a piedi convinti, come ci avevano detto, che il percorso sia molto semplice e si realizzi in solo mezz’ora. Non è affatto così… In realtà è necessaria un’ora abbondante attraverso grandi massi irregolari che di certo non agevolano l’avanzare. Lungo il tragitto una poliziotta mi si avvicina e mi chiede di mettere via la reflex e di tirarla fuori solo quando devo fotografare. Anche qui la polizia è molto presente e vigile nei confronti dei turisti.

Seguono altri musei gratuiti d’arte e di storia cittadina prima di rifugiarci nuovamente nel nostro alloggio. Qui facciamo la conoscenza di Ego, un simpatico ragazzo spagnolo di Bilbao e di una coppia di Bruxelles che sta viaggiando attraverso il Sudamerica da 6 mesi e proprio oggi è giunta all’ultimo giorno. Myriam quasi si commuove ripensando all’ultimo giorno vissuto da noi due e Christian dopo i nostri 6 mesi di viaggio nel 2014. A me invece suscita tanta felicità il fatto che altre persone abbiano provato sulla loro pelle un’esperienza così straordinaria come quella vissuta anche da noi.

Ad essere onesti lasciamo con piacere Bogotá, desiderosi di immergerci nella natura e curiosi di scoprire quel che ci attende tra i villaggi delle montagne. Le distanze seppur relativamente modeste in termini di chilometri, qui in Colombia divengono estremamente impegnative. La strada è spesso una sola e il trasporto merci dei camion ostruisce e rallenta il flusso dei veicoli.

Villa de Leyva è una fermata obbligatoria per ammirare oltre alle suggestive vie acciottolate anche la piazza più grande di tutto il paese e una delle più grandi dell’America Latina. A rendere il tutto ancor più magico è la presenza di lussureggianti verdi montagne sullo sfondo.

È impressionante vedere come anche qui, come a Bogotá, la Plaza Mayor ricopra un ruolo così importante nella vita delle persone. Diviene punto d’incontro, pista da ballo, teatro all’aperto, o semplicemente luogo dove sedersi e osservare la vita che scorre.

I problemi di Bogotà legati alla sicurezza sono ormai lontani. Tra le montagne tutto scorre serenamente. I colombiani poi sono un popolo meraviglioso, sorridente, gentile, accogliente. Un popolo profondamente interessato a conoscere chi gli sta di fronte, a maggior ragione se si tratta di uno straniero.

Nell’hostel in cui alloggiamo conosciamo una coppia di olandesi che ci raccontano di aver subito un tentativo di rapina a Bogotà proprio a due passi dalla piazza principale e dal luogo in cui alloggiavamo anche noi. Il malintenzionato ha mostrato loro un coltello, ma sono riusciti a scappare. L’evento non mi stupisce particolarmente in quanto anche io avevo percepito chiaramente un forte senso di insicurezza lungo le strade della capitale.

Il viaggio necessario a giungere alla destinazione successiva dimostra di essere particolarmente lungo e impegnativo. Ben 3 cambi tra minivan e bus che ci permettono però di ammirare da vicino la vita rurale delle piccole comunità disseminate tra le montagne. Le donne alle prime luci dell’alba sono già indaffarate e intente a mungere le mucche manualmente come si faceva un tempo. La strada si fa breccia tra le montagne e una vegetazione tropicale incredibilmente fitta. Di turisti oltre a noi neanche l’ombra. Mentre percorriamo una strada particolarmente impegnativa vedo che tutti attorno a me si fanno il segno della croce e penso: “La strada è brutta, ma mi sembra un po’ esagerato…! Sono tentato di compiere gesti volgari molto meno sacri e molto più profani. Quando nuovamente tutto l’autobus compreso l’autista si fa il segno della croce, capisco che non stiamo per morire, ma che in realtà tra le rocce di tanto in tanto sbucano delle Madonnine alle quali porgono così omaggio.

Barichara si rivela un villaggio incantevole situato sulla cima di una montagna proprio di fronte ad una vallata che toglie il fiato. Le difficoltà necessarie a raggiungere questa perla scoraggiano spesso i viaggiatori, inconsapevoli di perdere così una delle cittadine più affascinanti di tutta la Colombia. Il sole è tornato a splendere e tutto appare ancor più suggestivo.

Facciamo lunghe chiacchierate con i colombiani, scoprendo così moltissime cose interessanti sulla cultura e sulla situazione socio-politica del paese.

Sino all’ultimo istante ne approfittiamo per girovagare tra le viuzze di pietra in un continuo sali-scendi.

Per risparmiare tempo ed evitare estenuanti viaggi in autobus, decidiamo di recarci a Bucaramanga da dove prenderemo un volo interno per raggiungere le zone costiere del nord.

Lungo il tragitto però ci attende una sorpresa. Attraversiamo infatti il Canyon del Chicamocha, il secondo canyon più grande al mondo. Le dimensioni e in particolare la profondità di tale capolavoro della natura fanno venire i brividi e le vertigini.

Caraibi stiamo arrivando!













COLOMBIA – 2° PARTE
Santa Marta – Palomino – Cartagena

Con estrema facilità atterriamo a Santa Marta in soli 45 min. Avremmo voluto scappare subito a Palomino, ma si sta facendo notte e non ci sono più autobus in partenza. Santa Marta decisamente non é una località che fa per noi. Traffico esasperante e un massiccio turismo legato alle spiagge e al divertimento notturno.

Il fresco delle montagne diviene improvvisamente solo un vago ricordo. Le temperature qui sono talmente alte che la quasi totalità delle case e delle strutture ricettive sono sprovviste di acqua calda.

Il giorno seguente ci spostiamo a Palomino, precisamente un paio di km più avanti, all’interno della piacevolmente isolata riserva naturale El Matuy. Il luogo è incantevole e finalmente possiamo dormire all’interno di un bungalow sulla spiaggia. Addormentarsi cullati dalle onde del mare non ha prezzo, ed è un’emozione che non provavo da un po’.  
Al calare della notte tutto diviene ancor più magico. La corrente elettrica è presente solo nella reception, perciò nei bungalow si rimane a lume di candela. La cena viene servita ai piedi di un enorme albero secolare al quale sono state appese decine e decine di candele. Puro incanto!

Vorremmo rimanere qui almeno qualche giorno, nostro malgrado la seconda notte eravamo stati costretti a prenotarla in un’altra struttura per mancanza di disponibilità. Sebbene il cambiamento sia in meglio, in un bungalow più lussuoso, sentiamo la mancanza delle ristrettezze e del profondo senso di libertà che suscitava la nostra capanna illuminata solo dalla tenue luce del fuoco. Mi rendo conto che sembri assurdo, ma è proprio così.

Rinfrancati dai giorni di relax riprendiamo carichi la nostra marcia. Purtroppo notiamo subito che tutta la costa nord presenta gli stessi problemi già riscontrati nelle zone caraibiche di tanti altri paesi come Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Belize… Tanti cani randagi abbandonati a sé stessi e spazzatura ovunque. Il problema dei rifiuti è da sempre un grave piaga del Mar dei Caraibi legata all’ignoranza di coloro che abitano queste zone. In passato avevamo conosciuto i garifuna, una popolazione di origine africana che abita parte dei territori caraibici e che purtroppo mi duole dirlo, ma si era rivelata sempre razzista, alcolizzata ed estremamente irrispettosa nei confronti della natura. In Colombia i garifuna non sono presenti, ma il risultato sembra essere sempre lo stesso. È un vero peccato perché sino ad ora invece eravamo rimasti colpiti dalla pulizia dei villaggi e dall’impegno dei colombiani verso iniziative green e verso la salvaguardia ambientale.

Cartagena ci accoglie con temperature da capogiro. Il caldo è davvero opprimente, e da quel che affermano i suoi abitanti è da così a peggio tutto l’anno. Esco dalla porta del nostro alloggio bello fresco grazie all’aria condizionata e inizio a sudare, sudare, sudare…e smetto di grondare solo al mio rientro. La colorata e vitale città coloniale però è talmente affascinante da far dimenticare ogni sofferenza legata alla calura. Passeggiamo in lungo e in largo attraverso il centro storico, le mura e il quartiere artistico di Getsemani. Nonostante l’innegabile fascino, bisogna ammettere che Cartagena è una città estremamente turistica. Qui arrivano principalmente statunitensi ed europei, in particolare francesi, belgi e olandesi. Gli europei si fanno notare poco ci dicono. Visitano i luoghi di interesse storico culturale, mangiano in buoni ristoranti, fanno qualche escursione. Gli statunitensi invece giungono qui quasi esclusivamente per fare festa e tanto baccano. Bevono spropositatamente, cercano donne e non si muovono da Cartagena.

Ancora una volta per guadagnare tempo optiamo per un altro volo interno che ci condurrà rapidamente a Medellín, città per la quale nutriamo molta curiosità, tante aspettative e qualche timore.















COLOMBIA – 3° PARTE
Medellín

La “città dell’eterna primavera” ci concede finalmente una tregua dal caldo opprimente della costa. Medellín gode infatti di un clima mite tutto l’anno ed è considerata dai colombiani come il luogo ideale in cui vivere all’interno del paese. Si tratta a tutti gli effetti di una metropoli, le periferie però sono piuttosto tranquille e gli spazi verdi non mancano. Quella che meno di vent’anni fa era considerata una delle città più pericolose al mondo, oggi ha di certo cambiato rotta o almeno tenta di farlo con tutte le sue forze.

La metropolitana collega comodamente gran parte della città, permettendoci così di evitare le trafficate vie del centro. Iniziamo la nostra esplorazione proprio dalla Plaza de las Eculturas uno dei luoghi più rappresentativi. Decine di sculture di Botero sono ubicate qua e là e fungono da attrattiva per grandi e piccini. Tutte le opere sono state generosamente donate alla municipalità dallo stesso artista che qui è nato e cresciuto.

Ci dirigiamo verso il Giardino Botanico, ma dopo meno di un isolato ci rendiamo conto che la situazione si sta facendo eccessivamente pericolosa. Attorno a noi neanche una donna o un bambino. Ovunque persone svenute faccia a terra che non danno segni di vita. Quattro uomini con i vestiti laceri giocano a calcio in mezzo alla strada. Altri appoggiati alle pareti faticano a stare in piedi e appaiono alterati da alcool o droga. Controlliamo le vie adiacenti in cerca di un contesto più sicuro, ma niente da fare. Al siparietto si aggiungono anche le prostitute. Così per la prima volta in tutti i miei viaggi, sono costretto a tornare sui miei passi e a prendere nuovamente la metropolitana. Capiremo successivamente che essendo domenica le attività commerciali sono chiuse, e per questo motivo, alcune vie del centro divengono terra di nessuno.

Appena tre fermate della metro e sembra di esser stati catapultati in una città completamente diversa. Famiglie che passeggiano tranquillamente o fanno picnic con bambini e cani a seguito in un clima di festa che ben poco ha a che vedere con quanto visto poco prima.
L’affascinante Giardino Botanico che solitamente rappresenta un’oasi di pace, oggi ospita una specie di fiera con musica da vivo, stand gastronomici e qualche bancarella di artigianato. Ci lanciamo nella mischia approfittando della situazione per assaggiare diverse prelibatezze locali e sviluppando una preoccupante dipendenza per una bevanda chiamata “guarapo” composta da succo di canna da zucchero e lime.

L’indomani ci troviamo con Zoe (argentina) e Jules (canadese), una simpatica coppia di Montreal con la quale abbiamo condiviso il taxi il giorno prima. L’obbiettivo è visitare La Comuna 13, un agglomerato di abitazioni disseminate lungo la montagna che si erge alle spalle della stazione della metropolitana di San Javier. Pochi anni fa sarebbe stato impossibile uscire indenni da quella che un tempo era la zona più pericolosa della città, una zona che, per molti aspetti, può essere paragonata alle favelas brasiliane.
Oggi si organizzano veri e propri tour gratuiti (donazione volontaria) con l’obbiettivo non solo di far conoscere il quartiere, ma e direi soprattutto, di riqualificare la zona dimostrando che i turisti possono entrare senza correre nessun tipo di rischio. Tra i vari gruppi che effettuano questi tour il migliore e il più serio è sicuramente quello di Zippy Tour Comuna 13 le cui guide sono ragazzi che vivono realmente all’interno della Comuna 13.

Il tour è incentrato sui graffiti e sui murales disseminati praticamente ovunque, ma ad essere onesti, questo è l’aspetto che ho trovato meno stimolante. Le strade di Cartagena sono tappezzate di murales altrettanto belli se non addirittura superiori. Ad essere invece estremamente interessante e a rendere imperdibile la visita è la storia di questo luogo, raccontata in prima persona da coloro che la vivono tutti i giorni e che sono sopravvissuti agli anni più bui.

Sull’argomento si potrebbero scrivere interi libri e le parti chiamate in causa sono talmente tante che ci vorrebbero settimane di studi per comprendere anche solo una minima parte della complessa situazione socio-politica colombiana. Cercherò di riassumente, mi rendo conto in modo superficiale ed eccessivamente riduttivo, la storia della Comuna 13 per coloro che non ne hanno mai sentito parlare.


All’inizio degli anni ’80 ai margini della città era nato spontaneamente questo agglomerato di baracche e casupole che in brevissimo tempo era cresciuto a tal punto che le forze dell’ordine non erano più state in grado di controllare. Abbandonato quindi completamente a sé stesso, il territorio aveva visto dilagare ogni genere di delinquenza. Per far fronte a tale problema nacquero spontaneamente tra i giovani, milizie urbane con lo scopo di garantire la sicurezza.
Al principio tutto sembrava andare bene, ma come sempre, prima o poi gli ideali vengono accantonati quando entrano in gioco potere e denaro. Si passò così dal rubare cibo ai camion per poi distribuirlo ai bisognosi chiedendo un piccolo contributo, fino all’esigere denaro come ricompensa di protezione, incrementando sempre più i rapporti con il cartello della droga del celebre Pablo Escobar.
Questi piccoli gruppi armati attirarono presto l’attenzione del ELN (Esercito di Liberazione Nazionale) che pensò di poterli controllare estendendo e rafforzando la sua presenza a Medellín. Non furono però gli unici. Anche le FARC (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia) videro una possibilità di reclutamento e vi stabilirono una specie di quartier generale. D’altro canto la particolare conformazione della Comuna 13, fatta di stradine tortuose e molteplici luoghi dove nascondersi facilmente, la rendevano il luogo ideale dove insediarsi.

Tra il 2001 e il 2002 l’allora presidente Alvaro Uribe lanciò ben 6 operazioni militari per tentare di recuperare il territorio. Finirono tutte in un bagno di sangue nel quale vennero utilizzati costantemente paramilitari (gruppi di mercenari) per compiere il lavoro sporco. Il peggiore tra tutti gli interventi fu probabilmente l’operazione Orión, durante la quale per 4 giorni le case di lamiera furono bombardate ed esposte al fuoco di elicotteri che indistintamente sparavano a qualsiasi cosa si muovesse. I paramilitari fecero di peggio. Portarono via chiunque potesse far parte dei gruppi guerriglieri, e questo implicava praticamente qualunque maschio sopra i 16 anni. Tutte persone che non fecero più ritorno a casa e i cui corpi sono ora sepolti sulla Escombrera, un promontorio non lontano usato un tempo come discarica edile. Si ipotizza che lì siano state giustiziate e sepolte più di 300 persone.

A tutto questo si aggiungono i “falsi positivi”. Nel gergo militare i “positivi” erano i nemici dello Stato, spesso guerriglieri delle FARC. I “falsi positivi” erano quindi una simulazione per far passare l’uccisione di un cittadino comune per quella di un militante della guerriglia ai fini di riscuoterne la taglia. Recentemente si è scoperto che solo nei primi anni della presidenza di Uribe i “falsi positivi” ufficialmente riconosciuti furono oltre 6500.

La Comuna 13 oggi ha subito un cambiamento enorme. Il processo di riqualificazione della zona da parte della municipalità è risultato vincente grazie allo sviluppo di vie di comunicazione che potessero collegare in sicurezza il territorio con il centro di Medellín. Sono nate così teleferiche e scale mobili elettriche divenute oggi simbolo di riqualificazione e di rinascita.


Alla fine del tour, John, la nostra guida ci mette seduti e ci racconta dei tragici giorni dell’operazione Orión. Attorno a me gli sguardi sono seri. Qualche colombiano sorride e controbatte alcune affermazioni. Come spesso accade quando in una discussione subentra la politica, le opinioni possono essere molto diverse. Io cerco di non farmi vedere, ma fatico a trattenere le lacrime. L’empatia non è un dono come sostengono molti, è una vera condanna che ti obbliga non ad essere dispiaciuto, ma a sentire fisicamente il dolore delle altre persone. Chiedo a John dove si trovava quel giorno, quando tutto è iniziato. Mi racconta che aveva 13 anni ed era a casa con i suoi genitori e i suoi fratelli più piccoli. I paramilitari hanno fatto irruzione distruggendo parte dei loro averi, ma fortunatamente non hanno portato via nessuno vista la loro tenera età.

Dopo esserci fermati a parlare qualche minuto da soli con John, pranziamo presso “El Arte del Chocolate” situato proprio nella stessa struttura dove si è concluso il tour. Siamo gli unici clienti. Mamma e figlio che gestiscono questo piccolo ristorante si dimostrano delle persone davvero deliziose e il cibo sarà tra i migliori di tutto il viaggio in Colombia.

Giro veloce tra i vicoli ormai estremamente turistici di questa parte de La Comuna 13, per poi correre in centro al Museo Antioquia prima che chiuda. Escludendo alcune opere del solito Botero, la visita si dimostra di scarso interesse.

Torniamo nuovamente a La Comuna 13, questa volta però non prendiamo le scale mobili verso la parte turistica, ma ci dirigiamo con il teleferico in direzione della zona più autentica, quella che non visita nessuno. Siamo venuti sino a qui per conoscere Dario Nisivoccia, un ragazzo che avevo intervistato circa 1 anno e mezzo fa attraverso la pagina web di Va dove ti porta il blog. Dario attualmente si trova qui come volontario dell’associazione benefica Sembradores de la Comuna 13.

Scendiamo a San Juan XXXIII e ben presto ci troviamo da soli lungo una strada in salita in mezzo a una moltitudine di piccole e basilari abitazioni. Sbagliamo strada non una, ma ben due volte, nonostante abbia con me il gps. Finalmente troviamo il campo da calcio e la sede dei Sembradores. Incontrare finalmente dal vivo Dario è una vera gioia, così come lo è conoscere Jenny la fondatrice dell’associazione e tutti coloro che ne fanno parte. La mia mente torna per qualche istante alle emozioni e alle sensazioni provate nel 2014 durante il nostro breve periodo di volontariato nel nord dell’Argentina per la ONG Jardin de los Niños. Jenny ci mostra la struttura e ci racconta dettagliatamente la storia dei Sembradores e le attività che svolgono. Parliamo a lungo della situazione de La Comuna 13 e dei bimbi per i quali spesso lei è l’unico punto di riferimento. Jenny è riuscita partendo da un terreno adibito a discarica, a creare un campo da calcio, una sala dove poter studiare o seguire corsi di vario genere e una cucina, perché sembra assurdo, ma i bambini qui svenivano anche per la fame. Naturalmente non ha fatto tutto da sola. Molti sono coloro che come Dario si sono appassionati a questo progetto e hanno sostenuto sia economicamente che attraverso il loro tempo e la loro passione i Sembradores.

La storia personale di Jenny è estremamente drammatica. Anche lei ha vissuto sulla propria pelle l’operazione Orión, ma dal punto di vista opposto. Jenny infatti era tenuta prigioniera dalla guerriglia che oltre ai maltrattamenti le aveva portato via persino la figlia di appena un anno. Nel suo caso la sanguinaria operazione paramilitare le ha restituito la libertà.

Ci sentiamo talmente a nostro agio con queste persone che restiamo con loro anche dopo il calar della notte. Prima di andare i bambini e le bambine ci abbracciano e ci ringraziano di esser venuti a trovarli. Scendiamo insieme a Dario che deve tornare in città anche lui e ne approfittiamo per continuare a conoscerci meglio. L’oscurità ha ormai invaso i vicoli della Comuna e mentre percorriamo le strette scale che serpeggiano tra le numerose e umili abitazioni, mi sorprendo di quanto mi senta totalmente in pace con me stesso e non avverta minimamente la sensazione di essere in pericolo. Tutt’altro. Le persone ci sorridono e ci salutano amichevolmente. Mi sono sentito molto meno sicuro in pieno centro città e alla luce del giorno che qui di notte in uno dei quartieri più temuti.

Prima di scendere prendiamo il teleferico in senso opposto per poter così ammirare il panorama dalla cima della montagna. Durante il percorso la cabina sorvola zone ancor più in difficoltà della Comuna 13, dove le case non sono altro che rifugi di fortuna privi di qualsivoglia comodità. Senza neppure scendere dal nostro mezzo, la cabina fa il giro e inizia la sua discesa. La vista è mozzafiato e rappresenta il modo migliore per concludere questa giornata ricca di emozioni.







 


COLOMBIA – 4° PARTE
Guatapé – Medellín – Jardín – Bogotà

Un paio d’ore di autobus e il paesaggio cambia completamente. Le campagne nei dintorni di Medellín, a lungo rimaste inaccessibili a causa della guerra civile, offrono la possibilità di immergersi in un’atmosfera di profonda quiete circondati dalla natura.

Meta imperdibile, e nostra prima tappa, la Piedra del Peñol, un gigantesco monolite dalla cui cima si gode di una vista mozzafiato sul lago Embalse Guatapé, caratterizzato da una serie di lussureggianti isolotti che ne arricchiscono l’indiscutibile fascino. Per raggiungere la vetta si devono percorrere ben 659 gradini attraverso stretti cunicoli scavati nella roccia. Ad essi si aggiunge anche il ripido pendio che dalla strada conduce all’ingresso della Piedra. Insomma, non proprio una passeggiata.
Tutta la zona appare curata e molto pulita. A giudicare dalle ampie vetrate e dall’architettura moderna delle abitazioni disseminate attorno al lago, il territorio sembra essere destinato ai ceti più alti.

Proseguiamo per pochissimi chilometri fino a Guatapé, località presa d’assalto dai colombiani durante i weekend. Nonostante questa piccola cittadina possa apparire eccessivamente turistica, le abitazioni colorate e la gentilezza dei suoi abitanti rendono la visita piuttosto gradevole.

La sera, tornati a Medellín, decidiamo di esplorare il quartiere dove alloggiamo. El Poblado è considerato il barrio più sicuro e proprio per questa ragione ospita la maggior parte dei ristoranti e dei locali alla moda. Alcune strade vengono riservare solo ai pedoni che non si fanno di certo attendere, accalcandosi lungo le vie decorate a festa da ammalianti luminarie. I cocktails si susseguono rapidamente tra i tavolini all’aperto inondati da musica d’ogni genere rigorosamente a tutto volume.

Ego, il ragazzo spagnolo che avevamo conosciuto a Bogotà, è giunto in città proprio oggi. Ne approfittiamo così per rivederci e trascorrere una bellissima serata insieme. Ego fa parte di quelle persone speciali conosciute nel corso degli anni durante i nostri numerosi viaggi. Quelle persone che riconosci subito come affini e con le quali si instaura un rapporto di fiducia e complicità. Giunto il momento dei saluti, in noi non c’è tristezza, bensì gratitudine. Sono certo che ci rivedremo presto, in Italia, in Spagna o a Dubai, dove Ego vive per metà dell’anno.

Le piogge delle ultime settimane hanno creato non pochi problemi alle già precarie condizioni delle vie di collegamento colombiane. Molte sono state infatti le frane che hanno ostruito le strade della così detta “zona cafetera”, creando così ingorghi di ore ed ore. La nostra prossima meta sarebbe stata la Valle del Cocora, ma questi problemi di viabilità uniti ai violenti temporali previsti nei prossimi giorni, ci induco a cambiare i nostri piani.

Ne approfittiamo così per conoscere Jardín, un villaggio consigliatoci da molti colombiani, situato 3-4 ore a sud di Medellín. Anche Dario aveva insistito per farci conoscere questo luogo a lui profondamente caro. In effetti non è difficile comprendere il motivo per cui recentemente Dario è rimasto “bloccato” per ben 2 settimane in questa piccola cittadina. Jardín incarna in sé quanto di più affascinante e autentico possa assaporare un viaggiatore in Colombia. Qui la vita scorre lentamente scandita dai ritmi del sole. Gli anziani indossano ancora il tradizionale cappello paisa e trascorrono le giornate conversando tra i caffè del Parque Principal El Libertador, vero fulcro della vita cittadina. Sedie e tavolini di legno inondano di colore la piazza, così come le variopinte abitazioni che rendono ogni vicolo un vero incanto per gli amanti della fotografia. Molti abitanti si spostano ancora a cavallo, motivo per cui non è difficile vedere legati all’ingresso dei bar questi meravigliosi animali, in attesa che il loro padrone finisca la sua birra.

A prima vista Jardín può sembrare un villaggio sperduto con ben poco da fare. In realtà non è affatto così. Numerosi sono infatti i trekking che partendo proprio dal centro cittadino conducono a sorprendenti cascate, grotte e viste mozzafiato sulla vallata. Tutto attorno a Jardín poi sorgono piccole aziende agricole produttrici di caffè, disseminate lungo i pendii di suggestive verdi montagne.

Visitiamo così la Finca Tour Cafetero Los Correa, che nonostante il mio scetticismo iniziale si rivela molto interessante, permettendoci non solo di conoscere ampiamente i processi di lavorazione del caffè, ma anche di trascorrere una mattinata a chiaccherare con coloro che abitano queste zone.

Le condizioni metereologiche appaiono incerte, ma la voglia di esplorare i sentieri naturalistici circostanti è tanta. Sorpresi dalla pioggia, ci facciamo condurre da un tuk tuk sulla cima della montagna, fino al Café Jardin. La vista è spettacolare. Ben presto torna il sole, permettendoci così di riprendere il cammino e raggiungere prima la bellissima Cascada la Escalera e successivamente anche la Cascada del Amor. Ci sarebbero anche luoghi ancor più affascinanti a circa 7 h di cammino, ma il tempo a nostra disposizione sfortunatamente è troppo poco.

Il nostro viaggio sta per giungere al termine. Visti i vari problemi di viabilità che continuano ad affliggere il paese, siamo costretti a tornare a Medellín e prendere un volo per Bogotà dove trascorriamo l’ultima notte prima del nostro rientro in Italia. Abbiamo ancora a disposizione un’intera giornata dato che il nostro volo parte in tarda serata. Non avendo apprezzato particolarmente il centro della capitale colombiana al nostro arrivo, optiamo questa volta per il tranquillo Jardin Botanico e per il gigantesco Parque Metropolitano Simón Bolivar. La scelta risulta vincente e ci permette di scoprire così lo spirito più pacato e sereno di Bogotà.

È ora di salutare la nostra tanta amata America Latina e di tirare le somme di un’altra avventura, …ma questo lo vedremo nella prossima puntata.













COLOMBIA – 5° PARTE
Considerazioni finali

Molte sono le riflessioni che suscita un viaggio in Colombia. Nel complesso posso affermare di non aver avuto grandi sorprese. Le mie aspettative sia in positivo che in negativo si sono rivelate corrette.

La Colombia non è un paese che vanta mastodontiche attrazioni turistiche, per intenderci, non sono presenti alcuni di quei luoghi da vedere assolutamente almeno una volta nella vita. A renderla una meta imperdibile però sono i suoi abitanti. Il calore con il quale si viene accolti ovunque, la gentilezza a volte quasi ostentata o addirittura l’affetto con il quale le persone si rivolgono a voi, lasciano davvero esterrefatti. Se, ad esempio, per strada chiedete informazioni a una donna, questa vi risponderà con appellativi del tipo “mi amor”, “cariño”, “mi corazón”, “mi vida”, ecc… . Capite che, avere di fronte a sé qualcuno che vi parla in questo modo, predispone già in partenza un dialogo positivo e amichevole. Per dovere di cronaca bisogna dire che anche gli argentini tendono a usare questi epiteti, ma in modo minore e solitamente vengono utilizzati dalle persone anziane. 

Risulta impossibile quindi essere di cattivo umore o arrabbiati con qualcuno. Tutti vi sorridono, nessuno tenta mai di ingannarvi o di trarre profitto dalla vostra presenza.



Eravamo consapevoli che avremmo trovato un popolo straordinario proprio perché, nel nostro intenso girovagare per l’America Latina, avevamo sempre conosciuto persone meravigliose di nazionalità colombiana. Un popolo curioso, appassionato, gioviale e autentico.

Non è un paese semplice da girare però, o almeno non lo è rispetto a molti altri latinoamericani. Le sue dimensioni sono molto più ampie di quanto possa sembrare. Il territorio poi, principalmente montagnoso, complica notevolmente gli spostamenti. Quasi sempre, è presente una sola strada, spesso in cattive condizioni. Attraverso di essa transitano di continuo, enormi camion merci. Ovviamente questo provoca rallentamenti considerevoli, aggravati ancor di più dalle continue frane che divengono frequenti nei mesi più piovosi. Si è quindi quasi costretti a ricorrere a voli interni che fortunatamente offrono costi abbastanza ridotti.

Tanto i villaggi di montagna quanto quelli sulla costa si rivelano davvero affascinanti. Più sono sperduti e difficili da raggiungere, più appaiono autentici e privi di turisti. Al contrario le grandi città come Bogotà o Medellín destabilizzano un po’ e risultano prive di quel fascino particolare tipico delle località sudamericane. Vi sono poi grossi problemi legati alla sicurezza, difficoltà quasi inesistenti invece nelle zone più remote.

Il clima di festa che si respira però è davvero contagioso. Ovunque vi troviate, che si tratti di un autobus, un negozio o semplicemente per strada, la gente canta e balla di continuo, trasmettendo quella gioia di vivere che spesso dimentichiamo.



Vale la pena quindi di visitare la Colombia? Assolutamente sì, sebbene non mi sentirei di consigliarla come prima esperienza nel continente latinoamericano. Altro fattore importante poi è quello di avere tempo. Per godere davvero fino in fondo di questa destinazione è necessario viaggiare con lentezza, assaporando così ogni sfumatura di questa esplosiva e colorata Colombia.

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L'articolo Colombia 2022 (insieme a Myriam) proviene da Va' dove ti porta il blog.

Recentemente abbiamo analizzato approfonditamente il celebre Cammino di Santiago, un percorso che per molti rappresenta spesso la prima esperienza di “viaggio a piedi”. Tantissimi però sono i cammini che, seppur meno noti, meriterebbero maggior attenzione. In questo articolo andremo alla scoperta della Rota Vicentina, un sentiero che, senza esagerare, da un punto di vista paesaggistico, si candida tra i migliori, se non addirittura come il migliore tra i cammini europei.

– SENTIERO DEI PESCATORI (Trilho dos pescadores o Fishermen’s Trail) = Un percorso quasi esclusivamente costiero, caratterizzato da paesaggi mozzafiato. Ideato lungo i sentieri utilizzati tutt’oggi dalla popolazione locale per accedere alle spiagge e alle zone di pesca. Affianca sul lato ovest portoghese, la selvaggia e desolata costa oceanica dell’Alentejo e dell’Algarve, lungo arenili che si perdono all’orizzonte, capaci di scavare dentro l’animo umano. Si procede a volte direttamente sulla riva, ma la maggior parte del cammino si svolge sulla cima delle falesie che si stagliano di fronte all’oceano. Enormi formazioni di roccia scura si spingono sin dentro l’acqua, divenendo spesso vere opere d’arte plasmate col tempo dalla furia degli elementi. Il fragore delle onde è continuo e accompagna i passi dei viandanti quasi a scandirne l’avanzare. Altro compagno di viaggio inseparabile è il vento, a volte lieve e rigenerante, a volte violento e incontenibile. Valicato poi il Cabo de São Vicente, il percorso prosegue lungo la costa sud e tutto si placa. L’estrema bellezza della natura rimane intatta, ma l’oceano diviene più mansueto, mentre le spiagge invase dai turisti perdono parte di quel fascino legato alla solitudine del luogo.

Lunghezza 263 km circa.

Attorno a questi due itinerari, nel corso degli anni sono stati annessi tutta una serie di PERCORSI CIRCOLARI (Percursos Circulares o Circular Routes). Ben 24 sentieri brevi ad anello, quindi con partenza e arrivo nello stesso punto, creati con l’intento di promuovere e valorizzare le zone meno turistiche e quindi più autentiche del territorio. Un totale di 263 km che spesso si sovrappongono ad alcuni tratti del Sentiero dei Pescatori.

Il percorso è solitamente ben segnalato, nonostante ciò, l’incuria del tempo e l’espansione incontrollata della vegetazione in alcuni tratti, hanno danneggiato o nascosto le indicazioni, costringendo i viandanti a guardarsi a lungo attorno per scovare la strada giusta.

– linee verdi e azzurre lungo il Sentiero dei Pescatori

– linee bianche e rosse lungo il Cammino Storico

– linee gialle e rosse lungo i Percorsi Circolari

Nei tratti in comune tra i diversi Cammini, la segnaletica ne indica la presenza posizionando una sopra l’altra le varie linee colorate.

Il periodo migliore è quindi o la primavera o l’autunno. In particolare quindi tra marzo e maggio, o tra settembre e novembre. In questo modo potrete godere di un clima perfetto per camminare evitando allo stesso tempo il cospicuo numero di turisti presenti in alta stagione nelle località costiere.

Per coloro che preferissero un po’ più di privacy, nessun problema. Ovunque sorgono infatti altre tipologie ricettive. Un’ottima soluzione è rappresentata dagli hostel, il cui nome può trarre in inganno facendo pensare ancora alle camerate degli ostelli. Si tratta in realtà di vere e proprie camere con bagno, spesso gestite all’interno di case private e, proprio per questo motivo, molto curate e pulite. I prezzi poi sono piuttosto economici e per una doppia si aggirano sui 40-50 € a notte. La cucina è presente, ma non sempre utilizzabile se non per operazioni basilari come l’uso del microonde o l’ebollizione dell’acqua.

– Hotel = 50/80 euro a notte per camera doppia

Trovandoci sulla costa ovviamente il pesce è uno degli alimenti principali, ma non mancano comunque alternative di altro genere.

Per comodità sia nei trasporti che nella logistica, coloro che scelgono il Sentiero dei Pescatori tendono a iniziare da Porto Covo. In realtà il vero punto di partenza si trova ben 7 km prima, precisamente nella spiaggia di São Torpes.

11 giorni
Santiago do Cacém – 18 km – Vale Seco – 23 km – Central do Alentejo – 20 km – S. Luís – 25 km – Odemira – 19 km – S. Teotónio – 17 km – Odeceixe – 19 km – Aljezur – 12 km – Arrifana – 24 km – Carrapateira – 21,5 km – Vila do Bispo – 14 km – Cabo de S. Vicente

Lungo il Sentiero dei Pescatori nei tratti in cui la sabbia è particolarmente abbondante spesso si fatica a raggiungere i 4 km/h.

Per coloro che desiderassero invece pianificare in anticipo gli alloggi è possibile farlo anche attraverso il sito ufficiale della Rota Vicentina. Nella sezione alloggi infatti è presente un elenco di strutture convenzionate prenotabili direttamente online.



  

Quasi tutti gli ostelli sono dotati di lavatrice e asciugatrice. L’utilizzo è a pagamento, ma estremamente economico. Anche gli appartamenti privati dispongono di lavatrice il cui uso è del tutto gratuito. Nelle città più grandi sono spesso presenti le classiche lavanderie o quelle self-service a gettoni. Nella peggiore delle ipotesi, sarete costretti a lavare i vestiti a mano. Se avrete seguito i miei consigli (Come preparare uno zaino di soli 4,5 kg per il Cammino di Santiago) avrete con voi il sapone di marsiglia e uno spago per appendere i vostri indumenti.

Portare con sé scarpe comode. Molti consigliano addirittura una mezza taglia in più, soprattutto durante l’estate quando i piedi tendono a gonfiarsi. Mai partire con scarpe nuove a cui non si è ancora abituati.  

Indossare calzini specifici da trekking senza cuciture, per ridurre al massimo l’attrito con il piede.

Mattina e sera spalmare vaselina bianca sulla pianta del piede e tra le dita. Questo ridurrà l’attrito e renderà più morbido il piede. Fondamentale che la vaselina sia piuttosto solida. In Italia si trovano tubetti molto economici in farmacia, simili a delle creme, che vanno abbastanza bene. Se trovate la versione in barattolo solido ancora meglio. In Spagna il medesimo tubetto tende ad essere molto più liquido e a lasciare quindi il piede bagnato. In quel caso è meglio lasciar perdere perché si rischia di ottenere l’effetto contrario.

Per nessun motivo indossare i calzini con i piedi ancora bagnati o non del tutto asciutti. Soprattutto se avete appena fatto il bagno nel mare e c’è il rischio che siano presenti anche alcuni granelli di sabbia. Potete stare certi che la sera avrete i piedi pieni di vesciche.

Nel caso in cui compaiano, tutti suggeriscono di bucarle con un ago, facendo scorrere all’interno un filo di cotone. Niente di più sbagliato. Il filo non è mai sterile quindi si rischia di provocare infezioni. Munitevi di ago per siringhe sterile (facilmente reperibile in farmacia anche in loco), e dopo aver ben disinfettato la zona da trattare bucate semplicemente la vescica facendo uscire l’acqua.

Per cercare di prevenire queste patologie è necessario allenarsi prima della partenza compiendo gradualmente qualche trekking, meglio ancora se con un carico simile a quello che avrete durante il Cammino.

I biglietti degli autobus a lunga percorrenza possono essere acquistati anche attraverso la comoda app myRNE.

4- Arrivando da Vila do Bispo a Cabo de São Vicente dovrete affrontare un tratto piuttosto difficoltoso, non adatto certamente a persone anziane o con problemi fisici. Gli ultimi 2 km prima del faro infatti sono caratterizzati da una distesa di pietre ben appuntite. È necessario prestare estrema attenzione mentre si avanza. Una caduta accidentale significherebbe come minimo finire in ospedale.

CONCLUSIONE

Ho percorso il Cammino di Santiago Portoghese e la Rota Vicentina a pochi mesi di distanza l’uno dall’altra. Il confronto nella mia mente è stato quindi inevitabile.

Il punto di forza della Rota Vicentina è sicuramente la straordinaria bellezza dei suoi paesaggi. Uno spettacolo che toglie il fiato e fa sentire piccoli e insignificanti di fronte a una natura selvaggia e prorompente. Il suo punto debole invece è proprio ciò che contraddistingue ed esalta il Cammino di Santiago, e cioè la componente umana. I viaggiatori lungo la Rota Vicentina sono davvero pochi e questo, di per sé, può essere anche positivo. Si sente però la mancanza di quel senso di condivisione con gli altri.



Il Sentiero dei Pescatori poi è decisamente più impegnativo rispetto al Cammino di Santiago Portoghese, non tanto per le alture, quanto piuttosto per il fondo sabbioso che in alcuni tratti rallenta e rende faticosa la marcia. Si affrontano poi anche una ventina di km senza trovare nessun villaggio o punto di ristoro. Risulta quindi fondamentale organizzarsi bene portando con sé tutto il necessario.
Per questi motivi consiglio a chi si approccia per la prima volta a un’esperienza del genere, di iniziare dal Cammino di Santiago Portoghese per poi affrontare con maggior preparazione e consapevolezza la Rota Vicentina.

Qualcuno potrebbe sostenere che alla Rota Vicentina manchi la componente spirituale del Cammino di Santiago. A mio parere non è assolutamente così. Non bisogna infatti confondere la spiritualità con la religiosità, due concetti profondamente diversi. Cosa può esserci di più spirituale di camminare accanto all’oceano, accompagnati dal suono delle onde, circondati da una natura incontaminata?

La Rota Vicentina è un cammino che obbliga a guardarsi dentro. Un percorso denso di bellezza, adattissimo a chi è in cerca di quiete e solitudine. Un’esperienza indimenticabile e carica di emozioni.






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Dopo due anni di restrizioni e limitazioni negli spostamenti, la pandemia ancora non sembra giungere al termine. Tamponi e quarantene richieste dalla quasi totalità dei paesi, scoraggiano o rendono estremamente difficile organizzare qualsiasi viaggio. Questo clima di incertezza però ci offre il pretesto per realizzare finalmente uno dei miei sogni. Quale miglior momento per il Cammino di Santiago? Tornare a spostarsi come si faceva una volta, lontano dalle folle e immersi nella natura sembra davvero essere la soluzione più semplice e contemporaneamente la più geniale. I dubbi di Myriam vengono velocemente accantonati quando invece del lungo, faticoso e purtroppo affollato Cammino Francese, le propongo quello Portoghese. Le basta sentire la parola “oceano” e i preparativi sono già iniziati.

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Domani ci attende Finisterre…

Una certezza però ce l’abbiamo. Il nostro non sarà di certo un addio. Trascorse appena 2 ore dal momento dei saluti, già stiamo organizzando sul nostro gruppo WhatsApp una rimpatriata a metà novembre a Treviso a casa nostra.

a queste bellissime persone che hanno arricchito la mia vita.

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L'articolo Cammino di Santiago Portoghese 2021 – Senda Litoral – (insieme a Myriam, Rachele, Kasia, Paolo, Igor, Jonatan e Josè) proviene da Va' dove ti porta il blog.

Sia Cabo Polonio che Valizas spiccano per la straordinaria nitidezza del cielo stellato, dovuta ovviamente alla mancanza di inquinamento luminoso.

Una città sperimentale nata nel 1968 con l’obbiettivo di creare un nuovo modo di intendere la società. Qui ogni uomo e donna può vivere in pace e armonia indipendentemente da nazionalità, religione, ideologia politica e orientamento sessuale. Se al principio sembrava una specie di “comune”, col tempo si è evoluta in un progetto ambizioso che mira a cambiare radicalmente la concezione di comunità. Un luogo assolutamente unico al mondo.

Sebbene si tratti di un’esclusiva zona residenziale di San Francisco, la nostra attenzione è rivolta al suo piccolo porticciolo. Qui infatti si stabilì negli anni ’60 una comunità di artisti e hippie che vive tutt’oggi su imbarcazioni in disuso o piccole case galleggianti estremamente pittoresche e stravaganti. I visitatori sono i benvenuti, ma occorre mantenere un atteggiamento educato e rispettoso.

Al di là di queste credenze e teorie stravaganti, l’atmosfera che si respira è di totale pace e armonia con il cosmo, motivo che potrebbe giustificare l’influenza e il fascino che Capilla ha sulle persone.

Un tempo il limite del mondo conosciuto. Oggi meta finale di tutti quei pellegrini che, terminato il Cammino di Santiago, decidono di proseguire fino all’oceano. A Finisterre vive una piccola comunità di figli dei fiori che alloggia solitamente in tenda sulla spiaggia di Praia do Mar de Fóra, conosciuta non a caso, anche come la “Spiaggia Hippie”. Un paradiso naturale dove poter ammirare spettacolari tramonti sul mare.

Conosciuta anche come la “perla blu”, è una destinazione più unica che rara. Per secoli proibita agli stranieri, in quanto ritenuta città sacra. Oggi, nonostante il considerevole afflusso turistico, è riuscita a preservare l’autenticità e la semplicità di un tempo. Girovagare per le strette vie della medina è un viaggio nel viaggio. I visitatori giungono fino a qui ammaliati dall’azzurro intenso delle case che pervade ogni cosa e dall’atmosfera rilassata e bohemien che si respira.

Tra la fitta vegetazione che copre le pendici della montagna sono nati pittoreschi ostelli, piccoli centri di meditazione, corsi di macramè e spartani centri massaggi.

Il fatto che Muang Ngoy sia raggiungibile solo risalendo il fiume con una piccola lancia di legno, già la dice lunga su questo villaggio. Sebbene non si trovi su un’isola, non esistono strade percorribili in grado di penetrare la fitta vegetazione che la avvolge. Piccoli sentieri di terra battuta, natura incontaminata e un luogo al di fuori dal tempo, sono l’ideale per chi vuole letteralmente scomparire, riscoprendo i valori essenziali della vita.

Queste due cittadine rappresentano, seppur in modo diverso, le destinazioni australiane più alternative. Nimbin è interessante per le numerose iniziative ambientali, sebbene sia celebre più che altro per la libertà di consumo della cannabis. Byron Bay invece è una località balneare situata sulla costa est, celebre sin dagli anni ’70 tra surfisti e hippie in cerca di uno stile di vita fuori dal comune.

Un’affascinante vallata dal verde intenso, centro nevralgico della produzione vinicola cilena e sede di rinomati osservatori astronomici internazionali. Questa zona è celebre non solo per avvistamenti ufo ed energie cosmiche particolari, ma anche per la quiete e per la gentilezza dei suoi stravaganti abitanti, particolarmente inclini al dialogo e ai rapporti interpersonali.

Spiagge da sogno su un’isola remota e poco turistica. Quanto basta per rendere Gavdos un rifugio per chi cerca solitudine, libertà e natura. La sera sull’arenile si accendono falò accompagnati dal suono della chitarra come nel più classico dei cliché. Poche strutture a disposizione, ma possibilità di montare la tenda in spiaggia senza problemi.

Un sogno a occhi aperti. Una distesa di sabbia bianca finissima e un mare turchese degno delle fantasie più recondite. Se un tempo guardandosi attorno era difficile scorgere altre persone all’orizzonte, oggi la fama di Tulum richiama sempre più visitatori. Per ora il suo spirito selvaggio e alternativo è ancora salvo. Alloggiare in una basilare capanna di paglia, senza corrente, mantenendo sempre i piedi sulla sabbia è ancora possibile. Da evitare però in alta stagione.

Gente aperta e cordiale tra pittoresche case colorate e caratteristiche viuzze composte da grosse e irregolari pietre. Una perla dell’architettura coloniale che, grazie a splendide spiagge deserte, al calore della sua gente e al clima di festa che avvolge ogni cosa al calar della sera, rende difficile ripartire.

Sebbene il nome possa evocare mete lontane, ci troviamo proprio nella nostra amata Sardegna. Immersi in una natura primordiale, tanto selvaggia quanto affascinante, qui vive sin dagli anni ’60 una piccola comunità di figli dei fiori. Ci troviamo in una caletta vicino a Santa Teresa di Gallura dove enormi massi, scolpiti e levigati dall’erosione e dall’azione dei venti, sembrano catapultare il visitatore in una specie di galleria d’arte contemporanea all’aperto.

16- El Bolsón – ARGENTINA

Ubicato tra le alte catene montuose andine, El Bolsón è il sogno di ogni ambientalista. La municipalità si è infatti dichiarata ecologica e denuclearizzata. Molti sono i mochileros che giungono fin qui in cerca di mercati artigianali, prodotti biologici a chilometro zero, ristorantini vegetariani e alimenti naturali. 





17- Pokhara – NEPAL

Il luogo ideale dove rifugiarsi lontani dalla frenesia e dal traffico delle grandi città nepalesi. Punto di partenza ideale per numerosi trekking, Pokhara offre la possibilità di riposarsi e rilassarsi, sorseggiando una birra ghiacciata in uno dei tanti chioschi affacciati sul Lago Phewa.





18- Bale – CROAZIA

Un borgo medievale dall’atmosfera bohémien che induce a rallentare, rifugiandosi tra i suoi accoglienti vicoli di pietra grezza. Botteghe di artisti ed eccentriche locande dallo spirito alternativo ne alimentano poi l’indiscutibile fascino.





19- Suchitoto – EL SALVADOR

La piazza principale di Suchitoto brulica di bancarelle, artisti e talentuosi artigiani. L’inebriante profumo dello street food locale si propaga attraverso le pittoresche vie acciottolate. Prezzi bassissimi per una delle località più sicure del martoriato paese centroamericano.





20- Ko Phangan – TAILANDIA

Piccola isola nel Golfo della Tailandia, nota per il Full Moon Party, una festa in spiaggia che si svolge durante le notti di Luna piena. Al di là di questo evento mondano, la vita scorre placida e serena immersa nella natura. Molti viaggiatori giungono qui per dedicarsi alla meditazione in uno dei vari templi buddisti.





21- Montañita – ECUADOR

Questa poco nota cittadina costiera è in realtà celebre a tutto il circuito internazionale del surf. Montañita ha però da sempre richiamato anche l’attenzione di numerosi viaggiatori dallo spirito hippie, in cerca di uno stile di vita alternativo. Oggi riunisce nazionalità d’ogni parte del mondo tra musica reggae, simboli di pace e striscioni ritraenti i volti di Che Guevara e Bob Marley.

22- Goa – INDIA

Storicamente la destinazione simbolo della generazione dei figli dei fiori. Negli anni ’60 Goa divenne in fretta la meta preferita degli hippie di tutto il mondo richiamati da un’atmosfera carica di spiritualità e una straordinaria natura tropicale. Incantevoli spiagge bianche fanno poi da scenografia a corsi di meditazione e yoga. Goa è però sopra ogni altra cosa un esempio di tolleranza, dove cattolici, induisti, musulmani e minoranze religiose convivono tutt’oggi in pace.





23- Villa Serrana – URUGUAY

Entrando in questo villaggio, i cartelli invitano i visitatori a godere della quiete del luogo mantenendo la pulizia e rispettando l’ambiente. Villa Serrana non è di certo un luogo per chi cerca la vita mondana. È un’oasi di pace dove ricaricare le batterie rilassandosi tra le sue verdeggianti colline. Non mancano personaggi stravaganti, yurte e ristoranti vegetariani.

 


24- Luang Prabang – LAOS

Lunghe file di monaci in preghiera, motorini che sfrecciano, meravigliosi templi buddisti, rilassanti centri massaggi, natura selvaggia e indimenticabili baguette farcite. Luang Prabang è tutto questo e molto di più. Un mix tra sacro e profano che stranamente, non solo non disturba, ma sembra arricchire entrambe le fazioni. I backpackers giungono numerosi senza compromettere il fascino del luogo, divenuto un punto di incontro tra viaggiatori. 





25- Tilcara – ARGENTINA

Villaggio attorniato da montagne dai mille colori dove proliferano centinaia di giganteschi cactus rendendo il paesaggio incredibilmente suggestivo. A Tilcara si conduce una vita semplice e dai ritmi più lenti. Strade di terra battuta ospitano colorate bancarelle dall’influenza boliviana e piastre roventi cariche di prelibatezze locali. Meta d’obbligo per hippie e mochileros.





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Quando si parla di Cammino di Santiago, automaticamente si fa riferimento al Cammino Francese. Non tutti però sanno che i Cammini che portano alla Tomba di San Giacomo sono molteplici. Se ad essi poi si aggiungono anche le varianti minori divengono davvero tantissimi. Facciamo quindi una piccola carrellata dei più importanti in modo da collocarli al posto giusto.

Il Cammino Portoghese non è costituito da un semplice e singolo percorso. Anche in questo caso bisogna quindi stabilire quale sia quello più adatto ai propri gusti e alle proprie esigenze.

– CAMINO CENTRAL = Il cammino storico, quello più conosciuto e frequentato. Si tratta del proseguo del Caminho Central che parte da Lisbona. Il percorso resta sempre interno senza mai affacciarsi sulla costa. Si attraversano di continuo piccole cittadine alternate a importanti centri urbani, ma quasi sempre seguendo vie secondarie poco trafficate. Numerose sono poi le zone boschive e le alte colline, dove l’asfalto viene sostituito da terra battura o da sentieri rocciosi.  Diverse anche le aree agricole e le zone rurali, soprattutto dopo aver varcato la frontiera spagnola. Lunghezza 260 km circa.

– CAMINO DE LA COSTA = Come facilmente deducibile dal nome, segue principalmente la costa oceanica. Alcuni tratti si svolgono lungo le spiagge, altri invece si allontanano dagli arenili, a volte passando all’interno di piccole città, altre volte salendo su alture o montagne. Parte del percorso è in comune con la Senda Litoral. Giunto a Redondela in territorio spagnolo, si ricongiunge con il Camino Central. Lunghezza 280 km circa.

– SENDA LITORAL = Nato da pochi anni, è probabilmente il meno conosciuto. Segue sempre gli arenili o le spiagge rocciose fino a Vigo, dove poi devia verso l’interno ricongiungendosi a Redondela con il Camino Central. Si cammina principalmente su passerelle di legno accanto all’oceano, attraversando di continuo villaggi di pescatori o piccole destinazioni vacanziere del turismo locale. La bellezza dei suoi paesaggi e la semplicità di gran parte del tragitto sta aumentando di anno in anno il numero di pellegrini, ma siamo ancora molto lontani dai numeri del Camino Central e ancor di più da quelli del Cammino Francese. Lunghezza 300 km circa.

Come già detto è solo una questione di gusti. Quando è toccato a me, ho pensato che il Camino Central lo avrei comunque conosciuto dato che le ultime 4 tappe si svolgono obbligatoriamente lungo questo percorso. Tanto valeva quindi dare un’occhiata anche alle altre tipologie di cammino. Considerando poi che la Senda Litoral e il Camino de la Costa avanzano paralleli l’un l’altro sovrapponendosi addirittura in parte del tragitto potevo optare per uno dei due facendo di tanto in tanto qualche deviazione.

Ottenere i timbri (carimbo in portoghese e sello in spagnolo) è semplicissimo. Oltre agli albergues o agli ostelli, li troverete lungo tutto il percorso anche all’interno degli uffici turistici, in molte chiese e persino nei bar e nei ristoranti. Ovviamente il servizio è totalmente gratuito e non è relazionato a nessun tipo di acquisto.

SEGNALETICA

La celebre conchiglia con la freccia, entrambe di colore giallo, rappresentano il simbolo per antonomasia che indica la direzione verso Santiago de Compostela. Vi sono però alcune differenze nella forma e nei colori a seconda del paese in cui ci si trova e del cammino che si sta percorrendo.

Per chi sceglie la Variante per Fatima, è bene ricordare che, il giorno 13 dei mesi da maggio a ottobre, viene spesso presa d’assalto in quanto data in cui la Madonna sarebbe apparsa ai tre pastorelli.

Gli albergues sono tanti e ben distribuiti lungo il Cammino tra Porto e Santiago. Il discorso è un tantino diverso per quanto riguarda il tratto Lisbona-Porto, dove come già detto in precedenza, i servizi per i pellegrini sono ancora piuttosto scarsi.

L’unica cosa che vi anticipo è che dovrete portare con voi solo ed esclusivamente lo stretto necessario.

Naturalmente gli eventi vissuti lungo il cammino mi hanno portato a modificare alcune fermate, e senza alcun dubbio così accadrà anche a voi. Questo però rappresenta un buon punto da cui partire.

11 giorni
Porto – 30 km – Mindelo – 27 km – Esposende – 25 km – Viana do Castelo – 32 km – A Guarda – 31 km – Baiona – 26 km – Vigo – 17 km – Redondela – 18 km – Pontevedra – 21 km – Caldas de Reis – 19 km – Padrón – 25 km – Santiago de Compostela

oppure

12 giorni
Porto – 30 km – Mindelo – 27 km – Esposende – 25 km – Viana do Castelo – 32 km – A Guarda – 21 km – Mougás – 23 km – Patos – 18 km – Vigo – 17 km – Redondela – 18 km – Pontevedra – 21 km – Caldas de Reis – 19 km – Padrón – 25 km – Santiago de Compostela

Ipotizzando di dormire sempre negli albergues, fare una buona colazione fuori, pranzare al sacco e sedersi invece in qualche ristorante per cena, si può prevedere una spesa tra i 25 e i 40 € al giorno. Ovviamente si può spendere molto meno o molto di più, dipende esclusivamente da voi.

Portare con sé scarpe comode. Molti consigliano addirittura una mezza taglia in più, soprattutto durante l’estate quando i piedi tendono a gonfiarsi. Mai partire con scarpe nuove a cui non si è ancora abituati.  

Indossare calzini specifici da trekking senza cuciture, per ridurre al massimo l’attrito con il piede.

Mattina e sera spalmare vaselina bianca sulla pianta del piede e tra le dita. Questo ridurrà l’attrito e renderà più morbido il piede. Fondamentale che la vaselina sia piuttosto solida. In Italia si trovano tubetti molto economici in farmacia, simili a delle creme, che vanno abbastanza bene. Se trovate la versione in barattolo solido ancora meglio. In Spagna il medesimo tubetto tende ad essere molto più liquido e a lasciare quindi il piede bagnato. In quel caso è meglio lasciar perdere perché si rischia di ottenere l’effetto contrario.

Per nessun motivo indossare i calzini con i piedi ancora bagnati o non del tutto asciutti. Soprattutto se avete appena fatto il bagno nel mare e c’è il rischio che siano presenti anche alcuni granelli di sabbia. Potete stare certi che la sera avrete i piedi pieni di vesciche.

Nel caso in cui compaiano, tutti suggeriscono di bucarle con un ago, facendo scorrere all’interno un filo di cotone. Niente di più sbagliato. Il filo non è mai sterile quindi si rischia di provocare infezioni. Munitevi di ago per siringhe sterile (facilmente reperibile in farmacia anche in loco), e dopo aver ben disinfettato la zona da trattare bucate semplicemente la vescica facendo uscire l’acqua.

Per cercare di prevenire queste patologie è necessario allenarsi prima della partenza compiendo gradualmente qualche trekking, meglio ancora se con un carico simile a quello che avrete durante il Cammino.

2- Sebbene la scelta del Cammino sia del tutto personale, se siete indecisi, vi consiglio assolutamente la Senda Litoral. Il percorso è adatto a tutti, senza presentare eccessive difficolta lungo il tragitto. Avanza tra panorami mozzafiato lungo passerelle di legno sviluppate sugli arenili e sulle coste. Attraversa villaggi di pescatori, piccole località rurali, zone agricole e boschi. Si interseca spesso con il Camino de la Costa permettendovi così di salire su colline e montagne che si stagliano fronte oceano. Infine si ricongiunge a Redondela con il Camino Central. Insomma offre la visione più completa dei tre Cammini che da Porto conducono a Santiago.

A Finisterre non perdetevi per nessun motivo Praia do mar de Fóra, ubicata alle spalle della cittadina e facilmente raggiungibile a piedi in circa 10-15 min dal centro cittadino. Questa spiaggia è conosciuta anche con il nome di Playa Hippie, proprio perché vari hippie sono accampati con le loro tende in questo paradiso naturale.

Una curiosità che richiama l’attenzione del pubblico, è quella dell’ombra del pellegrino. In un piccolo angolo nascosto della Plaza de la Quintana, al calar della notte appare una figura misteriosa che si staglia contro la parete della cattedrale e ricorda molto chiaramente l’ombra di un pellegrino incappucciato. Effetto voluto o pura casualità, non è dato saperlo. Diverse sono le leggende nate attorno a questo evento.

13- In Giappone esiste un cammino gemellato con il Cammino di Santiago chiamato Kumano Kodo. Un sentiero piuttosto impegnativo immerso tra alte montagne lungo circa 70 km che viene generalmente completato in 4 giorni. Chi porta a termine il Kumano Kodo avendo già percorso il Cammino di Santiago riceve la Dual-Pilgrim, una pergamena in carta di riso che attesta ufficialmente il doppio pellegrinaggio.


14- Non tutti sanno che il Cammino può essere svolto anche al posto di qualcun altro. Eventi drammatici come la scomparsa di una persona cara, o l’impossibilità fisica di svolgere questa esperienza, fanno purtroppo parte della vita di ognuno di noi. Al momento del ritiro della Compostela, è possibile far inserire oltre al proprio nome, anche quello di colui/colei per cui si ha intrapreso tale pellegrinaggio. Non è invece possibile riceverne una solo per sé stessi e una solo per l’altra persona.


15- Coloro che hanno visto il bellissimo film “Il Cammino per Santiago” (“The Way”), di certo ricorderanno tra le toccanti scene finali quelle del Botafumeiro. Si tratta di un gigantesco porta incensi di metallo che, tramite un sistema di corde e carrucole, viene fatto oscillare alla velocità di 70 km/h attraverso tutta la navata centrale della Cattedrale di Santiago. La cerimonia assume un significato estremamente simbolico divenendo al contempo un momento tanto spettacolare quanto emotivo.
A causa dei lavori di restauro della cattedrale, il Botafumeiro negli ultimi anni, è stato limitato solo alle festività o agli eventi particolari. Ciononostante le testimonianze giunte di recente (maggio 2022) attraverso i pellegrini, indicano che le funzioni hanno ripreso a svolgersi con maggior frequenza. Sembra che il Botafumeiro ad oggi abbia luogo il venerdì e il sabato alle 19.30 e la domenica alle 12.30. Vi sono però spesso variazioni o cancellazioni di tale evento. È quindi opportuno chiedere conferma direttamente al servizio informazioni della Cattedrale per non avere brutte sorprese.


16- Una guida del Cammino di Santiago tappa per tappa può essere utile, ma non fondamentale. Visto che i libri pesano, sarebbe meglio optare per la versione digitale. In caso contrario comprate pure il cartaceo, ma estrapolate ciò che vi serve davvero senza portarvi l’intero volume. Come? Fatevi qualche fotocopia o fotografate le pagine fondamentali. La miglior guida ad oggi resta sempre la seguente:  

C’è qualcosa di magico che avvolge e accomuna tutti coloro che intraprendono il Cammino e che in qualche modo li legherà per sempre. Un filo invisibile che rende complici e membri attivi di una comunità di illuminati travolti da un sentimento di umanità capace di dare un senso a una vita intera.

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Non serve spendere una fortuna, esistono ottimi zaini a prezzi ragionevoli. Fondamentale però, è che lo zaino sia di buona qualità e che vi aiuti a caricare correttamente il peso. Nel mio caso, giusto per farvi un esempio, ho optato per lo zaino Quechua MH500 della Decathlon che, avendo un’anima di sostegno in metallo pesa già di per sé 1.390 g (nella versione taglia L), ma svolge egregiamente il suo compito.

– 1 k-way = da valutare se individuale o se capace di coprire contemporaneamente sia voi e il vostro zaino. Sebbene la maggior parte degli zaini da trekking siano dotati di una sacca antipioggia incorporata, in caso di forti piogge, l’acqua scivolerebbe lungo il vostro k-way, bagnando inevitabilmente lo schienale dello zaino. Per questo motivo, dovendo mettere in previsione anche eventuali lunghe camminate sotto la pioggia battente, consiglio di dotarsi di un k-way integrale. Anche in questo caso, non comprate il più economico che pesa il triplo rispetto ai più sofisticati.

– 1 pile = capace di tenervi al caldo nonostante la sua leggerezza e compattezza.


CONSIGLI FONDAMENTALI:
– Avrete notato che non ho previsto pigiami o indumenti per dormire. Questo perché dormirete con ciò che andrete a indossare il mattino seguente e che laverete a fine giornata. In questo modo risparmierete inutile peso, e soprattutto sarete già pronti al mattino presto per partire.
– Se costanti con il lavaggio quotidiano dei vestiti, si potrebbero prevedere anche solo 2 cambi di magliette, mutante e calzini, invece dei 3 da me suggeriti. Spesso però imprevisti e mal tempo possono ostacolarvi. Perciò ritengo più cauto e pratico usufruire dei 3 cambi.
– Qualsiasi sia l’indumento in questione, prediligete sempre i tessuti tecnici. Al di là del peso, ciò che varia enormemente è il tempo necessario ad asciugare tali capi.



OGGETTI UTILI

– 1 torcia da fronte = utile sia la notte in camerata, sia durante il cammino in caso di oscurità. Non è necessario spendere grandi cifre. Per farvi un esempio, io mi sono trovato benissimo con questo modello molto economico.

– 1 spago sintetico = per appendere gli indumenti lavati da un capo all’altro della stanza in mancanza di alternative.

– 1 moschettone = per agganciare le scarpe o eventuali altri oggetti allo zaino. Optate per quelli ultraleggeri, non comprate quelli pesantissimi da scalata.

– 2 mollette = per appendere allo zaino indumenti non ancora asciutti come ad esempio i calzini.

– 1 cellulare + carica batteria = sebbene consiglierei di godervi il cammino lasciando il telefono chiuso in una tasca, può rivelarsi molto utile per trovare dove dormire e per utilizzare come gps. Non sono necessari adattatori per le prese di corrente.

–  posate da campeggio = in realtà vi basterà portare con voi un semplice cucchiaio in plastica da campeggio, utile se acquisterete cibo nei supermercati per i vostri pranzi al sacco.

– 1 coltellino = sempre utile, ma non consentito a bordo del vostro aeromobile come bagaglio a mano. Nel mio caso ho optato per acquistarlo direttamente in loco.

– 1 guida del Cammino di Santiago = utile, ma non fondamentale. Visto che i libri pesano, sarebbe meglio optare per la versione digitale. In caso contrario comprate pure il cartaceo, ma estrapolate ciò che vi serve davvero senza portarvi l’intero volume. Come? Fatevi qualche fotocopia o fotografate le pagine fondamentali. Pur con tutti i suoi limiti, la miglior guida ad oggi resta sempre la seguente:

– tappi per le orecchie = estremamente utili se dormite in camerata.

– 1 borraccia = scegliete sempre la più leggera. Le possibilità di ristoro sono sempre tante, quindi opterei per la capienza di 700 ml o al massimo di 1 litro.

– 1 portafoglio di stoffa = più leggero dei classici in pelle.

– 1 marsupio o mini zainetto = utile per portare con voi documenti e oggetti di valore una volta abbandonato lo zaino.



FARMACI E IGIENE PERSONALE

– 1 piccolo beauty = con solo ciò che è strettamente necessario. Spazzolino, dentifricio, deodorante, pinzetta, forbicina taglia unghie, cotton fioc, fazzoletti, piccolo rasoio elettrico, assorbenti e un piccolo shampoo.

– 1 sapone di marsiglia = con il quale laverete sia voi stessi che i vostri indumenti.

– 1 crema solare = nella confezione più piccola possibile.

– 1 confezione di cerotti per vesciche = utili da avere a portata di mano sebbene facilmente reperibili in qualsiasi farmacia lungo il Cammino.

– 1 piccolo spray disinfettante e 1 ago sterile per siringa = acquistabili anche questi in caso di necessità in qualsiasi farmacia lungo il Cammino. Ovunque leggerete di portare con voi un ago da cucito e un filo per bucare eventuali vesciche e asciugarle facendo passare un filo di cotone al suo interno. Niente di più sbagliato. Il filo non è sterile, quindi il rischio è quello di infettare voi stessi le vesciche. Prima di intervenire disinfettate bene la zona e con la punta di una siringa sterile bucate la vescica facendo uscire il liquido.

– 1 tubetto di vaselina bianca = da spalmare sui piedi mattina e sera per affievolire l’attrito con le scarpe e ammorbidire i piedi. Ottimo metodo per prevenire la comparsa di vesciche. Più densa è la vaselina, più efficace si rivela il risultato.

– 1 flaconcino di gel disinfettante per le mani = sempre utile in qualsiasi situazione.

– brufen e tachipirina = il primo utile per qualsiasi tipo di dolore, mentre il secondo in caso di febbre. Più che sufficiente considerando che troverete farmacie praticamente ovunque.



Quanto indicato in questo articolo è più che sufficiente per affrontare al meglio questa esperienza straordinaria. Non mi resta quindi che augurare a tutti “BUEN CAMINO!”.




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Ci immergiamo nel fiume umano lungo il dedalo di stradine che attraversano la città vecchia, fino alla celebre Durbar Square. Il sisma del 2015 ha purtroppo causato notevoli danni e molti dei templi sono ancora ridotti in macerie. È domenica e la piazza gremita sembra essere il principale punto di ritrovo della comunità. Intere famiglie e gruppi di amici d’ogni età, chiaccherano, ridono, mangiano o semplicemente osservano la folla, dalle gradinate o dalla cima dei vari templi. Trovo affascinante e in netto contrasto con la nostra concezione di salvaguardia storica, questo loro modo di inglobare l’antico alla vita quotidiana. Si crea così una specie di continuità e di intima relazione tra passato e presente capace di dare nuova linfa alla staticità di un mondo ormai scomparso.

La zona circostante al tempio è ricca di localini e ristoranti caratteristici che, pur affacciandosi sulle trafficate vie urbane, nascondono all’interno cortili e giardini del tutto inaspettati. Sembra quasi di oltrepassare una porta magica, dove il frastuono e il caos non possono entrare. Dopo aver quindi rinfrancato lo spirito, soddisfiamo anche lo stomaco avvolti da pace e beatitudine.

Lasciata Katmandu, ci dirigiamo verso nord-ovest fino a Pokhara, un villaggio in netta contrapposizione con la capitale nepalese. La vita infatti, qui scorre lentamente. Numerosi chioschi dove rilassarsi sorseggiando una birra fresca, sono disposti in fila sulle rive del lago. Colorate e pittoresche imbarcazioni a remi, amache e sfondi montuosi altamente suggestivi, completano il quadro di una delle mete più hippie del Nepal.

Dedichiamo poi l’intera giornata al trekking, ma la fortuna questa volta non è dalla nostra parte. Il cielo molto nuvoloso ci impedisce di godere dei diversi punti panoramici lungo il cammino. Ciononostante il percorso si rivela piacevole e interessante, soprattutto quando si attraversano piccolissime comunità dislocate tra le montagne.

Altro stravolgimento di scenario e siamo al Chitwan National Park. Questa riserva naturale situata a pochissimi chilometri dal confine con l’India è considerata una delle migliori di tutta l’Asia. A contribuire a questo riconoscimento oltre al fascino selvaggio del parco, è sicuramente anche la quantità e varietà delle specie animali presenti. Qui è infatti possibile avvistare senza grandi difficoltà rinoceronti, ippopotami, cervi, scimmie, svariate tipologie di uccelli, coccodrilli, bisonti (gaur) e, se si è particolarmente fortunati anche elefanti, ghepardi, orsi e soprattutto la magnifica tigre del Bengala, animale simbolo del parco, sebbene gli avvistamenti siano assai sporadici.

Scopriamo che le classiche escursioni partono nel primo pomeriggio e durano circa 3-4 ore, ma i mezzi vengono riempiti il più possibile, compromettendo ovviamente il fascino dell’esperienza. Come di consueto scoviamo uno stratagemma geniale. Esistono anche le escursioni private che partono al mattino presto, durano tutto il giorno e permettono di godere del parco in totale solitudine. Ovviamente è molto più caro, ma mentre vaghiamo per le polverose strade di Sauraha incontriamo Lis e Geert, una coppia di olandesi carinissima. Anche loro cercano un modo per visitare il parco. Decidiamo così di dividere la spesa del tour privato e di goderci al meglio la giornata. Un’esperienza indimenticabile, resa tale non solo dalla quantità e varietà di animali incontrati, ma anche dalla bellezza prorompente dei paesaggi che caratterizzano questa giungla incontaminata. Quando al pomeriggio torniamo indietro e incrociamo i tradizionali gruppi ammassati sui sedili che sgomitano per fare una foto, ci accorgiamo di quanto la nostra idea sia stata decisamente azzeccata.

Torniamo in direzione della capitale fermandoci a Patan, altra città medievale che proprio come Katmandu e Bhaktapur racchiude il cuore pulsante nella splendida Durbar Square. Impossibile non fare confronti tra le tre, contemporaneamente così simili e così diverse. La Durbar Square di Patan è forse la più pittoresca per il suo impatto visivo. Il fascino dei suoi templi poi è indiscutibile. Ciò che la rende unica però è la possibilità di visitare non solo gli splendidi cortili interni, ma anche il palazzo principale fino ai piani superiori. Le vie limitrofe alla piazza poi sono un susseguirsi continuo di negozietti e ristoranti molto interessanti.

È la volta di Bhaktapur. Probabilmente la meglio conservata e di certo quella dall’atmosfera più placida e rilassata. I suoi vicoli pullulano di artigiani tra stoffe, gioielli, oggetti in legno e vasellame esposto ad asciugare al sole. Personalmente è una delle città che ho amato di più durante questo viaggio. La sera quando la maggior parte dei turisti scompare, Bhaktapur sa offrire il suo volto più autentico e accogliente verso coloro che, come noi, trascorrono qui la notte. Passeggiamo tra le tipiche costruzioni dai mattoni rossi, templi, altari, statue, fontane. Ovunque si posi lo sguardo trova pura bellezza. Quando però cala l’oscurità e le strade si svuotano completamente, purtroppo si rivela necessario chiudersi nei propri alloggi. Il considerevole numero di cani randagi infatti si raggruppa in branchi divenendo pericolosi. Per delle persone come noi, estremamente sensibili nei confronti degli animali, vedere così tanti cani lasciati a sé stessi fa davvero male. Affronteremo questo argomento e molti altri inerenti alle piaghe che affliggono questo paese insieme ai proprietari della struttura dove passeremo la notte, il Cafe Beyond & Guesthouse. Due persone davvero meravigliose, lui nepalese e lei coreana, che devolgono praticamente la totalità degli introiti di questa struttura a progetti di sostegno per l’infanzia in particolare in ambito scolastico. Grazie a loro, qui ci siamo sentiti davvero a casa.

Rientriamo a Kathmandu e dedichiamo gli ultimi due giorni a ciò che avevamo tralasciato. Visitiamo il Boudhanath, uno dei centri religiosi più grandi di tutta l’Asia e punto di riferimento per il buddhismo tibetano. La moltitudine di visitatori, i negozi attorno allo stupa, la musica e il caos cittadino rendono di certo l’esperienza meno affascinante di quanto ci si potesse aspettare, ma la struttura colpisce davvero per le sue dimensioni. L’impatto visivo è forte, ma il profondo senso di spiritualità che avevamo percepito nel Swayambhunath, qui è decisamente assente. La sensazione è quella che i pellegrini si rechino allo Swayambhunath per pregare, mentre allo Boudhanath per farsi una foto ricordo.

L’esperienza più toccante e introspettiva di tutto il viaggio sarà però Pashupatinath, il più importante tempio hindu del paese. Il complesso religioso sorge sulle sponde del fiume sacro Bagmati a cui i fedeli affidano le ceneri dei propri cari che vengono cremati nei ghat appositamente predisposti sulla riva. Il rituale è lo stesso che avviene nella più celebre Varanasi sulle sponde del Gange. L’intensità emotiva del luogo è palpabile. Non vogliamo in nessun modo essere irrispettosi e comportarci come molti turisti che si fanno largo tra i parenti dei defunti per scattare qualche foto da vicino. Così ci sediamo sulla riva opposta e osserviamo rapiti la coinvolgente cerimonia funebre. Vi sono atti e gesti ben precisi da compiere che lasciano senza fiato l’osservatore, in parte per la sacralità del momento, in parte perché si tratta di una cultura totalmente diversa e lontana dalla nostra. Il dolore però è una componente comune a tutti noi, al di là di razza, sesso o religione.

Le emozioni però non sono ancora finite. Il nostro volo farà scalo a Doha in Qatar, e invece di attendere una decina di ore in aeroporto, abbiamo deciso di uscire a conoscere la città. Purtroppo però avremo la possibilità di trascorrere fuori solo la serata. La nostra sarà quindi appena una rapida occhiata. Onestamente quel poco che ho visto non mi ha entusiasmato. Tutto mi è apparso finto, irreale, quasi mi trovassi all’interno di un parco divertimenti. Ciononostante i grattacieli illuminati che fanno da sfondo alle imbarcazioni tradizionali, compongono un inconsueto e affascinante sposalizio tra passato e presente.

Insomma, un viaggio in Nepal lascia un segno indelebile, sotto tutti i punti di vista, un segno che col tempo invita a fare ritorno per mille motivi e per contemporaneamente per nessuno.





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Proseguiamo così fino a Norimberga. Caratterizzata da una pittoresca architettura medievale, regala affascinanti scorci tra statue d’arte moderna e bellissimi ponti di legno che attraversano il fiume Pegnitz. L’atmosfera è piacevole e anche Isotta sembra apprezzare le ampie vie pedonali cittadine.

Facciamo rotta verso i mari del nord fino a Danzica, probabilmente la città più romantica e affasciante di tutta la Polonia. Passeggiamo tra corsi d’acqua e pittoresche vie pedonali circondate dai tipici palazzi colorati. La quiete che pervade ogni cosa è rigenerante e riesce persino a farci dimenticare il freddo vento che soffia implacabile. La sera le temperature scendono drasticamente, ma noi rientriamo presto in hotel, in parte per la stanchezza, in parte perché i polacchi cenano prestissimo, basti pensare che i ristoranti chiudono alle 18:30.

Tappa seguente la meta più rappresentativa del paese in termini di cultura, punti di interesse e testimonianze storiche. A Cracovia infatti è davvero difficile annoiarsi.  Fortunatamente troviamo un appartamento dotato di garage, dato che i parcheggi sono pochi e molto costosi. Lasciamo Isotta a sonnecchiare sul divano e ne approfittiamo per visitare le sbalorditive miniere di sale di Wieliczka. Un vero labirinto composto da 300 km di gallerie distribuite su 9 livelli, il più profondo dei quali raggiunge i 327 m. Fortunatamente i cunicoli sono ampi e ben arieggiati in modo da non percepire mai una sensazione di claustrofobia. Si scende a piedi attraverso un’interminabile scala di legno che sembra non finire mai. Da lì inizia il tour rigorosamente guidato che percorre circa 2 km culminando nella splendida Cappella di Santa Cunegonda.



Questa chiesa sotterranea è stata interamente scavata nel sale, così come qualsiasi elemento presente al suo interno, dall’altare alle numerose statue che la ornano. Un luogo che lascia senza parole.

Non lontano da Cracovia sorge il tristemente noto campo di sterminio di Auschwitz. Per evitare il sovraffollamento che risulterebbe poco rispettoso, gli ingressi anche se gratuiti, vengono regolati drasticamente. I pochi biglietti disponibili online sono esauriti da giorni. Non ci resta quindi che presentarci al mattino presto prima dell’apertura e metterci in coda per primi. Troviamo così un hotel proprio di fronte al campo. La sera tardi, mentre Myriam dorme già, porto fuori Isotta e mi accorgo che in giro non c’è anima viva. È notte fonda e, avvolto da un assordante silenzio, mi ritrovo solo davanti ai cancelli di Auschwitz, mentre un brivido scende giù lungo la schiena. Non si tratta di paura, ma di dolore. Il preludio a ciò che vedremo con i nostri occhi il giorno seguente.

Ovviamente ai cani è vietato l’ingresso. Fortunatamente il personale dell’hotel è carinissimo e ci permette di lasciare Isotta in stanza per qualche ora senza alcun problema. Visitiamo così sia Auschwitz che Birkenau, situati a soli 2,4 km di distanza l’uno dall’altro e ben collegati da una navetta gratuita. Il primo è senza dubbio più completo e istruttivo, il secondo però permette di comprendere fino in fondo le proporzioni in termini di dimensioni e di numeri dell’olocausto. Sarò onesto, la visita ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau è un’esperienza molto forte, che mette a dura prova le persone particolarmente sensibili come il sottoscritto. Per me è stata una vera sofferenza, un susseguirsi di rabbia, orrore e dolore che si alternano lasciando nella mente una sola domanda: “Perchè?”. Le lacrime offuscano la vista e alcune stanze lasciano impietriti e impotenti. Tra queste, la montagna di capelli delle vittime e il cumulo di scarpette da bambino. Un’esperienza dura, ma doverosa.

Lasciata la Polonia, cogliamo l’occasione per conoscere Bratislava. La capitale slovacca è uno di quei luoghi da cui si fatica a ripartire. Il dedalo di stradine pedonali che compongono il quartiere storico rappresenta una gioia per gli occhi e per lo spirito. Tutto appare pulito e ordinato. La quiete viene interrotta solo la sera quando inizia la movida notturna. I giovani sono tanti, e le donne, che si tratti di semplici bambine o di signore anziane, stupiscono per la cura maniacale nell’aspetto e nel vestiario. Sempre impeccabili in qualsiasi situazione. Non a caso vengono considerate tra le donne più belle d’Europa.


 

Isotta poi non è ancora capace di passeggiare al guinzaglio senza tirare, condizione particolarmente fastidiosa quando si cammina tutto il giorno. La stanchezza accumulata con il passare dei giorni però, l’ha resa più mansueta.

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Viaggiare attraverso il Marocco è fondamentalmente un’esperienza sensoriale. Quando i ricordi riaffiorano nella mia mente, riesco quasi a sentire in bocca il dolce sapore del tè alla menta. I profumi delle piramidi di spezie che colorano le bancarelle dei souk. Il trambusto umano tra quel labirintico dedalo di stradine che compongono la Medina. La profonda quiete dei riad, oasi di pace nascoste e custodite gelosamente. Il possente richiamo del muezzin che dalla cima del minareto rompe il silenzio della notte e, inaspettatamente, invece di infastidire diviene un compagno fedele, una carezza per l’anima. Insomma un insieme di odori, suoni e colori che si fondono e sovrastano i sensi.

Proseguiamo con i Giardini Andalusi, Le Tour Hassan e il Mausoleo di Mohammed V, per poi allontanarci dal centro città visitando il suggestivo sito archeologico di Chellah. Dapprima insediamento fenicio, poi importante città romana e infine necropoli della dinastia dei Merinidi. Oggi ad aver preso possesso del complesso è una stupefacente colonia di cicogne. Questi meravigliosi animali hanno fatto di Chellah la loro casa, costruendo decide e decine di enormi nidi in cima ad ex minareti e ad alte mura in rovina, dalla cui sommità osservano incuranti i visitatori.

Chefchaouen è anche la città dei gatti. Sono dappertutto! Mi spiegano che sono di tutti e di nessuno, nel senso che non hanno un padrone, ma tutti se ne prendono cura. Sembra quasi che il gatto sia un animale apprezzato in Marocco, non so se per questioni pratiche (caccia ai topi) o per ragioni culturali o religiose. Sfortunatamente questo non avviene anche nei confronti dei cani che al contrario sono spesso cacciati in malo modo.

Proseguiamo il nostro itinerario alla volta di Fès. Giunti a destinazione ancora a bordo dell’autobus, un episodio del tutto banale, mi induce però a riflettere. Al momento di scendere tutti sembrano avere fretta. Tutti tranne le donne che se ne stanno ferme in piedi aspettando che passino gli altri. A me è stato insegnato che donne, bambini ed anziani hanno la precedenza. Così in piedi nel corridoio blocco il flusso di persone e cedo il passo ad una giovane ragazza. Indossa lo hijab (velo) e un abito tradizionale color porpora che però sembra essere una versione moderna della classica tunica. Questo infatti aderisce completamente al corpo sottolineandone le forme invece di nasconderle come di consueto. La ragazza appare stupita dal mio gesto, e con un gran sorriso mi ringrazia rivolgendosi a me in inglese. Il suo tono e gli sguardi degli altri passeggeri sembrano redarguirmi. Come se avessi infranto una loro tradizione. Non voglio fare nessun tipo di polemica. Sono fortemente convinto che ciò che a noi può sembrare strano o ingiusto, faccia parte di usi e costumi che costituiscono la cultura di un popolo. Senza alcun dubbio alcune nostre usanze risulteranno incomprensibili ai loro occhi. Non posso però non confessare di essermi interrogato molto sulla condizione femminile in questo paese e più generalmente nel mondo musulmano. Il Marocco in verità è un paese molto tollerante. La maggior parte delle donne indossano solo lo hijab, sebbene per le strade si vedano anche donne con lo niqab (velo nero che lascia scoperti solo gli occhi) o il burqa (velo azzurro che copre tutto completamente). Non voglio affermare che sia giusto o sbagliato. Fa parte di una cultura diversa dalla mia. Mi piacerebbe solo capire se queste donne siano fiere di indossare questi abiti o se venga loro imposto di farlo. Le osservo e mi chiedo cosa provino davvero. Se tali vesti nascondano solo i loro corpi o anche le loro anime.

Saliamo sul tetto di uno dei tanti negozi di pellame che si affacciano sulle colorate vasche delle concerie. L’odore è nauseabondo, ma la scena è di straordinario impatto visivo. Sebbene ovviamente si tratti di un’esperienza estremamente turistica, permette di osservare qualcosa di reale, di autentico, senza intralciare o infastidire il duro lavoro di questi uomini.

Decidiamo così di provare e vedere tutto senza mai tirarci indietro. Visitiamo la Moschea Kotoubia, il Palazzo El Bahia, la Medersa di Ali ben Youssef, la Maison de la Photographie, le Tombe dei Saaditi e il Jardin Majorelle. Tutti luoghi che lasciano senza fiato per fascino e magnificenza. La sera poi dalla cima di una terrazza che si affaccia su piazza Jemma el-Fna, osserviamo incantati cantastorie, musicisti e artisti di strada, sorseggiando il tipico tè alla menta marocchino.

Giunge l’ora di tornare a Casablanca, la nostra ultima destinazione prima di fare rientro in Italia. Come la maggior parte delle metropoli anche qui le contraddizioni tra fasto e povertà assoluta sono piuttosto evidenti. La città non ha niente a che vedere con il fascino esotico delle altre tappe di questo viaggio. In tutta onestà non posso affermare che mi sia piaciuta. Vale però assolutamente la pena di conoscere la possente Moschea di Hassan II, situata proprio di fronte all’oceano, che possiede il minareto più alto al mondo. Un vero e proprio vanto e simbolo del mondo islamico. La visita è strettamente guidata e consentita anche alle donne. Le dimensioni sono davvero impressionanti, basti pensare che la struttura può accogliere 25.000 mila fedeli al suo interno e altri 80.000 tra cortili e piazze adiacenti.

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Ricapitolando quindi, Parchi Nazionali + Route 66 + Costa Ovest. Non ci resta che allacciare le cinture e dare il via a una nuova prorompente avventura.

Capitiamo a Chicago proprio durante il Lollapalooza, un festival musicale che vede esibirsi artisti di fama mondiale e richiama migliaia di persone. Sfortunatamente i biglietti sono tutti sold-out, ma il clima di festa che invade le strade è contagioso.

Ciò che si espande davanti ai nostri occhi è un inno di libertà e un inebriante profumo di avventura. Trascorreremo diversi giorni macinando chilometri, ma non sarà assolutamente un peso. Tutt’altro. L’asfalto scorre incessante sotto di noi, tra diner dall’atmosfera retrò, storiche pompe di benzina ormai dismesse, auto d’epoca abbandonate e motel dalle colorate insegne al neon. Tutto molto affascinante, sebbene debba ammettere che con il passare del tempo appaia un tantino ripetitivo, e la sorpresa iniziale perde di intensità e interesse. L’aspetto più stimolante del nostro “andare” però, non è dato da questi pittoreschi e folcloristici elementi, bensì dagli incontri lungo il cammino. Tatuati centauri coperti di pelle e borchie, squattrinati autostoppisti a bordo strada, stravaganti eccelsi artigiani e rassicuranti cameriere vestite in stile anni ’60, alimentano le più classiche delle fantasie del sogno americano.

Il primo è quello di Mesa Verde, un paesaggio insolito che alterna desertici canyon a lussureggianti vallate. Questo parco viene raramente incluso nei classici circuiti turistici, sebbene da un punto di vista archeologico rappresenti uno dei siti più importanti di tutto il Nord America. All’interno di enormi nicchie rocciose sono infatti ancora oggi straordinariamente conservati veri e propri villaggi rupestri attribuiti ai nativi “pueblo”. Attorno a questo antico popolo aleggia una coltre di mistero. Studi e ricerche proseguono, ma sino ad oggi non molto è stato scoperto.

Proseguiamo fino al Goosenecks State Park. Una vista a dir poco spettacolare da un’altezza di circa 300 m sul letto del fiume San Juan che nel corso di milioni di anni ha letteralmente scavato la roccia creando tortuosi meandri davvero impressionanti. Il parco si trova in pieno deserto, motivo per cui è poco frequentato. Fattore che rende la visita ancor più suggestiva.

Il paesaggio è davvero impressionante. Ci addentriamo con la nostra automobile dentro la valle seguendo il percorso creato appositamente dai nativi americani. Naturalmente però i momenti più emozionanti sono quelli in cui si abbandona il proprio mezzo per arrampicarsi su qualche altura. Potremmo stare seduti tra queste rocce per giorni senza mai distogliere lo sguardo da questo panorama.

Riprendiamo a viaggiare verso ovest fino all’Horseshoe Bend, un meandro del fiume Colorado, in parte simile al Goosenecks, ma dai colori più contrastanti. Non credo di esagerare affermando che si tratta di una delle cose più belle che abbia mia visto in vita mia. Lasciata l’auto, si cammina per soli 700 m lungo un percorso in parte in salita e privo di ombra. La distanza sembra breve, ma obbiettivamente il sole batte talmente forte da rendere spesso necessario l’intervento del personale medico situato nei pressi del parcheggio. Giunti sul ciglio del baratro, un brivido mi attraversa tutta la schiena. La vista lascia letteralmente senza fiato. Non vi sono protezioni di nessun genere, e visto il notevole numero di visitatori qualche timore sorge. La bellezza però è talmente tanta da offuscare qualsiasi altro pensiero.

Non ci è concesso un attimo di tregua. Si passa da una meraviglia all’altra. Nelle vicinanze infatti sorge l’Altelope Canyon. Anche qui ci troviamo in territorio Navajo, e sono proprio loro a gestire le visite guidate. Per motivi di sicurezza non è permesso accedere da soli. Il canyon sotterraneo infatti è soggetto a improvvisi allagamenti anche se nei dintorni non sta piovendo. Anni fa morirono numerosi turisti nel sottosuolo, così si rese necessario regolamentare gli accessi. L’Antelope si divide in Upper e Lower, due formazioni separate che la strada suddivide idealmente. Il primo è piuttosto corto, appena 270 m, mentre il secondo supera i 4 km. Decidiamo di scendere nelle viscere della terra del Lower. Una stretta e lunga scala di ferro ci conduce sempre più giù fino a quando la temperatura diminuisce e la roccia rossa sembra prendere vita avvolgendoci teneramente. Il sole filtra attraverso le fessure sopra di noi creando spettacolari fasci di luce che alterano la percezione dei colori. Avanziamo lentamente nel canyon attraverso stretti canali simili più a opere d’arte che a tortuosi canali formati dall’acqua e dal vento nel corso di millenni. Una meraviglia della natura difficile da descrivere e ancor più da fotografare. Le condizioni di luce sono talmente particolari da rappresentare una vera sfida anche per i fotografi più esperti.

Una rapida occhiata a Sedona, giusto il tempo di una passeggiata immersi nella natura, per poi dirigerci verso una di quelle mete che non necessitano di presentazioni, il Grand Canyon. Lo esploreremo da sud, il South Rim appunto. Il programma è quello di trascorrere due giorni di trekking dormendo in una delle strutture alberghiere situate all’interno del parco nazionale. Un piccolo regalo che ci siamo concessi. Ad attenderci però c’è una brutta sorpresa che si rileverà al contrario un gran colpo di fortuna. Il nostro hotel è in overbooking, così ci offrono una camera panoramica migliore proprio davanti al precipizio. Il paesaggio lascia senza fiato. L’immensità che si staglia davanti a noi stimola la percezione di quanto siamo piccoli e insignificanti di fronte a tutto questo.

L’indomani perlustriamo il canyon da un punto di vista opposto. Scendiamo giù a piedi. Ore ed ore di cammino sufficienti a offrire solo un piccolo assaggio di un territorio infinito. Seppur l’effetto visivo sia di minor impatto, risulta comunque interessante ritrovarsi all’interno del canyon.

È tempo di tornare al volante e riprendere il cammino. Ad attenderci questa volta c’è lo Zion National Park. La natura circostante cambia notevolmente. La caratteristica principale di questo parco infatti è la massiccia presenza di acqua e di conseguenza di verde nei dintorni del Virgin River. Tra i tanti trekking che offre lo Zion sicuramente il più particolare e affascinante è quello dei Narrows. Camminiamo con i piedi dentro l’acqua risalendo controcorrente il letto del fiume che si riduce via via sempre di più, districandosi tra strette alte pareti rocciose. Ci troviamo presto a tutti gli effetti dentro a un canyon. Il livello dell’acqua aumenta sempre di più fino a che siamo costretti a fermarci e tornare indietro. L’esperienza è una di quelle che non si dimenticano e che ripaga ampiamente lo sforzo compiuto. Siamo stati un pochino sfortunati, dato che solitamente, l’acqua è talmente limpida da permettere la visione di eventuali rocce sul fondale. Le abbondanti piogge dei giorni scorsi hanno però portato con sé fango e detriti, rendendo l’acqua scura e rallentando così notevolmente il nostro avanzare.

Facciamo rotta verso nord, lasciandoci alle spalle quell’affascinante e inospitale territorio desertico, tra Colorado, Arizona e Utah, per avventurarci tra le fitte foreste e le vaste praterie del Wyoming, precisamente all’interno dello Yellowstone National Park. Le nostre aspettative sono altissime, e non saranno affatto deluse. Le dimensioni del parco sono gigantesche, motivo per cui ci si sposta in automobile, fermandosi poi di tanto in tanto a visitare i diversi punti di interesse. Impossibile riuscire a vedere tutto in un solo giorno. Noi trascorreremo 2 giorni interni e probabilmente sarebbe stato meglio disporre di ancor più tempo per godere pienamente di questa meravigliosa natura selvaggia.

Un ecosistema straordinario, all’interno del quale è necessario addentrarsi con cautela e profondo rispetto.

Flavio purtroppo si ammala proprio in questi giorni, e così toccherà soprattutto a Rosina farci da Cicerone prima a Portland, e poi ad Astoria. Mi rendo conto di cosa sia questa città solo giunto in loco. Si tratta niente meno che del set di uno dei film cult della mia infanzia: “I Goonies”! Non sto più nella pelle, mi sembra di essere tornato bambino. Visitiamo la prigione, la casa, le strade, il ristorante e le spiagge in cui è ambientata la pellicola. Un regalo inaspettato ed emozionante. Inoltre abbiamo anche avuto la possibilità di conoscere bene Rosina, una ragazza simpaticissima con la quale abbiamo da subito legato. Spero proprio che Flavio se la tenga ben stretta, anche perché non so dove possa trovare un’altra ragazza così paziente e generosa, capace di sopportarlo tutti i giorni! ?

Restiamo sconvolti dalle dimensioni di queste affascinanti creature, che ancora una volta ci ricordano quanto possiamo essere piccoli e insignificanti. Probabilmente è così che si sente una formica passeggiando in mezzo all’erba.

Probabilmente per godere pienamente dello Yosemite bisognerebbe dedicare alla sua esplorazione più giorni, allontanandosi dai percorsi escursionistici più battuti. Nonostante ciò, il nostro trekking giornaliero è davvero piacevole e le alte montagne circostanti rivelano continue cascate mozzafiato.

Ancora un altro parco, il Sequoia National Park, purtroppo l’ultimo del nostro itinerario. Come è facile intuire dal nome anche in qui le protagoniste assolute sono le imponenti sequoie. Il paragone con il Redwood Nation Park sorge spontaneo. Paesaggio e vegetazione appaiono molto simili, sebbene qui tutto sembri più organizzato, ma anche molto più turistico. Il Sequoia è sicuramente più vasto e l’impatto visivo è notevole, ma visitarlo in totale solitudine come avevamo fatto noi al Redwood risulta praticamente impossibile.

Avendo l’auto ancora a disposizione, ne approfittiamo per visitare la vicina Sausalito, una località molto carina considerata anche una zona residenziale di lusso. Tralasciando la passeggiata del centro piacevole seppur estremamente turistica, l’aspetto più interessante va ricercato nel piccolo porticciolo. Qui infatti dagli anni ’60, si è stabilita una comunità di artisti e hippie che vive tutt’oggi su piccole case galleggianti estremamente pittoresche e stravaganti. Sebbene tutti siano i benvenuti, è fondamentale addentrarsi nel porticciolo con rispetto ed educazione. In fondo è come infilarsi nel giardino di casa di qualcuno.

Non lontano sorge anche il Golden Gate Bridge, l’iconico ponte rosso simbolo di San Francisco. La nebbia rovina un tantino il panorama, ma l’atmosfera è magica.

Se devo essere del tutto sincero però c’è una cosa che non ho apprezzato. San Francisco è suddivisa in vari quartieri, ciascuno caratterizzato dalla presenza di uno specifico gruppo etnico. Da una parte tutti gli afroamericani, dall’altra tutti gli asiatici, di qua tutti gli italiani, di là tutti i latinoamericani. Questa specie di ghettizzazione mi è sembrata del tutto inutile e contraddittoria in una città dalla mente così aperta.

Nel corso degli anni ho avuto occasione di conoscere molti statunitensi, sia durante i miei viaggi che per motivi di lavoro. Spessissimo mi dicevano che non nutrivano il desiderio di uscire dagli USA perché tutto ciò che a loro serviva era già lì. Sebbene non condivida minimamente questo modo di pensare, grazie a questo viaggio sono riuscito a comprendere realmente cosa intendessero. In effetti gli Stati Uniti sono talmente vasti e possiedono così tanti luoghi meravigliosi da rendere inutile concentrare la propria attenzione verso l’estero. I parchi nazionali e le riserve indiane con la loro natura incontaminata ci hanno lasciato letteralmente senza fiato.

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L'articolo Stati Uniti 2016 – Route 66 + Parchi Nazionali (insieme a Myriam) proviene da Va' dove ti porta il blog.